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BUJARÁ (I)
BUJARÁ (I)
Bujará, Domingo 5 de Octubre, 2025.
Madrugón, ducha, desayuno abundante servido por el "simpático" encargado de la Casa de Huéspedes y directo al centro para patearlo. Así que, nada más llegar, fuí hacia la derecha hasta llegar al Toqi Sarrafon.
Los toqi, construídos en el siglo XVI, son intersecciones de caminos y calles abovedadas y en cuyo centro hay una cúpula. En Bujará quedan tres: El Toqi Sarrafon (de los cambiantes de moneda), el Toqi Telpak-Furushon (de los sombrereros) y el Toqi Zargaron (de los joyeros).
Entré también en el patio interior de un par de antiguos caravanserais, que ahora tienen puestillos de souvenirs y algún restaurante. Ví que estaba cerca el barrio judío así que anduve un rato entre callejuelas hasta encontrar la Sinagoga de Bujará (siglo XVI).
Sinagoga de Bujará (s. XVI).
Regresé de nuevo al centro histórico y aterricé en la famosa plaza de Lyabi Hauz.
Plaza de Lyabi Hauz.- El nombre es persa y significa "junto a la piscina". Hasta la llegada de los soviets había muchas de estas piscinas, pero se las cargaron todas por propagar enfermedades ... excepto ésta porque estaba justo en el centro de la ciudad y es parte de un conjunto arquitéctonico que apenas ha cambiado desde que se construyó, allá por el siglo XVI. La piscina está rodeada por dos madrasas: Kukeldash (1569) y Nadir Divan-begi (1623) y un albergue y lugar de retiro para viajeros sufíes, llamado Janqa.
Lyabi Hauz y el Janqa o lugar de retiro para sufíes.
c) y d) Interior y exterior de la Madrasa Kukeldash (1569) en la Plaza Lyabi Hauz.
El estanque o piscina está rodeado por las mesas de las distintas cafeterías y restaurantes que hay por ahí, así que me senté en una y me pedí un café.
Hay una cosa clarísima en Uzbekistán: No tienen cultura de café. Ellos son de tomar té. El café me lo sirvieron como se sirve en la mayoría de los cafés de aquí: En copa alta sobre un platito, con dos sobres de azúcar sin cucharilla... pero con pajita. Y ahora llega mi pregunta: Si me sirvo azúcar ¿se supone que tengo que revolverlo con la pajita? Uhmmmm... No termino de pillarlo...
Mezquita de Maghoki Attori.- Seguidamente me fui a visitar la Mezquita Maghoki Attori, construída inicialmente en el siglo XII pero reformada en numerosas ocasiones. La palabra "Attori" significa "perfumes". Es una de las mezquitas más antiguas de Asia Central. Aunque el cartel de entrada la data del siglo XII, lo cierto es que aquí antes de la llegada de los musulmanes había un bazar de especias y perfumes. Se cree que posteriormente musulmanes y judíos compartieron aquí lugar de culto. Es uno de los pocos restos en Bujará anterior a la llegada de los mogoles. En el siglo XII tuvo una importante reconstrucción y se construyó la fachada.
El interior no vale gran cosa, pero el exterior sí: Especialmente la fachada que es lo realmente destacable del edificio con ladrillos tallados y decoración a base de motivos florales y geométricos.
c) Toqi Sarrafon.
Crucé de nuevo por debajo del Toqi Sarrafon para torcer a la derecha en dirección a la Madrasa Gavkushon, pasando primero por el Caravanserai Olimjon (s.XIX) en cuyo patio interior estaba una de las obras expuestas para la Bienal de Arte Contemporáneo del Distrito Cultural de Bujará titulado este año "Recetas para Corazones Rotos" que -¡Oh, coincidencia!- estaba teniendo lugar en las fechas en las que yo estuve en Bujará. Setenta obras de arte contemporáneo exhibidas en distintos lugares situados a lo largo del Canal Sakhrud, que en su día traía agua a la ciudad desde el río Zarafshon a través de un sofisticado sistema de estanques o hauz (similares al de la Plaza Lyabi Hauz). Alguno de estos estanques todavía perviven y uno de ellos está justo frente a la Madrasa Gavkushon.
