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Levantada a las 5:00, desayuno y a las 6:30 nos ponemos en marcha. Atrás se quedan los chicos del campamento para levantarlo. Estos campamentos son siempre móviles, ya que no quieren interferir en el medio ambiente ni en el hábitat de los animales.
El equipaje nuestro va en un remolque enganchado al coche del jefe. Así que ya somos dos jeeps y un remolque para levantar más polvo.
Como es tan temprano hace bastante frío. Qué gran contraste con el calor que luego pasaremos. Nos aliviamos con grandes ponchos que luego estorban y no sabemos dónde poner.
El motivo de salir tan temprano es porque tenemos por delante un largo viaje hasta el lugar dónde estará colocado otro campamento móvil en el que pasaremos la segunda noche de acampada salvaje, en la zona de Savuti.
El sol se va levantando en el horizonte, mostrándonos su gran bola roja, mientras avanzamos por estos caminos polvorientos.
Recorremos toda la zona de Khwai hasta llegar al Parque Nacional de Chobe al cual entramos por la puerta de Mababe.
En el trayecto pasamos junto a una piscina de hipopótamos que estaba impresionante con los primeros rayos del sol.
Avistamos por primera vez un chacal de lomo negro. No es frecuente encontrarlo ya que es un animal de hábitos nocturnos, y dedicado también a la carroña.
Algún que otro avistamiento tuvo lugar en este trayecto que era un traslado más que un safari.
Algunos elefantes, los omnipresentes impalas, una avutarda de Kori, kudus, tsessebe, cebras.
En algún momento se conversó sobre si las cebras eran negras con rayas blancas o blancas con rayas negras. Había opiniones distintas. Yo no tenía ni idea y nunca me había hecho esa pregunta. Está comprobado que las cebras son negras a las que les salen rayas blancas.
Abandonamos la zona de Khwai, la cual me ha sorprendido por sus cambios de paisaje. Puedes estar cruzando un bosque cerrado en el que las ramas arañan el vehículo y los que vamos dentro, (sobre esto, hacía días que veníamos utilizando la palabra más usada de todo el viaje: ¡¡¡ramaaaa!!!), como encontrarte en una planicie con casi ningún árbol a la vista. O bien circular cerca del río o algún afluente y encontrarte con vegetación diferente y bien verde. Tan solo me queda la espinita de no haber estado en el interior de la Reserva y comprobar que, efectivamente, los paisajes son similares.
En la Puerta de Mababe hicimos una parada técnica aprovechando que los coches tenían que registrarse. Qué bien viene estirar las piernas después de unas tres horas dando botes en los jeeps. Y aún no sabemos que lo peor está por llegar.
El Parque Nacional de Chobe es el primer parque de Botswana, nombrado en 1967. Aunque tiene antecedentes anteriores a esta fecha. En 1932 ya 24.000 km2 fueron declarados zona de no caza, y en 1960 se creó el Chobe Game Reserve.
El parque se suele dividir en cuatro zonas, correspondientes a cuatro ecosistemas diferentes que son los que tienen accesos posibles a ellos. El área de Serondela o la zona frente al río Chobe y el área de Savuti (o Savute, que también puede verse de esa forma), son las zonas que visitaremos. Además están las zonas pantanosas de Linyanti y las cuencas de Negwezumba, menos visitadas.
La puerta de Mababe es la entrada sur a este PN de Chobe, y por tanto también a la zona de Savuti.
En la primera etapa dentro del parque parece que atravesábamos lo que llaman la Depresión de Mababe que cubre gran parte de los sesenta y pico kilómetros que separan la puerta de Mababe de Savuti. Gran extensión de terreno llano y reseco, lo bordean de vez en cuando algunos matorrales y árboles descarnados y sin hojas.
Esta depresión del terreno se llena de agua durante la temporada de lluvias y entonces se transforma en una gran extensión de hierba fresca. Se convierte en punto de reunión para miles de aves migratorias y también las grandes manadas de cebras y ñus que llegan hasta aquí en un movimiento migratorio en busca de pastos frescos.
Transitamos por caminos arenosos, sinuosos, caminos de huellas profundas y desiguales, de las muchas rodadas de los coches. Las arenas de Savuti, algunos las conocen como las arenas atrapa – coches, por dónde hay que conducir con una cierta experiencia y habilidad. La que tenían nuestros conductores que no tuvieron el más mínimo tropiezo.
