Samarcanda, mítica ciudad de la Ruta de la Seda ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan

Tras el desayuno hice el check-out. Tenía dudas sobre si tendría que pagar algo adicional. Aunque el hotel lo llevaba pagado de antemano, en algunas páginas había leído que si se hacía el check in a las 7 u 8 de la mañana podía haber un recargo del 50%. Por otra parte, había tomado 2 desayunos. Sin embargo, al final no tuve que pagar nada, así que muy bien. Me gustó bastante el hotel.

Con una hora de antelación a la salida del tren rumbo a Samarcanda pedí un taxi para ir a la estación. Con el taxímetro puesto me cobraron 9000 soms. Bastante barato para la distancia recorrida. Una vez al lado de la estación hay un puesto de control policial para acceder al recinto, donde se enseña pasaporte y billete. Al entrar en la estación lo primero es el escaneo del equipaje, luego un puesto de revisión del billete y otro donde lo sellaban.

A la hora a la que se podía acceder al tren avisaron, por lo que no hay que preocuparse de nada. En los vagones VIP, como en el que iba, hay servicio de azafata y ponen alguna cosilla para desayunar. Los asientos son muy cómodos, así que el viaje fue muy bueno y sobretodo puntual, tanto en la hora de salida como en la de llegada.

Al llegar a la estación de Samarcanda me estaba esperando el conductor solicitado al hotel (precio del traslado de 5$). Llegamos al hotel en unos 20 minutos aproximadamente. El hotel L'Argamak (Sulton Muhammad, 4) está ubicado en una zona entre el barrio antiguo y el barrio moderno ruso. A 2 minutos a la izquierda está la plaza de Amir Timur, donde por supuesto hay una estatua de Tamerlán. A otros 2 minutos a la derecha está la entrada al mausoleo Gur-e Amir.

El hotel por fuera no parece gran cosa, pero una vez que se pasa la puerto de hierro del exterior la cosa cambia. Hay un jardín lleno de plantas y una zona cubierta donde se toma el desayuno, contemplando el jardín. El interior del hotel está decorado de manera clásica.

Unas escaleras cubiertas por una alfombra bastante bonita, conducen hasta las habitaciones en la segunda planta. En dicha planta hay un acceso a una terraza, desde la que se contempla a escasa distancia la cúpula del mausoleo Gur-e Amir y al fondo las madrasas del Registán. Debe ser una maravilla estar en dicha terraza en otoño o a principios de primavera, pero a principios de junio era imposible estar en ella a las 11 de la mañana.

En cuanto a la habitación, ésta era bastante espaciosa y estaba equipada con escritorio, TV plana, minibar, soporte para poner la maleta, mesitas de noche con lámparas tipo candelabro, sillón, armario, aire acondicionado. El cuarto de baño era igualmente muy grande y disponía de bañera, diferentes artículos de baño, secador de pelo, gorro, kit dental (cepillo y pasta), zapatillas y albornoz. Muy completo por tanto.

El desayuno se toma en la zona cubierta del jardín y no estaba nada mal. Como es un hotel con muy pocas habitaciones, te preguntan la hora a la que deseas tomarlo, que es de 7 a 10. En los 2 días que estuve me pareció que de variedad no estaba nada mal: yogures, té o café, leche, frutos secos, dulces típicos (no me acuerdo de los nombres porque me los dijeron en uzbeko), crepes, fruta (principalmente cerezas), embutido, queso, zumo natural de cerezas, tortilla, huevos cocidos, mermelada de fresa y de albaricoque o melocotón, etc... Muy completo para un hotel tan pequeño.

También hay wi-fi y los propietarios hablan inglés.

www.largamak.com/en/

No es barato, pero vale la pena.

Como no, el primer lugar que fui a descubrir fue el mausoleo Gur-e Amir. La primera imagen aproximándome a este monumento me pareció espectacular, con su puerta de acceso, las columnas y sobretodo la gran cúpula azulada. La entrada me costó 17000 soms. Este monumento, cuya traducción es la Tumba del Rey, fue mandado a construir en 1404 por Tamerlán para su nieto heredero Mohamed Sultán, pero este murió ese mismo año. En invierno de 1405 Tamerlán murió de forma imprevisa en Kazajistán durante una de sus campañas militares contra el imperio chino. Debido a la inaccesibilidad del camino hasta Shakhrisabz, su ciudad natal, donde había dispuesto ser enterrado en una tumba más sencilla, sus restos fueron depositados en Gur-e Amir. En 1942, un antropólogo ruso abrió las tumbas para realizar varias investigaciones. La leyenda dice que encontró una inscripción en la tumba de Tamerlán que decía que si alguien profanaba su tumba habría una invasión comandada por un enemigo más cruel que él. Al día siguiente la Unión Soviética fue invadida por las tropas de Hitler.

