Datos de viaje - Traslado Aeropuerto Juan Pablo II de Cracovia al hotel - Cybulskiego Guest Rooms - Listado de Restaurantes y comercios recomendados - Gospoda Koko
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POR LO QUE SE OBVIA Y NO SE OBVIA DE CRACOVIA
Introducción
Tras la experiencia otoñal en Moravia del año pasado, me apetecía de nuevo hacer una escapada bicicletera a algún lugar que fuese fácil de recorrer sobre dos ruedas y además barato. A causa de que este año me ha sido un poco difícil organizar mi tiempo de vacaciones porque he tenido asuntos familiares y personales que me han obligado tener que ir a casa cuando no lo esperaba, al final ha habido bastante desbarajuste de organización vacacional y me encontré con que en otoño me quedaban más días de vacaciones de lo que pensaba, así que rápidamente improvisé una escapada y decidí que por primera vez iba a repetir destino: Cracovia, ciudad donde ya estuve en Marzo del 2005. En esa ocasión tuve la mala suerte de que hubo por toda Europa una tremenda ola de frío que, en Cracovia fue especialmente dura con temperaturas que oscilaban entre los -8ºC y -15ºC. Nunca en mi vida pasé tanto frío. La climatología condicionó bastante ese viaje, así que decidí que era hora de regresar y recorrer la ciudad con mejor tiempo y esta vez en bici, lo que da bastante libertad de movimiento y hace que te canses menos físicamente.
Además, al tener que hacerlo con tan poca antelación, pues quería hacer la escapada en Octubre, pero antes de que tengamos que cambiar la hora, era mejor ir a terreno conocido y en mi anterior estancia en Cracovia hace 10 años dejó huella en mi memoria la buena atención que tuve en el lugar donde me alojé entonces, así que lo primero que hice fue comprobar si la Guest House donde estuve seguía en pie, cosa que así fue y no sólo sigue funcionando si no que además en Tripadvisor está considerado de los mejores alojamientos de Bed & Breakfast de Cracovia con excelentes críticas. Así pues, me puse manos a la obra y les envié un email preguntándoles por disponibilidad. Me respondieron en seguida diciéndome que sí y ya procedí a confirmar reservas y buscar vuelos.
Recapitulemos: Lo primero de todo, especificar los detalles de este viaje:
Fechas: Del 7 al 12 de Octubre, 2015
Vuelos: De Londres Stansted a Cracovia (Aeropuerto ´Juan Pablo II´), con Ryanair, ida y vuelta. Precio: £80.98 (112.55 €)
Propósito: Volver a visitar a grosso modo lo ya conocido del Casco Antiguo (Stare Miasto) de Cracovia, el Castillo y Catedral de la colina de Wawel, el barrio judío de Kazimierz y las Minas de Wieliczka (que la vez anterior me quedé sin ver) pero sobre todo algunas zonas nuevas y que mucha gente obvia, pasándolas por alto: El Parque Nacional de Ojców (Ojcowski Park Narodowy) y el distrito más occidental de la ciudad llamado Zwierzyniec, aunque también se le suele considerar como "La Cracovia Verde".
Como veis, no incluyo los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau que, además, no están en Cracovia sino a 70 kms. Aunque los episodios de ejecuciones llevadas a cabo por nazis y por los comunistas están muy presentes en la ciudad, pues aún son recientes, sin embargo no quiero ver los detalles más truculentos durante mis vacaciones.
Alojamiento: [Cybulskiego Guest Rooms]: Habitación para 1 persona con baño y desayuno. Precio: 140 zloty (33 €) por noche. Total 5 noches: 700 zloty (unos 175 €). Sobre este alojamiento haré mención detallada más adelante.
Míercoles, 7 de Octubre, 2015: Llegada a Cracovia
Mi avión de Ryanair aterrizó puntual en el Aeropuerto ´Juan Pablo II´ de Cracovia a las 18.50 horas de la tarde. Por cierto, que Ryanair me ha producido mejor impresión que otras veces que he volado con ellos en el pasado. Como no facturé equipaje, salí rápidamente y ahí estaba el taxista que concerté por email con Cybulskiego Guest Rooms esperando para recogerme, con un cartelote con mi nombre y apellido. Digo "cartelote" porque tengo un apellido largo y complicado y me sorprendió que estaba escrito en su totalidad y -cosa rarísima- sin faltas de ortografía (es que uno ya se ha acostumbrado a que le llamen ´de todo´, especialmente viviendo en el extranjero, donde mi apellido suena aún más raro...)
En fin: Nos subimos al coche y al cabo de media hora llegamos al hotel, situado en el centro de Cracovia aunque no en la Stare Miasto o casco antiguo, que se encuentra a unos 500 metros, si no en el distrito de Piasek. El hotel está en la Calle Napoleona Cybulskiego, número 6 en un barrio donde se encuentran varias facultades de la Universidad de Cracovia. Muy cerca del alojamiento está además la embajada de Austria. Cuando me enteré de esto pensé: "Supongo que al llegar, el Señor Embajador de Austria enviará un emisario para invitarme a una Gran Recepción con Baile de Bienvenida en alguno de los salones de la Embajada con otros cientos de invitados, canapés y una orquesta filarmónica interpretando valses vieneses de Johann Strauss... pero no... No sé que debió ocurrir...
