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Diez días de roadtrip por Northland en caravana (febrero 2021) [I] ✏️ Diarios de Viajes de Nueva Zelanda

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Escapadas y rutas por la Nueva Zelanda menos conocida
Diario: Escapadas y rutas por la Nueva Zelanda menos conocida  -  Localización:  Nueva Zelanda  Nueva Zelanda
Descripción: Hace tiempo que me ronda la cabeza hacer un diario sobre las escapadas y visitas que hacemos a los sitios menos “típicos” de NZ, los que suelen quedarse fuera de las rutas turísticas habituales por falta de tiempo, o simplemente por desconocimiento. La idea es que sea un diario abierto, para poder ir aportando nuevas experiencias durante el tiempo que andemos por aquí. Voy a estrenarlo con un par de rutas de senderismo que hemos hecho este verano, pero después iré añadiendo cosas que hacer en Wellington, las maravillas de Wairarapa, escapadas de fin de semana… Las etapas no van a tener ningún orden concreto, y puede que resulte una mezcla un poco rara, pero espero que al menos sea interesante :)
Autor: Chufina   Fecha creación: 
 
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Diez días de roadtrip por Northland en caravana (febrero 2021) [I]
Etapa:  Diez días de roadtrip por Northland en caravana (febrero 2021) [I]  -  Localización:  Nueva Zelanda Nueva Zelanda
Chufina  Autor:    Fecha creación:   
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[PRIMERA PARTE]

Northland era una de esas zonas de NZ que después de llevar tantos años aquí todavía no conocíamos, a pesar de que todos nos hablaban muy bien de ella, así que con las fronteras todavía cerradas y con nuestras opciones vacacionales limitadas al turismo local, este año decidimos desquitarnos y recorrerla durante diez días en caravana. Diez días suena a mucho, sobre todo porque la mayor parte de los turistas extranjeros vienen al país con tiempo limitado y no pueden dedicar más de 3 o 4 días a Northland, pero realmente no es tanto. Hay mucho por ver, y si te gusta relajarte en la playa, es el sitio ideal. Yo soy extremadamente friolera y no me había bañado nunca en la playa en NZ, hasta este año que fui capaz de meterme en el agua en Northland…

Lo mejor de Northland

A la hora de decidir el itinerario, teníamos claro lo que no queríamos perdernos: buceo o snorkel en Poor Knights Island, Bay of Islands, la península de Karikari, el cabo Reinga y los kauris de la costa oeste. Esas eran, digamos, las paradas estrella, pero había mucho más por descubrir por el camino. Reservamos una campervan con Mighty Campers, que es la versión “barata” de Maui y Britz. Maui tiene los vehículos más nuevos, luego después de uno o dos años pasan a la flota de Britz, y después de otro año o dos pasan a la de Mighty. Nosotros reservamos una Deuce Plus, diez días con Mighty por $1241 con seguro a todo riesgo, que es muy buen precio para una camper tan cómoda. Es sin duda la mejor opción para quien no quiera meterse en caravanas de las grandes. Al final resultó que en lugar de darnos un vehículo de Mighty nos dieron uno de Maui, nuevecito, así que la jugada nos salió redonda porque si hubiéramos reservado con Maui nos hubiera costado más de doble.

Según se iba acercando la fecha del viaje empezaron a surgir casos de covid en Auckland, y una o dos semanas antes pusieron a la ciudad en nivel 3 (en NZ los niveles van al revés que en España, con el nivel 4 siendo el confinamiento más estricto, y el nivel 1 siendo vida casi normal). Si se mantenía, no podríamos ir. Los de Mighty nos dijeron que podíamos esperar al anuncio del gobierno del día antes de recoger la caravana para ver si cancelábamos o no, así que hasta literalmente un día antes de volar no sabíamos si podríamos ir o no. Tuvimos suerte y ese día bajaron al nivel 2, que ya nos permitía volar y recoger la caravana. Por los pelos.