Los coches van dando vaivenes constantemente, saltos y más saltos, el viento nos castiga con constancia y el polvo que levanta se nos va pegando a cualquier parte. A lo que hay que añadir que el calor va en aumento. La travesía se nos hace muy, muy pesada. Y eso que en cada parada nos cambiamos de posición, los de delante hacia atrás y viceversa.
El coche ha enfilado el carril arenoso y sigue salvando baches sin apenas detenerse, casi que no tenemos tiempo de avistar fauna y menos de hacer fotos. Aunque lo cierto es que en estos primeros kilómetros la fauna parecía haber desaparecido de Savuti. Era difícil creer algo que había leído: “Se describe a Savuti como una de las mejores zonas de safari de Africa, sino la mejor. Presume de tener una de las más altas concentraciones de vida salvaje y los animales están presentes durante todas las estaciones” .
Tal pareciera que estaban hablando de otra zona remota y no de la que estábamos a poco de alcanzar.
Tuvimos que hacer otra parada técnica en medio de un secarral en el que abundaban los árboles de mopane bastante castigados por el sol y el viento caliente. Todo muy deprisa. Los coches después de esta parada van disparados como alma que persigue el diablo y nos hemos adentrado en otro carril, distinto del que veníamos circulando, que parece tener las rodadas aún más profundas. Los saltos en el asiento del coche son más que notorios. A. llevaba un aparato de esos que cuentan los pasos y también los saltos. El aparato contabilizó en esa jornada 25.000 botes.
Las prisas estaban justificadas, tenían un aviso.
Aviso que resultó ser cierto. Nos detenemos en el terraplén arenoso de la pista delante de una gran barrera de arbustos y arboleda entremezclada con alta hierba totalmente amarillenta.
Dicen que hay un león. Por más que miro no veo más que tonos ocres, amarillentos y el resto de algunos tonos verdes en las hojas resecas de la arboleda. Un manojo de tonos algo más ocres parece destacar cuando la mirada se fija más y parece distinguir alguna diferencia de colores. Son los pelos de la melena de un león. Un león que permanece tumbado escondido entre la maleza. Pero no es un león, son dos leones.
La vista sigue intentando penetrar por entre medias de esta maleza. Los dos leones se encuentran tumbados, intentando descansar después del festín que parece que se han dado. A su lado quedan los restos de una extremidad de lo que poco tiempo antes era un kudu.
Dos leones adultos, dominantes de alguna manada, que por alguna razón caminan solos y se han visto obligados a cazar a falta de las habituales cazadoras que son las leonas. O quizá tuvieron la oportunidad y la quisieron aprovechar.
Estamos muy cerca de ellos. Casi sentimos su respiración fatigada. El vientre hinchado de uno de ellos, el más cercano, sube y baja de forma acompasada y rápida. Es como cuando te das un atracón y no puedes con tu tripa.
Ellos saben que estamos allí, observándolos. El que está algo más alejado, de pronto, se levanta y nos mira desafiante unos segundos, para, acto seguido, trasladarse a la sombra de otro árbol más lejano. Y bajo esa sombra se volvió a tumbar en una posición en la que solo podíamos ver su cabeza y su melena. Dejadme tranquilo que quiero dormirme, parecía querer decirnos.
El que teníamos más cercano no cambió de posición. A veces levantaba la cabeza y nos miraba y luego se volvía a echar todo tieso en el suelo, con su barrigota subiendo y bajando.
Ya habíamos visto una manada completa de leones en Hwange, leonas, leones jóvenes, leones pequeños.. Nos faltaba el león adulto dominante. Y ya lo tenemos, por partida doble. La pega es que había tanta maleza y se camuflaban tan bien…. La visión no era la mejor y las fotos no consiguieron sacar una copia cierta de la realidad.
Son las escenas por las que recorrer varios kilómetros, aunque sea de forma fatigosa, merece la pena. Por muchos animales que veas, y te gusta mucho verlos, un safari no está completo si no se ha avistado al “REY”, en mayúscula, de la selva.
Proseguimos con nuestro penoso recorrido que es traslado de un campamento a otro a la vez que se aprovecha para atisbar algo de fauna.
Parece que los avistamientos fueron algo mejor después de ver los leones, pero no mucho más.
