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Salimos de Etosha por la Von Lindequist Gate a las 8:35. Nos esperaba un día de muchos kilómetros, aunque por suerte serían por carretera asfaltada hasta casi el final. Decidimos que iríamos del tirón hasta Grootfontein, donde llegamos a las 10:15 y paramos para hacer algo de compra en uno de los mejores y más surtidos Spar que vimos en todo el viaje (incluso compramos algo de comida preparada para no perder mucho tiempo ese día en preparar nosotros la comida). No podíamos comprar mucho porque teníamos la sospecha de que íbamos a atravesar la valla veterinaria ese mismo día y cabía la posibilidad de que nos requisaran la carne roja y las verduras. Aprovechamos también para echar gasolina (a 11.07 N$/L). A eso de las 11:30 salimos de Grootfontein y poco más de una hora más tarde llegamos a la valla veterinaria. Tengo que admitir que no me había preparado esta parte muy bien y no estaba muy segura de lo que se podía y no se podía pasar. Por si acaso, y como ya empezábamos a tener hambre, paramos en unas mesas de picnic que había a 50 metros de la valla y aprovechamos para comernos parte de lo que habíamos comprado en el Spar. También aprovechamos para ir a los baños que vimos al otro lado de la carretera (nos cobraron 1N$ por persona). En la valla simplemente nos preguntaron dónde íbamos (Divundu) pero no nos pidieron ver la nevera ni nada más. Pasamos sin problemas. Desde la valla hasta Rundu hay unos 130 km que se hacen un poco pesados. En esta carretera (B8 entre Grootfontein y Rundu) hay muchos animales domésticos (cabras, perros, burros…) que se pasean tranquilamente de un lado a otro, así que hay que tener mucho cuidado. Se ven mucho poblados y pequeños asentamientos muy muy humildes, y creo que es un buen sitio para parar si lleváis cosas para dar a los niños (lápices, ropa, cuadernos…). Nosotros fuimos tontos y no paramos, pensando que ya pararíamos más adelante, pero luego me arrepentí de no haberlo hecho allí.
A eso de las 5 de la tarde llegamos a Ngepi, donde pasaríamos la noche. Había sido un día largo pero al ser carreteras asfaltadas se había hecho más llevadero. En Ngepi siguen la hora de Botswana y Sudáfrica en lugar de la namibia, de forma que nada más llegar tuvimos que adelantar los relojes una hora. Por cierto, el camino desde la carretera hasta el camping se las trae, unos 4 km muy arenosos (hubo que poner el 4x4) así que estad preparados. Luego cuando llegas allí se te olvida, porque el sitio está genial. Cuando empezamos a organizar este viaje y a plantear la ruta, vimos que lo más sensato era hacer al menos una parada en esta zona entre Etosha y Chobe. Cuando vimos las fotos y los comentarios de Ngepi en internet, decidimos que en lugar de hacer dos paradas (una en Rundu y otra en Divundu, por ejemplo) preferíamos pegarnos la paliza el primer día y llegar a Divundu del tirón para poder pasar dos noche en Ngepi, con un día en medio de relax. Además, así podíamos aprovechar y pasar la primera de las dos noches en una de sus tree houses, la única noche en cama de verdad que pensábamos pasar el todo el viaje (aunque ya sabéis que al final no fue la única). La segunda noche volveríamos a la cruda realidad del camping, pero esa primera noche tocaba disfrutar de la cabaña en el árbol. En Ngepi llevan un rollo muy ecológico y han intentado construir todo de manera sostenible y renovable. Las cabañas están muy bien integradas en el entorno, construidas en altura y rodeadas de árboles en el mismo borde del río Okavango justo antes de su llegada al Delta. Son tremendamente íntimas, aunque hay que decir que no tienen paredes (simplemente unos estores que puedes bajar si quieres) y la cama está mirando al río, de forma que te va dando el sol en la cara según va saliendo. La ducha es exterior y está en el mismo porche, y ahí sí que no hay estor que valga. Claro que los únicos que pueden verte ducharte son los elefantes e hipopótamos del otro lado del río, así que no es un gran problema. Cuando llegamos todavía teníamos un rato hasta la cena, que habíamos reservado en el propio restaurante previamente ya que no íbamos a tener opción de cocinar nada en la tree house, así que aprovechamos para darnos una buena ducha. Lo malo fueron los mosquitos, que al estar ya más al norte y con más calor, y junto al río, los había a patadas. Según caía la noche y bajaba la temperatura los mosquitos desaparecían (de hecho al amanecer no había), pero al atardecer aquello era horroroso. Esa noche cenamos ensalada y pollo en el restaurante del hotel, que está muy bien situado en un porche sobre el río y con unas vistas maravillosas, y aprovechamos el wifi gratis de recepción. También tienen café y té gratis, lo cual está muy bien.