Nuestra casa rodante en Northland


Día 1: Auckland – Waipu Cove

El día empezó movidito porque gracias a unas obras en la carretera muy mal planificadas perdimos nuestro vuelo a Auckland, y eso que salimos de casa como a las 6 de la mañana con muchísimo tiempo. Tuvimos que llamar desde el coche, viendo que no íbamos a llegar, y pedir que nos metieran en un vuelo más tarde. Total, que llegamos a Auckland varias horas más tarde y $140 más pobres de lo previsto. Eso nos trastocaba un poco los planes porque teníamos pensado parar en Goat Island Marine Reserve y en Mangawhai de camino a Waipu, pero también teníamos que parar en un supermercado para avituallarnos, y todo eso después de que la entrega de la caravana se alargara más de lo normal por los protocolos de distanciamiento en nivel 2. Decidimos descartar Goat Island (una reserva donde por lo visto hay un snorkel estupendo) y poner rumbo a Mangawhai después de una breve parada en Packnsave. Lo que nos interesaba de este pequeño pueblo costero es una ruta llamada Mangawhai Cliff Walk, un sencillo y bonito paseo por los acantilados en la costa de 9 km ida y vuelta. Queríamos estirar las piernas un poco el primer día antes de llegar al camping. No lo hicimos entero porque se nos hacía tarde, pero fue una buena toma de contacto con la costa de Northland. Consejo: es recomendable intentar cuadrar el paseo con marea baja para poder hacer la vuelta por la playa

Mangawhai Cliff Walk

Nuestra primera noche de caravana la pasamos en el camping de Waipu Cove. No llevábamos nada reservado, pero sabíamos que más o menos queríamos llegar hasta allí, y no tuvimos problema para encontrar sitio. Es un camping bastante grande con buenas instalaciones ($44 powered site) y buen acceso a la playa.

Waipu cove


Día 2: Waipu Cove – Whangarei

Después de dar un breve paseo por la playa de Waipu pusimos rumbo al primer punto del día: Piroa Falls, una bonita cascada a la que se accede por una carretera sin asfaltar pero en buenas condiciones. El paseo hasta la cascada es muy cortito, unos 10 minutos.

Piroa Falls

La segunda parada del día eran las Waipu Caves, unas cuevas calizas llenas de estalagmitas, estalactitas y gusiluz (glow worms). La entrada es gratuita y hay que llevar linterna porque una vez dentro no hay nada de luz. También es recomendable llevar calzado que no te importe mojar, o estar dispuesto a recorrerlas descalzo, porque parte del recorrido se hace por agua. No pudimos hacer ninguna foto decente pero sí vimos muchos gusiluz y nos gustó mucho la visita. No son demasiado grandes y se recorren rápido, y luego si hay tiempo se puede hacer la ruta de 2 km por los prados que hay sobre las cuevas.

Desde ahí nos fuimos directos a Ocean Beach, en el extremo de Whangarei Heads. La carretera hasta allí es muy chula, y vas queriendo parar en cada curva. Nosotros fuimos del tirón hasta el final, al parking de Ocean Beach, y comimos allí antes de acercarnos a la playa. Es una de las playas más bonitas y famosas de Northland, y con razón: muy salvaje pero a la vez muy resguardada y apta para el baño. Había muy poquita gente y mi marido aprovechó para darse el primer baño del viaje. En un extremo de la playa hay un promontorio al que subimos para tener vistas hacia ambos lados y admirar cómo se extendía la costa hacia el norte.


Ocean Beach

Tocaba estirar las piernas. Volviendo por la misma carretera por donde habíamos venido, paramos en el Mt Manaia track, una subida a la cima del monte Manaia, desde donde hay unas vistas maravillosas de toda la bahía de Whangarei y la refinería de Marsden Point junto en frente. La subida no es dura y nosotros solo tardamos hora y media en volver abajo. Merece la pena.

Mt Manaia

Bahía de Whangarei desde la cima de Mt Manaia

Whangarei Heads

Terminamos de deshacer la ruta hasta la ciudad de Whangarei (capital de Northland), donde queríamos hacer la última visita del día: Whangarei Falls es una bonita cascada prácticamente en pleno centro de la ciudad, que conecta con una ruta a lo largo del río Hatea hasta un pequeño bosque de kauris, unas coníferas gigantes y milenarias endémicas de NZ. Llegamos justo a tiempo de ver la cascada con algo de luz, pero se nos echaba el atardecer encima y nos tuvimos que limitar al paseo básico hasta el mirador superior y saltarnos el de la base de la cascada.

Whangarei Falls

El plan era llegar a dormir a Tutukaka, a unos 20 minutos, ya que al día siguiente saldríamos desde allí en nuestra excursión a Poor Knights Island, pero un cambio de planes de última hora hizo que nos quedáramos a dormir en el camping que hay justo a la cascada. El tipo de recepción era un escocés muy simpático, y el camping estaba bastante bien ($44 non-powered site).


