Road Trip de un mes (entre junio y julio de 2015) y 8.000 kilómetros a través de 6 estados del oeste de EEUU recorriendo parques naturales. Desde Las Vegas hasta la frontera de Canadá. Por Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming y Montana. Autor:ArtabraFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (58 Votos)
Arches National Park (aquí sí es válido el pase anual para los Parques Nacionales)
Estancia Mínima: 1 día
Estancia Recomendada: 2 días
Lo mejor:
Poder disfrutar del lugar del mundo con mayor concentración de arcos naturales.
Poder dividir la jornada en arcos con mejor luz matinal y arcos con mejor luz vespertina.
Poder hacer excursiones por el río Colorado, lejos de la masificacion presente en el Gran Cañón.
La cercanía a otros parques y carreteras escénicas.
Además Moab (casi con toda seguridad el lugar donde la mayoría elegimos alojarnos), es un pueblo agradable, con todo tipo de servicios y posibilidades.
Lo peor:
El calor abrasador y el precio del alojamiento.
Recomendación:
Madrugar mucho para evitar el calor, que aprieta a partir de las 10 de la mañana, usar antimosquitos y hacer Jet Boat en el Colorado River.
Uno de los mayores aciertos de este viaje es que la planificación y la experiencia nos han permitido dedicar el tiempo justo en cada lugar. Hemos tenido esa sensación en cada parque visitado, ni nos hemos pasado, ni nos hemos quedado cortas en el tiempo dedicado.
Y Arches no fue menos. Estar 3 noches nos permitió ver con tranquilidad no sólo este parque, sino Canyonlands, Dead Horse Point y carreteras escénicas como la Potash Road, además de una locura de última hora de la mano del Jeat Boat por el río Colorado.
Existen varias maneras de aproximarse y conocer Arches:
En coche podéis acercaros a muchos de los miradores o puntos de partida de pequeños senderos, y también tenéis la opción, imprescindible en mi opinión para conocer realmente el parque, de realizar rutas de senderismo de diferentes niveles.
No lo he señalado antes, pero cada vez que entráis en un Parque los rangers os facilitan planos, un periódico con noticias actualizadas y todo tipo de material útil para moveros y conocer cada lugar. Además es famosa su amabilidad y completa disposición a la hora de aclararos dudas, brindaros todo tipo de información e, incluso, contagiaros de su pasión y amor por su “oficina” de trabajo. Así mismo, disponéis de mucha información en los Visitor Center y en diversos paneles dispuestos estratégicamente por los espacios naturales.
En cuanto empiezas a leer sobre Arches, y en cuanto te sitúas sobre el terreno, ya te das cuenta que es un lugar especial y único. Creo que es una de las razones por las que sorprende tanto y enamora a sus visitantes.
Estamos hablando del lugar del mundo con mayor concentración de arcos naturales, más de 2.000!!! Y, por supuesto, es el escenario de muchas películas. Sin ir más lejos, aquí se rodó Indiana Jones y la última cruzada
Una gran ventaja que ofrece Arches es la posibilidad de conocer con exactitud, pues el parque nos ofrece detallada información al respecto, los arcos más famosos y cuál es la mejor luz para contemplarlos y/o fotografiarlos, bien la de la mañana o la del atardecer. Esto facilita mucho la planificación de las visitas y te permite organizar también los mejores momentos para ver los miradores o hacer rutas de senderismo.
No olvidemos que estamos hablando del desierto de Utah, un clima extremo (en invierno y en verano) y que cuando fuimos nosotras, finales de junio y principios de julio, el calor era insoportable. Pasábamos con creces de los 40 grados gran parte del día, y las mínimas no bajaban de los 25, apenas unas horas en la madrugada . Este hecho dificulta, sin duda, el explorar el parque en las horas centrales del día (momento en el cual disfrutábamos de nuestro magnífico apartamentito ). De hecho, en toda la parte del viaje por Utah y Arizona tienes la sensación de vivir permanentemente bajo el yugo del aire acondicionado (recomendación: pañuelo tipo vaqueros al cuello para evitar dolores de garganta por el exceso del aire acondicionado).
Quizá sobran las recomendaciones sobre: beber mucha agua, ponerse gorras y usar mucha protección solar, pero creedme que allí se os va la vida en ello. Además la altura del Parque oscila entre los 1.200 y 1.700 metros, que no es una barbaridad pero no estáis al nivel del mar, por lo que los esfuerzos cuestan algo más y las personas que somos asmáticas o tenéis algún tipo de problema de salud debéis contemplarlo a la hora de aventuraros a hacer trails con cierto desnivel y a temperaturas como las que señalo.
Tras este momento de recomendaciones de la abuela , os aseguro que Arches ofrece todo tipo de opciones asequibles a cualquier tipo de viajero. Adaptables al tiempo del que dispongáis, a la luz del momento del día que lo visitéis, a vuestra forma física y hasta a la posibilidad de disfrutarlo por la noche. Arches no sólo abre por la noche, sino que gracias a su programa de restricción de contaminación lumínica os permite disfrutar de uno de los cielos más limpios y abiertos que existen. Es un paraíso como observatorio astronómico, para científicos, fotógrafos y, simplemente, cualquier persona que quiera maravillarse con un espectáculo nocturno sin igual, de un modo tan accesible.