Saliendo por la parte de atrás del mausoleo Gur-e Amir se llega a otro mausoleo: el de Aksaray. También fue construido en el siglo XV. La entrada vale 5000 soms.

Frente al mausoleo de Gur-e Amir se halla el el monumento más antiguo de Samarcanda, que es el mausoleo de Rukhabad, construido a finales del siglo XIV.

Desde aquí cogí un taxi para ir hasta la plaza del Registán, porque hacía demasiado calor para ir andando. Desde la plaza, se pueden contemplar las 3 madrasas sin necesidad de pagar nada. Sin duda una de las imágenes más esperadas del viaje.

Para acceder a las madrasas ya sí que hay que comprar una entrada, que me costó 27000 soms. Los nombres de las madrasas son los siguientes:

- Ulugh Beg
- Sherdar
- Tillya Kori

La madrasa de Ulugh Beg es la más antigua, construida durante el siglo XV. Las otras dos, que copian muchos detalles decorativos y arquitectónicos de la primera, son del siglo XVII.

En la madrasa de Tillya Kori destaca además la decoración de la mezquita en tonos dorados y azules. Cuenta adicionalmente con un bonito patio ajardinado, menos saturado de puestos de souvenirs que en las otras madrasas. Hablando de este tema, fue uno de los aspectos que más me llamó la atención en el viaje. Las mezquitas y madrasas están repletas de tiendas y souvenirs. Parecen más un mercadillo que monumentos religiosos. Creo que es el primer país que veo de religión mayoritaria musulmana en el que se le da tal uso.

Bordeando la plaza del Registán por la derecha y el Centro de Comercio Antiguo Chorsu, se alcanza la avenida peatonal Tashkent y en 10 minutos más la mezquita Bibikhanum.

Unos pocos metros antes está la Bibikhanum Chaykhana. Una chaykhana es una casa de té tradicional uzbeka. Está decorada a la manera tradicional, con gers, camas uzbekas, alfombras, una fuente, un carro, etc... Me llamó la atención y me quedé a comer allí.

Iba a pedir plov, pero era demasiado tarde (sobre las 13:45) y ya no les quedaba, así que tomé un plato de manti, un kebab de pollo a la barbacoa, pan típico de Samarcanda y agua, por un total de 28000 soms, que al cambio que había hecho fueron unos 3'7€. ¡Tirado de precio!. Los manti son unos dumplings rellenos de carne cocinada al vapor, que puede ser de ternera o de cordero También van rellenos de cebolla, con comino y pimienta negra. El único incordio fue el gato que me rondaba todo el tiempo por debajo de la mesa y el asiento y algunas avispas .

Unos pocos metros más adelante, está el mausoleo de Bibikhanum a la derecha y la mezquita de Bibikhanum a la izquierda. Al mausoleo no vale la pena entrar como pude comprobar, sobretodo por la relación calidad/precio. Pagar 19000 soms (14000 por la entrada y 5000 por el derecho de fotografía) para ver este sitio cuando se ha pagado 17000 por el mausoleo de Gur-e Amir es un sinsentido. Lo que se ve al entrar y asomándose por la barandilla que hay en el centro es prácticamente lo mismo que si a continuación se compra la entrada .

Al otro lado de la calle, la mezquita Bibikhanum impresiona con sus cúpulas y minaretes. El edificio original fue terminado de edificar a los pocos años de Tamerlán. Según la leyenda, fue ordenada construir por Bibikhanum, la esposa china de Tamerlán, como una sorpresa para el gobernante a la vuelta de una de sus sangrientas expediciones. La mezquita sufrió diversas vicisitudes a lo largo de su historia, desde varios derrumbes parciales a daños irreversibles tras el terremoto de 1897. De hecho, la mezquita que se contempla hoy en día, es una reconstrucción de la década de los 70 del siglo XX. A pesar de eso no le resta un ápice de belleza. En el interior hay una gran escultura que representa un Corán de mármol abierto por una de sus páginas.

Tras un rato de descanso proseguí mi itinerario hasta el final de la avenida Tashkent para ir a la necrópolis de Shah-i-Zinda, uno de los monumentos más interesantes de la ciudad. La entrada es baratísima: 10000 soms. La necrópolis alberga un conjunto de mausoleos de miembros de la familia real de la época de Tamerlán y sus sucesores, así como de otros personajes notables del momento.