Día 3: Poor Knights Island

Lo bueno de quedarnos a dormir en Whangarei era que podíamos madrugar y acercarnos a ver la cascada. Hasta las 10:30 no teníamos que estar en Tutukaka, así que lo primero que hicimos fue bajar al mirador que hay en la base y que no habíamos podido visitar el día anterior. Desde allí cogimos la caravana y nos acercamos a ver los kauris – una visita exprés que nos sirvió de aperitivo a los que veríamos en la costa este al final del viaje.

Whangarei Falls

AH Reed Memorial Kauri Park

A las 10:30 estábamos puntuales en las oficinas de Dive Tutukaka. Poor Knight Island es el mejor sitio de buceo en NZ, algo que quedó inmortalizado cuando Jacques Cousteau se atrevió a colarlo en el top 10 mundial (cosa que los locales se encargan de recordarte). Esto es en gran medida gracias a la corriente cálida que las atraviesa (la misma que Dory y Marlin comparten con unas tortugas mientras buscan a Nemo), creando una especia de micro clima acuático con una biodiversidad sin comparación en el país. Son varias islas (deshabitadas) de origen volcánico, y tanto el buceo como el snorkel son excelentes. Nuestra idea era hacer alguna inmersión, pero hacía muchos años que no buceábamos y el asma de mi marido hizo que el médico no le diera el visto bueno, así que nos tuvimos que conformar con la excursión de snorkel que ofrecen, llamada “A Perfect Day”. Y realmente lo es. El agua está lo suficientemente templada como para que alguien tan friolero como yo lo disfrute, y se ven muchos muchos peces. En función del día, la marea y el viento te llevan a un sitio o a otro. Algunos sitios son quizás mejores que otros, pero de cualquier manera se disfruta. En el barco te dan de comer y también tienen kayaks, paddle boards y todo el equipo de snorkel para quien no tenga el suyo propio. Y después de un buen rato anclados y a remojo te dan un paseo por el resto de las islas, y a nosotros por lo menos nos metieron en una cueva enorme: la cueva Rikoriko, la mayor cueva marina en volumen del mundo. La acústica en la cueva es impresionante, y para demostrarlo, el barco para motores y hace sonar su bocina.


Poor Knights Island

A eso de las 4 de la tarde estábamos de vuelta en Tutukaka. No hay mucho más que hacer allí, así que pensamos que lo mejor era seguir camino. Paramos en Matapouri beach, una de las playas más conocidas de la zona gracias a las Mermaid pools, unas piscinas de roca que desgraciadamente se han ensuciado tanto en los últimos años que han decidido cerrar el acceso. Aún así, la playa es grande y agradable. Pero lo mejor de Matapouri es Whale Bay, una de las playas más bonitas y fotogénicas que he visto nunca. Hay varias formas de llegar a Whale Bay, incluyendo una ruta que sale directamente de la playa de Matapouri, pero lo más sencillo es aparcar en el pequeño parking que hay en la carretera que sale de Matarpouri y recorrer el corto camino hasta la playa andado. Yo creo que coincidió la hora del día, que casi no había gente, y que hacía buenísimo, pero de verdad que fue de las paradas que más me gustó del viaje.

Matapouri Beach


Whale Bay

Nos propusimos llegar a dormir a Whangaruru, y teníamos algo más de una hora de ruta por delante. Por el camino paramos en alguna playa más, como Sandy Bay Beach, una favorita entre los surfistas. Llegamos al camping de Whangaruru, bastante grande y con buenas instalaciones ($47 powered site). Era un poco tarde para disfrutar la playa, pero vimos que este sitio es un favorito para los que veranean con su propio barco, ya que hay muy buen acceso desde el propio camping y estaba lleno de gente que pasa allí las vacaciones pescando.