Aunque iba con la idea de poder realizar alguna fotografía de la vía láctea sobre sus famosos arcos (podéis alucinar con las muchas muestras que existen de este tipo de fotografías tanto de venta allí mismo, como buscándolas a través de internet), no tuve ninguna opción ya que la fase lunar no me favorecía (es necesaria luna nueva o muy cercana a ella). Habrá que volver
Aquí os dejo una descripción de los Trails del parque, indicando la duración, el nivel de dificultad, la distancia y una breve explicación de los mismos, para que podáis elegir según vuestras preferencias.
Podéis consultar la clasificación de los trails como “fáciles", “moderados” y “duros”.
Y también unos consejos sobre la mejor hora para fotografiar algunos de los arcos más conocidos.
¿Qué decir de nuestra experiencia personal?
Afortunadamente pudimos recorrer con calma sus carreteras escénicas, ver todos los miradores y recorrer las rutas de senderismo que nos apetecieron.
Como todas las personas que lo visitamos, tengo mis arcos y miradores favoritos y mis rutas predilectas, así que os las resumiré y, a continuación os dejaré algunas fotografías.
Empezando por los arcos en sí mismos, los que más me gustan son, evidentemente Delicate Arch (luego os cuento el valor añadido que tiene para mí por la experiencia vivida), el Double Arch, la sección Windows y el Landscape Arch. La parte de Park Avenue es un espectáculo como conjunto, y la Balanced Rock es muy divertida.
Landscape Arch:
Double Arch:
Delicate Arch:
Park Avenue:
Sheep Rock:
Balanced Rock:
Windows:
Por supuesto, hay muchos otros arcos y miradores escénicos preciosos y muy interesantes.
En cuanto a los trails, he de comentar que algunos de ellos son cortos y sencillos pero muy vistosos (lo que nosotras llamamos “rutas donde no se puede dar/pedir más por menos”), como el sendero que te lleva a Double Arch o la sección de Windows. El Devil´s Garden, al menos la parte hasta el Landscape Arch, también es muy asequible.
Y llegamos a la historia del trail a Delicate Arch. Aquí haré un inciso para explicar que hay 3 maneras de “aproximarte” a este arco, pero sólo una te lleva a la base del mismo. Las 2 primeras opciones son más cortas pero no te permiten más que disfrutar del arco a lo lejos, son miradores.
Entre 10 minutos y media hora andando llegas a Lower y a Upper viewpoints. Ambos empiezan en Delicate Arch Viewpoint parking área, que es un diferente punto de partida al famoso trail del que voy a hablar ahora mismo.
Para hacer el trail hasta el Delicate Arch se recomienda o bien madrugar mucho o bien ir al atardecer, precisamente por los motivos de calor explicados antes. Lo ideal es verlo cuando la luz de la tarde incide sobre él, pues es cuándo se aprecian mejor sus colores y formas.
El parking de inicio es el Wolfe Ranch y, se recomienda ir con tiempo porque no es muy grande y si se ocupa al completo no hay opciones alternativas para dejar el coche. Eso sí, cuándo fuimos estaban acabando las obras de ampliación del mismo.
Lo que hace mucha gente, entre ellos nosotras, es llegar antes de la hora de empezarlo y esperar pacientemente en el coche con música y aire acondicionado a que la temperatura sea humanamente soportable
En nuestro caso ese hecho no ocurrió, y en nuestro atardecer la temperatura rozaba los 40 grados!
Como he explicado al inicio del diario, algunos problemas de salud casi echan al traste la materialización del viaje y si añadimos que mi estado físico no era el mejor, la altura, el calor y el asma, para mí este trail era un verdadero reto personal.
El inicio de la colina y al fondo el parking:
Así que allí que nos dispusimos a la aventura, con el tiempo justo para llegar al atardecer, cargadas de litros de agua (que no sobraron), crema solar como segunda piel, gorros, cámaras y demás enseres.
La ruta completa son casi 5 kilómetros y el desnivel de unos 150 metros y, desde luego, hacemos rutas más largas y con mayor desnivel habitualmente, pero las circunstancias mencionadas hacen que el tiempo estimado para la ruta sea de 2 a 3 horas (más las paradas, fotografías y descanso con tentempié admirando su belleza).
Y eso es lo que tardamos aproximadamente. De hecho regresamos con las luces del crepúsculo y la noche nos rodeó llegando ya al coche (momento en el cual muchos otros aventureros con frontales y otro tipo de linternas se dirigen a disfrutarlo).
No creo que se pueda añadir más a lo ya escrito sobre esta ruta y este arco por otros viajeros, pero para mí girar la última curva y encontrármelo poderoso y frágil a un tiempo, delicado y sereno, incendiado por las luces vespertinas y con esa elegancia que lo caracteriza supuso un momento de emoción y superación muy importante. Lloré, reí y pude compartir con él un momento íntimo protegido por una burbuja aislante del resto de personas que en el mismo instante lo contemplaban y admiraban.
Cuando planifiquéis la visita a Arches y dudéis si incluir esta ruta por falta de tiempo, por su dureza o por cualquier otro motivo quisiera que os lo replanteaseis a la luz de mi relato. Y que os toméis esa colina, que tanto impresiona ver a lo lejos, como un reto a superar con un merecido y fantástico premio final.
