Día 8: Un día en Yoho con Lake O'Hara, Opabin Prospect y Lake Oesa ✏️ Diarios de Viajes de Canada

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Nota: éste es nuestro segundo viaje por la zona, si quieres consultar el primero puedes visitar el anterior diario: www.losviajeros.com/ ...hp?b=16363

3 de septiembre de 2019

Si hay una mañana en la que no conviene quedarse dormido, es esta. Con unos horarios grabados a fuego ya que dependemos de un autobús que no espera para nadie, el día de hoy tiene un nombre propio: Parque Nacional de Yoho. El gran olvidado a la sombra de los más populares parques de Jasper y Banff y sin embargo para muchos el más recomendable de todos. Pero con un elevado precio: conseguir un cotizado asiento en un autobús cuyas reservas se agotan en cuestión de segundos o caminar durante 11 kilómetros por una pista de tierra de pendiente ascendiente con el riesgo de que el regreso deba hacerse igualmente a pie por no haber espacios libres en los mencionados autobuses.

En resumen: vibran nuestras pulseras a las 6:00 y literalmente tardamos 2 minutos en vestirnos y salir por la puerta, cargados con unas mochilas que ya hemos dejado debidamente preparadas la noche anterior. Nuestra parada en el McDonalds de Banff Avenue es más efímera que nunca, ya que en cinco minutos regresamos al coche con nuestro desayuno para llevar. Ya habrá tiempo de comerlo cuando hayamos asegurado alcanzar el autobús a tiempo. De nuevo rumbo al norte, de nuevo alejándonos de Banff por la Transcanadian Highway, y amanece según nos acercamos a Lake Louise. Pasamos de largo, tímidamente regresamos a la Columbia Británica y dejamos Alberta -aunque el Parque mantiene la zona horaria de Banff- y a las 7:20 estamos ya aparcados a las puertas del lugar de salida de los autobuses. La ausencia de imprevistos nos ha dejado aquí 40 minutos antes de lo exigido, pero más vale prevenir.


Disfrutamos ahora sí del desayuno dentro del coche sin quitar ojo del indicador de la temperatura exterior, que se niega a subir de los 1,5 grados centígrados. Poco a poco empiezan a llegar vecinos, y cuando dan las 8:00 estamos ya todos obedientemente sentados en el interior de un autobús escolar ahora reconvertido en transporte para visitantes del parque. Antes de arrancar nos da una charla introductoria Sophie, una de las agendes del parque. Nos advierte de que el camino tiene baches, y que aquellos que lo hacen a pie deben añadir a la dificultad de la subida la precaución ante posibles osos que frecuenten la zona como el que reportaron hace dos semanas. Hace un día espléndido, y el autobús empieza a ganar altura mientras nosotros seguimos albergando dudas sobre cómo enlazar los distintos puntos de interés del parque que queremos visitar.

Recapitulando: Yoho National Park es probablemente el parque más cautelosamente protegido de todo Norte América. Solo unas pocas decenas de personas pueden acceder a él cada día mediante los autobuses, y sumado a los valientes que deciden alcanzarlo a pie y aquellos que pernoctan en su nada económico alojamiento, hacen un total de apenas un centenar de visitantes al día. A ello se le unen las estrictas normas acerca de cómo transitar por el parque, respetando más que nunca los senderos señalados y evitando a toda costa alterar el ecosistema. Nada de pisar flores. Nada de alimentar animales. Nada de bañarse. Nada de detonar explosivos -esto os puede hacer gracia, pero ya veréis...-.