Dejo aquí imágenes de algunas de las obras de la Bienal que ví:
b) La cúpula de la obra "Haft Avrang" (Los 7 Colores del Cielo) de Davlat Toshev. Esta obra ocupa dos salas de la Madrasha Gakuvshon y está hecha con la técnica de papel marmoleado llamada "Ebru" cuyo origen muchos atribuyen en Bujará.
c) "Sanador de Corazones Rotos" de Kharim Ali. Es un tapiz que describe la fragancia del viento de Bujará en el siglo X. Cuenta la historia de Simurgh, un ave mítica y benévola que ha protegido a la humanidad de la destrucción del mundo en repetidas ocasiones, llevando la historia de la humanidad a través de algunos de los sufrimientos más profundos imaginables, como la muerte de un hijo. En palabras del artista: «Alguien le preguntó una vez a un sabio si solo ha existido un Simurgh. Respondió: «Sí, para quienes no lo saben. Pero cada época tiene su propio Simurgh». Tras perder a mi madre, comencé a verla en el Simurgh: una sanadora de corazones rotos, una presencia que alivia el dolor de la añoranza y una madre que regresa en silencio».
Conjunto Khoja Govkushon.- Se terminó de construir en el 1573 construído por el Jeque Khoja Saad, conocido como Khoja Kalon. La palabra "Gokuvshan" significa "Matadero": Al parecer, antes de que se construyesen la Madrasa y la mezquita había aquí un matadero de aves de corral. Hay también aquí una piscina (hauz) y un pequeño minarete. En el patio de la Mezquita había varias obras de la Bienal de arte contemporáneo, entre ellas una titulada "Close" del británico Antony Gormley, consistente una serie de unidades hechas de ladrillo que parecía un cementerio con sus lápidas. Gormley es el escultor de la figura humana levitando que está en la cripta de la Catedral de Canterbury y del "Hombre caminando en Nube Cuántica" en Greenwich (Londres).
c) y d) Madrasa Govkushon (1570).
Me dirigí de nuevo hacia la Plaza de Lyabi Hauz. Justo enfrente hay un caravanserai en cuyo patio interior están las mesas del restaurante llamado "Alladin's Lamp". No recuerdo lo que comí, pero es un restaurante muy normalito, que no tiene baño, así que decidí tomarme el café en otro sitio. Unas turistas rusas, que estaban sentadas en la mesa de al lado me dieron conversación... típica de turista (bastante superficial). El lugar es agradable pero el restaurante es corrientito...
El café me lo tomé en la terraza de café llamado Bon Bon Terrace... que sí tiene baño. Y ya de ahí me fui cruzando el Toqi Telpakfurushon, con sus puestos de alfombras, ropa y souvenirs. Cometí el error de pararme a mirar un chapán tradicional uzbeko que me gustó y el radar del vendedor ipso facto dectectó "Guiri a la Vista" y allí me vino... Tremendo... El típico vendedor de telas vocacional que lo lleva en la sangre. Su inglés era muy bueno (cosa rara en Uzbekistán). Me lo hizo probar... Es calentito.
- No, si no hace falta. Si sólo estaba mirando -le dije
- Aquí tengo de su talla. ¡Póngaselo, póngaselo!
Me sacó el espejo de cuerpo entero. Me hizo probar un cinturón a juego y un gorro uzbeko y yo maquinanndo: "¿Cómo escapo?". Le pregunté el precio.
- Un millón de soms (73 €).
- Uff... Mucho -Me lo quité-
- Por ser usted se lo dejo en 900.000
- Me lo pensaré y vuelvo
- 850.000 !!!!
Aarghh... Que pesado. No me lo compré y conseguí salir, pero me costó. No quería llevar más equipaje. De comprarlo sería un capricho porque en realidad no necesito más ropa... Pero el chapán me gustó.
Continué hasta llegar al Toqi Zargaron, donde había más vendedores. Mucha alfombra. Torcí a la izquierda hasta llegar al Complejo Po-i-Kalyan.
Complejo Po-i-Kalyon.- ¿Primera impresión? Que es un centro de gran aglomeración de instagramers e influencers. Mucho postureo. Nada más llegar a la gran plaza donde se encuentran el Minarete y la Mezquita Kalyon y la Madrasa Mir-i-Arab me entraron unas ganas irresistibles de inmiscuirme en alguna foto poniendo muecas y caras raras y hacer el bobo para jorobar la sesión fotográfica... pero hice un esfuerzo sobrehumano y conseguí reprimir la tentación.