2 apéndices:
Uno sobre la divertida y vibrante experiencia del Jet Boat en el Colorado. Pura descarga de adrenalina al estilo neozelandés. Efectivamente este tipo de actividad y con este tipo de bote sólo se realizaba, hasta ahora, en Nueva Zelanda (lo sabemos de primera mano) y desde hace unos años también por parte de esta empresa de Moab.
Son muy responsables y serios como negocio y muy divertidos y “locos” en el río. Los amantes de la adrenalina vais a gozar al máximo con sus giros de infarto, acelerando por los rápidos y empapándoos cuando se hunde hasta calaros en el río. Además el guía te va contando anécdotas, curiosidades y la historia de la zona, de los nativos, de las rutas de senderismo, etc.
Hay varias opciones pero la que elegimos nosotras fue el Adventure Jet Boat Tour de 2 horas. Cuesta 70 dólares y vale cada céntimo que pagáis. Repetiríamos con los ojos cerrados. Al acabar el tour os mandan gratuitamente al email las fotografías que os han sacado. Aquí un par de ellas disfrutando a tope en primera fila, al lado de James, el piloto.
Os dejo un Vídeo de Youtube para que os hagáis una idea:
Por último, hablaros de la Potash Road (calculad una hora en ir y venir desde Moab y recorrerla, más lo que os entretengáis allí).
Es una carretera escénica con varios aspectos interesantes, además del puro placer de recorrerla.
Por una parte porque podéis hacer interesantes rutas de senderismo como el que lleva al Corona Arch. Segundo porque vais en paralelo al Río Colorado. Tercero porque vais a poder disfrutar observando a los escaladores “atacando” sus pareces verticales y rojizas y, por último, porque vais a poder acercaros un poco a la cultura nativo-americana que poblaba esta zona de Utah, a través de los petroglifos que aquí grabaron. Os dejo alguna foto y la promesa de profundizar en alguna entrada en la interesante historia de las diferentes “tribus” nativo-americanas que, originalmente, poblaban el oeste de EEUU y Canadá.
Si hay alguna otra persona interesada en un viaje similar, no por la Costa sino por los Parques Naturales que atraviesan todo el Oeste, de Sur a Norte, ha de saber que para subir hasta el Norte hay unas 13 horas de camino. Vamos que si hay un loco como nosotras que se anime que levante la mano
Si dividimos nuestra aventura en tres partes imaginarias, la primera está relatada en los 10 días que transcurren durante las etapas anteriores. La segunda parte incluye los Parques Nacionales de Glacier, Yellowstone y Grand Teton.
En un viaje tan largo y, sobre todo, tan lleno de contrastes, pasar de los desiertos de Arizona y Utah al verde y exuberante norte de Idaho, Montana y Wyoming es un cambio tremendamente radical.
Decidimos dividir esas 13 horas en un par de jornadas intentando, eso sí, añadir valor a las mismas, viendo algunas cosas por el camino con intención de suavizar la paliza de kilómetros.
La primera jornada pasamos por Salt Lake City (seas o no religioso, conocer la historia rocambolesca de los mormones puede despertar tu curiosidad), pasando por lugares de Idaho donde se asentaron los pastores vascos, y llegando a la ciudad donde habíamos elegido pasar noche, Idaho Falls.
Ésta última, es una ciudad bastante interesante y agradable para pasar unas horas. De hecho, nos resultó una buena elección para pasear, visitar las cascadas que dan nombre al pueblo, el bonito parque donde se asientan y el icónico templo mormón que podéis ver desde casi cualquier punto.
Fotos de Idaho Falls: Arte urbano, Parques, Cascadas y un Templo Mormón.
Al día siguiente madrugamos con el ansia de llegar a uno de los lugares más deseados del viaje, un parque buscado desde el 2008 y que, por diferentes circunstancias, hasta ahora su visita se había visto frustrada. Por eso quisimos dedicarle 3 noches, una en su lado oeste y dos más en el este y poder visitarlo exhaustivamente.
Glacier National Park no es un Parque muy conocido en los foros, cuesta encontrar información y también alojamiento dentro del Parque. Pero, con la experiencia de haberlo disfrutado, puedo aseguraros que encontraréis pocos lugares de tanta belleza en el mundo.
Es un Parque que comparte territorio y gestión entre Canadá y EEUU, aunque la mayor parte de su espacio está en EEUU. Ahí veis las 2 banderas y los preciosos Autobuses Rojos del Parque:
El hecho de pertenecer a dos países lo convierte en un lugar muy particular, además de su historia, la de los nativo-americanos que aquí tenían su hogar, la belleza de las rocosas y los paisajes alpinos, su fauna y una de las carreteras de montaña escénicas consideradas más bellas de la tierra, por algo se llama Going To The Sun.
Con esa carta de presentación espero haberos contagiado, al menos en parte, el entusiasmo y pasión que me despierta a mí este lugar.
Explicar también que, aunque hasta ahora habíamos visto fauna (conejos, ardillas y otros roedores, elks y otros cérvidos, águilas, etc.), a partir de aquí empezaba el verdadero Safari que el destino nos tenía preparado. Ya en el primer trail grande de Glacier, Zas! El primer oso
Una de las Carreteras Escénicas de mayor belleza en el mundo.
Rutas de senderismo impresionantes.
Su fauna.
La sensación de estar en las rocosas canadienses (nos resultó una extensión del viaje del año pasado).
Una menor masificacion que en otros parques.
Lo Peor:
La escasa oferta de alojamiento dentro del Parque.