Sandy Bay Beach


Día 4: Waitangi

Teníamos un día tranquilo por delante, con solo una hora de coche hasta llegar a Russell, donde pasaríamos las dos siguientes noches. Por el camino pasamos por el desvío a Rawhiti y Cape Brett, donde hay un famoso track que llega hasta el faro al final de la península. Nos habíamos planteado hacerlo (porque por lo visto es realmente espectacular) pero lleva todo el día y hay que reservar un water taxi para la vuelta, ya que es demasiado largo para hacer ida y vuelta andando, así que lo dejamos pendiente. Llegamos a Russell y fuimos directos al Top10, que no teníamos reservado pero donde encontramos sitio sin problema. Cogimos un power site con vistas de Pomare Bay hacia Paihia ($82 dos noches). Al día siguiente haríamos la excursión a Bay of Islands, así que esa tarde la dedicamos a visitar Paihia y Waitangi. Cuando uno visita BOI, lo primero que tiene que decidir es si duerme en Paihia o en Russell. Si miráis el mapa, veréis que Russell está un poco más a desmano, pero también es mucho más tranquilo y pintoresco, sin los autobuses llenos de turistas que se ven en Paihia. La mayoría de la gente se queda en Paihia y visita Russell a pie, cogiendo el ferry de pasajeros que une ambos lugares. El ferry de coches une Okiato con Opua y es mucho más corto en distancia pero se tarda bastante más en tiempo, ya que supone bastante desvío. Nosotros cogimos el ferry de pasajeros ($14 ida y vuelta por persona). Hay varias empresas, cada una con horarios distintos, pero lo bueno es que si compras ida y vuelta la vuelta puedes hacerla en cualquier ferry, no tiene que ser de la misma empresa.

Paihia

Pahia es un pueblo eminentemente turístico, mientras que Russell tiene mucha historia: fue la primera capital del país en 1840 cuando se la conocía como Kororareka, llena de balleneros, comerciantes, marinos, prostitutas, misioneros y convictos escapados de Australia. Un popurrí que no impresionó a Darwin en su visita en 1835 a bordo del Beagle, que bautizó a Russell como the hellhole of the Pacific. Hoy en día es un pueblo muy pintoresco, con multitud de museos, viejas misiones cristianas, edificios coloniales y unos atardeceres impresionantes. Pero me estoy adelantando, todo eso lo veríamos al día siguiente.

En Paihia se puede ir andando a todas partes, aunque en realidad más allá de las tiendas de souvenirs hay poco que ver. Lo realmente interesante es la visita al Waitangi Treaty Grounds, donde el 6 de febrero de 1840 se firmó el famoso Tratado de Waitangi entre la Corona británica y jefes Māori de la isla norte, aceptando éstos convertirse en colonia británica a cambio de protección contra, por ejemplo, los franceses. El tratado se redactó en inglés y fue traducido después a Māori, lo que ha conllevado multitud de problemas de interpretación a lo largo de los años, y hoy en día es todavía un tema muy delicado, a pesar de ser considerado como el nacimiento de NZ como nación. Copiado de Wikipedia: El Tratado de Waitangi (en inglés: the Treaty of Waitangi, maorí: Te Tiriti o Waitangi) se firmó en Waitangi, en la Bahía de las Islas (Nueva Zelanda), el 6 de febrero de 1840. Fue firmado por funcionarios de la corona británica actuando en representación de la reina Victoria I, y por jefes maoríes de la Isla Norte. El residente británico James Busby ya había convencido a aproximadamente 35 de estos jefes a que pretendiesen la independencia bajo la denominación de «Confederación de las Tribus de Nueva Zelanda». El documento rubricado en Waitangi fue después entregado a otras localidades norteñas para obtener firmas maoríes adicionales. Este tratado, referido comúnmente por los neozelandeses como The Treaty, justificaba que los ingleses hiciesen de Nueva Zelanda una colonia británica. Hoy se considera el punto fundacional de Nueva Zelanda como nación. No obstante, el gran problema radica en que se firmaron dos versiones, una en inglés y otra en maorí, y ambas tienen puntos discordantes. Por ejemplo, el uso de la palabra kawanatanga, que aparece en el Tratado para expresar el concepto de la soberanía. La versión maorí dice que ellos aceptan la permanencia de los británicos a costa de la protección permanente por parte de la corona. La versión británica dice que los maoríes se someten a la corona a cambio de la protección británica.

La visita a Waitangi es obligatoria para cualquier Kiwi, pero también muy recomendable para quien visita el país y quiere entender un poco más sobre la historia y cultura Māori. Tiene un par de museos muy bien montados y muy didácticos, y la entrada incluye una actuación cultural y un tour guiado, así que te puedes pasar fácilmente toda la tarde allí. La entrada cuesta $50 para extranjeros y $25 para residentes en NZ, y a pesar de ser caro a mí me parece una visita fundamental. La actuación cultural es quizás lo que más me chirrió, pero fue en parte porque después de llevar tantos años viviendo en NZ y de haber experimentado la cultura Māori en otras muchas ocasiones (no turísticas), al final te queda la sensación de que el “show” está muy orientado a extranjeros para que tengan una toma de contacto con un powhiri o una haka. A pesar de eso, sigo pensando que la visita merece la pena.