Nosotros, no satisfechos con haber conseguido el difícil objetivo de visitarlo hace 3 años, nos propusimos repetir. Y otra cosa no, pero hay que reconocer que tenemos un buen historial consiguendo entradas cotizadas. Lo conseguimos con el parque hace tres años, lo conseguimos con entradas para las Spice Girls en Wembley, lo conseguí en la gira de Metallica, y de habérnoslo propuesto estoy convencido de que hubiéramos conseguido entradas para Rosalía. Así que cuando llegó el día y la hora señalada, ahí estábamos L y yo con el navegador, la tecla F5 y un reloj universal preparados y conseguir entrar antes que nadie. No solo lo conseguimos, si no que al ser dos personas intentándolo nos hicimos con reservas de autobús para dos días seguidos. La primera, la de ayer, la decidimos ceder finalmente a nuestros vecinos de apartamento. Pero la segunda se quedaba con sus legítimos dueños.

Yoho National Park ofrece varias rutas de mayor o menor dificultad para visitar los diferentes puntos de interés repartidos a lo largo del parque, siendo algunos de los más concurridos el inevitable Lake O'Hara, el mayor de los lagos y junto al que llegan y se marchan los autobuses, o Lake Oesa, un lago glaciar rodeado de un majestuoso amfiteatro de piedra que le da un aspecto casi extraterrestre. Hace tres años estas fueron las dos principales paradas de nuestra visita en un día cuyo cielo nublado no invitaba a exprimir más nuestro acceso al parque, y para hoy nos hemos propuesto ampliar ese mismo itinerario con algunas paradas adicionales más variadas y exigentes.

Tras algo más de media hora en la que la luz va ganando terreno a los árboles y el autobús pone a prueba sus amortiguadores, nos detenemos a escasos metros de la orilla oeste de Lake O'Hara. Sabiendo que ya tendremos tiempo de contemplarlo más adelante, no perdemos el tiempo y en cuanto nos orientamos gracias a las indicaciones de la chica que está tras el mostrador de la pequeña cabaña que hace de centro de visitantes, comenzamos a rodear el lago por la derecha en dirección al sureste. Tras un principio algo dubitativo y tras superar un camino rodeado de maleza en el que resulta más complicado orientarse, creemos tener clara la ruta a seguir hasta alcanzar Opabin Prospect.



Tras dejar atrás el pequeño Mary Lake, un giro nos presenta la subida que nos queda por delante para alcanzar la altura del mirador que andamos buscando. Se trata de un kilómetro y medio superando un tramo poblado de grandes rocas, siendo imposible salirse del camino incluso sin las fuertes restricciones del parque. Nos acompaña un sol que poco a poco va alumbrando toda la superficie, aunque todavía lucha con algunas zonas de sombra que provocan un fuerte contraste. Durante el camino, absoluto silencio y soledad, siendo aparentemente los únicos pasajeros del primer autobús que tenían prevista esta ruta. La sensación de frío va remitiendo a medida que se caliente el aire y también nuestros músculos.



Poco a poco e intentando no agotarnos, superamos la subida echando de tanto en cuando la vista atrás para tener un anticipo de lo que nos espera. Los últimos 500 metros son ya sobre terreno llano, y finalmente alcanzamos el mirador de Opabin Prospect. Y se cumple todo lo que esperábamos: un espectácular balcón con la mayor perspectiva posible hacia los dos estrechos brazos del Mary Lake a la izquierda y una porción del hipnotizante Lake O'Hara a la derecha, ambos debidamente acompañados de la espesa vegetación de todo el valle y las anaranjadas montañas a ambos lados y en la línea del horizonte. Todavía nos encontramos alrededor de un 20% del paisaje en sombra, pero la espera hasta que el sol alcance el cénit nos limitaría mucho el resto de la jornada y preferimos tirar de fotografía HDR para compensarlo. A las 11:30, casi una hora después de haber alcanzado este balcón que consituía nuestro objetivo principal del día, decidimos pasar a los siguientes hitos de la agenda.



Nuestros planes implican transitar por el tramo que enlaza Opabin Prospect con Lake Oesa sin necesidad de deshacer nuestros pasos hasta Lake O'Hara. En ese trayecto, Opabin Lake queda tan cerca del sendero que sería absurdo no desviarse para presentarle nuestros respetos. Tras ganar 50 metros de altura en unos 500 metros de distancia y dejando múltiples preciosos y coloridos paisajes, alcanzamos un lago alpino de azul intenso junto al cual establecemos el campamento para comer.






