Bukhara, el centro religioso y cultural ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan

Tras el desayuno y hacer el check-out me llevó un taxi a la estación(5$). El tren salió puntual a las 9:43 y en poco más de una hora y media estaba llegando a Bukhara....Según salí del tren noté un calor abrasador y eso que no eran ni las 11:30 de la mañana. Había concertado con el hotel el transporte desde la estación por 10$.

El hotel Amulet está al principio de la ciudad antigua, en Bahauddin Nakshbandi, 73, que es la calle principal. Ocupa una madrasa del siglo XIX que está declarada Monumento Nacional. Todo el hotel está decorado de forma tradicional, con tinajas, fuentes y botijos de cerámica en el patio central a cielo abierto que ocupa la madrasa. Ruedas de carro y camas uzbekas en las que sentarse o recostarse para tomar un té o desayunar, completan la decoración. En la planta de arriba, la galería en torno a la cual están dispuestas las habitaciones, está cubierta por un tejado de caña. La habitación era más bien pequeña, pero muy vistosa al estar decorada de forma tradicional, con alfombras. El calzado había que quitárselo a la entrada, para no estropear el suelo de la habitación y las alfombras. En cualquier caso hay zapatillas en la habitación, por si no se quiere caminar descalzo. Había TV plana, aire acondicionado, escritorio pequeño, silla, soporte para poner la maleta, perchero de pie, minibar. El cuarto de baño era más o menos amplio y tenía los productos básicos de higiene .

En cuanto me instalé en la habitación, lo primero que hice fue sentarme en una de las camas uzbekas y tomar un té acompañado de variados frutos secos típicos del país.

amulet-hotel.com/

No podía retrasarlo más y era hora de salir a caminar bajo un sol de justicia. A 5 minutos del hotel está la plaza Lyabi Khauz. Es uno de los núcleos más importantes del centro histórico de la ciudad. Su nombre significa estanque, que es lo que ocupa precisamente el centro de la plaza.


A su alrededor destacan 3 monumentos:

- Madrasa de Kukeldash
- Madrasa de Nadir Divanbegi
- Khanaka de Nadir Divanbegi

La madrasa de Kukeldash, construida a finales del siglo XVI era en su momento la más grande de Asia Central. No entré a visitarla porque a lo largo de su fachada había instalados unos cuantos puestos de souvenirs.

Por el mismo motivo no entré en la madrasa de Nadir Divanbegi. A determinados horarios hay espectáculos de música, pero el resto del día, en la entrada y habitaciones alrededor del patio central, son todo puestos y tiendas de souvenirs. En esta madrasa, de 1622, destaca la decoración de la puerta de entrada con aves.

Justo enfrente, al otro lado del estanque, la Khanaka de Nadir Divanbegi, que era el lugar de reunión de los sufíes, alberga actualmente en su interior un museo con piezas de cerámica y fotografías de la ciudad. El precio de la entrada es irrisorio: 1500 soms.

Iba siendo hora de comer. Continuando por Bahauddin Naqshbandi, pasada la khanaka y antes de llegar a las cúpulas del primer mercado, hay un indicador hacia el lado izquierdo para ir al restaurante Minzifa, en la calle Khujarushnoy, 6. En la planta superior del restaurante hay una terraza con vistas a las cúpulas del bazar antiguo Taki Sarrafon.

Una maravilla . Fue el restaurante que más me gustó en esta ciudad, por lo que volví una segunda vez. Pedí samsa (mucho más bueno que el del restaurante Samarkand), un plato de lagman y un surtido de dulces típicos que llevaba sherbet (dulce oriental con nueces, vainilla, pasas y especias), parvarda (como una pastilla enharinada que está hecha a base de azúcar, harina y zumo de lima o ácido cítrico), halvah (dulce hecho con pasta de sémola y endulzado con miel o azúcar), pasas, orejones, almendras, unos cacahuetes recubiertos de azúcar. A pesar de que el surtido era la mitad de lo que suelen poner (me prepararon uno para una sola persona a la mitad de precio) me fue imposible acabarlo. Me hubiese dado una subida de azúcar. La comida fue estupenda y junto con la bebida, sólo me costó 33500 soms o 4'5€.

Tras dejar atrás el bazar Taki Sarrafon, llegué a una gran explanada en la que se encuentra la mezquita Magoki Attori.