Además de los museos, que son imprescindibles, los jardines están muy cuidados, y en el punto exacto donde se firmó el tratado hay hoy en día un mástil con las 3 banderas que ha tenido oficialmente NZ a lo largo de su historia. También se visita la casa donde vivía el gobernador con su familia, un marae (con sus impresionantes tallas y grabados, y donde se realiza la actuación), un taller de talla de madera, y la canoa (waka) ceremonial, quizás lo más impresionante de la visita. Las waka son una parte fundamental de la cultura Māori, y esta, la más grande del mundo de su estilo, fue construida a mano en 1940 para celebrar el centenario del tratado, y todos los años se saca y se usa en el agua en las celebraciones del 6 de febrero.


Waitangi Treaty Grounds

Después de nuestra visita, volvimos andando a Paihia y cogimos el ferry de vuelta a Russell y a nuestra casa con ruedas, donde disfrutamos de una estupenda barbacoa con vistas a la bahía para cenar.


Día 5: Bay of Islands & Russell

Teníamos reservada una excursión en velero por Bay of Islands pero el día amaneció muy nublado y lloviznando. Estaba claro que estábamos teniendo mucha suerte con el tiempo y no podía durar eternamente, pero nos daba mucha pena quedarnos sin visitar la bahía… La excursión la teníamos cogida con un velero chiquitito llamado The Vigilant, no queríamos un barco enorme lleno de gente, y las chicas que lo llevaban nos dijeron que no era un día ideal para salir pero que tampoco era una locura. No habíamos montado nunca en velero y yo, que me mareo mucho en casi cualquier barco, estaba un poco preocupada, pero no quería perdérmelo así que les dije que por nosotros no había problema, y que queríamos salir. Éramos solo 9 pasajeros (más las dos chicas de la tripulación) así que lo bueno es que íbamos como en familia. Lo malo es que al ser un barco tan pequeño no puede ir muy rápido y no llega tan lejos en la bahía como los catamaranes enormes llenos de gente. Pero no nos importaba, preferíamos una experiencia íntima y tranquila, y acabamos muy muy contentos. Creo recordar que nos costó $100 por persona (lo íbamos a coger con bookme pero nos ofrecieron hacernos el mismo precio cogiéndolo directamente con ellos, para ahorrarse la comisión de bookme).

The Vigilant

El día amaneció gris pero poco a poco fue mejorando, como pasa muchas veces en NZ. Parecía que seguíamos teniendo suerte con el tiempo, pero había bastante viento y oleaje. No estuvo mal para una primera experiencia en velero!! Desembarcamos en Moturua Island, una de las muchísimas islas deshabitadas de BOI, y podíamos elegir entre hacer kayak, snorkel, o simplemente disfrutar de un paseo por la isla, que tiene una ruta circular para recorrerla. Como el día no estaba para meterse en el agua (todavía), nosotros echamos a andar y recorrimos parte de la isla.


BOI: Moturua Island

Cuando volvimos a la playa donde nos había dejado el barco, el día había mejorado bastante y el sol empezaba a picar, así que nos dimos un chapuzón rápido (bueno, yo más bien me mojé hasta las rodillas) antes de que nos llevaran de vuelta al barco, donde nos dieron de comer. Después de comer pusimos rumbo de nuevo a Russell. Fue una excursión bastante memorable, y la experiencia del velero con semejante oleaje y viento no se me olvidará fácilmente.

El resto de la tarde aprovechamos para pasear por Russell. Nos acercamos a ver el Pompallier, una antigua misión cristiana, y el histórico hotel Duke of Marlborough, que data de 1827.

