INCREIBLE INDIA DE NORTE A SUR ✏️ Blogs de India

La India nunca había llamado mi atención y por tanto desconocía muchas de las maravillas que allí aguardan y que, ahora puedo decir, que en conjunto superan a la mayoría de los monumentos y recintos arqueológicos del resto del mundo. La decisión de India, surgió por no repetir una vez mas el sudeste asiático, a causa mi reciente paso por Tailandia e Indonesia. Además la idea de recorrer el país que encabeza la lista "top ten" de viajes obligados para todo viajero, empezó a cobrar fuerza en mi cabeza a principios de año. Las primeras dudas que me asaltaron fue el recorrido a trazar en un país tan enorme. ¿Norte? ¿Sur? ¿Norte y Nepal? ¿Sur y Sri Lanka? Había leido maravillas de ambos y estaba hecho un lio, por un lado la monumentalidad del Norte culminando con el Taj Majal y por otro la belleza extraordinaria y apacible de los paisajes sureños. Como me negaba a pasar un mes viendo templos, ya que mi experiencia en Tailandia e Indonesia me decía que al cabo de 10 días estabas mas que saturado, decidí combinar lo mejor de los dos, así me haría una idea bastante certera de todo el subcontinente Indio. Y sobre todo, la idea de desplazarme varios miles de kilómetros, fue que no concibo unas vacaciones sin dedicarle unos pocos días a las playas paradisíacas que presentan los paises tropicales. Aqui llegó mi segundo quebradero de cabeza...los MONZONES. Descarté Goa por esta misma razón y como en el mes de agosto los monzones ya suelen estar avanzando hacia el norte, decidí centrarme en Kerala, cuyos paisajes fascinantes y playas tropicales llamaban poderosamente mi atención. Ya estaba casi decidido, dedicaría un mes a recorrer el Norte y el Sur de la India y como la conexión aérea entre ambos pasaba por Mumbai, y a tan solo 360 km de allí se encontraban una de las mayores glorias arqueológicas del mundo... resultó imposible renunciar a las cuevas Ellora y Ajanta. Asi que destiné tres dias al conjunto MUMBAI-ELLORA-AJANTA.


Entonces, para un apasionado de la playa, las palmeras y el buceo como yo, me vino una idea a la cabeza que me condujo a mi tercer y gran quebradero de cabeza ¿Por que no Maldivas?. Al principio descartado por ser uno de los destinos mas caros y exclusivos del planeta, a medida que fui investigando descubrí que perfectamente se podía hacer MALDIVAS LOW COST y como estaba a tiro piedra de India, qué mejor momento para ir que ahora. Siendo sincero, nunca dedicaría un viaje exclusivamente a las Maldivas, pero si que lo haría sin pensarlo en combinación con otro, y ese otro es sin duda alguna la India, o en su defecto Sri Lanka. Como había decidido un viaje bastante extenso, sabía que tendría que renunciar a ciertos sitios para evitar ir a la carrera. Ya se que muchos se llevarán las manos a la cabeza, pero el primero que cayó fue Jaisalmer. Además del enorme desvío que me obligaba a hacer, he estado recientemente en Marruecos y Jordania, por lo que una tercera visita al desierto, dromedarios incluidos, me resultó facil de deshechar, aunque no la idea de perderme los cenotafios y su fuerte. Asi mismo, también decarté, muy a mi pesar, Jodpur y Udaipur. Por lo que mi paso por el Rajastan se centraría exclusivamente en Jaipur y alrededores, asi cubría parte de la necesidad de conocer los fuertes, templos y palacios del exótico Rajastán. Toda la zona colindante con Nepal o Pakistán también la descarté por distancia. Así, mas o menos se fue cincelando la ruta del viaje, con parada obligada en Varanasi, del que todo el mundo hablaba maravillas, que hoy por hoy, suscribo. La ruta decidida fue la siguiente:

- Delhi (2 días)
- Varanasi: Descenso al Inframundo (3 dias)
- Kharujaho y Orchha: Oasis de paz (3 dias)
- Agra y el Taj Mahal (3 dias)
- Jaipur y el exótico Rajastán (3 días)
- Mumbai-Aurangabad (Ellora-Ajanta) (3 dias)
-Kerala: Fort Kochi-Munnar (6 dias)
-Maldivas (8 dias)
-Delhi (1 dia)

Ahora venía la apasionate labor de adjudicar los dias a cada etapa-ciudad-region, establecer las conexiones y seleccionar hoteles y/o guest house, para evitar perder tiempo buscando in situ. Como detallaré en el diario, las distancias mas largas las haria en avión y trenes nocturnos que contarté desde aqui gracias a la aplicación movil CLEARTRIP, además recurrí a contratar allí mismo un coche con conductor para cubrir la distacia Agra-Jaipur con paradas obligadas en Fatehpur Sikri y Chand Baori, que se encontraban en el mismo trayecto hasta el Rajastan. Las pequeñas distancias, que en la India son mas bien pocas, como la excursión a Munnar, transfers a los aeropuertos o las mismas cuevas Ellora-Ajanta, mayoritariamente en tuk-tuk, y en menor medida, taxi prepago o bus público. Además, incluí pequeños remansos de paz en forma de resorts o havelis de mas categoría aunque igualmente económicos, para poder reponer fuerzas y aumentar la calidad del viaje y el sueño, como fueron Orchha y Jaipur durante la ruta Norte. La ruta Sur, ya de por si, fue un oasis de paz y tranquilidad. Pues bien, dicho esto, paso a detallar todas las maravillas vistas y vividas durante el viaje, con sus pros y sus contras.
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para ver el diario completo entra en mi blog INDIA DE NORTE A SUR EN 30 DIAS