Con el estómago lleno damos media vuelta y, tras deshacer los 500 metros del desvío, tomamos la decisión. Desde aquí podríamos acobardarnos y regresar a Lake O'Hara por una suave y agradable senda que transcurre por territorio llano. O bien podemos ponerle el broche de oro a la jornada girando a la derecha, tomando la "Yukness Ledge Alpine Route" y ganando altura a cada paso hasta alcanzar ese Lake Oesa del que tan buen recuerdo guardamos. Siendo temprano, estando ya aquí y envalentonados por sentirnos con fuerzas y la previsión de un cielo despejado durante toda la tarde, no nos lo pensamos mucho. Enfilamos esa ruta alpina en la que nos acompaña a mano izquierda una caída cada vez más agresiva, pero que en ningún momento nos hace sudar ya que el camino es lo suficientemente ancho como para no sentirnos expuestos a un fatal tropiezo.



Creíamos que la ruta era solo un medio para alcanzara Lake Oesa, pero resulta ser una atracción por sí misma. Según avanzamos y reducimos la distancia con un Lake O'Hara que queda varias decenas de metro bajo nosotros, las vistas pasan a ser espectaculares. Diría que sin nada que envidiarle a las de Opabin Prospect Overlook, aunque sería difícil recomendar unas por encima de las otras. Gracias a lo espectacular del paisaje un camino que sobre el papel debería ser bastante duro se nos hace muy ameno, y antes de que nos demos cuenta estamos ya tomando el giro para enfrentarnos al último tramo que nos separa de Lake Oesa.


Si la ruta de Yukness Ledge nos parecía que tenía una pendiente pronunciada es porque todavía no habíamos visto el tramo final hasta Oesa. Remontando grandes bloques, vemos ya al fondo ese anfiteatro moteado con bloques de nieve y a cuyos pies nos están esperando las frías y estáticas aguas del lago. Por el camino nos aguardan otros pequeños estanques que, de no ser porque sabemos que el plato fuerte está por llegar, nos incitarían a detenernos un buen rato en todos y cada uno de ellos.


Y llegamos a Lake Oesa, y Lake Oesa no decepciona. Tan llamativo como lo recordamos, los tonos monocromáticos de la pared que lo rodea contrastan con el tono vibrante de un agua tan limpia que deja ver a la perfección el lecho de redondeadas rocas que yace bajo la superficie. Con la compañía de no más de 20 visitantes esparcidos por la amplia orilla del lago, los momentos de silencio vienen acompañados por el sonido del agua corriendo en un pequeño salto que queda tras nosotros y enlaza con uno de los antecesores que hemos dejado atrás.



Nos sentamos en una roca llana con la previsión de pasar aquí un largo rato simplemente contemplando, empapánonos del lugar hasta que quede grabado en nuestras retinas. Durante ese tiempo, otro senderista pasa de largo tras nosotros y se va hacia un recodo que el lago hace en su lateral derecho, tras el cual desaparece. Pasan unos minutos, y entonces pasa algo extraño. En pleno silencio se escucha una pequeña explosión, la cual debido a nuestro poco conocimiento en la matería no sabríamos distinguir si podría proceder o no de un disparo. Entrecerramos los ojos para intentar distinguir algo en la dirección de la que procede el ruido, aunque la textura de la pared hace difícil distinguir cualquier cosa. Sin embargo vemos claramente una muy débil columna de humo más allá del recodo. Es entonces cuando el hecho de encontrarnos en Norteamérica -en la mitad menos violenta, pero Norteamérica al fin y al cabo- alimenta mi paranoia, y por mi cabeza pasan posibles escenarios que van desde un suicidio en plena naturaleza hasta un francotirador que ha decidido que un parque canadiense es mejor decorado que un rascacielos para practicar el tiro.