Al día siguiente nos despertaron los primeros rayos de sol y nuestra tree house nos deleitó con unas maravillosas vistas del río al amanecer:
Amanecer sobre el Okavango
El porche tenía una hamaca muy cómoda y ahí pasamos un rato hasta que nos fuimos a desayunar. El desayuno de ese primer día estaba incluido en la tarifa de la tree house, y eran desayunos muy abundantes y súper ricos, a elegir entre una opción de fruta y cereales, otra de tortilla, otra de huevos revueltos con tostadas… De hecho nos gustó tanto y nos pareció que estaba tan bien de precio, que al día siguiente repetiríamos aunque no estuviera incluido. No recuerdo exactamente cuánto era la cena y cuánto los desayunos, pero al día siguiente pagamos todo junto (4 cenas y 4 desayunos) y fueron 974N$, así que os podéis hacer una idea: unos 16€ por persona, desayuno y cena.
Ese día iba a ser de “relax”, de aprovechar para descansar, para disfrutar de la piscina de Ngepi, y para acercarnos a ver la Mahango Game Reserve, una pequeña reserva a media hora de Ngepi y pegada a la frontera con Botswana donde se pueden ver especies muy diferentes a las que habíamos visto en Etosha (y a las que veríamos en Botswana). Empecemos con la “piscina” de Ngepi, su famosa Hippo & Croc Pool, uno de los motivos por los que quisimos hacer noche en este sitio. Han montado una especie de zona vallada dentro del río a la que llaman piscina, con la peculiaridad de que te puedes bañar rodeado (en teoría) de hipopótamos y cocodrilos. Digo en teoría porque nosotros no vimos ninguno, aunque sí se les oía (los hipos son muy escandalosos!). La verdad es que es una idea curiosa y aunque yo no me bañé, los chicos sí lo hicieron y les gustó la experiencia.
Piscina de hipopótamos y cocodrilos de Ngepi
Al mediodía nos trasladamos a nuestro campsite para esa noche y nos preparamos la comida. Los campsites están también junto al río, pero no tienen las vistas de las tree houses porque no están en altura sino al nivel del propio río y con toda la vegetación de la orilla en frente. Los baños compartidos están bastante bien y son dignos de ver (una de las actividades que te animan a hacer en recepción es recorrer todos los baños del lugar… algunos son muy muy curiosos!). El camping ofrece excursiones a Mahango, y se pueden combinar con un paseo en mokoro. Nosotros nos pensamos lo del mokoro pero pensamos que sería mejor hacerlo en Moremi (ay ilusos! No sabíamos lo que nos esperaba) así que decidimos que iríamos a Mahango pero en nuestro coche. Después de comer fuimos para allá, y pagamos las tasas de entrada al llegar, que eran un poco más baratas que en Sesriem o Etosha al ser un parque infinitamente más pequeño (40N$ pp + 10N$ por el coche). Este parque es parte del Bwabwata National Park y tiene una carretera principal que lo atraviesa de norte a sur y que conecta Divundu con la frontera con Botswana, y luego un recorrido circular atravesado por dicha carretera:
Mahango Game Reserve
En la entrada del parque nos recomendaron evitar el loop del lado oeste y centrarnos en el del lado este, que es por donde va el río y es donde más animales se ven. Lo único que se puede visitar en el lado oeste es un waterhole que hay a una media hora de la entrada, y es donde fuimos primero, pero sólo vimos algún elefante y varios kudus y el camino era bastante arenoso así que no nos mereció la pena. Nosotros andábamos detrás de los antílopes “raros”, los que no veríamos en otras partes: roan, sitatunga y sable. Además de estos, en Mahango se pueden ver los más comunes impalas, kudus, bushbuck, ñus, red lechwe, tsessebe… Y por supuesto elefantes, cebras, jirafas, hipopótamos, cocodrilos, facóqueros, y hasta algún leopardo o hiena. Tuvimos bastante suerte y en el lado oeste pudimos ver roans, uno de los antílopes más grandes con machos de hasta 240 cm de altura y hasta 300 kg de peso, y sables, parecidos al roan pero con un pelo más negro que les hace tener una carita muy graciosa.