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Salimos de Barcelona el 29 de Julio de 2014, a las 12.00 del medio día con la compañia Turkish Airlines (588 e/pax). Tras tres horas de vuelo y una escala de casi cuatro horas, volvimos a despegar en el aeropuerto de Attaturk con destino a Delhi. Con puntualidad británica y tras un viaje de ver una peli tras otra, aterrizamos en el aeropuerto Internacional Indira Gandhi a las 4.20 de la mañana, con una diferencia horaria de 3 horas y media respecto a España. Pasamos el control de pasaportes sin mayor problema, recogimos las maletas, cambiamos 20 euros, a una conversion de 75 INR con comisión, y salimos directamente al chiringuito de taxis prepago, donde nos pidieron 400 INR por llevarnos al hotel, situado en PAHARGANJ -OLD DELHI-, a 23 km del aeropuerto. Aqui ciudado porque cuando te diriges al taxi, aparecen unos cuantos indios amables que, si darte opción, casi te arrancan las maletas de las manos para ayudarte y luego pedirte dinero a través de la ventanilla cuando ya estas metido en el coche. El taxi era un híbrido entre coche y tuk-tuk, una especie de carromato achatado que nos llevó al hotel. Durante el trayecto empezó a amanecer, la humedad era muy alta pero el calor todavía no. Había vegetación por todas partes, y lo que me sorprendió fue que vi a bastante gente haciendo running, tanto civiles como militares. Una vez que entramos en la ciudad, la atravesamos por grandes avenidas en dirección a la vieja Delhi, donde los monos campaban a sus anchas. Aún no había mucho tráfico, pero claro tan solo eran las 5 y pico de la mañana. Entramos en la vieja Delhi y todo empezó a cambiar. Basura por todas partes, olores indeterminados, calles sin asfaltar, vacas, gente, perros, millones de cables sobre tu cabeza... Paharganj es un auténtico suburbio, similar a los que hay en las grandes ciudades del sudeste asiático. Llegamos al hotel, a pesar de que tuve que guiar al taxista hasta la ubicación exacta gracias a una aplicación movil. Bueno, exctamente nos dejó en una calle principal y fuimos con las maletas a través de una callejuela directos al hotel, trayecto suficiente para que a mi madre le horrorizace aquel lugar . Hicimos el check in en el hotel Su Shree Continental (2 dias, desayuno, a/a habitación triple por 33 euros todo). Bastante correcto, parace mucho mas cutrillo cuando lo ves en realidad que por fotos, pero estaba bien y lo mas importante...ya estábamos en Delhi!!!! A pesar de que mucha gente la descarta, nosotros decidimos pasar dos días en la capital. Cuando estuvimos listos salimos del hotel en dirección CHADNI CHOWK y como aún eran las 7 de la mañana decidimos llegar callejeando. Allí empezaba la locura, cientos de personas agolpados en la carretera, carros tirados por bueyes que pasaban rozándote, miles de puestos de valorios hindúes, comida, utensilios indeterminados...el calor aumentaba de manera exponencial como el ruido y la gente. Los coches pitando sin parar, todos mirándote descaradamente, caminando sobre basura...tengo que reconocer que para alguien que nunca ha estado en paises asiáticos como este tiene que ser impactante y aún mas la India, todos los sentidos se saturan en los primeros minutos y nos das a basto para procesar todo lo que estás viendo. Íbamos tranquilamente caminando por Qutab Rd, paralelos a las vías del tren en dirección a Chadni Chowk, yo delante guiado por el gps del movil y aparentemente mis padres venían caminando espectantes detrás de mi esquivando gente, vacas y tuk-tuks. Atravesamos Chadni Chowk haciendo una parada en el templo Sij. El sijismo es una religion monoteista india que se desarrollo durante el conflicto entre doctrinas cristiana e islamica en el siglo XVI. Tiene unos 25 millones de seguidores, mayoritariamente en India. Se caraterizan por su larga barba y su turbante y por lo que pude comprobar, bastante bien posicionados en la sociedad. Su templo principal es el conocido templo Dorado de Amritsar, aunque hay muchos dispersados por el norte de la India y Delhi, como en el que nos encontrabamos ahora y cuya entrada era libre para turistas. Nos acercamos sin saber muy bien que era, hasta que un sij se acercó amablemente a nosotros y nos invitó a entrar poniendonos un turbante y descalzos. Varias docenas de sijs, hombres y mujeres, rezaban dentro sentados en el suelo frente frente a una especie de altar bastante recargado. Recorrimos todo el templo, desde la sala de oración hasta la parte de atras del altar donde los sijs pasaban rezando frente a lo que parecia una tumba.