El alojamiento: Cybulskiego Guest Rooms
El taxi me dejó en la puerta del alojamiento. Me cobró 60 zlotys (15 €). El edificio donde se encuentra es un bloque de cuatro plantas y parece literalmente un edificio de pisos como puede ser el tuyo o el mío en tu ciudad. Fui al portal, que estaba cerrado, aunque no cabía duda de que ahí era porque tiene el nombre y el logotipo en el cristal de la puerta. Llamé al timbre donde pone ´Recepja´, que es un timbre tipo ´portero automático´. Me abrieron y a mano izquierda del portal se encontraba la recepción. Ahí estaba una chica -creo que se llamaba Agniecza, que me dio la bienvenida. Y en seguida tuve buen feeling. En la web pone que hay que pagar por adelantado y eso hice aunque ella me dijo que podía pagar en cualquier momento durante mi estancia, en metálico o con tarjeta.
Le pregunté por algunas direcciones. Vi que había dos tipos de mapas de la ciudad: Uno a color y otro en blanco y negro. Cogi el de color (que a primera vista parecía más bonito). Quería saber de algún sitio bueno-bonito-barato por la zona donde cenar, pues ya eran las ocho y pico... y noté que ella me respondió, en vez de sobre el mapa a color que yo tenía, sobre uno que cogió ella del montón de mapas en blanco y negro. Notando mi extrañeza, me dijo:
-"Este mapa es mejor".
- "¿Y eso?" -Le respondí
- "Porque es un mapa hecho por nosotros. Con sugerencias de sitios que nosotros hacemos. Este es un negocio familiar. No pertenecemos a una cadena y los lugares que están indicados aquí no lo son por promoción, ni marketing, si no porque nosotros consideramos que están bien o que pueden ser de interés para nuestros clientes. No son los típicos sitios de turistas. Echa un vistazo al pequeño listado de restaurantes que hay en la parte trasera del mapa"
Vi que había unos 6 u 8 pubs y además una sección de unos 10 restaurantes con un pequeño comentario indicando qué tipo de comida servían y su precio. Vi que había algunos restaurantes polacos. Le pregunté:
- "¿Cuál recomendarías tú de estos restaurantes polacos?"
- "Yo te sugeriría ir al restaurante con el número 18: "Koko", o si no el número 16: "Bar Smak".
- "Eso haré. Muchas gracias". Cogí la llave y la maleta y me dirigí a mi habitación, que por cierto estaba en la tercera planta y... -aquí el único "pero"- ... no tienen ascensor, pero hay que decir que me llamó la atención que las escaleras eran realmente poco empinadas.
Llegados a este punto, creo que lo mejor es que reproduzca el mapa y el listado en cuestión. Pedí autorización expresa al manager de Cybulskiego Guest Rooms y me la han dado.
El círculo que se encuentra a mano izquierda del mapa indica la localización de Cybulskiego Guest Rooms. El listado es el siguiente.
Bueno... A lo que íbamos ¿Y cómo es la habitación? Pues más que habitación es un "mini-studio-apartamentín" con habitación (de unos 15 metros cuadrados, aunque yo soy bastante malo calculando, pero a grosso modo yo diría que es de unos 3m x 5m) baño bastante amplio y una mini-cocinita (o kitchenette) con fregadero, microondas, frigorífico, pequeña cocina de un fuego, kettle, utensilios de cocina, abrebotellas y sacacorchos para la cervecita/vinito al llegar a la habitación tras un intenso día de turisteo. También había café y te. Vamos, que no faltaba detalle. La calefacción es central y doy fe de que funcionaba muy bien pues durante mi estancia hizo mucho frío en Cracovia y la Wifi iba como una moto.
El desayuno se sirve en un comedor muy bien puesto que era la antigua bodega de la casa. Muy agradable. El desayuno era en plan buffet: Panes, embutidos, ensalada, tomate, una ensaladilla rusa que estaba buenísima, huevos, paté, salchichas, frutas, youghurts, cereales, tostadas, mantequilla, mermeladas, zumos, te, café y alguna cosa más que probablemente me haya olvidado.
El edificio es antiguo. Fue construído antes de la II Guerra Mundial, hacia los años 20 o 30, pero está bien acondicionado. Eso sí: No esperéis en la habitación mobiliario ´cool´de diseño de Interiores de revista, porque no lo hay. El estilo del mobiliario sigue patrones estilísticos setenteros. Pero el lugar está muy limpio. En fin: Que si estáis buscando un sitio "BBB - Bueno, bonito, barato" en Cracovia, con excelente servicio al cliente, personalizado y genuinamente polaco, este es el lugar
¡ Qué barbaridad ! He releído lo que he escrito y parece que "los Cybulskiegos" me pagan por promocionarlos... Pues no, no. En fin: Os pongo unas fotos de la habitación.