En un par de ocasiones vimos una agrupación de antílopes tsessebe, como ya dije, los más rápidos de Africa. Tienen cuernos anillados y curvados en forma de lira, en ambos sexos. Su coloración parda se ve interrumpida por áreas negruzcas en la parte superior de las patas y en la cabeza, desde el hocico a los cuernos.
Un impala macho precioso y solitario, facóceros, un grupito de elefantes en un menguante abrevadero…
Y otro animalejo que yo no quería ni mirar. Una víbora bufadora en el mismo filo del carril arenoso por el que transitábamos. Esta serpiente tiene un potente veneno y un tamaño considerable. Se arrastraba por la arena sin demasiada prisa y en su cabeza y parte del cuerpo tenía un reguero de sangre. No sabemos si es que estaba herida o la sangre que llevaba era de alguna de sus víctimas.
En una amplia planicie en la que solo había algunos arbustos y unas cuantas acacias para dar sombra nos detuvimos para tomar el almuerzo. En los arbustos verdes estaba un grupo de elefantes comiendo tranquilamente. Los coches los espantaron para que pudiéramos comer sin el peligro de su proximidad.
La comida consistía en pasta boloñesa y ensalada. Una pasta pegajosa que denotaba que habíamos bajado de categoría en cuanto a cocinero se refería.
Cerca de la zona de picnic aparecieron en los árboles unos cuantos calobos (monos blancos y negros) que no tuve ocasión de ver ni de fotografiar, pero así lo comentaron los compañeros.
La palabra Savuti, o Savute, tiene un significado extraño: “impredecible, algo que no se puede explicar”. Y ello hace alusión a la historia del misterioso Canal de Savuti, una historia de fluir con agua y de secarse sin razón aparente. Aunque algunos estudiosos apuntan a que dichos flujos de agua tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas que se encuentran debajo del desierto de Kalahari
David Livingstone descubrió el Canal Savuti en 1851, y estaba fluyendo. Treinta años después el canal estaba seco al igual que Savuti Marsh, al cual alimentaba. Así permaneció hasta 1958 que volvió a llevar agua. Sobre 1982 volvió a secarse hasta finales de 2009 y principios de 2010 que volvió a anegar el pantano de Savuti. Actualmente lleva ya tres años sin prodigar sus beneficiosas aguas.
Cuando fluye, el agua proviene del río Linyanti y continúa unos 100 km. regando el Savuti Marsh e incluso llegando hasta la depresión de Mababe. Este suministro de agua alterno ha propiciado la aparición de una serie de árboles muertos en algunos tramos que destacan en el paisaje con sus ramas y troncos descarnados y fósiles.
Tuvimos ocasión de atravesar algunos trechos del canal, completamente seco. Dicen que el canal seco es un buen corredor de sabana por el que se desplaza la fauna. Nosotros no lo podemos corroborar ya que no tuvimos abundancia de avistamientos. Mala suerte.
Ya entrada la tarde hicimos una breve parada en nuestro nuevo campamento situado en una concesión privada en el extremo de Savuti, no muy lejos de las colinas Gubatsa. El objeto de esta parada era dejar el remolque que transportaba nuestro equipaje. Equipaje que se encontraba cubierto del polvo del camino ya que no habían tenido la precaución de protegerlo con alguna lona.
El campamento aún no se encontraba del todo preparado pero tres miembros del viaje, entre los que se incluía mi marido, decidieron que ya estaba bien ese día de dar botes en el coche y da tragar polvo. Decidieron quedarse tranquilamente a descansar en el campamento.
El resto salimos de nuevo a los caminos resecos y polvorientos a hacer un “game drive” auténtico y que no supusiera un mero traslado. Fue un safari corto, dado lo avanzado de la tarde, en el que no tuvimos ninguna suerte. Los avistamientos se limitaron a ver un gran ejemplar macho de kudu, una avutarda de kori, una colonia de mangostas, un raficero común, una carraca de pecho lila y los siempre
presentes impalas.
Los impalas siempre te los encuentras y son los que, de alguna forma, te consuelan del poco avistamiento de animales. No es de extrañar que sean la base alimenticia de la sabana africana. Son, quizá, la especie más amenazada y debido a ello los pobres apenas si duermen un par de horas.