Recomendaciones:
Reservar el alojamiento dentro del Parque con mucho tiempo de antelación.
Comprobar el estado de las carreteras pues la Going to the Sun no se suele abrir hasta Julio por la nieve, chequear la web del Parque y consultar con los rangers o en los Visitor Center el estado de los trails, los avisos de oso, etc.
Recomendación General:
Podéis conocer este Parque bien planificándolo en vuestras Rutas desde Yellowstone y Grand Teton o bien desde los viajes a las Rocosas Canadienses.
Lo más frecuente es dividir el tiempo en un tercio para la parte oeste y dos tercios para la parte este. Y recorrer su hermosa espina dorsal, claro, la Going to the sun.
Nosotras nos alojamos la primera noche en el Lago McDonald, en el Motel Lake McDonald - Motor Inn Room, y las 2 siguientes en Babb, en el Montana's Duck Lake Lodge.
Voy a hacer un KitKat en este momento para comentar que el “peor” hotel del viaje probablemente fue éste último. Y lo pongo entrecomillado porque no estaba nada mal, lo que ocurre es que el resto de alojamientos resultaron ser extremadamente buenos, haciendo realmente útil el trabajo de investigación y comparación antes de reservarlos (por tripadvisor, trivago y otras páginas similares).
Sobre los Shuttles, por si no queréis ir en vuestro propio coche.
La tarde que llegamos desde Idaho Falls, tras hacer el Check In, ya recorrimos parte de la carretera escénica e hicimos un trail muy asequible, casi sin desnivel, corto y repleto de enormes Cedros, como bien indica su nombre: el Trail of the Cedars.
Evidentemente, cuando has visto las más enormes Secuoyas de la tierra (en California) y los Cedros más espectaculares (el año pasado en la Columbia Británica), este hermoso bosque de Cedros puede no resultar tan increíble, pero, sin duda, es un sendero muy agradable y a nosotras nos sirvió para tomar un primer contacto con Glacier y estirar las piernas tras un largo viaje de carretera.
Al día siguiente empezaba uno de los días más especiales del viaje. Todo lo planificado nos apetecía sobre manera: recorrer la Going To The Sun, los trails programados y profundizar algo más en la cultura nativo-americana que tanto nos interesa.
¿Qué decir de la Going To The Sun? Sólo por recorrerla merece la pena venir hasta estos espectaculares paisajes de montaña.
Nota cinéfila: esta carretera aparece en El Resplandor, Blade Runner o, de nuevo, Forrest Gump.
Antes que os hable sobre las dos fantásticas rutas que hicimos en ese día, os dejo información sobre los Trails de las zonas del Logan Pass y el Many Glacier.
Tras recorrer la carretera escénica hasta el Logan Pass, auténtico epicentro y punto de inicio de grandes Rutas de Senderismo, aparcamos y, tras pasar por el Visitor Center, iniciamos la marcha del Hidden Lake Overlook (una de esas Rutas de “no se puede pedir más por menos”).
No sé cuán andarines sois, pero para las personas que nos gusta el senderismo ésta no es una ruta dura. Son unos 5 kilómetros, ida y vuelta, y un desnivel moderado. Íbamos en previsión de algunos foreros que a principios de julio aún lo habían encontrado con nieve y la hora y media de la ruta se había convertido en 3 horas. Pero, aunque había nieve en algunas zonas, el camino estaba limpio.
Cómo describir la sensación de ver, y pisar algo de nieve, tras semana y media a los más de 40 grados del desierto. Pues curiosa y divertida. De repente el cuerpo no entiende que se rocen los 0 grados y que la altitud ronde los 2.200 metros
Los paisajes son maravillosos en todas las partes de la ruta y, de principio a fin, te sientes privilegiada por estar allí. La hermosa niebla que rodea las montañas se va abriendo y empiezas a vislumbrar los picos, los restos de nieve, los valles, las cabras montesas, el imponente lago y los gritos de Bear!! Un oso???, un oso?? Así a lo loco y por el camino? Pues efectivamente. Ante la aglomeración de curiosos, los rangers ponen todos sus esfuerzos por espantar al pobre, y gran, Grizzly macho que con tanto jaleo está más estresado que furioso.
Allí nos quedamos todos maravillándonos con su huida hacia el bosque del lago y con el olvido, lógico por el shock, de inmortalizarlo convenientemente. Algunas muestras lejanas de este fantástico ejemplar de gran macho de Oso Grizzly.
Con tanta excitación nos quedamos un buen rato a comentar la jugada con otras personas, charlar con los Ranger y disfrutar del paisaje.
A la vuelta y con una alegría desbordante (si supiéramos entonces que la fortuna aún os depararía 10 osos más ), hicimos el camino de vuelta encantadas, saludando a nuestras amigas las cabras montesas y charlando con las personas (y esto iba a ser una tónica repetida durante todo el viaje) que se interesaban por saber de dónde veníamos, que idioma hablábamos (no lograban identificarlo con el español, supongo que por nuestra apariencia tan poco “latina”, y nuestro acento. Nos llegaron a preguntar si era rumano) y cómo estaba la situación en España, de qué zona éramos y muchas otras cosas más.