En fin, una vez instalado en la habitación, cogí el petate y me fui al Stare Miasto (Centro Histórico) a buscar el Restaurante Koko (Gospoda Koko), situado en el número 8 de la Calle Golebia (8 Golebia ul). En el listado de los Cybulskiegos aparece con el número 18. Me costó un poco reconocerlo, pero dí con él. Entré y es un sitio pequeño, de decoración rústica con mesas de madera, tranquilo y acogedor. Fui a la barra y el chico que ahí estaba me dio dos menús: Uno de Pierogi y otro de Menús a base de pollo. Se pide en la barra. Decidí ir a probar los famosos pierogi, que son como tortellini rellenos de distintas cosas. Elegí dos medias raciones de pierogi: El Russkie Pierogi que tiene queso cottage, cebolla y patata y más tarde el pierogi de frutas (que además tiene canela espolvoreada por encima) y para beber una cerveza. Total: 17 zlotys (4.50 €).
Los menús a base de pollo consisten en una sopa de primero y luego un plato principal de pollo a elegir entre las opciones que tienen. Estos menús cuestan 14 zlotys (3.50 €), si le añades una cerveza se ponen en 20 zlotys (5 €). Un chollo.
Una vez cenado, me dí una vuelta por el Rynek. Es la mayor plaza medieval de Europa. Impresionante, aunque personalmente me gusta más la Plaza de Poznan. Pero hay que admitir que es muy bonito. Aquí saqué mis primeras fotos en Cracovia.
Rynek Glowny: Mercado de Paños y Torre del Ayuntamiento
Rynek Glowny: Iglesia de Santa María y Mercado de Paños
Me desperté y tras tomar un desayuno pantagruélico abajo, fui a recepción para preguntar cómo era el procedimiento de alquilar una bicicleta. La recepcionista me dijo:
- "Muy sencillo: Sólo tienes que pagar 100 zlotys de depósito. Cuando devuelvas la bici se te cobrará la cantidad correspondiente del alquiler y se te devolverá el depósito. El precio de alquiler de bicicletas es de 25 zlotys (6.50 €) al día".
- "Tengo intención de utilizar la bici cuatro días" -respondí.
- "Cuatro días por 25 zlotys diarios hacen 100 zlotys, que es la misma cantidad del depósito. Así que cuando devuelvas la bici al cuarto día estaremos en paz.
- "Estupendo".
Fuimos a donde tienen las bicis y en esto apareció Pawel, el dueño de Cybulskiego Guest Rooms y me dijo:
- "Espera un momento, que voy a coger una bomba para hinchar las ruedas"
Mientras lo hacía, me explicó que éstas bicicletas que tienen aquí son como las holandesas: Cuando pedaleas hacia atrás, frenan. Me dió algunas explicaciones básicas sobre cómo candarlas etc, y ya está.
Así pues, ya con mi bicicleta, me dispuse a explorar el centro histórico de Cracovia. Lo primero de todo: Ir a la Oficina de Turismo, que se encuentra enfrente de la Basílica de Santa María, bajo los soportales del edificio de los comerciantes de paños, en el Rynek. Para ello tenía que ir por la Calle Studencka y ya en el Stare Miasto por la Calle Santa Ana.
Cracovia es una ciudad realmente fácil para recorrerla en bicicleta. Sobre el plano, el Centro Histórico tiene la forma de una bombilla, en cuya parte inferior (en la "rosca") se sitúa Wawel. Esa "bombilla" se encuentra envuelta por todo su alrededor por un parque llamado "Planty". El Rynek está justo en el centro. El Stare Miasto es fundamentalmente peatonal, excepto por las dos calles que lo atraviesan por la mitad: Franciskanska y Dominikanska, por donde también pasan los tranvías. Esto es importante si recorres la ciudad en bicicleta pues si quieres ir desde la Barbacana -al norte del Stare Miasto, al final de la Calle Florianska- hasta Wawel lo mejor es hacerlo por el Planty, ya que no tiene tantos peatones como las calles centrales que atraviesan el Rynek.
Bueno, pues como dije, fui por Studencka, atravesé el Planty y por la Calle de Santa Ana llegué al Rynek en bici y en un periquete.
Primeramente entré en el edificio del mercado de paños para curiosear un poquillo:
Aparqué la bici junto a la Basílica de Santa Maria y me fui a la Oficina de Turismo. Tuve que esperar unos 20 minutos a que una familia de italianos (a los que bauticé con el sobrenombre de "la Famiglia Petardini") se aclarasen sobre qué ver, cómo ir, cómo ver, etc, etc... ¡Madre mía! ¡Qué pesados son algunos! Por fin llegó mi turno y pregunté sobre cómo ir al Parque Nacional de Ojców al día siguiente y pedí algún mapa de bicicletas. No me supieron ayudar en ninguna de las dos cosas, aunque la empleada dijo que ella solía ir mucho a Ojców, pero no sabía si había transporte público hasta allá y no tenía mapas Dándole las gracias me marché y me fui a la Basílica de Santa María, que la abrían a las 11. Compré el ticket para verla y mientras esperaba, entre una multitud, a que abriesen la puerta de la Iglesia, estuve admirando brevemente una curiosa estatua que hay en la pequeña plaza donde se encuentra la entrada lateral a la Iglesia: Es el monumento al estudiante: Un estudiante del medioevo.