CHADNI CHOWK

TEMPLO SIJ

Seguimos caminando hasta el Fuerte Rojo cuya entrada está al final de Chadni Chowk. Atravesamos sus enormes murallas de arenisca roja por la Puerta de Lahora, orientada hacia Pakistán, segunda ciudad en importancia durante el imperio Mogol. Recorrimos el fuerte protegiendonos del calor en los pabellones que hay dentro de sus murallas. La verdad es que no me impresionó mucho, lo mas destacable en mi opinión es su murala y las puertas que dan acceso a el. Por lodemas solo sirvió de escape al calor y el buccilio de la vieja Delhi. Dr aqui segimos caminando hasta la mezquita Jama Masjid, la mas grande de la India que rivaliza con la de Fatehpur Sikri. La mezquita del viernes, como se la conoce, tiene capacidad para 25000 personas y esta situada en Old Delhi, mayoritariamente musulmana. Como el calor empezaba a agobiar buscamos un "restaurante" en las inmediaciones de la mezquita para tomar un refresco. La verdad que la ciudad de Delhi es bastante dura, el calor, el ruido, la basura y la miseria hace que en ocasiones sea dificil transitar por sus calles destartaladas. Por esta razon quizas mucha gente que llega a la India, evita Delhi desde el munuto cero, a pesar de los grandes monumentos, mercados y templos que presenta la ciudad. No en vano, apenas vimos turistas, ni siquiera en los puntos monumentales mas importantes como el Mausoleo de Humayun o el Templo de Loto. Una vez que recuperamos fuerzas decidimos volver al hotel a descansar, recordad que emplamamos el segundo día directamente sin dormir. Una hora después llegamos caminando al hotel, donde el calor crecía. Compramos una botella de agua fria y subimos a la habitación con el aire acondicionado a tope.
Dormimos un par de horas, coincidiendo con las horas centrales del día y salimos de nuevo, primero paramos a comer en uno de los restuarnrtes a pie de calle en Main Bazar, una calle donde venden todo tipo de artesanías de TODA la India y con los mejores precios de TODA la India. Pedimos noodles con pollo, y dos de arroz tambien con pollo, agua y cerveza (600 INR). En cuanto terminamos salimos rumbo a Connaught Place, relativamente cerca de Paharganj. Aqui la cosa ya empezaba a cambiar drásticamente, aceras, largas avenidas, jardines, edificios nuevos y habitables...en fin la Nueva Delhi, atrás dejábamos la locura de la vieja Delhi. Llegamos a CP, como lo llaman los locales, a través del círculo exterior hasta el la plaza central, atravesando casas blancas repletas de tiendas y restaurantes elegantes. Caminamos hasta el parque donde ondeaba una inmensa bandera de la India. Aquello ya parecía otra cosa y se reflejaba en la cara de mis padres. Por suerte se había nublado completamente y la temperatura era agradable, además ya estábamos cerca del atardecer. Decidimos caminar hasta la Puerta de la India, a una media hora caminando. Cruzando avenidas de tráfico caótico donde te jugabas la vida para cruzarlas. Los jardines que rodeaban India Gate, estaban hasta la bandera de familias haciendo picnic, pasando la tarde y reuniéndose con familiares y amigos al atardecer...todos ellos con sus mejores galas, ellas vestidas con saris megacoloridos, niños y niñas vestidos de principes y princesas y ellos con camisas blancas nucleares impolutas. Y lo mas importante, todos se querían fotografiar con nostros, aunque fuese nuestra cámara. Bien entrada la noche, decidimos volver en tuk-tuk a la zona de Main Bazar para cenar. Regateamos la vuelta por 40 INR y nos dejó justo en la entrada de la calle. Caminamos hasta la plaza donde están todos los restaurantes con terrazas en lo alto y entremos en uno de ellos, así al azar. Buenos precios, limpio y unas vistas increibles de toda la zona, y además cerveza y milkshakes de todo tipo de frutas. Cenamos tranquilamente mientras veíamos la vida en la plaza, coches pitando, vacas, barullo, puestos de comida, gente arriba y abajo...estábamos en Delhi por si aún no nos había quedado claro. Alli conocimos a dos chavales que terminaban su viaje India Nepal y se iban al día siguiente a recorrer Tailandia y Camboya...qué envidia poder viajar durante dos meses, algún día pensé. En cuanto terminamos, nos despedimos y bajamos a la calle a recorrer las inmediaciones y callejuelas aledañas. Muchas de las calles estaban sin asfaltar y medio innundadas, y era un contibuo de tiendas de especias y puestos callejeros donde se vendía desde frutas y verduras hasta recambios de coche. Al cabo de un rato, el cansancio empezaba a hacer mella en nosotros y decidimos irnos al hotel a dormir. Eran cerca de las 22 y al día siguiente nos esperaba un día duro.