Hemos estado unas cuantas veces en EEUU, pero nunca habíamos hablado tanto y tan a menudo con los americanos. Sobre todo en el norte se han mostrado como seres curiosos y “auténticos”. Muy sociables, con un interés genuino por nosotras, por nuestra cultura y otros aspectos, y con un conocimiento, no sólo de España en general sino de Euskadi y Galicia en particular, muy alejado de ese estereotipo de yankee patriota y cazurro que nos sitúa geográficamente más cerca de México que en Europa.
Continuamos camino por la "carretera que te lleva al sol" hacia Many Glacier, quizás la zona más importante del Parque. Y, tras comer y visitar Swiftcurrent Inn, con sus tiendas, información y estupenda cafetería, nos dirigimos al inicio del Trail estrella, tan deseado por nosotras: El Iceberg Lake.
La ruta son unos 16 kilómetros y podéis calcular unas 4 horas de duración.
Una ruta maravillosa, con desnivel pero que es muy tendido y se va salvando poco a poco, con unos paisajes que te quitan la respiración, con una flora alpina preciosa, con cascadas, osos (prepararos para ir gritando a cada curva o zona boscosa, llevar cascabeles y el resto de recomendaciones que os darán en los Visitor Center), bosques, ríos y culminados por un lago con icebergs, de ahí su nombre (aunque evidentemente julio y agosto son los meses cuando los icebergs se deshacen casi por completo).
Algunas fotografías de la Ruta:
Y del Broche Final: el Iceberg Lake:
Tras un día con tantas emociones, tan completo y variado y, también, tan cansado nos dirigimos al hotel a cenar y comentar todo lo vivido, las sensaciones, las impresiones y la fortuna que habíamos tenido durante ese par de días en Glacier.
Por la noche las tormentas y aguaceros previstos se materializaron y no auguraban nada bueno para nuestro plan del último día en el Parque. Efectivamente a la mañana siguiente seguía lloviendo con fuerza y el intento al Grinnell Glacier Trail se vio frustrado. De hecho, éste fue el único momento planificado que se malogró en un Viaje de casi un mes.
Tuvimos que hacer uso de un Plan B y recorrimos los Visitor Center, vimos sus películas e interesante información sobre los Blackfeet, los nativo-americanos originarios de estas tierras (a nosotras nos apasiona su historia), compramos libros, visitamos el fantástico Many Glacier Hotel, y ya por la tarde cuando el tiempo mejoró pudimos ver otras zonas del parque y recorrer, por última vez, la Going To The Sun. ¿La veis?
El resumen de nuestra experiencia en Glacier es óptimo, y ha sido una primera aproximación para abrirnos el “apetito” a descubrirlo más profundamente. De hecho, nos ronda la idea de un viaje al completo por Montana, Oregon y Washington. Pasar una semana con toda la tranquilidad del mundo en una de las muchas cabañas que pueblan sus lagos nos parece un estupendo plan de vacaciones.
Al volver del viaje descubrimos con tristeza que un incendio estaba afectando a varias áreas en Glacier y de hecho, unas semanas después aún no está controlado
Os recomendamos encarecidamente que os planteeis conocer un Parque tan Magnífico como Glacier National Park
Como el viaje ha durado casi un mes, hasta ahora he optado por hacer las etapas por zonas y no por días, para facilitar su lectura y que no se hiciese un diario eterno. Pero en el caso de Yellowstone lo voy a dividir en alguna etapa extra que, aunque no correspondan a etapa por cada uno de los 5 días, sí se distingan las zonas más importantes del Parque.
Tras 2 semanas de viaje subiendo desde el Sur hasta la frontera con Canadá, empezábamos el viaje de bajada. Y nuestra primera parada era Yellowstone National Park, donde íbamos a pasar 5 noches y 5 jornadas completas de aventuras y diversión
Y nuestra segunda incursión en este Parque (la primera fue en 2008) iba a ser Irrepetible!
Yellowstone es quizás, junto al Gran Cañón, el parque más conocido, aunque sólo sea por el Oso Yogui
Aquí es válido el Pase Anual para los Parques. En caso de no disponer de él, la entrada por vehículo es de 30 dólares.
Brevemente señalar algunos datos de interés: Yellowstone fue el Primer Parque Nacional de EEUU (y se cree que del mundo), inaugurado en el año 1872, se ubica en los Estados de Wyoming, Idaho y Montana (aunque la mayor parte del Parque se encuentra en el primero), posee una variada fauna (osos, lobos, bisontes, elks, moose, etc.), la zona geotermal más importante del mundo (junto a Nueva Zelanda e Islandia), y un gran contraste de lugares naturales (un gran cañón, cascadas, ríos, geiseres, bosques, praderas, etc.).
Todo esto lo convierte, para mí en un Parque único en el mundo, con una variedad, contraste y belleza inigualables y con actividades y opciones atractivas para todo tipo de viajeros (senderismo, miradores, pesca, rutas a caballo, en bicicleta, en barco por el lago, alpinismo…)
Además Yellowstone tiene una historia muy interesante a diversos niveles, el geológico, el de los pueblos nativo-americanos que lo habitaban, el de la geotermia y los orígenes volcánicos, el de la fauna, etc.
La recomendación, más importante para mí, es dormir dentro de Yellowstone. Ya he explicado en etapas anteriores las ventajas de permanecer las 24 horas dentro de los Parques, pero en éste caso especialmente. Muchos viajeros, bien por falta de alojamiento dentro, bien por ahorrar, duermen fuera (principalmente en West Yellowstone, al oeste, y también en Gardiner, al norte o Cody, al este).