Antílope roan
Antílope sable
Vimos incluso un bushbuck pero desapareció tan rápido que no pudimos ni hacer una foto. Fue tan rápido que la verdad es que no estoy segura de si era un bushbuck o un sitatunga… Hicimos el loop este un par de veces, ya que se recorre rápido. El camino es bastante bueno, no es necesario 4x4 si no se va al waterhole. Es un parque pequeñito que se ve rápido pero tiene una sorprendente cantidad de animales, y os animaría a que lo visitarais si tenéis algo de tiempo en la zona.
Esa noche cenamos en nuestro campsite rodeados de mosquitos y a la mañana siguiente abandonábamos Ngepi, que nos había gustado mucho. Es un sitio estupendo para parar en la ruta Etosha-Chobe.
Nos esperaban unos 400 km hasta la frontera entre Namibia y Botswana (Ngoma), así que a las 9 de la mañana estábamos saliendo de Ngepi. Toda esta zona, desde Rundu hasta Ngoma, se conoce como Región de Zambezi, antiguamente llamada franja de Caprivi en honor al canciller alemán Leo Von Caprivi, que negoció la anexión de esta zona a los territorios alemanes para garantizar el acceso de Alemania al río Zambezi y por tanto a la costa este de África (sin saber que en medio se encontraría con unas inmensas cataratas que harían al río innavegable). Es la zona más poblada de Namibia, y también una de las más pobres. La carretera asfaltada que la recorre atraviesa varias áreas de elefantes, por lo que hay que andarse con ojo pues se suelen cruzar en el camino de los coches. A eso hay que sumar las siempre presentes cabras, burros y perros, así que os podéis imaginar que aunque sea asfaltada hay que andarse con mil ojos.
Tardamos 2h 40m en llegar a Kongola y desde allí otra hora y poco hasta Katima, la última ciudad grande namibia que veríamos. Poco antes de la 1 estábamos en Katima y allí aprovechamos para repostar (a 11.07 N$/L), pues teníamos que atravesar el Chobe Riverfront (noche en Ihaha incluida) antes de llegar a Kasane, el siguiente núcleo grande de población, y no queríamos sorpresas con el depósito. Poco antes de llegar a la frontera aprovechamos para comer y a las 14:45 llegamos al paso fronterizo de Ngoma. Al preparar el viaje, tuve muchas dudas con esta parte pues sabía que en la frontera nos requisarían la comida perecedera que lleváramos, pero no íbamos a poder comprar nada más antes de llegar a Ihaha, donde dormíamos esa noche, así que habíamos decidido llevar pasta y una lata de salsa de tomate para cenar ese día. Efectivamente, en la frontera nos quitaron leche, plátanos, tomates, huevos… carne no llevábamos, y la leche que iba abierta nos la pudimos quedar (aunque la cerrada no, será porque la querían ellos?). Los plátanos y los tomates se los dieron a un grupo de monos que estaban ahí esperando sabiendo lo que les iba a caer. Se les veía bien alimentados! En cuanto al pago de tasas fronterizas, otra de mis grandes dudas pues había leído que sólo se podía pagar en pulas (que nosotros todavía no teníamos), tuvimos que pagar P50 de road charge por el coche. Hay que pagar también un seguro a terceros, pero como nuestro coche había pasado por Botswana cuando lo llevaron de Sudáfrica a Namibia para entregárnoslo, ya lo tenía pagado y eso que nos ahorramos. Te dan la opción de pagar el road charge en pulas (50), USD (7) o N$ (70), y también se puede pagar con tarjeta aunque he oído que no siempre les funciona. Ese día funcionaba pero al final pagamos con un billete de 10 USD. Nos devolvieron 2 USD y el tercer dólar nos lo dieron en pulas, pero al cambio que les dio la gana (7P cuando el cambio “oficial” eran 10P/$). Conclusión: lo mejor, si podéis, es pagar directamente en pulas o con tarjeta. Entre unas cosas y otras tardamos algo más de media hora en pasar la frontera. Ya estábamos en Botswana!
Hasta la próxima, Namibia!
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