A la mañana siguientenos levantamos pronto y el plan del día era ir a recorrer parte de la Nueva Delhi...esperando que las impresiones en esta parte de la ciudad fueran algo mejores. Decidimos ir en metro hasta Qutub Minar, cogiendo el metro en la cercana parada de New Delhi station, donde tambien se ofrece el aservicio Airport Express directo al aeropuerto. Pasamos las vias del tren y llegamos la estacion, compramos en la taquilla tres bonos de ida (107 INR). El bono del metro se rige por distancias, y cuanto mas lejos mas caro, lo cual si lo piensas es lógico para una gran urbe con 18 millones de habitantes. Fuimos hasta las vias del tren, reparando en que había una seccion de vagones exclusivamente para mujeres, para evitar posibles acosos o algo peor. Entramos en un vagón mixto donde las mujeres que allí viajaban iban acompañadas por hombres en todos los casos. En fin, Increible India. Todo esto sin mecionar que cada vagón iba de gente hasta la bandera y todos ellos mirándonos descaradamente de arriba a abajo. El trayecto, de pie, duró algo mas de 40 minutos y la última parte al aire libre, es decir, en plan skytrain de Bangkok. Cuando bajamos, nos vimos en medio de una autopista rodeada de jungla y vacas. ¿Y ahora que? según el GPS seguimos una dirección determinada y pensando por qué narices llaman a esta estación Qutub Minar cuando el recinto arqueológico está a tomar vientos de allí. Caminamos bajo el sol a 40 grados, con un tráfico infernal hasta que por fin vimos la indicación correcta. Llegamos a la entrada al tiempo que comenzaba a nublarse... gracias a Dios. Pagamos la entrada -250 INR- y allá fuimos. Este complejo es un recinto arqueologico construido por sultanes. Entre todo ello, destaca la porpia Qutub Minar, una torre de 73 m de altura erigida para conmemorar la vitoria sobre los hindues. Consta de 5 niveles, alternando arenisca y versiculos del Corán tallados. A los pies de ella, se extiende la que fue la primera mezquita de la India, con invreibles tallajes sobre sus muros. El recinto es bastante grande y situado en un entorno tranquilo y alejado de la locura de la ciudad. También vimos Alai Minar, otra torre pensada para ser el doble de alta que la primera pero solo consta de un nivel, ya que ninuguno de los sultanes posteriores se arriesgó a financiar esta extravagancia. Al cabo de hora y media mas o menos, decidimos volver a la ciudad, pero esta vez a visitar solo lo más emblemático. Tras mucho regateo en la entrada del complejo conseguimos un taxi a los Jardines Lodi por 400 INR. El taxista nos comentó muchas cosas a cerca de su familia, su alimentación, como que solo se alimantaba de leche de bufala y cebolla...que vivian 13 personas en la misma casa...que tenia 45 años y no tenia ni una cana...conversaciones típicas para romper el hielo Los jardines Lodi, es un gran extensión en medio de la ciudad donde se puede respirar tranquilidad y silencio, mucha gente viene a qui a pasear, correr y dormir a la sombra de los árboles, entre ellos mi padre. Hay varios templos diseminados por el recinto y un gran estanque rodeado de jardin. Dimos un paseo por todo el parque, entrando en todos los templos casi vacios y disfrutando de la tranqulidad. La verdad que la ruta de ese día estaba siendo mucho mejor que la anterior, así que a partir de ahora, a menos que quisiesemos callejear, nos desplazariamos en tuk-tuk de un punto a otro, viendo la realidad de la ciudad desde el motocarro con aire acondicionado natural.



De allí nos fuimos por 40 INR al Mausoleo de Humayun (250 INR), impresionante tumba de arquitectura mogol precursora del Taj Majal. El templo, está rodeado de jardines muy bien cuidados que tambien albergan pequeños mausoleos. Hacía un calor y humedad infernales, asi que una vez pasada la gran puerta que se abria al templo nos quedamos un buen rato a la sombra observándolo. Es igual que el Taj Majal pero en color rojo y por supuesto sin sus cuatro minaretes rodeándolo. Entramos en su interiror, visitando sus tumbas hasta que el hambre o mas bien la sed nos decidieron a marchar. Ya en la salida contratamos un tuk-tuk que nos llevó al Indian Bazaar, donde comimos en un restaurante indio. De allí callejeamos por los alrededores hasta que decidimos irnos al Templo de Loto. Regatemos hasta 120 INR por llevarnos a los tres y, segun el conductor, bastante lejos de allí, lo cual pudimos comprobar porque tardamos como media hora en llegar a su entrada. El mismo tuktukero nos dijo que esperaría a que saliésemos para llevarnos al hotel por 100 INR si accedíamos en el trayecto a visitar un par de emporios por los que el se lleva una comision, compremos algo o no. Esto sale en la Lonely Planet, pero como ya deben estar al tanto, te lo confiesan, asegurándote que no es necesario comprar, pero que ellos solo por llevar turistas se llevan algo...y la verdad que siendo así, no nos importaba para nada dedicar unos minutos a ver la carísima artesanía india que se puede por encontrar por mucho menos dinero en los puestos callejeros. El templo de Loto es una moderna construcción en el sur de Delhi que tiene forma de flor de Loto (de ahi su nomnbre jeje) y da una idea de la buena convivencia de todas la religiones en el país, ya que todos, absolutamente todas las personas, sean de la religión que sean, pueden acudir a rezar, orar, meditar...a este templo que carece por completo de representaciones religiosas. Es bastante enorme y merece la pena verlo, tanto el templo en si, como a todas las personas que estaban allí rezando. Los visitantes entran en su interior por tandas para que no se sature y el que quiera se puede quedar en su interior rezando. Justo cuando estábamos dentro empezó a llover y como nuestra intención no era rezar, salimos bajo la lluvia caliente de vuelta al tuk-tuk. Le dijimos al conductor que no nos apetecia ir a ver nada, que era nuestro segundo día en Delhi y que nos llevase al hotel, a lo cual accedió finalmente. Tardamos como 45 minutos-1 hora en atravesar la ciudad. La conducción es bastante temeraria, en las carreteras de la india no hay leyes de ningun tipo, ni códigos de circulación, es un poco como si los sueltas a todos y les dices...tonto el último, y venga a la locura, y todos pitando sin parar, motos, coches, carros, tuk-tuks, vacas, rickshaws, perros y todos con preferencia .