El Minarete Kalyon fue construído en el 1127 por un arquitecto llamado Bako que dijo que los cimientos tenían que estar excavados a una produndidad de 13 metros, exigiendo a los obreros que utilizasen un mortero especial mezclado con sangre de toro, leche de camello y huevo que tardaba en fraguar dos años. Se cree que en su día fue la torre exenta más alta del mundo pero posteriormente perdió su parte superior a causa de un terremoto.
El minarete fue lo único que sobrevivió en el siglo siguiente al ataque de Genghis Khan que asoló la ciudad de Bujará respetándolo. Los khans de la dinastía de los Mangits solían ejecutar la pena de muerte a sus prisioneros atándolos a un saco y arrojándolos desde lo alto de este minarete, práctica que llevaron a cabo hasta mediados del siglo XIX.
Tiene en su fuste bandas paralelas y horizontales decoradas cada una de ellas con un motivo distinto. En la parte superior tiene una linterna que sostiene una rotonda con 16 arcos. La transición entre el fuste del minarete y la rotonda está formada por estalactitas de terracota.
La Mezquita Kalyon es gigantesca, impresionante. Está construída sobre las cimientos de una mezquita anterior del siglo VIII pero Gengis Khan, al destruir toda Bujará (excepto el minarete) la dejó reducida a cenizas, así que la que vemos es la que se construyó en su lugar en 1514. Tiene capacidad para diez mil fieles. Cuando entras (pagando la entrada que creo que fue de 70.000 soms -unos 5€) llegas a un enorme y bellísimo patio rodeado de más de 200 columnas y cúpulas.
Hay en el patio una extraña estructura octogonal -a la que está prohibido el acceso- diseñada para mejorar la acústica del edificio, amplificando su peso y anchura. Desde aquí canta el muyaidin para llamar a la oración. Aquí se encuentra el mihrab de la mezquita. En el centro de cada uno de los cuatro lados del gran patio hay un iwan. Es una mezquita que da al interior del patio sin haber ventanas exteriores. El mihrab, los iwanes y paredes están decorados a base de azulejos blancos y azules con motivos geométricos y vegetales.
c) estructura octogonal en el patio; d) una de los laterales de la mezquita (con andamios).
c) "Érase una vez un instagrammer..."; d) Decoración del mihrab.
La Madrasa Mir-i-Arab estaba cerrada por obras de restauración. Es una de las pocas madrasas que sigue en funcionamiento como tal. Al parecer, en su interior también tiene un gran patio rectangular con un iwan a cada lado.
Salí por la puerta de atrás de la Mezquita, donde vi un baño público. Sobre los baños públicos en Uzbekistán hay que decir que hay que pagar 5000 soms (unos 0.30 €) y que están todos limpísimos e impecables, así como las calles: Este país está como los chorros del oro, lo cual se agradece un montón.
Nada más salir del recinto de la Mezquita estás en una plaza que no tiene nada en especial. Muy cerca se encuentra el Registán donde está el Fuerte de Bujará, pero yo fui en la dirección opuesta, entre callejuelas para llegar a la Mezquita Khodja Zayniddin.
Complejo Khodja Zayniddin.- Construído en el siglo XVI, consta de mezquita y hospedería para musulmanes sufíes ¡¡peeeeroooo...!!... estaba en obras
Aún así, los currelas que ahí estaban me permitieron entrar a echar un vistazo.
Tiene un porche típico uzbeko de alto techo soportado por estilizadas columnas de madera, que desafortunadamente estaba con andamios, plásticos, polvo, etc... El interior no es muy grande y tiene planta cuadrada: Consiste en un hall cubierto con una gran cúpula, que era utilizado por los sufíes en sus ceremonias religiosas para cantar acompañados de instrumentos musicales. Las paredes están decoradas con paneles mosaico en su parte inferior, mientras que la superior y la cúpula están cubiertos con murales.
La cúpula tiene estalactitas estrelladas de color azul dorado. Lo que sí que noté es que el interior necesita una limpieza. Las obras de restauración que se están llevando a cabo tienen sentido.