¿Es viable? Por supuesto. Yo misma me alojé en West Yellowstone en el primer viaje.
Pero, además de una motivación “romántica” con el encanto que supone estar en cabañas integradas en una naturaleza tan impresionante, estar dentro nos permite disfrutar de las zonas con más tiempo y calma o poder ir en búsqueda de fauna al amanecer y atardecer (recordad que Yellowstone no es un safari donde os llevan a buscar animales, aquí están en su hábitat y es una lotería verlos o no por vuestra cuenta, por ello tener tiempo y saber dónde buscar facilita su avistamiento), y, fundamentalmente, porque te permite vivir momentos especiales y únicos cuando la gran cantidad de turistas abandona el Parque y sientes que esos rincones son tuyos.
A continuación os pondré algunos Datos Prácticos para alojarse dentro del Parque y Consejos para ver animales.
Estancia Mínima: 3 Días
Estancia Recomendada: 5 Días
Lo Mejor: TODO.
Cada una de las zonas del parque es accesible, de una belleza incomparable, muy diferentes entre sí, y con la posibilidad de conocer los “imprescindibles” y seguir profundizando en muchas otras áreas del Parque menos conocidas pero igualmente bellas.
Lo Peor:
Si no disponéis del tiempo suficiente para poder disfrutar con calma de todas las zonas del Parque.
Las aglomeraciones a algunas horas en algunos lugares.
Recomendaciones:
Visitarlo con calma y los días necesarios, si es posible claro.
Si es posible también, planificarlo fuera del fin de semana (nosotras llegamos el lunes y nos fuimos el sábado por la mañana) porque es un parque con muchos visitantes.
Planificar las visitas teniendo en cuenta aspectos como: Venir con un itinerario preparado, los lugares emblemáticos del Parque donde hay gran aglomeración (como Old Faithful) situarlos en “horarios más tranquilos”, tener en cuenta los retrasos provocadas por las obras en las carreteras que realizan todos los veranos o la presencia de animales.
Sobre la vestimenta (y sobre todo si venís del caluroso desierto de Utah o Arizona), recordad que estáis bastante al norte y, sobre todo a alturas que rondan los 2.400 metros, hasta los 3.400. Con lo cual, aunque lo visitéis en verano no hará mucho calor. Puede haber máximas de 25 pero también mínimas que rondan los 0 grados. Y puede nevar en cualquier estación del año. Nosotras hemos podido estar en manga corta pero también, sobre todo por las mañanas y por las noches, hemos necesitado ropa de abrigo.
Como comento, Yellowstone está situado a bastante altura, con lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar las visitas si tenéis algún problema de salud.
Seguid las recomendaciones de los rangers, sobre todo las referentes a las distancias a las que debéis manteneros en caso de avistamiento de animales.
Consejos para ver animales:
Como comentaba un poco más arriba, éste es un espacio natural, hábitat de muchas especies animales salvajes que viven en libertad. Excepto que contratéis un "safari" con alguna de las empresas que lo ofrecen, ver o no animales es cuestión de fortuna, no os los ponen allí para la foto
Nosotras mismas entre el anterior viaje y este hemos notado una gran diferencia, en el primero vimos los animales típicos y más sencillos de ver y en este ha sido una verdadera locura.
Creo que los factores diferenciales han sido, primero la suerte y, segundo y más importante, el dormir en una zona tan céntrica entre los 2 valles donde más animales viven: el Lamar y el Hayden.
Por lo tanto, por supuesto informaros de los lugares donde ver animales (al entrar o en los Visitor Center os darán un mapa con las zonas donde vive cada especie), aprovechad el amanecer y atardecer y seguid las aglomeraciones de gente o coches que claramente están parados observando a algún animal
Hay animales que veréis constantemente y, casi, en cualquier lugar del parque, como los búfalos y los elks y otros que se concentran en los valles de Lamar y Hayden, como los lobos y osos.
Nosotras pudimos disfrutar de una familia de mamá Grizzly con dos crías los 5 días de viaje, porque tuvimos la fortuna de que tenían una presa guardada en una zona del Hayden Valley e iban a comerla con frecuencia. Además de ver esta familia todos los días, vimos otros 7 osos más: una mamá de oso negro con 2 crías (en Lamar Valley), dos Grizzly macho (uno en Hayden Valley y otro en la Zona del Cañón), un oso negro macho (en Lamar Valley) y una Osa Grizzly huyendo de la mamá que vimos todos los días: Un Espectáculo!!
Primer día de la mamá con las 2 crías, una escondida. En las siguientes etapas pondré fotos más cercanas por cada día que las vimos
Además vimos coyotes, zorros, antílopes, cabras, cisnes trompeteros, marmotas, conejos, ardillas, águilas, los mencionados búfalos y elks, e intuimos los lobos
Yellowstone es un Parque muy accesible, con espacios públicos constantes: unos 50 merenderos, áreas de descanso, baños, etc., así como gasolineras, restaurantes, tiendas de regalos, lavanderías, varios Visitor Center, etc.
Tiene 5 entradas: la norte, la noreste, la este, la oeste y la sur.
El Parque se vertebra a través de una carretera en forma de 8, con una parte superior más salvaje y desconocida (sobre todo la zona del este) y la parte inferior donde se encuentran muchos de los lugares más conocidos de Yellowstone.