Se trata de una mezquita del siglo IX, de cuya época permanece la puerta frontal. Posteriormente fue restaurada en el siglo XVI. En el interior está el museo de las alfombras, cuya entrada cuesta 6000 soms si se hacen fotografías. Se pueden ver alfombras de Uzbekistán, Irán, Afganistán, China, elementos decorativos de yurtas, etc...

Durante unas excavaciones conducidas en el siglo XX, se hallaron bajo la mezquita restos de un templo del siglo V dedicado a Zoroastro, que fue destruido por los árabes, así como de un templo budista aún más antiguo.

Siguiendo mi paseo, llegué al bazar antiguo de Taki-Telpak Furushon, con llamativas cúpulas. En el interior, como no, son todo puestos de souvenirs. Estuve mirando unos imanes, pero no me terminaban de convencer. Me pedían 2$, cuando por un objeto similar en Samarcanda, había pagado 5000 soms. Cuando pregunté que cuánto era en soms, me respondieron que por cuanto había cambiado los dólares. Allí se quedaron.

Saliendo del bazar por la derecha, se enfila por una calle que lleva hasta el bazar antiguo de Taki-Zargaron o cúpula de los joyeros, del siglo XV. Es precisamente la gran cúpula central lo que destaca en este bazar, aunque las tiendas que hay alrededor en el interior, también tienen cúpulas más pequeñas.

En torno a este mercado hay 2 grandes conjuntos monumentales.

A la derecha hay 2 madrasas:

- Madrasa de Ulugbek: Es la más antigua de Asia Central, construida en 1417. En su interior hay un museo que recuerdo que mostraba algunos manuscritos, pero no me resultó interesante. Cuesta 2000 soms. Para variar había en la entrada un puesto de souvenirs. Según entré a la madrasa la vendedora ya me había puesto encima una camiseta para ver si la compraba .

- Madrasa de Abdul Aziz Khan: Fue construida en el siglo XVI. En ésta ni me molesté en pagar la entrada al museo. En el patio y en lo que fuesen las celdas de estudiantes hay unos cuantos puestos de souvenirs. Compré un imán por 8000 soms. También se puede cambiar dinero. A mí me ofrecieron cambio de 8000 soms por euro.

Desde el exterior de estas madrasas, mirando hacia el mercado Taki-Zargaron, asoma por detrás el conjunto monumental Kalyan:

- Minarete Kalyan: Fue construido en el siglo XII y con sus 47 metros era entonces el más alto de la región. Se dice que impresionó de tal manera a Gengis Khan, que fue el único monumento que no destruyó. Como curiosidad, se trata de la primera construcción en la que se empezó a realizar el revestimiento con los azulejos azules que siglos más tarde se haría común en la mayoría de los monumentos.

- Mezquita Kalyan: Fue construida en el siglo XVI en el lugar que ocupó una mezquita más antigua destruida por Gengis Khan. La entrada cuesta sobre 8000 soms. Tiene un gran patio en su interior, pero lo más relevante es la panorámica del minarete y de las cúpulas de la madrasa Mir Arab.

- Madrasa Mir Arab: Destacan sus cúpulas azuladas. Sólo se puede acceder a la entrada de la madrasa, puesto que se desarrollan actualmente estudios religiosos.

En la puerta de la mezquita había un señor autóctono muy amable que insistía todo el tiempo en si me hacía falta cambiar dinero y yo que al día siguiente. Hasta me hizo prometerle que me pasaría por su tienda (que por supuesto me dijo dónde estaba) para cambiar dinero y tomar un té .

Una vez que me libré de él me quedé por la plaza observando a la gente y viendo el aspecto y la ropa que llevaba.

Cansado de dar vueltas y de sol, me volví a la plaza Lyabi-Hauz a seguir observando. Se me acercó un niño de unos 10-12 años que iba con una señora mayor (según él su abuela) y me estuvo haciendo varias preguntas en inglés, sobre a lo que me dedicaba, mis aficiones, la moneda en España,... Me dijo que a él le gustaba dibujar y me preguntó que si querría ver sus dibujos, a lo que le contesté que no. Dejé de hacerle caso y a los 5 minutos se sentaron los dos a mi derecha, junto a una turista china o coreana, a la que creo que le dieron la cantinela con los dibujos .