Duke of Marlborough Hotel

Russell waterfront

Volvimos a la caravana para darnos una ducha y decidimos salir a cenar a algún sitio en el waterfront: queríamos probar las famosas ostras que se cultivan ahí. Pero antes nos acercamos a Flagstaff Hill, una colina que domina Russell y donde la bandera británica sustituyó a la bandera de la confederación de tribus Māori tras la firma del tratado, algo que no sentó nada bien a los Māori y que acabó con el mástil siendo quemado o cortado hasta 4 veces en protesta. Hoy en día la colina es una reserva histórica gestionada por el DOC, y donde curiosamente se pueden ver (bueno, más bien oír) kiwis si uno tiene mucha suerte. La población de kiwis en Russell es sorprendentemente alta, aunque hay que salir a buscarlos por la noche y con mucha paciencia.

Flagstaff Hill

Después de disfrutar de las vistas (se puede ver Waitangi al otro lado de la bahía), bajamos al waterfront a cenar, y pudimos disfrutar de un precioso atardecer para poner fin a nuestra visita. Mi conclusión fue que BOI es enorme y necesita de varias salidas en barco para apreciarla de verdad, y me encantaría volver algún día para explorarla más a fondo (y recorrer el Cape Brett Track!).

Kororareka Oysters


Atardecer en Russell
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comment_icon  Últimos comentarios al diario:  Escapadas y rutas por la Nueva Zelanda menos conocida
Total comentarios 42  Visualizar todos los comentarios

Chufina  Chufina  18/01/2021 10:26   blogs_icon
Comentario sobre la etapa: Nelson Lakes (Navidad 2020, I)
Gracias Nathanian! Cada vez te veo más animado a volver Sonriente Ya verás cuando suba las siguientes etapas...

Alejandria  alejandria  24/04/2021 21:09   blogs_icon
Comentario sobre la etapa: Humpridge Track (febrero 2021)
Yo no se porqué vengo a leerla. Es ganas de ser masoquista. Que delicia de ruta, de fotos..... Que lástima que me pilla un poco lejos. Es el tipo de ruta que haría encantada.
Muchas gracias por contarla

Chufina  Chufina  24/04/2021 23:05   blogs_icon
Gracias alejandria! Llamémoslo "cogiendo ideas para cuando vuelvas" Sonriente

Dagolu  dagolu  31/05/2021 00:32   blogs_icon
Comentario sobre la etapa: Stewart Island: Coast to Coast y unos días en Oban (febrero 2021)
Espectacular!!!!
Como casi toda NZ.
Que ganitas de volver y quedarme!!!! jajajajja

saludos

Chufina  Chufina  31/05/2021 08:43   blogs_icon
Gracias dagolu Sonriente La verdad es que fue una grata sorpresa, me gustó más de lo que esperaba (y eso que iba con expectativas!)

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Chufina
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Fecha: Jue Abr 22, 2021 11:13 am    Título: Re: Viajar a Nueva Zelanda

Ah, y de fechas... Quién sabe. Yo diría que 2022, siempre que no sea a principios de año, seguramente sí se pueda venir, pero va a depender muy mucho de cómo vaya la vacunación aquí (que de momento va muy lenta) y de cómo evolucionen las cepas más problemáticas. Yo tengo que ir a España en algún momento y estoy contando con poder ir el año que viene (cuando digo poder ir, me refiero a poder volver a entrar a NZ sin restricciones).
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Jul 31, 2013
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Fecha: Jue Abr 22, 2021 02:25 pm    Título: Re: Viajar a Nueva Zelanda

Gracias por las recomendaciones!! Tendré que ir mirándolo para diciembre de 2022 por si acaso!
spainsun
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Sep 01, 2000
Mensajes: 84891

Fecha: Jue Sep 16, 2021 12:09 am    Título: Viajar a Aotearoa (Nueva Zelanda)

Para aquellos que estéis pensando visitar Nueva Zelanda en el futuro os informo que lo mismo no va a ser posible....
elpais.com/ ...earoa.html
Un partido maorí le quiere cambiar el nombre a Aotearoa (su nombre maorí).

Le pongan el nombre que le pongan, a nosotros no nos van a despistar. Seguirán siendo el país de las antípodas. Riendo
luna-llena
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Ago 29, 2007
Mensajes: 18597

Fecha: Jue Sep 16, 2021 12:21 pm    Título: Re: Viajar a Nueva Zelanda

Me es igual como se llame, no hay dos sin tres, así que Aotearoa seguirá siendo mi destino favorito Aplauso
carolco
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Willy Fog
Willy Fog
Ene 23, 2014
Mensajes: 19471

Fecha: Jue Sep 16, 2021 08:39 pm    Título: Re: Viajar a Aotearoa (Nueva Zelanda)


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