El recorrido del safari se dirigió, en principio, hacia las colinas Gubatsa, hogar de leopardos, con objeto de avistar alguno. Y, tal y como he mencionado, no hubo suerte.
Las siete colinas de Savuti, conocidas con el nombre genérico de colinas Gubatsa, son colinas de origen volcánico que solo se elevan unos 90 metros. Pero dado que todo el paisaje circundante es totalmente plano, resultan hasta espectaculares.
En estas colinas hay algunas rocas con pinturas rupestres del pueblo San. Son pinturas sobre las rocas al aire libre, no como otras muchas que se encuentran al amparo de alguna cueva. Clara evidencia del paso de este pueblo nómada San por estos contornos. Nosotros vimos, al paso, algún panel que indicaba “painted rocks”, pero no nos detuvimos a contemplarlas.
Cerca de estas colinas hay una zona en la que se encuentra una bonita agrupación de baobabs, a la que no llegamos. No obstante, hay algún que otro baobab solitario y nosotros tuvimos ocasión de ver un gran ejemplar de ellos. Nos trajo buenos recuerdos de los vistos en Planet Baobab.
Dado el poco éxito obtenido en la búsqueda del leopardo, nos alejamos de las colinas hacia otra zona en las que había algunas pequeñas lagunas. El atardecer estaba cercano y era propicio para el avistamiento de fauna bebiendo en los abrevaderos. Pasamos por una de ellas que tenía un extraordinario tono de verde. Ningún indicio de vida animal cercana. Tan solo un palo retorcido en su orilla que, de primeras, te recordaba la figura de una serpiente de gran tamaño.
En la siguiente laguna tampoco encontramos nada. En esta nos detuvimos a contemplar la puesta de sol. Otro de los impresionantes atardeceres de Africa que hace que se te olvide que tienes los huesos machacados del traqueteo de todo el día en el coche y el mal humor por no habernos topado con el leopardo que llevamos todo el viaje buscando.
Un árbol solitario se recorta en el horizonte filtrando los rayos de sol que, no obstante, consiguen atravesar sus ramas y reflejarse en el agua de la charca. La bola dorada sigue su camino hacia la línea del horizonte y consigue librarse de dicha atadura para así reflejar toda su redondez en la superficie del agua. Precioso.
Nuestra segunda noche de acampada salvaje la pasaremos en este campamento móvil privado de Savuti. Las tiendas de campaña son las mismas, y las mismas camas (se supone). Sigue habiendo dos baños y dos duchas. Se sigue el mismo ritual que la noche anterior a la hora de ducharse.
El entorno del campamento es casi más salvaje, y más reseco también, que el de la noche anterior y al no tener charca cercana, nos faltó la serenata de los cantos de rana.
Cena a base de carne de ternera correosa a la parrilla, sopa de calabaza y pudin de chocolate.
Tertulia alrededor del fuego con pocos participantes. Hay cansancio acumulado. La guía nos cuenta la leyenda del hipopótamo y también la de la cebra y el babuino. Para no extendernos, se puede echar un vistazo.
Tal y como nos fueron contadas.
cienciaconarte.com/ ...e-science/
www.africafundacion.org/ ...ticle25415
De nuevo cuando estoy casi dormida vuelvo a notar que rascan en la lona de la tienda, pero en el lado opuesto al mío, el de mi marido. No digo nada y consigo dormirme.
A lo largo de la noche el tiene que salir al baño dos o tres veces. Cada vez que oigo la cremallera me quedo en estado de alerta hasta que vuelve. En una de sus salidas decidí acompañarlo. Realmente la noche tenebrosa te da bastante yuyu, ves cosas raras por todas partes.
Después de esta experiencia de acampada en la selva africana me ha comunicado tajantemente que “nunca más”. Y no puedo más que entenderlo.
A la mañana nos enteramos que había habido otra hiena, adulto, merodeando bastante rato por el campamento.
MOMENTOS Y MOMENTAZOS
El momentazo del día ha sido la visión y contemplación de los dos leones adultos. El día ha sido el más pesado y cansado de todo el viaje. Ya nos lo advirtieron. Los avistamientos de animales han sido pobres y no nos han emocionado en demasía, precisamente porque estábamos agotados y acalorados. Me quedo con la maravillosa puesta de sol que me borró de un plumazo todos los pensamientos negativos.
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