Monumento al Estudiante
Había bastante gente esperando fuera. A las 11 abrieron y toda la avalancha de turistas en la que me encontraba inmerso entró en tropel. La gran mayoría entró a la parte del coro en la nave central. Yo me retiré un poco hacia atrás. Es una iglesia con mucho colorido y llama la atención el inmenso tríptico del altar pero, en mi caso, también me impactó el Cristo crucificado en la parte superior, que junto con el techo decorado, da la impresión de que se encuentra ascendiendo a un Cielo lleno de estrellas. También me gustaron mucho las vidrieras.
Bueno, me uní al resto de la turistada en el coro para poder presenciar el momento cumbre: El de la apertura del famoso retablo de la Virgen María que, dicho sea de paso, tiene un toque pelín circense: Todos en la nave esperando y entonces aparece una monja que por el micrófono recita una pequeñísima plegaria en polaco. Entonces coge el gancho para abrirlo y... ¡¡ tachaaann!! ... Momento estelar: Suena una música un tanto peliculera, mientras la monja procede a abrirlo. ¡¡¡ Ooooh... !!! Pero bueno, hay que admitir que la obra provoca admiración:
Suena la música: Gran momento estelar de la apertura del retablo
El retablo consiste en una magnífica talla medieval, construída a finales del siglo XV por Wit Stwosz, de madera de roble. Su base representa el árbol genealógico de la Virgen y de Jesús. El retablo tiene una parte central rectangular de cuyos lados salen cuatro alas en las que se representan los Misterios de gozo de la Virgen desde la Anunciación hasta Pentecostés y en el centro una escena de la dormición de la Virgen y al cerrar el retablo, escenas de los Dolores de Nuestra Señora.
Finalmente salí y me fui al otro lado de la plaza para visitar la pequeña Iglesia de San Adalberto que se encuentra en el lado SurEste de la Plaza, justo donde comienza la calle Grodzka y que fue la primera iglesia de la ciudad, construída inicialmente de madera en el siglo X, en el lugar donde San Adalberto daba sus sermones hacia el año 995. Fue reemplazada por una iglesia románica en el siglo XII y en el siglo XVII remodelada de forma que hoy presenta el aspecto de iglesia barroca que tiene actualmente. A mí lo que más me llamó la atención fue la cúpula.
Entonces decidí dejar la plaza y por la calle Grodzka dirigirme hacia Wawel, pasando por las Iglesias de San Pedro y San Pablo y por la Iglesia románica de San Andrés. Por esta calle era por donde bajaban los reyes desde el Castillo de Wawel, acompañados por su comitiva, hasta el Rynek. Hoy se trata de la calle con más afluencia de gente de la ciudad. De hecho, aunque es peatonal tiene su peligro ya que tienes que andar constantemente esquivando a los viandantes. Además por ella también van los coches de caballos, que dicho sea de paso, me llamaron la atención porque son muy higiénicos: En ningún momento ví que los équidos dejasen "su impronta" por las calles, a diferencia de los caballos de la policía británica en Londres, que hay que ver en qué estado lo dejan todo a su paso...
Lo primero que destacaría de la calle Grodzka es que en todo momento ves la muy bonita torre románica de la iglesia de San Andrés.
Calle Grodzka con la torre de la Iglesia de San Andrés
Pero antes de llegar a San Andrés, se pasa por la Iglesia de San Pedro y San Pablo con 12 estatuas en la fachada que representan a cada uno de los 12 apóstoles, además de estatuas de Stanislaw Kostka, Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Aloisio Gonzaga, ya que ésta fue una iglesia de Jesuítas con anterioridad. Tenía algunos andamiajes en la fachada Por dentro no me pareció muy allá. Una iglesia barroca sin más.
Iglesia de San Pedro y San Pablo en la Calle Grodzka
Iglesia de San Andrés
El interior de la Iglesia de San Andrés decepciona un poquillo. Por fuera la ves tan románica... pero por dentro es barroca. Muy recargada.
Continué hasta llegar al cruce donde comienza la pequeña colina de Wawel. Candé la bici a una farola y subí andando hasta la taquilla, donde compré entradas para Private Apartments y una visita guiada a los State Apartments.
El Castillo Real que vemos ahora en realidad es el tercero que ha sido construído en ese emplazamiento. Inicialmente había uno románico del siglo XI erigido por el rey Boleslaw el Bravo. En el siglo XIV, Casimiro III el Grande -el último soberano de la dinastía Piast- construyó un imponente fuerte gótico, que se quemó en 1499. El Rey Segismundo I el Viejo encargó un nuevo castillo -en la primera mitad del siglo XVI- a los arquitectos italianos Francesco Florentino y Bartolomeo Berecci, que construyeron el palacio renacentista que se conserva hoy en parte. En 1595, tras otro incendio, la restauración del ala norte fue encargada al arquitecto italiano Giovanni Trevano por Segismundo III que, un año después traslado la capitalidad de Polonia a Varsovia comenzando el declive de Wawel, que quedó en ruinas siendo convertido en zona militar por los austro-húngaros. Los polacos tras conseguir su independecia en 1918 lo recuperaron y el Gobernador General nazi de la ocupada Polonia fue el primero en utilizarlo. Su restauración terminó tras la guerra.