El mausoleo que más destaca, por la decoración con azulejos multicolores (rojo, azul y verde) en paredes y cúpula, es el de Qusam Ibn Abbas Majmuasi, primo de Mahoma y propagador del Islam por Asia central. El acceso a este monumento no es muy accesible que digamos valga la redundancia. Hay que subir un gran número de escalones. Luego, cuando se atraviesa la "calle" de los mausoleos, la mayoría de estos tienen unos peldaños muy altos para entrar en ellos.

Por cierto, una vez que se han subido las escaleras de acceso hay un rincón desde el que se contempla una panorámica excelente de la mezquita y mausoleo de Bibikhanum.

Bajé a la carretera a parar algún taxi que me llevase hasta el hotel. Al final me recogió un conductor particular, que por 3000 soms y como le venía bien el recorrido, aceptó.

Tras descansar un par de horas, me arreglé para ir a cenar. En principio había pedido que me hicieran una reserva para el restaurante Platan, pero estaba lleno para esa noche, así que me lo cambiaron por el restaurante Samarkand, en la calle Mahmuda Koshgari, 54. Está en el barrio ruso. El taxi hasta allí me costó 10000 soms, fijado el precio de antemano. Este restaurante es el típico al que van los grupos turísticos extranjeros y también los uzbekos para hacer celebraciones. Tienen una terraza en un patio interior y un salón, con música abajo y para grupos habitualmente arriba. No sé porqué se me ocurrió elegir el salón de música, pero me arrepentí . Que sí, que la decoración era muy hortera y podía ver a familias uzbekas de celebración y bailando, pero el ruido de la música era ensordecedor. La hora escasa que estuve allí estaba deseando irme.

Pedí los siguientes platos:

- Samsa: o samosa uzbeka. Hojaldre hecho con leche, harina y mantequilla. Se puede rellenar de carne (cordero o ternera), patatas y estacionalmente de calabaza u otras verduras. En este caso iban rellenas de carne.

- Pollo relleno de champiñones.

La carta no me parecía demasiado apetitosa, pese a que no era escasa en platos, pero muchos de ellos eran de ensaladas, sopas u otras carnes que no me apetecían. Con el 15% de servicio, la bebida y el pan, la cuenta ascendió a 27600 soms o unos 3'7€. La comida no me disgustó, pero sí que me pareció normalita.

www.tripadvisor.es/ ...vince.html

A la salida me buscaron un taxi, que por otros 10000 soms me dejaron en el hotel. A propósito, en la calle de este hotel, de noche, es recomendable llevar una linterna.

Al día siguiente, tras tomar un buen desayuno, pedí un taxi para ir hasta el museo Afrosiab. Me llevó el mismo conductor que me hizo el traslado desde la estación de tren. Aunque desde la mezquita Bibikhanum, continuando por la avenida Tashkent debe haber sólo un km, es un tramo peatonal, por lo que para ir en coche hay que dar un buen rodeo de unos cuantos km. Se suponía que le tenía que pagar en el momento 20000-25000 soms, pero cuando lo quise confirmar, creo que no me entendió porque empezó a hablar con un tono cabreado (como pude comprobar a lo largo del viaje, quitando un "hola", "¿cómo estás?", "¿te ha gustado la ciudad" o señalarte un edificio construido después de la independencia del que están orgullosos, como una estación de tren, no saben más inglés).

La entrada al museo Afrosiab cuesta 17000 soms. 22000 en total si se desea hacer fotos. El museo alberga los restos encontrados en el yacimiento arqueológico de Makaranda (la ciudad anterior a la actual Samarcanda, fundada en el siglo VIII a.c), como piezas de cerámica, sepulcros, restos óseos, piedras de molino, joyería, etc...

Finalizada mi visita al museo, comprobé que el conductor no se encontraba allí, así que pregunté cómo ir hasta la tumba del Profeta Daniel. Saliendo del museo hay que continuar por la carretera a la izquierda y en 10 minutos se llega. Por si acaso, le volví a preguntar a un grupo de mujeres. Hay que meterse por un parque que hay a la izquierda junto a un río y sobre un promontorio parece que se encuentra la tumba. Digo parece porque una vez que llegué a ese parque no continué andando pensando en el camino que tenía que deshacer, así que se puede decir que hice este trayecto para nada.

El regreso, en vez de probar a pedir un taxi en el museo, decidí ir caminando por la avenida Tashkent los 15-20 minutos que hay hasta la mezquita Hazrat-Hizr. Medio por señas le pregunté a una señora mayor uzbeka si por allí se iba hasta la mezquita, suficiente para que luego la mujer me fuese dando conversación sin yo entender una palabra. Poco después me encontré al grupo de mujeres uzbekas a las que les había preguntado por la tumba del Profeta Daniel, e igualmente se pusieron a decirme algo totalmente incomprensible para mí.