En la confluencia de los 2 círculos del 8 se encuentra el Cañón, donde nosotras nos alojamos y donde recomiendo totalmente situar el centro de operaciones. Es el lugar más “céntrico”, sus instalaciones son impresionantes (nuevas porque las están ampliando cada año), y mi zona favorita del parque (tener a unos minutos y a cualquier hora ese Cañón tan hermoso y poder tenerlo casi para ti en exclusividad es uno de los mejores momentos de este viaje).
Alojarnos en Canyon Lodge Premium Lodge Room fue, junto a la mejora del coche, la mejor decisión de este viaje. Nos ha proporcionado momentos únicos. Toda una experiencia!
Las opciones que tenéis para alojaros dentro de Yellowstone son bien en los Lodges (existen 9 para elegir), o bien en los Campings (hay 5 áreas posibles, tanto para tiendas de campaña, como Caravanas y Autocaravanas).
A través de Xanterra podréis gestionarlo (con mucho tiempo de antelación porque se agotan muy pronto).
Como entiendo que no todas las personas que leáis el diario dispondréis de 5 días, voy a intentar centrarme en lo básico, las “principales visitas” que podéis hacer en menos días.
El propio Parque, basándose en el número de visitas que reciben, clasifica los lugares más emblemáticos como: Old Faithful, la zona del Cañón y el río Yellowstone, Mammoth Hot Springs, el Lago y la zona geotermal que va de Madison al West Thumb.
Aunque yo tengo mis preferencias, y no todas coinciden con las recomendaciones oficiales, añadiré que la zona nordeste es espectacular, que los Valles de Lamar y Hayden son increíbles, y que dentro de las áreas principales hay lugares más íntimos y especiales un poco alejados de los miradores más conocidos.
Como os comento las carreteras de Yellowstone se dividen en un 8, con un círculo superior y otro inferior. Sé que podría pensarse que entonces 2 días son suficientes para ver el Parque, un día para cada uno de dichos “loops”. Pero nada más alejado de la realidad. Aquí os dejo un Mapa con las distancias, pero a esas distancias debéis sumarle los atrasos por obras, por animales y la velocidad para recorrerlas que es muy baja. Además, por supuesto, de que os pararéis a ver cosas cada poco tiempo.
Aclarado este punto, y como señalo un poco más arriba, a mí me parece que son necesarios al menos 4 ó 5 días para ver bien Yellowstone, pero si sólo disponéis 2 ó 3 se puede intentar visitar lo más “emblemático” sin parar mucho en los sitios o hacer rutas andando.
Podéis destinar un día a la zona geotermal desde Norris a West Thumb y seguir el círculo inferior sin pararos mucho en la zona del lago y si no tenéis más que otro día ver la zona del cañón, y lo que podáis del loop superior. Evidentemente no es lo ideal.
Nosotras, que ya conocíamos el parque y disponíamos de días suficientes, hicimos un itinerario basado en nuestras preferencias y en tomárnoslo con la calma que te da el alojarte dentro y disponer de tantas horas de luz en julio.
En nuestro caso veníamos del norte (el viaje desde Glacier, por Helena, atravesando Montana también podría ocupar una etapa porque fue un recorrido paisajístico precioso), y para dormir en la zona del Cañón podíamos entrar por la entrada Norte de Gardiner, o por la Oeste de West Yellowstone.
Elegimos la primera opción por varios motivos. El motivo que más os puede servir para vuestro viaje es que una de las zonas de mayores atascos y retenciones en la carretera es la que lleva desde Mammoth Hot Springs a Norris, debido principalmente a las continuas obras en la carretera.
De esta manera, entrábamos por Gardiner de manera natural desde el Norte, veíamos la zona de Mammoth y no volvíamos a sufrir esa carretera “infernal”. Éste es uno de los motivos por los que para mí estar alojado en Mammoth, si no encontráis alojamiento en otras zonas dentro del Parque, es peor que dormir fuera. Y en ese caso, sí elegiría West Yellowstone.
Llegamos aún al mediodía a la entrada norte y, premonitoriamente, ya empezamos a toparnos con bisontes y elks.
Nos dirigimos a la zona de Mammoth Hot Springs, para disfrutar de las “terrazas” geotermales que recorren una colina que divide las zonas a visitar entre una parte superior (que se visita en coche y bajando en miradores y pequeños recorridos por pasarelas) y la parte inferior (que se recorre andando sobre las pasarelas).
Como todos los lugares que visitéis van a influir en vuestra percepción y vivencia varios factores: el número de gente que haya en ese momento (no es lo mismo “luchar” contra la "marabunta" de varios autobuses turísticos que conocerlos más tranquilamente), la luz que haya, bien por el momento del día o por el clima (los puede hacer destacar o apagar) y, en este caso, también la cantidad de agua que se desliza por la colina y permite ver las terrazas con brillos, contrastes y colores que cuando están más secas difícilmente apreciáis (y lo digo con el conocimiento de nuestro primer viaje).
Por supuesto, a cada persona nos gustan más unas zonas que otras de Mammoth pero en vista de que no lleva mucho tiempo hacer los recorridos en coche y paseando por las pasarelas os recomiendo verlo más o menos todo.