Wawel: La Catedral está a mano izquierda
El gran patio interior tiene en tres de sus lados magníficas galerías con arcos y columnas de clara influencia italiana. La galería superior es especialmente bella con esas estilizadas columnas y frisos de Hans Dürer en la parte superior de las paredes.
Wawel: El patio interior
Wawel: El patio interior. Detalle del friso pintado de Hans Dürer
Entonces entré en los Apartamentos Privados. Hay que pasar un control de seguridad como el de los aeropuertos. Lo vi muy rápido. Es una muestra del gusto de los reyes de la dinastía Jagiello con una gran colección de tapices flamencos del siglo XVI ilustrando escenas del Antiguo Testamento. Entonces tuve que salir al patio y de nuevo entrar (pasando por el detector de metales otra vez) para encontrarme en un punto determinado con otros turistas y con el único... el genuíno... el irrepetible... Gran Muermo de la Región de Malopowska: El guía de las Salas de Estado (State Apartments).
Comenzó a hablar (en ingles) y al cabo de 30 segundos supe que iba a ser duro. Soso como él solo, sin un ápice de sentido del humor ni gracia. Su monótono tono de voz era similar al del locutor de uno de esos documentales de "La 2" que dan a las 3.30 de la madrugada titulado "La tuerca y sus aplicaciones" o algo parecido y cuya única finalidad es combatir el insomnio del telespectador. Nada simpático, con un cierto aire de pedantería, de maestrillo, de estar sentando cátedra. Hubo algún momento en que me pareció que me estaba quedando dormido de pie cual gallinácea. Nadie hizo preguntas ni comentarios. Las diferentes salas son magníficas, sin duda alguna, con mobiliario asombroso, más tápices, cuadros, porcelanas, cristalería. A mí en especial me llamaron la atención las estufas y su decoración. Por cierto, que en mi habitación en "los Cybulskiegos" hay una estufa de esas, aunque más pequeña y no tan artística, claro está... Bueno, pues el Gran Muermo de la Región de Malopowska hizo que el tour por las Salas de Estado siendo realmente asombrosa, resultase pesado. Y es que para ser guía turístico hay que ser un gran comunicador...
Una vez terminado el tour salí del Palacio y me dirigí a la Catedral a la que se puede entrar gratis, pero yo pagué por subir a la torre y a la cripta, que son los únicos elementos románicos que quedan de la catedral inicial. En el siglo XIV fue construido el resto y desde entonces apenas ha sido alterado. Aquí tenían lugar las coronaciones de los reyes polacos hasta el siglo XVIII así como sus funerales. Los reyes fueron enterrados aquí en la nave y, a partir del siglo XVI, en la cripta. Es una catedral realmente pequeña de tamaño y con un interior muy barroco. Nada más entrar, en el centro, hay un baldaquino negro y rosa donde están las reliquias de San Estanislao, patrón de Polonia. El baldaquino está decorado con escenas de la vida del santo. Es considerado "el altar de la Patria" y está precedido por los sarcófagos de los reyes Vladislav Jagiello II y Vladislaw Warnenczyk.
Especialmente me gustó la Capilla de la Santa Cruz, que es medieval y que tiene bellos frescos pintados por artistas rusos en el siglo XV y de inspiración bizantina y la Capilla de Segismundo -renacentista-. En la Catedral no se permite hacer fotos, pero a mí "se me escapó" una en el deambulatorio:
Subí al campanario y desde ahí pude divisar una bonita vista del Stare Miasto con las torres de la Basílica de Santa María a mano derecha y la torre del Ayuntamiento a la izquierda:
Bajé a la cripta (hay varias criptas) donde están enterrados reyes polacos. Además hay también enterramientos de los grandes poetas nacionales, del compositor Chopin y algunos héroes nacionales como Tadeusz Kosciuszko, del que hay una estatua ecuestre en la subida al recinto de Wawel.
Tadeusz Kosciuszko
Estaban a punto de cerrar la Catedral ya y yo aún no había probado bocado así que me fui a la cafetería que hay en Wawel y me tomé un panini tostado y un café. No me acuerdo lo que me cobraron pero no fue barato. Al estar en el centro de Wawel tiene "precios para los turistas". Posteriormente me fui a admirar las vistas sobre el río y descendí a coger la bici e iniciar un paseo por las orillas del Vístula, pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
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PASEO POR EL VÍSTULA Y KAZIMIERZ MUSICAL
Jueves, 8 de Octubre, 2015 por la tarde
Comencé el paseo dirigiéndome a la parte de abajo de Wawel (donde está la estatua del dragón) y cruzando el puente sobre el Vístula.