MAUSOLEO DE HUMAYUN Y TEMPLO DE LOTO

Una vez en Paharganj, caminamos por Main Bazaar hasta la plaza, paramos en una agencia de viajes donde ofertaban transfer al aeropuerto por 350 INR y lo contratamos sin pensarlo. Seguimos hasta la plaza y subimos a uno de los muchos restaurantes con terraza en la azotea y cenamos mientras observábamos como transcurría la vida desde lo alto. Hicimos una larga sobremesa antes de dar una vuelta por el bullicioso barrio, entre tenderetes de verduras, frutas y demás comida fresca del país. Después volvimos al hotel para dejarlo todo preparado para el día siguiente. Nos venían a buscar a las 8.30 y nuestro vuelo salía hacia Varanasi a las 10.30, asi que nos metimos en la cama cerca de las 23.00 de la noche, con ciertas ganas de dejar atrás la locura de Delhi y conocer una de las ciudades mas sagradas del hinduismo y de la que todo el mundo recalcaba como imprescindible en cualquier viaje a la India.

Para ver el diario completo, información adicional y la galería de fotos de la India visita mi blog INDIA DE NORTE A SUR

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El transfer nos vino a buscar a la hora pactada y tras una hora de trayecto con atasco incluido, recorrimos los 23 km que nos separaban de la terminal doméstica donde salía nuestro vuelo hacia Varanasi con Air India (25 euros/pers.). Despegamos con puntualidad británica y durante la hora de vuelo nos sirvieron un desayuno bastante completo. Aterrizamos sobre las 11.45, desde el avión se veía el Ganges y una basta extension verde en las inmediaciones de la ciudad, aquello parecía otra cosa muy diferente a Delhi.... Recogimos las maletas y nos dirigimos al puesto de taxi prepago (700 INR), y a pesar de pedir a/a, el carro en el que nos llevaron no tenía ni de lejos semejante lujo. A medida que fuimos entrando en la ciudad, empezamos a ver la realidad de Varanasi, casas destartaladas, cableado infernal y miles de personas por la calle. El taxi nos llevó hasta el punto donde solo podíamos seguir a pie, así que bajamos las mochilas y seguimos caminando, entre la gente, vacas, motos y un calor horrible. Nos guiaron hasta el hotel situado al borde del Ganges en el ghat Dasaswamedh. Mejor imposible. Hicimos el check in, nos enseñaron la habitación, que parecía correcta, con ventilador y a/a, aunque el baño estaba fuera...y luego pagaríamos las consecuencias de este detalle del que no teníamos ni idea. Dejamos el equipaje y subimos al restaurante en la parte superior con vistas increibles sobre el Ganges y el ghat Dasaswamedh. Nos tomamos un milk shake de platano y mango, mientras charlamos con los trabajadores del hotel que incesantemente nos ofrecían circuitos por la ciudad, el chowk y los ghats. Les dije amablemente que preferíamos recorrerlo por nuestra cuenta, a lo que contestaron rápidamente que era una locura, que era una ciudad difícil, caótica y laberíntica y era muy fácil perderse. No les faltaba razón, pero preferíamos descubrir Varanasi por nuestra cuenta y riesgo y además con el mapa gps de la ciudad en el iphone, no habia posibilidad de pérdida...como así fue. Al empezar la tarde dejamos el hotel y bajamos al Ghat Dasaswamedh, centenares de barcas estaban orilladas al pie del rio, así como varios hindúes bañándose en el Ganges, lavándose la cara, sumergiéndose en el agua marrón, incluso haciendo gárgaras y lavándose los dientes. Creo que este ritual o bien o te mata, o te inmuniza contra todo el resto de tu vida. Varios santones hindúes deambulaban por el ghat, con sus túnicas naranjas ajadas y raidas por el tiempo, con la cara pintada y un coletu en lo alto de la cabeza, caminaban hacia ti con su bastón de madera rogándote limosna. Niños medio desnudos, perros famélicos y sarnosos, mendigos y moribundos acudian al rio por los ghats de la ciudad. Con un calor sofocante, bordeamos el rio en dirección a Manikarnika hasta que no pudimos seguir avanzando, a menos, que nos metieramos en el rio de aguas cristalinas para sortear los obstáculos. El rio había crecido tanto que algunos pasos eran intransitables y nos vimos obligados a entrar en el Chowk, a recorrer aquellos callejones estrechos, donde miles de personas trabajaban hacinadas en cubículos minúsculos y claustrofóbicos. A veces los callejones eran tan estrechos que solo podía pasar una vaca, una persona o un perro, mientras los monos saltaban por los tejados sobre nuestras cabezas. Yo caminaba delante, intentando guiarme por el mapa para tratar de salir directamente al ghat de las cremaciones, mientras mis padres venían detras de mi impactados por todo aquel inframundo que era Varanasi. Los callejones se entremezclaban, a penas corría el aire y las motos pasaban a tu lado a toda velocidad.