La entrada a la mezquita Hazrat-Hizr cuesta 14000 soms. La fachada exterior está en rehabilitación, por lo que las fotos son bastante malas. No obstante, a la sala de oración sí que se puede entrar. Allí estuve un rato descansando y observando a la gente que entraba a rezar. Había un hombre que estaba sentado en un rincón y que de vez en cuando recitaba un verso, supongo que del Corán. No sé si sería el imán. Desde el exterior de esta mezquita se contempla una panorámica de la mezquita y mausoleo de Bibikhanum incluso mejor si cabe que la de la necrópolis Shah-i-Zinda.

Mi siguiente parada fue en el mercado del Bazar Siob, que es el situado al lado de la mezquita Bibikhanum. Por lo que observé, muchos de los puestos (si no todos) eran de pan y frutos secos. No estuve mucho rato paseando por allí porque los vendedores de varios puestos me ofrecían algo para comprar y me daba apuro ponerme a hacer fotos. Otra cosa es que hubiese habido mucha gente comprando, pero no era el caso. Además, una gitana con bebé en los brazos (sí, en Samarcanda también) se me pegó como una lapa pidiéndome limosna, así pues que me fui a esperar al coche eléctrico que hace el recorrido entre la mezquita y la plaza del Registán (el sitio de parada es justo en la calle entre la mezquita y el mercado), pero de nuevo se me pegó la gitana y por más que le daba la espalda y trataba de hacer caso omiso, allí seguía ella con su cantinela y venga hablarme. Después de soltarle un bufido, me fui caminando por la avenida Tashkent con tal de no esperar ni un minuto más allí .

Como eran sobre las 12:45, decidí probar suerte con el "plov" en la Bibikhanum Chaykhana y esta vez sí llegué a la hora adecuada. El plov es probablemente el plato más representativo de la gastronomía uzbeka y según la guía que llevaba, la variedad más sabrosa de todo Asia Central. Es un plato hecho a base de arroz, zanahoria, cordero y cominos. También lleva algunos garbanzos y alubias rojas pequeñas. Puede incorporar huevo cocido y kazy (salchicha de carne de caballo), pero en ningún restaurante lo vi con estos últimos dos ingredientes. Me gustó bastante, pero no dudo que debe ser un plato grasiento. Como fui expresamente a probar este plato, me gasté poquísimo en la comida. Con el pan típico de Samarcanda y la bebida, un total de 15500 soms ó 2€.

Llegué a la plaza del Registán y me senté en un banco a descansar y ver qué gente pasaba por allí, aunque las 2 del mediodía con un calor intenso no sea el mejor momento para ello. Con todo, se me acercaron un par de estudiantes de un nivel equivalente a la enseñanza secundaria española, para practicar inglés. Allí estuvimos un buen rato en el que me hicieron preguntas de España, sobre mi profesión, aficiones, sobre qué me parecían ciertos aspectos de su país y en el que yo también aproveché para hacerles alguna pregunta. Al final hasta se hicieron una foto conmigo.

Cuando ya estaba harto del calor, paré un taxi allí mismo para ir hasta el hotel (otros 3000 soms) y descansar. Para esa noche sí que tuve suerte con el restaurante Platan. El taxi hasta el restaurante me costó otros 10000 soms. Está en el barrio ruso, en la calle Pushkin, 2. Este restaurante es más elegante y parece que es un poco complicado a veces realizar una reserva individual, porque van grupos. Incluso he leído comentarios en Tripadvisor de gente que alojándose en el hotel Platan, han tenido difícil cenar en el restaurante. Parece que hay una zona de música (¿oí una canción de Julio Iglesias?) pero agradecí que en vez de sentarme en ella, lo hiciesen en otro salón tranquilo.

La carta incluye diferentes platos de especialidades europeas, uzbekas y asiáticas. Me costó trabajo elegir por la variedad de la carta y al final opté por:

- Mastava: esto es una sopa que contiene carne de ternera, zanahorias, arroz, patatas, tomate, cilantro y nata agria.

- Pollo estilo thai.
- Tarta de queso.

Junto con la bebida, el pan y el 10% de servicio, la cuenta ascendió a 56600 soms ó 7'5€. Una auténtica minucia. Toda la comida me gustó bastante y el servicio fue rápido.

en.platan.uz/

Para volver al hotel me llamaron a otro taxi y me costó 10000 soms. El taxista incluso entró en el hotel para pedir una tarjeta y así poder llevar a otros turistas en el futuro.

En resumen, lo más interesante de la ciudad se puede ver en un único día, a menos que se quiera ir hasta el último monumento existente o quizás en una época con menos horas de luz, aunque en verano se pierde mucho tiempo a consecuencia del calor.