Salí del recinto y me dirigí de nuevo hacia el Toqi Zargaron a tomarme un café en un sitio cercano llamado "Terrasse". Café al estilo uzbeko, claro: con sobre de azúcar, sin cucharilla y con pajita. A mi esto me lo van a tener que explicar (con croquis a ser posible). Y de aquí me fui a visitar dos madrasas que están justo al lado: Madrasa Abdulaziz Khan y Madrasa Ulugh Beg.
Madrasa Abdulaziz Khan.- Debe su nombre a su fundador que la mandó construir entre 1652 y 1654. Su decoración exterior está sin terminar ya que el Khan fue destronado en medio del proceso de decoración de la madrasa que quedó interrumpido y así ha quedado hasta hoy. Pero la decoración del portal de la fachada así como de los portales interiores es a base de azulejos azules y amarillos con temas tradicionales. Uno de ellos es el jarrón de la felicidad, a cada lado inferior del portal. Hay además en la madrasa decoración con mosaicos, mayólica, azulejos, mármol y madera cincelados, frescos de alabastro y pan de oro. En su interior hay un par de pequeñas mezquitas pero todo está dominado por comercios y puestos de mercadillo.
Madrasa Ulug Bek.- Es la madrasa más antigua de Asia Central, construída en 1417 por Ulug Bek. Está justo enfrente de la Madrasa de Abdulaziz Khan y forma un fabuloso conjunto con ella. Es muy común construir dos madrasas una frente a la otra. O una madrasa frente a una mezquita. Ocurre en Po-i-Kalyon y en Govkushon. Ulug Bek es descendiente de Amur Timur. En la dinastía de los timúridas las madrasas no tenían sólo un carácter religioso sino también científico, impartiéndose en ellas la astronomía, matemáticas y filosofía. En el portal de entrada tiene una inscripción que dice: "Es deber sagrado de todo musulmán, hombre y mujer, buscar el conocimiento". Hay algunos motivos decorativos de estrellas que hacen referencia al gusto de Ulug Beg por la astronomía. En el patio interior hay -como no- comerciantes vendiendo sus productos en sus puestillos. La cúpula situada en el pasillo que da acceso entre la fachada y el patio interior está hecha en ladrillo y tiene 12 lados con piezas de azulejos azules y beige.
c) Comercio de alfombras en una de las salas interiores de la madrasa.
De Ulug Bek encontraremos también madrasa y observatorio en Samarcanda. Esta de Bujará ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de los siglos.
Continué con mi paseo con la intención de ver Chor Minar pero me llevó más tiempo de lo esperado porque me perdí entre callejuelas. En total tardé unos 25 minutos en llegar hasta allí, así que lo ví de noche. Iba a entrar pero el encargado que allí estaba -¡¡SLAM!!- me cerró la puerta en las narices. Aún así de noche es realmente bonito. Posteriormente descubrí que su interior no es muy interesante ya que hay un negocio de...: Adivinad: ¿De qué es el negocio que hay en el interior de Chor Minar? Tenéis cuatro opciones
a) Una coctelería.
b) Una fotocopistería.
c) Un bar de pintxos
d) Una tienda de alfombras.
¡¡Ta-chaann, tachann...!!! ¿¿Cuál es?? ¡¡Bingo!! Habéis acertado: Una tienda de alfombras.
Salí del lugar buscando un sitio donde cenar y en la Calle Samarcanda encontré uno que, a pesar de que desde fuera parecía un bar de currelas un poco cutrecillo, ví que en él había bastante gente, especialmente local, así que entré. Es una especie de "Casa de Comidas" que se llama "Kafe Sitora". Tienen bastante clientela asi que si tienen problemas de espacio muy posiblemente tengas que compartir mesa con otra gente, como fue mi caso. Es muy rústico. Había una buena mezcla de locales y turistas.
Tomé un Qovurma Lagman que son unos noodles o fideos estirados con carne de ternera y verduras salteadas, que se cocinan en un wok. Es un plato típico de Asia Central y de los uigures de China. Me gustó. Para beber agua mineral. Todo junto costó 60.000 soms (unos 4€).
Salí y me dí mi primer paseo nocturno por el centro histórico de la ciudad del que dejo algunas fotos.
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