Día 9: Sunshine Meadows y rumbo a Montana ✏️ Diarios de Viajes de Canada

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Nota: éste es nuestro segundo viaje por la zona, si quieres consultar el primero puedes visitar el anterior diario: www.losviajeros.com/ ...hp?b=16363

4 de septiembre de 2019

Termina nuestro tiempo en Banff. Tras tres días en los que la meteorología nos ha dado la de cal y la de la arena y hemos hecho más kilómetros de los esperados debido a las no planificadas idas y venidas entre la ciudad y la Icefields Parkway, esta jornada la terminaremos desplazándonos al sur, ya muy cerca de la frontera con el estado de Montana en el que tendrá lugar nuestra última parada de naturaleza y excursionismo del viaje. Pero antes de hacer eso, vamos a vivir un canto de cisne para nuestros días en las Rocosas Canadienses.

Nuestras dos últimas horas despiertos en el cómodo pero en algunos aspectos insuficiente apartamento de Alpine B&B transcurren entre las 6:00 y las 8:00. Tras superar el temido trance de tener que volver a hacer las maletas cuatro días después dejamos atrás el alojamiento para disfrutar de un último económico desayuno en el McDonalds de Banff Avenue. La ausencia en el apartamento de un microondas en el que calentarnos el café por las mañanas ha provocado el inaudito fenómeno de visitar la cadena de comida rápida durante cuatro mañanas consecutivas. Esta última visita la íbamos a rematar con un café gratis gracias a la promoción vigente por la que acumulando siete cafés, el octavo corre a cuenta de la casa. Pero cometimos la torpeza de conservar la parte equivocada de los resguardos, así que nos quedamos con las ganas de aprovechar la circunstancias. Un bagel y un muffin después volvemos a las calles con la intención de aprovechar el día. Hacemos una parada rápida en el Centro de Visitantes de Banff, situado a pocos metros sin abandonar la avenida, y tras llevarme una pegatina para el coche de la red de Parques Nacionales nos disponemos a ejecutar nuestro plan para hoy.


Antes de despedirnos definitivamente del Parque Nacional de Banff, vamos a quitarnos una espina. Nuestro plan inicial para la jornada de hoy era regresar por enésima vez a Moraine Lake con el objetivo de hacer alguna ruta de senderismo, pero tantas idas y venidas por ese tramo de autopista han conseguido que hoy renunciemos a esa opción. En su lugar nos desplazaremos al mucho más cercano emplazamiento de Sunshine Meadows, las praderas de una estación de esquí reconvertidas durante los meses de más calor en área recreativa y de senderismo.

Tres años atrás Sunshine Meadows ya formó parte de nuestra agenda pero en lugar de un día de asombro y disfrute nos brindó una jornada de frustración. Un temporal absolutamente calamitoso trajo consigo una densa niebla que, desde el mismo instante en que alcanzamos las alturas de la estación de esquí, no nos dejó ver más allá de un metro de nuestra posición. En esas condiciones resultó absolutamente imposible contemplar ninguno de los prados y lagos que queríamos descubrir, y el único aliciente fue caminar durante un rato rodeado de la más absoluta nada en forma de nieve acumulada a lado y lado del camino.

Pero esta vez será diferente, tal y como confirma el espléndido cielo azul sobre nuestras cabezas cuando estacionamos el coche en el enorme aparcamiento de Sunshine Village a las 10:30. Ya nada nos va a detener, ni siquiera el excesivo previo que tiene el pack de telecabina y telesilla para llegar hasta las alturas: 94,5 dólares canadienses (algo menos de 70€ al cambio) para dos personas.

Dejando atrás ese edificio principal con las taquillas y un restaurante ahora en calma, nos dirigimos a las coloridas telecabinas que no dejan de subir y bajar con solo una de vez en cuando ocupada por visitantes. Comenzamos el largo ascenso, de algo más de 20 minutos, con el que pasaremos de los 1.659 metros de altura en la terminal inferior a los 2.159 metros de la superior. Un recorrido tranquilo y vistoso al que sucede uno que genera más dudas en L. Tras caminar apenas 50 metros, nos subimos a uno de esos telesilla que tan poca gracia le hacen para alcanzar los 2.385 metros de altura. La última vez que nos subimos a uno, estábamos en Francia y cuando nos apeamos de él nos enteramos de la noticia de que L había superado unas oposiciones. Supera eso, Sunshine.


Sobrevivimos al telesilla y al volver a pisar tierra nos encontramos una sorpresa. Dando un buen uso a todo lo recaudado a base de entradas y pases, la estación ha dispuesto de conexión a Internet gratuita incluso aquí, rodeado de naturaleza.

La primera e inevitable parada del itinerario que la mayoría realiza en Sunshine Meadows nos lleva al "Standish Viewing Deck", un mirador de madera estratégicamente orientado a los tres lagos que acaparan toda la atención de los que suben hasta aquí: Rock Isle Lake, Laryx Lake y Grizzly Lake. La panorámica, con los tres lagos rodeados de frondoso verde y acompañados en el horizonte por infinitas cumbres, resulta familiar gracias a que aquí, bajo nuestros pies, descansa la webcam que llevamos consultando esporádicamente desde más allá de 2016.



Nos viene persiguiendo un grupo de estadounidenses ruidoso, pero afortunadamente no pasan demasiado tiempo en un sitio concreto y no tardan en adelantarnos y perderse en la lejanía. Mientras tanto seguimos disfrutando de este mirador que ofrece ya de inicio la que probablemente es la mejor vista de toda la zona. Llegados hasta aquí y con la intención de exprimir al máximo el precio de la entrada, nos decidimos a ampliar el itinerario más habitual con desvíos que nos permitan pasar junto a la orilla de los otros dos lagos, y no limitándose al Rock Isle Lake. Los colores otoñales de la vegetación contrastan con ese blanco predominante que nos tocó vivir en nuestra anterior visita.