Cuando ya había tenido bastante, fui a sentarme en el parque que hay junto a la madrasa Nadir Divanbegi, por donde está el monumento de Hoja Naruddin, un místico sufí. Llevaba por allí 15 ó 20 minutos cuando la parejita se sienta en el mismo banco que yo.

Total, que cuando me cansé de ignorarlos regresé al hotel a descansar un rato y tomar otro té con más dulces.

Para salir a cenar opté por cambiar de tipo de comida y buscar algo más occidental. Fue al restaurante "italiano" Bella Italia. Al salir del hotel Amulet hay que continuar por la calle Bahauddin Nakshbandi, pero en vez de a la derecha a la izquierda. El restaurante está a unos 10 minutos. Simplemente pedí una pizza de champiñones y jamón, que junto con la bebida y el 15% de servicio fueron 31000 soms. Aquí me pareció que algo no cuadraba en la cuenta y además se cobraron una propina .

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Al día siguiente bajé a desayunar temprano. Normalmente se puede tomar a partir de las 7:30, pero siempre preguntan a qué hora se desea. Es servido en una bandeja de madera que colocan sobre las camas que hay en el patio. Vamos, como si fuese uno un rajá. El desayuno lo encontré realmente suculento y desde luego me resultó imposible los 3 días acabármelo por completo: té o café, queso y embutido, zumo de cerezas, pastel de manzana, fruta (cerezas o albaricoques), mermelada de albaricoque, mantequilla, pan, un yogur blanco bastante ácido. Otro día me pusieron unos crepes rellenos de ensalada (dichosas recomendaciones médicas), algo parecido a una tortilla, unas hamburguesas de patatas y verduras, unos copos de maíz o arroz mezclados con leche. Este plato fue el único que me gustó poco. En definitiva, un magnífico desayuno para comenzar el día.

El día iba a ser duro. El pronóstico de temperatura daba 39º, así que no me demoré en salir a la calle.

En primer lugar fui a buscar Chor Minor, a apenas 5 minutos del hotel. Es una pequeña madrasa del siglo XIX que tiene la peculiaridad de tener 4 torres con cúpulas azuladas.

Mi itinerario del día me iba a conducir principalmente al Arca. Pensé en coger un taxi pero al final eché a andar por la calle principal. Dejando atrás la plaza Lyabi Hauz y la mezquita Magoki Attori, alcancé una plaza donde está la madrasa Gaukushan, una escuela coránica del siglo XVI que apenas se ha restaurado.

La calle continuaba con un aspecto cada vez menos turístico y había alguna bifurcación, por lo que tuve que preguntar a alguna persona por la mezquita Bolo Hauz (mi punto de referencia), no vaya a ser que acabase un poco perdido. Como en 15 minutos llegué a una plaza que hay entre el Arca, la mencionada mezquita y el parque de los Samánidas. Al principio iba a descansar en el parque, pero no había ni una sombra. En su lugar me refugié en un jardín que ocupa el centro de la plaza. Me senté en un área donde había una fuente y unos cuantos abuelos estaban con los nietos. Uno de ellos se sentó a mi lado y empezó a echar una ojeada a las fotos de Bukhara que aparecían en mi guía. El hombre, muy majo también, me ofreció para beber un potingue de color marrón oscuro que llevaba en una botella de plástico. Lo rechacé un par de veces lo más amablemente posible y aprovechando una llamada telefónica que recibió, salí pitando del jardín, antes de que me ofreciese algo más .

La cercana mezquita de Bolo Hauz era el templo oficial para las oraciones del emir y donde éste era coronado. Fue construida en el siglo XVIII. Destaca por el pórtico con columnas. La mezquita, el minarete que hay al lado y un estanque que hay delante, componen otro conjunto fotogénico.

De la mezquita me dirigí al Arca. Se trata de un recinto amurallado cuya construcción se remonta al siglo V. Alberga patios, residencias y otras dependencias de los emires, como la zona de los establos, el Patio de la Coronación, la recepción de la corte. Según había leído había entradas que permitían acceder al recinto amurallado únicamente y otras que hacían posible ver también los museos. A mí me vendieron la entrada completa por 20000 soms, lo que incluye la visita a los museos.