Desde la otra orilla se pueden admirar fabulosas vistas de la Iglesia Paulina y Monasterio Skalka. Continué por este lado del río -todo por carriles de bicicletas- hasta llegar a Podgórze -conocido como El Ghetto- aunque no me adentré en este distrito si no que seguí el curso del río pasando por debajo del Puente del Padre Bernatek, construído en el 2010 y que conecta Podgórze con el barrio judío de Kazimierz.
Iglesia Paulina y Monasterio Skalka
Puente de Jose Pilsudski
Me dirigí entonces al comienzo del puente que tiene dos vías separadas: Una para los peatones y otra para los ciclistas (por él no pasan coches). Desde aquí divisé una curiosa vista de la torre de la Iglesia de San José y algunos tejados de Podgórze
Tejados de Podgórze
Es un puente muy popular, a pesar de que en su día su construcción fue muy controvertida a causa de su alto presupuesto. Bajo sus barandillas hay cantidad de candados como prueba de amor eterno de parejas que tras ponerlos ahí tiran la llave al Vístula.
Puente del Padre Bernatek
El Vístula y Podgórze
Y, pedaleando sobre el adoquinado, me adentré en el barrio judío de Kazimierz, que mantiene su aire de ghetto barriobajero (aunque no es nada peligroso) con un cierto toque ´underground´. Eso sí: está abarrotado de coches
Kazimierz
Kazimierz: Calle Waska
Una librería en el barrio judío de Kazimierz
Estaba anocheciendo y, al pasar por la sinagoga Izaaka vi que estaba a punto de comenzar un concierto de música klezmer a cargo del grupo Tempero. Pagué 60 zlotys (15 €) y tengo que decir que me gustó mucho. La banda está formada por un violinista, acordeón, contrabajo y percusión. Tocaron algunos clásicos de música judía como "Hava Nagila" o "Shalom Aleichem", combinando lo tradicional con arreglos muy originales y algunas improvisaciones propias del jazz (y a mí me gusta mucho el jazz). El hecho de que el concierto tuviese lugar en la Sinagoga Izaaka, del siglo XVI que, aunque destruída durante la II Guerra Mundial, todavía conserva parte de su decoración judía en las paredes, le daba un toque especial bastante genuíno. Estábamos cuatro y el tambor pero yo realmente lo disfruté.
Todos los días a las 6 de la tarde el grupo Tempero da un concierto en la Sinagoga Izaaka. Muy recomendable.
El grupo Tempero en plena actuación en la Sinagoga Izaaka, Kazimierz
No lejos de ahí, en el número 5 de la calle Joselewicza hay una placa conmemorativa de uno de los personajes más influyentes del barrio judío de Kazimierz de la primera mitad del siglo XX: Mordechai Gebirtig
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MORDECHAI GEBIRTIG:
EL TROVADOR JUDÍO DE KAZIMIERZ
Mordechai Gebirtig nació en Cracovia en 1877. Su verdadero nombre era Markus Bertig. Hijo de un pobre comerciante, aprendió el oficio de carpintero. De joven, atraído por la farándula, aprendió a tocar la flauta e hizo algunos trabajos como actor. Bajo la influencia del escritor Abraham Reisen, se inició en la actividad que le iba a hacer famoso: escribir y componer fundamentalmente alguna obra de teatro pero sobre todo poemas y canciones. Participó en la I Guerra Mundial en el lado austro-húngaro pero, con tres hijas y una salud delicada no tuvo que estar en el frente. Sin embargo tuvo que trabajar como enfermero, lo que le dió ocasión de conocer a gente de muy diversos lugares de centroeuropa (checos, húngaros, serbios y croatas...) que le transmitieron su conocimiento de la música tradicional y folklórica de sus respectivos países.
En 1920 publicó su primer libro de poesía. Sus escritos a lo largo de los años 20 fueron ganando en popularidad. En un teatro conoció a Julian Hoffman que reconoció su talento y transcribió su música (Gebirtig no sabía leer ni escribir música). La música de Gebirtig ha llegado a nosotros gracias a la pericia archivística de Hoffman.
En la segunda mitad de los años 30 la influencia anti-semítica de Hitler se iba extendiendo por Centroeuropa. A lo largo de la década se fueron haciendo más y más frecuentes los pogroms y los ataques a los judíos. En 1936, durante una feria, hubo una violenta confrontación entre polacos y judíos en la localidad de Przytyk, donde los judíos, que habían organizado una pequeña unidad armada para su propia defensa, consiguieron ahuyentar a los polacos, no sin destrozos ni víctimas -algunas fatales- por ambas partes. Tras este conflicto hubo un juicio en el que los judíos polacos fueron acusados de asesinato y llevados a prisión. Este episodio inspiró a Gebirtig para escribir su canción más conocida: "S´brent" ("Se quema") que, durante la guerra se convirtió en un canto contra el antisemitismo europeo y en defensa de las víctimas.
Para los historiadores contemporáneos la obra de Gebirtig es una clara muestra de la forma de vida en la comunidad judía polaca en el período de entreguerras y durante el nazismo. Mordechai era un autor comprometido y escribió poemas y canciones con gran carga social: Desde nanas hasta canciones sobre la deprimida comunidad judía y la clase trabajadora (una de sus más populares canciones es "Arbetloze marsh" o "La Canción de los Desempleados") .