Nuestra primera decisión es alejarnos de la orilla del lago, con tal de poner algo de distancia respecto al recodo y poder alejarnos tras unas piedras que impidan una línea de visión directa desde allí. Mientras tanto, ese senderista solitario no ha vuelto. Superada la paranoia inicial y viendo que más gente permanece por la zona, regresamos a la orilla en esta ocasión más escorados. Pasan los minutos, y la situación imaginaria que nos hemos inventado se va relajando. Finalmente el llanero solitario reaparece en el recodo y se acerca hasta la orilla en la que estamos todos: va equipado con ropas negras, una mochila y un cinturón llenos de herramientas y un llamativo cuchillo. No sabemos qué demonios habrá hecho exactamente, pero nos quedan pocas dudas de que ese sonido de explosión ha sido cosa suya.

Dejando atrás este extraño e inquietante capítulo cuya explicación nunca conoceremos, seguimos disfrutando de Oesa. Se oye en la distancia un dron contraveniendo las restricciones del parque porque la ley no es para todos. Una señora se ríe con sus amigas mientras mete las piernas en las frías aguas. Entre unas cosas y otras, el reloj ha avanzado ya lo suficiente como para que no podamos distraernos mucho más y tengamos que emprender el camino de vuelta hasta el acceso a Lake O'Hara en el que cogeremos el último bus de regreso al exterior del parque.

El descenso desde Lake Oesa se hace tan largo como 3 años atrás. Y también como entonces, no podemos perder de vista el reloj ya que perder el autobús supondría un cambio fatal de planes, ya que 11 kilómetros de regreso hasta el coche no se cubren así como así. Aligeramos el paso y mientras L no se detiene para nada, yo hago paradas intermitentes para tomar alguna fotografía antes de acelerar y volver a atraparla. Llegamos a las inmediaciones de Lake O'Hara a las 18:00, media hora antes de que el autobús arranque.




A las 18:30 estamos ya a bordo del autobús, en el cual no han podido encontrar espacio libre un grupo al que no le va a quedar más remedio que regresar a pie. Alrededor de las 19:00 estamos ya de nuevo entrando en nuestro Tiguan con el único objetivo de conducir por última vez el tramo de autopista que nos separa de Banff y por el que hemos transitado durante este viaje muchas más veces de las que preveíamos. Estamos tan cansados de hacer siempre la misma ruta que durante el camino de vuelta cambiar nuestros planes para mañana. La intención inicial era regresar una vez más a Moraine Lake para esta vez realizar alguna de las excursiones que nacen de él y alcanzan miradores alternativos al lago, pero hacerlo supondría pasar el resto del día a contrarreloj y conducir una cantidad de kilómetros que nuestra cabeza agradecería ahorrarse tras varios días de demasiadas horas al volante.

Regresamos a Banff y a nuestro socorrido Supermercado IGA, en el que nos hacemos con un alijo de cremas, ensalada y surtido caliente del deli para la cena de hoy. Llegamos a un apartamento en el que no podemos intercambiar sensaciones de Lake O'Hara con nuestros vecinos, ya que ellos ya han abandonado la zona y esta noche deben estar instalándose en Field, curiosamente muy cerca del punto de salida del autobús a Lake O'Hara.


Tras disfrutar de la cena y trazar un plan alternativo para mañana que nos convence a los dos, solo nos queda dejar el equipaje lo más preparado posible para despedirnos mañana del Alpine B&B de Banff. Con los párpados pesando cada vez más, salimos de la ducha para meternos directamente en la cama. Banff se termina y lo hace con el sentimiento de haber aprovechado desde el primer hasta el último minuto que hemos pasado en él. Mañana, tras alguna última parada todavía sin salir del parque, será turno de comenzar a enfilar el camino a unos Estados Unidos que protagonizarán nuestros últimos días de viaje.

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