Por fin tras casi una hora de caminar por aquel Chowk, años luz del mundo civilizado, tomamos una calle que nos condujo al río. No tenía ni idea de que ghat era aquel, pero habíamos sobrepasado con mucho el Manikarnika. Lo bueno es que apenas había gente por allí, y se respiraba cierta tranquilidad. Aqui decidí que era el momento de meterme en el río, aunque solo fuera hasta la rodilla, me negaba a pasar por la ciudad y no meterme en el sagrado Ganges y dejar testimonio fotográfico...aunque me costase la vida jejeje. Despues del baño purificador, e imnunizado hasta del ébola, caminamos bordeando el rio al pie de todos esos increibles castillos, palacios y hospicios que miran al Ganges, tan destartalados y decrépitos como la ciudad. Muchos hindúes se bañaban en el río a lo largo del todo el cauce, hasta que nos encontramos con un grupo de chavales que gritaba en torno a un tio que parecía poseido por un demonio... o que había fumado medio kilo de maría. Seguimos avanzando dejando atrás el ritual voodoo y empezamos a divisar los templos medio inundados que te avisan de tu llegada a Manikarnika, con varios cientos de kilos de madera apilados por todas partes. En cuanto llegamos al ghat, se nos acercó un tipo adviertiendo que trabaja allí y nos podía hacer de guía...ya tardaban en llegar. A pesar de insistir en que no queriamos guías, se quedó con nosotros intentando explicar las características del crematorio. Nos condujo hasta una plataforma a pie del río desde donde se veían, a cierta distancia, varias pilas funerarias humeantes, mezclándose los troncos ardientes con restos humanos. Varanasi es una ciudad santa del hinduismo y una de las mas antiguas de la tierra, donde miles de hindúes moribundos acuden todos los días del año para morir y ser incinerados, para después lanzar sus restos al sagrado rio Ganges. En la religión hindú, así se rompe el ciclo de las reencarnaciones y suben al cielo. Por esta razón puedes ver por la ciudad, y en especial en las inmediaciones del río, ancianos moribundos esperando la muerte, arrinconados en esquinas y callejones. Y como las incineraciones deben llevarse a cabo tres horas despues de la muerte, por las calles del Chowk, corren grupos de parias portando a los muertos sobre sus hombros camino del ghat Manikarnika...una visión que resulta bastante bizarra. El guía nos condujo hasta una plataforma elevada desde donde se veain los cuerpos humenates desde lo alto, con todo lujo de detalles. El humo te entraba en los ojos, lo respirabas, mientras contemplabas atónito como ardían los cuerpos bajo la madera. En el agua, decenas de vacas se refugiaban del calor, entre las barcas y el agua marrón, mientras varias docenas de hindúes contemplaban desde las escaleras del ghat el espectáculo diario de las cremaciones. El humo nos obligó a salir de allí, y volvimos de nuevo a las calles del Chowk, en dirección a Dasaswameth. Pasamos por delante del mítico BLUE LASSI, y caí en la tentación de probar el que, según la Lonely Planet, es el mejor lassi de la ciudad -40 INR-. QUE ERROR. Compré tres lassies, uno para cada uno, pero como mis padres tenian el estómago cerrado, solo yo lo fui comiendo, un poco asqueado, por aquellos callejones angostos y sucios...sin saber que el efecto de sus bacterias se harían notar horas mas tarde dejándome absolutamente cao.


BAÑO RITUAL CERCA DEL GHAT MANIKARNIKA

GHAT DASASWAMEDH

Llegamos a Dasawamedh y nos sentamos en las escaleras del ghat a esperar al ritual diario "GANGA AARTI", una ceremonia de adoración llevada a cabo por cinco brahmanes situados en una especie de altar, ofreciendo un espectáculo de fuego, canciones y ofrendas a la madre Ganga. Pues allí estuvimos todo el ritual entre centenares de hindues, turistas y devotos que acuden cada dia al mítico Ganga Aarti, y que la verdad, me pareció un poco aburrido...será que no soy tan devoto. En cuanto acabó nos fuimos a dormir después de un día bastante completo, previo milkshake en la azotea del hotel, a pesar de que mis padres tenían totalemente cerrado el estómago tras nuestro paso por el Chowk de ciudad vieja de Varanasi. Esa misma noche mis padres sufrieron los efectos de la ciudad, el calor y el aire acondicionado. Mi madre una insolación y mi padre las molestias del aire acondicionado, nos impidieron dormir y desacansar por la noche.

A la mañana siguiente, además de dormir solo un par de horas, empecé sufrí el comienzo de una gastroenteritis, pero como solo eran los primeros síntomas no le dí importancia. Mi madre y yo subimos a la azotea a desayunar mientras mi padre seguía reponiéndose en la habitación. Despues salimos a recorrer los ghats de la ciudad en sentido contrario, es decir, remontando el río. Pasamos por delante de antiguos palacios y residencias reales, medio abandonadas y con un aspecto decadente. Hospicios destartalados, guesthouses, y casas medio derruidas, tadas ellas mirando al Ganges donde la gente iba a sumergirse en sus aguas e incluso a lavar su ropa, que tendían en las escaleras de los ghats. Los ghats conforman el mayor atractivo de la ciudad y toda la vida que le rodea, tanto aquellos que son usados para bañarse como los crematorios. Desde todos los puntos de la ciudad vieja existen callejuelas laberínticas que van a dar a los mas de 80 ghats de la orilla oeste del rio Ganges. Llama mucho la antención que la otra orilla al ser sagrada, es un arenal desértico donde van a parar los restos humanos que tras ser incinerados son arrojados al río. A veces se veían barcas de madera cuya misión era ir recogiendo las ropas y restos humanos que quedaban encayados en la orilla. Así como otras barcas de turistas fletadas para ver este mismo espectáculo de terror. Creo que la vieja Varanasi es una ciudad tan única y sobrecogedora que todo viajero debería visitar al menos uan vez en su vida, y vivir toda la muerte y espiritualidad que embarga a la ciudad.