A partir de Enero de 1942 comenzaron las deportaciones de judíos a los campos de concentración. A causa de la situación dominante, su obra se hizo más amarga y oscura. En Marzo de 1942 Gebirtig y su familia fueron obligados a abandonar su Kazimierz natal, siendo trasladados al otro lado del río: Al Ghetto (Podgórze), barrio utilizado por las nazis para hacinar y aislar a los judíos, trayéndolos desde otras zonas de la región. En Podgórze se encuentra la hoy famosa plaza de las sillas donde los alemanes seleccionaban los que podían ser utilizados para trabajos forzosos. Aquellos que no lo estaban (entre ellos Gebirtig) eran enviados a Auschwitz, aunque el Trovador de Kazimierz no llegó ni a eso ya que, junto con su esposa, fue asesinado de un disparo por un soldado alemán en el Ghetto en Junio de 1942. En su último poema, sarcásticamente, decía "No puedo estar mejor". Su amigo Hoffman se encargó de ocultar su obra haciédola sobrevivir. Hoy es considerada parte del legado cultural polaco y judío.
Hay muchas versiones de "S´brent", siendo la de la banda Oi Va Voi la más actual. La canción habla de la apatía de aquellos que fueron testigos de los hechos del pogrom de Pryztyk y no hicieron nada al respecto. La resistencia más ´underground´ de Cracovia la adoptó como himno y actualmente es muy conocida en Israel y se canta en eventos recordando el Holocausto.
Tras el concierto y rendir mis respetos a Mordechai Gebirtig ante su casa, busqué un lugar donde cenar en Kazimierz, así que me dirigí al número 33 de la Calle Sebastiana pues ahí se encuentra un sitio sugerido por la lista de "Los Cybulskiegos" (el número 15) llamado "Od Zmierzchu do Switu", pero estaba cerrado: Solo sirven a mediodía, así que cogí la bici y regrese de nuevo al Stare Miasto.
En la Calle Florianska, en una de las galerías, ví que había una oficina de información turística que todavía estaba abierta, así que intenté probar suerte y preguntar por información sobre cómo ir al día siguiente al Parque Nacional de Ojców. No había nadie en la oficina. La chica evidentemente estaba aburrida así que tuvimos una conversación de casi una hora. Ella se llama Justyna y hay que decir que fue muy amable. Me contó que ella vive en un pueblo no lejos de Ojców y que viene todos los días a trabajar en bicicleta y que perfectamente podría ir en bici hasta allá. Pero le dije que me iba a resultar difícil porque yo no estaba familiarizado con el itinerario y seguramente me perdería, así que prefería ir en transporte público y ahí alquilar una bici para recorrerlo.
Yo ya había mirado información por internet, pero no estaba seguro de si estaba actualizada o no. Ella buscó y me dijo que muy posiblemente era mejor ir al pueblo de Czajowice, donde comienza el parque. Yo lo que había visto era que resultaba mejor ir hasta el mismo pueblo de Ojców, que es el último de la ruta de bus. Ella miró y miró y dio con un lugar en Czajowice donde daban información, así que llamó y tuvo una conversación en polaco y le dijeron que ahí proporcionaban informaciòn y podría alquilar una bici por 35 zlotys al día. Además a Czajowice hay buses con bastante frecuencia, a diferencia de Ojców. Al ser ella local, pensé que estaría en lo cierto y por lo tanto al día siguiente le haría caso. El único problema es que la interlocutora telefónica no hablaba inglés, pero Justyna me dijo que me daría su número de movil y en caso de necesidad podría llamarla para traducir. Muy maja.
Hablamos un poco de mi planning para los próximos días. Le dije que no quería ir a Auschwitz y lo entendió. Me comentó que incluso los cracovianos van ahí una vez en la vida y nada más, pues es un sitio horrible. Me pidió que al día siguiente, si pudiese le diese feedback sobre Ojców. La verdad es que fue muy amable.
Cogí la bici, atravesé el Planty y me fui al número 10 de la Calle Karmelicka para ir a cenar a un sitio indicado por "Los Cybulskiegos" llamado "Bar Smak" (en su listado tiene el número 16). Se trata de un lugar bastante rústico a pesar de que está en el centro de la ciudad. Nada "guiri". Había poca gente. Me fui a la barra y la señora que atendía sólo hablaba polaco, pero era muy resolutiva y en seguida me dio un menú en inglés. Opté por un menú de 15 zloys consistente en una sopa de fideos y vegetales muy rica y una especie de pollo a la milanesa, con una cerveza, todo junto creo que fueron 20 zlotys (unos 5 €). El lugar es la típica "casa de comidas" con manteles de cuadros. La clientela consistía en currantes polacos.
Tras la cena y al cabo de 5 minutos estaba ya en el hostal, que se encuentra muy cerca. Mañana me esperaban aventuras en Ojców.