- Mezquita Juma: Construida en el siglo XVII. En el interior hay un museo relacionado con la escritura: utensilios, manuscritos, libros sagrados, etc...

- Museo de Ciencias Naturales y Geografía: Hay paneles con información sobre los distintos ecosistemas de Uzbekistán, los paisajes, animales, especies vegetales, reservas naturales y explotaciones industriales.

- Museo Arqueológico

De esta forma sí vale la pena la visita. De lo contrario es cierto que puede decepcionar, ya que no hay edificios que puedan conservar la decoración o mobiliario de siglos pasados.

En el exterior no sólo destaca la muralla del recinto, sino el acceso al Arca, en el que está integrada la mezquita Juma. Fue en esta explanada donde vi el primer camello en mi vida.

Por otro lado impresiona la visión del minarete Kalyan y de las cúpulas de varias mezquitas y madrasas.

Con el calor que hacía salía pitando, esperando no encontrarme al pesado del día anterior, hacia la plaza Lyabi Hauz a comer, que iba siendo hora.

El restaurante que elegí fue Old Bukhara, en la calle Samarkand, 3. Está cerca del hotel Asia Khiva y de la madrasa Kukeldash. Pedí un shashlik caucasiano de ternera picada (que es una brocheta acompañada de cebolla) y un plato de verduras a la parrilla que llevaba tomate, cebolla, berenjena, calabacín y pimiento. La carne estaba bastante jugosa. Las verduras en cambio, no entraban demasiado por los ojos, porque se veían algo quemadas y además no estaban partidas en trozos, sino el tomate entero, el pimiento entero, etc...

El camarero que me atendió fue simpático y me hizo algunas preguntas sobre España, me contó que estaba estudiando Informática en Tashkent y que el siguiente curso iría a una universidad de Seúl para realizar unas prácticas.

En cuanto a la cuenta, con el servicio incluido, fue de 31000 soms. El resto hasta 35000 soms decidieron que también se lo cobraban de propina, porque en los 10 minutos que estuve esperando después nadie me dio la vuelta .

www.oldbukhara.com/ ...hp?lang=en

Después de comer, donde mejor se estaba era en el hotel con el aire acondicionado. Tras el correspondiente período de descanso al fresco, volví a salir a la calle para ir a la madrasa Nadir Divanbegi, porque averigüé que a las 19:00 había un espectáculo de "música y danza oriental tradicional". Las posibilidades eran dos: asistir al espectáculo sólamente o cenar además. Opté por la primera opción, dado que no me fiaba excesivamente de la calidad de la cena y prefería elegir yo el restaurante donde comer. Eso sí, té y frutos secos había para todos. La entrada me costó 30000 soms.

El espectáculo comenzó con los músicos tocando sus instrumentos tradicionales y a continuación una bailarina realizando el primer número de baile. Bien.

Después salieron unas chicas jóvenes haciendo un pase de modelos con trajes típicos uzbekos . También bien. Así podía ver las vestimentas tradicionales. Desfilaron 2 veces con trajes distintos.

A todo esto, como la cena había comenzado, los camareros no paraban de pasar, por lo que incordiaban significativamente (no entiendo porqué en este tipo de espectáculos no hacen primero el espectáculo como tal y luego la cena).

Hubo otro numerito de baile y entonces me sorprendió que hubiese otro pase de modelos, con trajes más modernos.

Durante la hora que duró, fue una continua alternancia entre la moda y el baile. Por momentos, no sé porqué, me recordaba a aquéllas galas televisivas un poco casposillas de la década de los 90 del programa "Noche de Fiesta" de José Luis Moreno en el que siempre había pases de modelos con actuaciones. Quedé con la duda de si el espectáculo era para divulgar la música y baile tradicionales, o para dar a conocer los diseños de algún diseñador uzbeko. Me alegré de no haber pagado la cena .

Cambié dinero (8000 soms por euro) en una tienda frente a Lyabi Hauz y me fui a cenar al restaurante Budreddin, que está en la calle principal antes de llegar al mercado Taki Sarrafon.

Pedí un plato de plov, samsa vegetal y de postre un strudel de manzana, que fue un estupendo broche de oro para la cena. La cuenta con el 15% de servicio ascendió a 34000 soms o 4'5€. La atencion fue más o menos rápida. Tardó el primer plato, pero luego el segundo me lo sirvieron bastante seguido.