GHATS DEL SUR DE VARANASI

EL GANGES

EL GANGES
Echamos media mañana en recorrer los Ghats del sur y regresar de nuevo a Dasaswamedh, el calor empezaba a apretar y comenzaba a ser insoportable. Fuimos a buscar a mi padre, que tenia unas ganas horribles de salir de la ciudad y decidimos salir a pasear a la parte "menos vieja". Justo cuando salíamos del hotel, nos encontramos cara a cara con una imagen que nunca en la vida podré olvidar. Alli en las escaleras que bajaban al rio, entre mendigos, santones y moribundos, nos cruzamos de pleno con la devastadora imagen de la lepra. Varios leprosos, sin dedos, nariz y extremidades, remendados con harapos y apostados contra la pared, extendían sus manos pidiendo limosna. No en vano, en Varanasi alberga una de las muchas leproserías que aun quedan repartdidas por el norte de la India junto con Calcuta, donde vendan y curan a los enfermos de una de las enfermedades mas estigmatizadas de la historia.
Sobrecogidos y con mi padre a punto de coger un avión de vuelta a España, seguimos caminando hacia el límite de la ciudad vieja. Allí era mas de lo mismo, pero con tráfico incesante y todos pitando a la vez, dimos una vuelta por la inmediaciones y entramos en una especie de parque, donde se respiraba cierta tranquilidad, aunque mas que un parque era un secarral deshabitado. Decidimos buscar un restaurante para tomar algo y huir del calor agobiante, y al igual que en Delhi resultó casi imposible, pues apenas hay restuarantes para comer, o almenos resturantes como los que conocemos, con mesas limpias, baños, y aire acondicionado. La mejor opción en estos casos es ir directamente a los restaurantes de los hoteles, porque en la calle escasean. Encontramos uno cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla y entramos sin dudarlo. Con 20 grados menos, nos sentamos a reponer fuerzas físcas y mentales. Pedimos comida india, un thali para mi padre y para mi, una ensalada para mi madre y agua en cantidades industriales.

SALIENDO DE LA CIUDAD VIEJA

VARANASI

Después de comer, padre se fué a dormir la siesta y mi madre y yo volvimos a recorrer la vieja ciudad hasta el Ghat Manikarnika. Esta vez, las impersiones no fueron tan duras como la vez anterior, por las calles del Chowk no hacia tanto calor ni había tanto barullo de motos a toda velocidad. En Manikarnika, nadie nos asaltó para hacernos de guía y ademas conseguimos llegar a lo alto de un hospicio donde pudimos ver prefectamente las cremaciones. Había varias pilas ardientes en diferentes estados de cremación, y pudimos ver como los parias traian por las calles los cuerpos en alto e introducirlos en el Ganges antes de quemarlos. Habia varios cuepos apostados en las plataformas de cremación esperando ser incinerados. Increible. Después de un buen rato viendo el panorama, decidimos volver tranquilamente hasta el hotel, no se sin que antes de salir del hospicio un señor nos acosara para que diéramos limosna a una anciana y así pudiera pagarse la madera de su cremación. De la que volvíamos, nos cruzamos con varios grupos de parias que portaban a hombros cuerpos humanos en dirección a Manikarnika a toda velocidad. Una hora después llegamos a nuestro ghat y subimos a buscar a mi padre, estaba casi anocheciendo y el cansancio y mi gastroneteritis empezaban a hacer mella. Subir a ver el ambiente de Dasaswamedh desde la azotea del hotel mientras pedíamos algo para cenar, esta vez era yo quien tenía el estómago cerrado y además solo pensar en comida india me provocaba náuseas. Mientras cenábamos contratamos con los trabajadores del hotel un tour por Sarnath para el día siguiente y acordamos el paseo en barca por el Ganges para ver los baños rituales al amanecer, paseo que por cierto ofertaba el hotel de manera gratuita. Así que otra vez a dormir poco. Esa noche se fue la luz, y con ella el aire acondicionado y el ventilador. El calor en la habitación era horrible y crecía por momentos junto con mi fiebre. Abrimos las ventanas para que entrase aire fresco y lo único que entraba eran las mismas que ascendían del Ganges. Decir que pasamos mala noche, es quedarse corto, me revolvía en la cama de lo mal que me encontraba, una auténtica pesadilla y la luz sin venir. Le rogué a mi padre que si por favor podía ir a ver si se arreglaba el tema o me iría a domir al rio. Con suerte sobre las dos de la mañana volvió la corriente y con ella el a/a con lo cual nuestro sufrimiento se calmó un poco, aunque el mio continuaría 36 horribles horas mas. Cuando sonó el teléfono para avisarnos del paseo en barca, tenía tanto sueño que me entraron ganas de llorar, pero una inmensa necesidad de ir al baño, pasillo abajo, me hicieron saltar de la cama y correr hacia la letrina. Con cero ganas de pasear por el río, nos vestimos y bajamos al ghat. Ahora con la distancia, si que puedo apreciar la maravilla de recorrer la orilla del Ganges cuando la tenue luz del amanecer ilumina a los cientos de hindúes que acudían a su ritual diario de bañarse en el agua sagrada. Hombres, mujeres y niños medio desnudos se zambullían, se lavaban la cara y se sumergían para purificarse. Los ghats rebosaban color por todas partes, desde los palacios y templos que se alzaban sobre el rio, hasta los saris multicolores de las mujeres que te miraban desde el agua. El barquero remaba a brazo, mientras un guía iba comentando la historia y tradiciones de la ciudad. Tradiciones que se remontan cientos de años atrás y que, hoy por hoy, perduran. Yo era casi incapaz de levantar la cabeza, aún tenía fiebre y temia que si alzaba la vista vomitaría sobre la barca o los pasajeros. Así que mi paseo fue casi una tortura con la única obsesion de volver al hotel para ir al baño. En algunos momentos, estuve tentado de tirarme al agua y volver corriendo al hotel....pero aguanté estoicamente hasta el final. Pasamos por el crematorio eléctrico, situado en dirección opuesta a Manikarnika, es decir, en dirección sur, remontando el río. Tras mas o menos una hora de trayecto por el Ganges, regresamos a Dasaswamedh y volvimos al hotel. Aún varias docenas de personas se bañaban en taparrabos frente del hotel. Podía haberme quedado a contemplar el ritual, pero me fui directo a la cama-baño. Para mi Varanasi había tocado a su fin.