Gadiemp muchas gracias por tu diario! He vuelto a releerlo ahora que ya tenemos plan para visitar Polonia este verano, está genial tu diario con un montón de consejos útiles. Además nos quedaremos en un apartamento en la calle Krupnicza y los sitios que comentas para comer nos vienen especialmente bien por su cercanía! mis *
Aupa Gadiemp. Echarle el ojillo a un destino y ver que hay diario tuyo es garantía de pasar un buen rato con tu chispa y tu naturalidad a la tecla, mientras se toman sabrosas notas viajeras.
Compartimos gusto por lo que se obvia, lo que no se obvia, la naturaleza y la bicicleta. Además, viajaré por las mismas fechas en busca de los colores de otoño que no tengo en mi tierra (¿Acertaré? Veo algunos rojos y ocres en tus bonitas fotos del bosque. Pero lo que me dejó fue el amanecer de la etapa blanca)
Te quiero felicitar por todo y por algo en particular: Me ha gustado mucho esa pequeña galería de personajes curiosos, entrañables, valientes (incluido el El Fiel Dzok) vertida al castellano que entrevera de vida tu relato. Dziękuję!
O sea que a las Cracovias en otoño ¿eh...? Te va a gustar mucho. Yo he estado ya en varias ciudades centroeuropeas por estas fechas de Octubre: Olomouc, Cracovia, Kiev..., que tienen clima continental con otoños muy cortos pero muy bonitos, asi que verás verdes y ocres...
Cracovia está muy bien preparada para la bicicleta. Es totalmente llana y la verdad es que con la bici se ahorra uno mucho tiempo y esfuerzo de pateo.
Si te gusta la naturaleza y los ocres, te gustará el Parque Nacional de Ojców y posiblemente tengas más suerte que yo y pilles el Castillo de Pieskowa Skala abierto al público. Yo fui a Ojców entre semana un dia laborable y se estaba muy bien. Mucha gente va a Zakopane, en los Tatras, pero está más lejos y más masificado. Lo comprobarás si consultas el hilo de los Parques Nacionales de Polonia.
Los personajes: Me llaman mucho la atención cuando viajo las estatuas, las placas, las monedas, billetes y sellos porque creo que en ellos se recoge la esencia, el alma del destino. Se aprende mucho y se entiende mejor el "espíritu" del lugar a donde vas. Lo disfruto mucho y procuro transmitirlo.
Clima: Abrigaos. No creo que tengáis nieve como yo. De hecho los cracovianos estaban alucinados. No es lo normal por esas fechas. Pero sí es posible que, incluso con sol, haga frío.
Muchas gracias por el comentario, las apreciaciones y las estrellas. Espero que disfrutéis mucho de vuestro viaje. Un saludo
Iré a Polonia a finales de mayo y me he encontrado este diario. Me ha encantado, tanto el relato como las fotos. Muy entretenido, vaya peripecias con la bici... Echaré de menos esos colores otoñales que tanto me gustan. Estoy de acuerdo contigo en lo de Auschwitz. Por mí no iría, pero hay otras opiniones... A cambio, no me apetece perdonar las Minas, aunque sea una turistada. Te doy mis estrellas.
@artemisa23 Gracias por leerlo y comentar. Es una ciudad realmente bonita y muy interesante. Creo que visitando el barrio judío y sus sinagogas te das perfecta cuenta del efecto que tuvo el holocausto en la ciudad. Y sí: las minas me parecieron una turistada. Pero estoy seguro de que lo disfrutaréis. Gracias y un saludo.
Polonia en 6 días: Cracovia y WroclawAl ver que no había mucha información detallada sobre Cracovia y Wroclaw por el foro...⭐ Puntos 4.83 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 219
15 días en PoloniaEscisión de un diario más completo situado en el apartado de Europa del este para aquellos interesados únicamente en Polonia⭐ Puntos 4.80 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 199
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Buenas
Voy a estar un par de semanas en Polonia, de ellos 4 días en Cracovia, la idea sería más o menos así, a ver como lo veis.
-Domingo 30 Junio: llegada por la tarde con una pequeña toma de contacto por Stare Miasto.
-Lunes: Por la mañana visita de Kazimierz con las sinagogas, por la tarde visita Minas de Sal
-Martes: Por la mañana Auschwitz por la tarde Nowa Huta
-Miércoles: Castillo y Catedral Wawel, Collegium Maium y Stare Miasto en general.
-Jueves: por la mañana Podgorze (Fábrica y Farmacia), luego Cuartel de la... Leer más ...
javiky13 Dr. Livingstone 27-02-2012 Mensajes: 5980
@Caesaris yo creo que se puede hacer ese plan, siempre hay imprevistos o cambios de idea, pero en principio va bien.
Nowa Huta....pues lo que he dicho en otras ocasiones, de primeras, si no estas familiarizado te puede parecer unos cuantos bloques de pisos sin más.....
En principio lo que si o si sería seguro es el lunes por la tarde minas de Sal, el martes por la mañana auschwitz,y las mañanas de miércoles y jueves. El resto pues ya es ir jugando un poco según vaya viendo.
Igual lo que hago es dejar Nowa Huta para el último día y así en función de si me queda algo por ver o hacer ir o no a Nowa Huta.
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