El día siguiente era el último de mi estancia en Bukhara. Tenía previsto hacer una excursión en taxi por los alrededores de la ciudad con el objetivo de visitar el Memorial de Naqshbandi, el Palacio Sitorai Mokhi-Khosa y la Necrópolis Chor-Bakr. Del foro no había obtenido ninguna referencia de precios, pero un día antes de la excursión contacté con los autores del blog "Los viajes de Juanma y Carol" que habían estado en Uzbekistán el año anterior. Me dijeron que habían pagado 40000 soms.

Tras el desayuno me dirigí a la parada de taxi más cercana al hotel a buscar un taxi. Siempre había varios esperando, creo que conductores "privados" más que taxistas oficiales, porque no se veían nunca coches con el color y el emblema correspondientes (de color amarillo). La primera cantidad que me ofrecieron fue de 225000 soms, cantidad que no estaba dispuesto a pagar. Después de proponer un par de cifras, el precio final quedó fijado en 70000 soms, que me pareció más que suficiente. No iba a discutir por una cantidad equivalente a 3€.

El primer lugar en visitar fue el Memorial de Naqshbandi. La entrada cuesta 5000 soms. Este sitio de peregrinación consta de varias mezquitas y la khanaka o lugar de oración sufí.

Alberga el mausoleo de Bakhouddin Naqshbandi, santo sufí del siglo XIV que fundó la orden sufí más importante de Asia Central. Además fue el maestro espiritual de Tamerlán. Es considerado el patrón de la ciudad de Bukhara. Había bastantes uzbekos en el recinto. Muchas familias sobretodo. Unos estaban rezando, otros estaban paseando o incluso de picnic.

Seguimos por el Palacio de Sitorai Mokhi-Khosa. La entrada cuesta 9000 soms. Este palacio fue construido entre 1912 y 1918 y según se dice fue dedicado a su esposa Sitora. En la arquitectura del palacio se mezclaron estilos tanto orientales como occidentales. En el Edificio de Recepción, que es uno de los que se conservan, alberga varias salas como el "White Hall", un pasillo, el salón de té, la sala de ajedrez, la sala de fiestas, una sala de espera con bordados, un despacho y el dormitorio.

En 1927, tras la caída del emir, se convirtió en un museo sobre el modo de vida de los últimos emires. En la actualidad la exposición incluye joyería utilizada por la familia real, jarrones de porcelana chinos y japoneses, regalos y muebles.

Otro edificio que hay es el Harem, construido en el período de 1917 a 1918. Alberga un museo dedicado a las vestimentas típicas y al bordado de alfombras.

El último lugar en ir fue a la Necrópolis Chor-Bakr. La entrada cuesta 7000 soms si se hacen fotos. Hice la visita prácticamente en solitario. Sólo estaban los obreros de la rehabilitación, jardineros y algún que otro turista que se fue a los pocos minutos de entrar yo. Las primeras tumbas datan de hace 1000 años, cuando había en la zona un asentamiento de derviches. Sin embargo, el complejo religioso que se ve en la actualidad, es de 1560, cuando se ordenó construir una madrasa, una mezquita y una khanaka. El minarete que hay se añadió posteriormente, durante el siglo XX.

Otro de los recintos que diferencia esta necrópolis de otras, es la khazira. Se trata de una estructura de enterramiento consistente en un patio rodeado por muros y que tiene un único acceso a través de una puerta bellamente decorada.

Por 3 horas y pico no estuvo mal el precio. Al terminar la excursión me quedé junto a la madrasa Kukeldash y me fui derecho a almorzar por segunda vez en el restaurante Minzifa. Para esta ocasión, pedí los siguientes platos:

- Chuvchara: Sopa con dumplings rusos (masa hervida) rellenos de carne y cebolla.
- Plov sin carne
- De postre el pastel "Bukhara". Llevaba chocolate en polvo y con el viento que hacía me puse la camiseta perdida de motas de chocolate .