VARANASI

EL PASEO DE LA MUERTE

VARANASI

A las 10 de la mañana nos venían a recoger al hotel para llevarnos en coche con conductor a Sarnath, una de las cuatro ciudades sagradas del Budismo, donde Buda predicó su doctrina por primera vez. Situada a 14 km de Varanasi, Sarnath llegó a albergar mas de 300 monasterios y unos 12.000 monjes. La ciudad floreció por el arte y el patrocinio de reyes y mercaderes de la vecina Varanasi hasta que fue devastada por los turcos, cayendo durante años en el olvido.
Bye Bye Varanasi iba pensando en mi cabeza mientras salíamos de la ciudad, donde se amonatonaban kms y kms de basura en la que niños, mendigos y animales rebuscaban entre los escombros. Una vez en Sarnath, el conductor nos dejó frente al templo budista que el Reino de Tailandia había erigido con objeto de veneración hacia la ciudad santa. Una enorme figura de Buda se alzaba al final de un bonito jardín, lo cual me hizo retroceder hasta mi viaje a Tailandia dos años atrás. Después, tras una breve parada en el baño público mas horrible que te puedas echar a la cara, seguimos el camino hasta las Ruinas del Monasterio Budista. La entrada eran 100 INR por persona, así que pagamos y entramos a recorrer lo que aún quedaba de aquel inmenso monasterio que contenia la enorme estupa Dhakmekth de 34 m de altura, señalando la posición donde Buda dió su primer sermón. Cerca se encuentra el pilar de Asoka, coronado por el famoso capitel de 4 leones pero que solo conserva fragmentos de su base. Después de reocorrer las ruinas del recinto seguimos hacia el Museo Arqueológico, donde yo no hacia mas que pensar en volver al baño. Alli está expuesto el Pilar de Asoka, muy bien conservado y que ha sido adoptado como emblema nacional de la India, asi como cientos de antiguos tesoros, esculturas y antigüedades.

TEMPLO BUDISTA DE TAILANDIA EN SARNATH

ESTUPA DHAKMEKTH, SARNATH

RUINAS DEL MONASTERIO DE SARNATH

Aqui el conductor decidió llevarnos a la estación, eran cerca de las 14 de la tarde y nuetro tren salia de Varanasi Junction a las 17.15 dirección KHAJURAHO. Así tendriamos tiempo de comer algo y yo estar sentado mientras pasaba mi pequeña enfermedad. Nos dejó lejos de la estación y cuando nos despedíamos mee hizo una seña para que le diese propina a lo cual le respondí que ya estaba incluida en los 2000 INR que nos costó el tour a Sarnath. Nos fuimos directos al restaurante de un hotel cercano mientras cientos de taxistas y tuk-tukeros nos agobiasen con el trasporte. Mis padres comieron algo de arroz con pollo, mientras yo me alimantaba desde hacia 24 horas de lo único que mi cuerpo aceptaba ingerir...barritas de proteina del Decathlon. Tres horas mas tarde y varias visitas al baño después, cogimos el tren nocturno a Khajuraho. Habíamos comprado billetes en tercera clase y yo tenía unas ganas locas de dormir muchas horas, concretamente las 12 que tardaríamos en llegar a nuestro destino. Las literas dsiponian de sabanas y mantas, y el compartimento en el que estabamos tenía aire a condicionado potente. Genial, lo necesitaba como la vida, me metí en la cama que cuidadosamente hizo mi madre, mientras yo estaba en el baño y dormí profundamente hasta que llegamos, con mi padre en la litera superior y mi madre en una lateral.

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