Tras las retenciones habituales desde Mammoth a Norris, llegamos a la zona del Canyon Village, cruzándonos por el camino con más elks y búfalos, y tras hacer el Check in llegamos a nuestra maravillosa habitación. Nos tocó en un edificio completamente nuevo, el Dunraven, y tanto las instalaciones generales (salas de estar comunes, teléfono, terraza externa, máquinas de snaks…), como nuestra habitación (enorme, cómoda y completamente equipada) eran de lujo.
Con un par de horas antes de la puesta del sol no se nos ocurría un lugar mejor para ver el atardecer que la zona del Cañón.
Disfrutar de las últimas luces reflejadas en esas paredes amarillas mientras cambian los colores de los dorados más intensos a los ocres más cálidos, dibujado en el fondo ese río serpenteante y de frente la elegancia de la cascada supone un impacto tal para los sentidos que te sobrecoge, te emociona y te hace sentir la persona más afortunada del mundo.
En un ranking de nuestros lugares favoritos y más especiales del mundo estas vistas ya se situaban en las posiciones más altas y, esta nueva visita no ha hecho más que confirmarlo.
Por supuesto, alojadas en el Cañón, volvimos varios días y pondré más fotos, pero para que os hagáis una idea
Que maravilla Artabra! Da gusto leer tus diarios! Son precisos, dan toda la información y encima los haces muy amenos de leer…deberías escribir guías!!!
Muchísimas gracias, tdtchavi!
Hacía muchísimos meses que no entraba por el foro y, al avisarme de tu comentario, he entrado a agradecerte tus palabras tan amables y, sin duda, exageradas
No sé por qué me ha cortado el comentario anterior. Te agradecía lo que me dices tdtchavi, y te explicaba que me hubiera gustado hacer diarios de otros viajes, pero supone mucho trabajo y me ha dado pereza
Lo ha vuelto a cortar...
Hace poco me he hecho Insta, y quizás vaya subiendo nuestras aventuras poco a poco.
Te mando un abrazo, y que disfrutes de tus viajes!
Enhorabuena Artabra¡¡
Tu diario sobre NZ me sirivio de inspiracion para mi viaje alli en feb. del 17. Vaya con la caravana¡¡
Gracias por este magnifico diario.
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Buenas,
Soy nuevo en el foro. Voy a hacer un recorrido por la Costa Oeste a finales de agosto.
Tengo todo ya planificado salvo un día en el que estoy indeciso qué hacer después de visitar por la mañana Antelope Canyon:
- Opción 1 . Después del Antelope -> Ir a Monument Valley (unas 2h20'horas) , pasar por el punto de Forrest Gump y hacer noche. Pasar el día en Monument Valley y viajar para hacer noche en Flagstaff (3 horas).
- Opción 2. Después del Antelope -> pasar por Forrest Gump point hacia Moab. (4 horas). Noche en Moab. Ver lo principal del monumento de los... Leer más ...
Personalmente me parece una matada de horas de coche para estar un par de horas en Arches ¿Qué dirías que es "lo principal" en Arches? por que para mí un punto inexcusable sería el Delicate Arch, y ya solo ese te llevará una buena caminata. Pero hay mucho más en ese parque.
Aparte que en Moab tienes no solo Arches, sino muchas más cosas (Canyonlands, Corona, Dead Horse, la carretera 128...)
En la zona de MV también tienes Gooseneck SP, Muley Point, Moky Dugway, incluso Natural Bridges si tienes tiempo)
Había pensado de The Archs: The Windows Section y Delicate Arch (4 horas) y de MV dirigirse hacia el John Ford Point y lo que nos de tiempo hasta que anochezca...
Es eso o como dices olvidarme de The Archs (ya no puedo replanificar el viaje) y concentrarme en MV y alrededores.. Que creo que es lo más sensato
Hola,
La última vez estuve 3 noches en Moab, 1 día y medio en Arches, por fin pude llegar al final del devils Garden , aún así me parece justo y también hice otras rutas bastante buenas. Veo que me dejé Corona Arch, toda la zona está repleta de cosas que ver pero Corona es espectacular Gracias por invocarlo. Luego Canyonlands, dead Horse Point...
Efectivamente hay mucho que ver por todas partes. Ir a Arches para hacerse una foto delante del cartel y no ver nada ... Cuando se puede quitar carretera y ver las cosas que hay everywhere ... Mucho mejor... Leer más ...
Si al final vas a Arches no hagas sendas. Delicate Arch se puede ver de lejos desde un mirador apartado, con parking y prismáticos, no es lo mismo pero es que la senda es vulgar y no teniendo tiempo es inviable. Windows section y toda la carretera, balanced rock y los miradores llevan lo suyo pero por carretera mejor, se ven las vistas. Y nada de ir a canyonlands porque entonces será ver menos que nada.
Últimos comentarios al diario OESTE DE EEUU 2015. UN MES POR LOS PARQUES NATURALES DE 6 ESTADOS (TERMINADO!!)
tdtchavi 02/08/2023 13:47
artabra 06/08/2023 10:29
📚 Diarios de artabra
indamatossi.marta 21/01/2025 22:49
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. Este hecho dificulta, sin duda, el explorar el parque en las horas centrales del día (momento en el cual disfrutábamos de nuestro magnífico apartamentito 
). De hecho, en toda la parte del viaje por Utah y Arizona tienes la sensación de vivir permanentemente bajo el yugo del aire acondicionado (
, os aseguro que Arches ofrece todo tipo de 