A pesar de ser una hora bastante mala por el calor, decidí ir al Parque de los Samánidas y más concretamente al Mausoleo de Chashmai Ayub. Andando no me apetecía ir, así que fui a negociar un precio con un taxista. El primero 10000 soms. En el siguiente intento, 6000 soms. Aunque parezca que va a ser un paseo desde Lyabi Hauz, se da vuelta, porque no hay comunicación directa entre esta plaza y el parque. Los taxistas se tienen que meter por los callejones de un barrio situado detrás del Arca (que es por donde fui en varias ocasiones) o dar un rodeo por la zona moderna. Durante el trayecto, el taxista me empezó a decir con su precario inglés que no podía parar exactamente junto al mausoleo porque el acceso estaba cortado, luego me preguntó que si hablaba ruso (que no lo hablo) y a decirme algunas cosas en uzbeko. Hasta llamó a su jefe que hablaba "algo" más de inglés para comunicarme que si quería reservar un taxi para la vuelta, porque si no, tendría que volver andando. Fue lo único que me quedó claro, porque de lo que me dijera el otro en uzbeko, ni idea.

El nombre del mausoleo traducido quiere decir Fuente del Santo Job. Se dice que el profeta Job visitó estas tierras y que queriendo ayudar a la gente por la escasez de agua, golpeó el suelo con su bastón y empezó a brotar un manantial de agua cristalina. En torno a la fuente se construyó el mausoleo en el siglo XII. La gente cree que el agua tiene propiedades curativas. En el interior del mausoleo, aparte de la fuente, hay un museo dedicado al agua. Por ejemplo, hay paneles informativos dedicados a los canales de riego, norias o al desastre ecológico del Mar de Aral. La entrada cuesta 1500 soms.

A un par de cientos de metros, entrando al Parque de los Samánidas, se llega al Mausoleo de Ismail Samani. Es el monumento musulmán más antiguo de la ciudad, pues data del siglo X. Alberga las tumbas de Ismail Samani, fundador de la dinastía Samánida, su padre y su nieto. No está apenas restaurado. Al lado hay un pequeño estanque, del que yo había leído que en sus aguas se reflejaba el mausoleo, realizándose una bonita foto. Qué suerte, porque yo vi el estanque medio vacío y con el agua no oprecisamente cristalina, sino marrón.

Hacía un calor de narices y sombra ninguna, por lo que seguí mi paseo por el Parque de los Samánidas en dirección al Arca. El parque no resulta muy agradable que digamos en los días de verano. No había ninguna sombra. Paré 5 minutos para hacer una foto de la madrasa Kosh y enseguida retomé el camino hasta el parque ubicado delante del Arca (donde me había encontrado al abuelo que me quería dar un mejunje marrón para beber).

Tras unos minutos de descanso, me fui a buscar un taxi en la explanada que hay delante del Arca. Taxis oficiales no había ni uno, pero un viejecillo me preguntó que si necesitaba un taxi. En Uzbekistán, cualquier persona que detecte que necesitas un transporte y que por consiguiente puede obtener un dinerillo extra, se convierte automáticamente en taxista. Esta vez no me quedó más remedio que aceptar los 10000 soms porque estaba realmente cansado. El hombre no me inspiraba demasiada confianza cuando miraba la tarjeta con el nombre del hotel y tenía la expresión de no saber ni a dónde me tenía que llevar . Es que no sabía ni cuál era la calle por el nombre, a pesar de ser la calle principal que va al casco antiguo. Primero tuvo que preguntar en el restaurante Old Bukhara dónde estaba el hotel y tras las indicaciones que le dieron, luego me iba a dejar junto al hotel Amelia Boutique. Le tuve que indicar que era unos cuantos metros más adelante y cuando se detuvo, me di con un canto en los dientes de que hubiese sido capaz de llegar.

Tras descansar todo el resto de la tarde con el aire acondicionado, salí a cenar al restaurante Chinar Chaykhana, situado entre el hotel Amulet y la madrasa Nadir Divanbegi. Es una casa muy fácilmente reconocible. Se puede cenar en la terraza de la planta de arriba, con vistas a la madrasa. En la carta tienen ensaladas, sopas, platos de pasta, brochetas de carne, etc... Lo más destacable son las brochetas. Yo pedí una de pollo y luego un plato de manti. El servicio fue lento y un poco despistado. Aparte de lo que tardaron los platos, me llevaron por ejemplo una botella de agua cuando casi había terminado de cenar. Como me mandaron ir a pagar a la "ventanilla" para liberar la mesa cuanto antes, no me cobraron el servicio, así que la cuenta sólo fue de 18500 soms o unos 2'3€.

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