El agradable paseo nos lleva junto al Grizzly y el Laryx lake, los cuales salen perdiendo en la comparación con el Rock Isle Lake ante el que comienza el circuito. Comemos frente a Laryx en un ambiente relajado, aprovechando un pequeño tramo en el que la vegetación se interrumpe y todos hacemos un alto en el camino para admirar las vistas despejadas hacia el lago. Comenzamos el camino de vuelta hasta Rock Isle Lake pensando si merece la pena utilizar el telesilla para el viaje de vuelta. Además de no ser del agrado de L, para volver a la estación más alta deberíamos remontar algo de altura. En su lugar, decidimos que bajaremos hasta la terminal superior del telecabina a pie, en lo que supondrán cuatro kilómetros de un paisaje que solo hemos visto fugazmente durante la subida.


Cerramos el círculo previo al descenso volviendo a Rock Isle Lake. Siendo mejor que sus dos lagos hermanos, la mejor panorámica hacia él ya la hemos dejado atrás en ese mirador superior con el que comenzamos la visita. Un par de fotos más e iniciamos el descenso hasta las cabinas. El paisaje pasa a ser mucho más relevante en la lejanía que en el primer plano, viendo como tras líneas de telesillas están en pruebas -alguna sube a unas cimas que ojalá pudiéramos alcanzar- y como unos carteles nos anuncian que estamos pasando de largo el desvío a Mount Assiniboine, una descomunal cima de 3.618 metros de la que nos separan 23 kilómetros de una ruta probablemente nada asequible. Son las 14:30 cuando estamos ya dentro de una cabina para regresar hasta la estación inferior, con una espina de tres años de duración quitada y la mañana consumida.





Ya no volvemos a entrar en la ciudad de Banff a nuestro paso junto a ella rumbo al sureste, pero sí nos detenemos unos instantes en el mirador de Vermillion Lakes junto a la autopista. Aquí el protagonismo se lo lleva el Mount Rundle, desde un ángulo que destaca todo lo posible su curiosa forma como si el viento estuviera intentando llevarse una pirámide de arena. Nos decimos adiós, subimos al coche, y dejamos atrás las Montañas Rocosas. Con montañas en el retrovisor y llanuras en el parabrisas, retomamos los podcast de Todo por la Radio para amenizarnos el camino. Alcanzamos Calgary, la mayor ciudad de Alberta y en la que nos hubiera encantado aterrizar para ahorrarnos días de carretera, pero cuyos vuelos desde Europa distan mucho de ser económicos comparados con los de Vancouver. No entramos a la ciudad, pero tenemos suficiente con soportar el tráfico y los conductores agresivos de las autopistas que la rodean. Nos marchamos a toda prisa hacia el sur, donde encontramos un local de la cadena Save-on-Foods en el que abastecernos para los siguientes. Nuestro campamento base a partir de mañana no se encuentra excesivamente rodeado de servicios, así que no podemos arriesgarnos a posponer las compras para entonces. En el aparcamiento del supermercado el exterior nos recibe con unos 28 grados que chocan frontalmente con el forro polar con el que nos hemos despedido de Banff.




De nuevo en el coche y con 112 dólares menos afrontamos los últimos 150 kilómetros hasta nuestra meta de hoy, un lugar lo suficientemente cercano a la frontera con Estados Unidos que nos permita llegar mañana a Glacier National Park a una temprana hora sin tener que madrugar en exceso. Nos acompaña por el camino un paisaje totalmente llano, en el que solo ranchos, caballos y tractores interrumpen una línea del horizonte ininterrumpida. Pasamos junto al desvío a Nanton, un pueblo del que guardamos un magnífico recuerdo gracias a la casa en el que pasamos una noche de 2016 alojados por una entrañable y anciana pareja. Se siguen sucediendo los kilómetros y con ellos las vallas publicitarias, siendo la más llamativa una que nos recuerda que "Canada has no abortion laws" (Canadá no tiene leyes contra el aborto).

Son las 19:30 cuando el GPS finaliza la cuenta atrás y encontramos nuestra casa para esta noche en Fort Macleod, a menos de 100 kilómetros de la frontera entre Canadá y su vecino al sur. Como no podía ser de otra manera en esta zona plagada de ranchos y enormes parcelas, dejamos el coche en un amplio exterior acompañados de una "RV" descomunal, una de esas casas sobre ruedas que en Europa captarían la atención de todos pero aquí quedan disimuladas como "una más". Nuestro alojamiento para hoy es un sótano totalmente sobredimensionado para nuestras necesidades, ya que tiene capacidad para acoger mucho más que dos personas gracias a sus tres dormitorios. Sobre el sótano descansa la casa de nuestros anfitriones, una pareja ya entrada en años que nos dan una de esas sesiones de conversación que tanto disfruto en nuestros viajes al otro lado del Atlántico. Nos cuentan historias de sus encuentros en el jardín de casa con osos, pumas y un alce americano del que nos enseñan fotos.



Aprovechamos nuestras horas en Fort Macleod y la oferta de nuestros anfitriones para poner una lavadora y secadora y guardar en un cajón libre del frigorífico algunas de nuestras compras. Tras una cena de "comfort food" calentada al microondas, dejamos nuestro equipaje todo lo preparado posible para que mañana por la mañana el único paso necesario sea devolverlo al maletero del coche. Cuando volvamos a arrancar, será para despedirnos de Canadá y reencontrarnos con los dominios de Trump. Montana espera, Glacier National Park aguarda.

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