Iran, viaje a lo autentico ✏️ Blogs de Iran

ISFAHAN

Por la mañana, mientras me estaba pegando un desayuno de
campeonato en el hotel Neghli, conozco a Raul y Ana, los son dos
españoles, el de Tarragona y ella de Santander, aunque viven en
Andorra y que al igual que yo recorren Iran a su bola, la verdad es que
fue un encuentro muy agradable, llevaban el mismo itinerario que yo y
ese dia precisamente iban direccion a Isfahan, quedamos en vernos
en el hotel Amirkabir, donde yo tenia pensado alojarme. Un par de
horas despues y por suerte nos volvemos a encontrar en el bus a
Isfahan. Nos sentamos justo detras del conductor y el toston que le
dimos a este durante todo el camino hablando en Español fue de vicio
y asi nos lo hizo saber al llegar a Isfahan.

El hotel Amirkabir es cojonudo, y encima esta en leno centro. Reservo
para tres noches, hay dormitorios compartidos y habitaciones dobles y
triples. El tipo de recepcion, que parece un boxeador de Brooklin, es
buena gente y habla Ingles sin problemas, no como yo que hablo tipo
indio. En el dormitorio donde me meti hay una chica de Hong Kong, un
ingles, un coreano y un australiano aventurero y muy simpatico que
habla español. Poco mas tarde me uno a Raul y Ana y vamos para la
calle, Raul es la caña, muy dicharatero y abierto, Ana es algo mas
reservada. Raul lleva una guia como la mia y su obsesion es visitar a
toda costa los monumentos, mezquitas y sitios de interes que señala,
a mi todo eso me un poco da igual, pero esa tarde la pasamos juntos y
la verdad es que fue muy amena y divertida, eso si, pegamos una
caminata de espanto.

Ya por la noche, en el hotel, conocimos a otros tres españoles de
Santander, con los que me volveria a encontrar dias mas tarde. Pero
Salgo para la calle tras desayunar y descubro la grandiosa, Meydan
e-Iman Hosein, o lo que es lo mismo, la plaza del Iman Jomeini, es
grandiosa, una de las mas grandes y bellas del mundo, rectangular y
exageradamente alargada, y rodeada de monumentos, mezquitas y
palacios, impepinables visitas que no me iba a perder. Precisamente,
visitando uno de estos palacios conozco a Hadi, Ali y Mohamed, tres
chicos de Sirjan, una ciudad al sur de Kerman, Ali habla Ingles
perfectamente, trabaja como ingeniero, Hadi es entrenador profesional
de futbol y en cuanto a Mohamed no me quedo muy claro a que se
dedica, son muy majos y conectamos a la primera, estan haciendo
turismo por su pais con un coche y me ofrecen que me vaya con ellos
a Shiraz, rechazo la propuesta porque quiero pasar otro dia en Isfahan
y continuar a Yazd antes de Shiraz, de todos modos pasamos un buen
rato juntos, nos damos los telefonos y prometo llamarles en cuanto
llegue a Kerman, la verdad es que fue un gran encuentro que
agradeceria mas adelante.

Dentro de la plaza hay una mezquita alucinante, llamada Lotfollah, a
pesar de que es pequeña no defrauda en absoluto. Solamente
entrando por el pasillo ya es para flipar. El recinto es de una sola nave
y esta totalmente cubierta por azulejos pintados a mano, la cupula es
preciosa y es una de las mas famosas de Iran. Hay que pagar una
pequeña entrada, al igual que en la del Iman Jomeini, que tambien
esta en la plaza, tambien de visita obligada, aunque esta ultima es
enorme y no defrauda en absoluto. Hago notar que las mezquitas de
pago son solo aquellas que se consideran monumentos historicos y
turisticos, en las mezquitas de uso por supuesto no se paga nada y se
puede entrar sin problemas, siempre y cuando respetes unas minimas
reglas como no ir en pantalon corto, descalzarse, no hablar alto, no
armar escandalo etc, en muchos casos estas ultimas son mas bonitas
que las que se paga entrada. Algo que se repite constantemente en todo el
pais es que todos los monumentos y mezquitas importantes estan en
obras y rodeados de odiosos andamios mires por donde mires y
probablemente sigan asi muchos años.

Despues de las visitas a mezquitas y otros lugares de la espectacular
plaza, hago lo que mas me gusta cuando llego a una ciudad nueva,
perderme sin rumbo alguno y dejar el destino al azar. En este caso fui
direccion al rio Zayandeh, en busca del puente Kahju, donde mi amigo
Luismi Gonzalez me dijo que habia unas teterias que no me podia
perder. Fue decepcionante, tras una caminata que no veas, descubrir
que por orden el gobierno de los Ayatolas, las pintorescas teterias
habian cerrado hace ya cuatro años. Pese a todo vale la pena ir, el
puente es muy antiguo, construido en piedra, por dentro esta hueco y
tiene unos arcos preciosos, se puede pasear y se esta fresquisimo,
ideal para combatir el calor. De lejos hay una panoramica magnifica
del grandioso puente. La ciudad esta atravesada por ese rio y pese a
tener un cauce enorme esta seco aunque durante unos meses al año
tiene agua, no fue ese el caso.

El cierre de esas teterias es una pena, pero por desgracia cualquier
cosa que sirva de distraccion (o lo que nosotros entendemos como
distraccion) las leyes Islamicas acaban con ella y es que en Iran no
hay posibilidad de diversion de ningun tipo, ni siquiera bares con
terrazas, aunque no se sirva alcohol. Solamente se podia disfrutar de
momentos de expansion y relajacion en los fumaderos de pipas de
agua, los cuales de momento no estan cerrados, yo creo que hasta la
musica moderna y extranjera esta prohibida, pues no oi musica en
ningun momento en todo el viaje, solo rezar y rezar en las mezquitas,
que aparte de ser el lugar de rezo, son los sitios donde la gente se
reune por las tardes a charlar y demas.

En cuestion de restaurantes la cosa tampoco esta para echar cohetes,
si ves uno no hay que dejarlo escapar porque es facil que no veas otro
en todo el dia, por suerte lo que si hay bastantes sitios de comida
rapida tipo hamburgueserias, kebabs, empanadas de todo tipo, falafel,
que son unas albondigas de ni se sabe de que y lo mejor de todo,
asadores de pinchos de carne, menos cerdo por supuesto, la verdad
es que son los mejores lugares, la carne es muy sabrosa, nada que
ver con la carne adulterada y casi artificial que comemos en España.
Muy buenas tambien las pizzas iranies. Para ir resumiendo dire que en
cuestion de comida Iran no destaca mucho, aunque sinceramente a mi
eso no me preocupo demasiado. En mis viajes en soledad como porque
hay que comer, eso si, un homenaje o dos no hay quien me lo
quite. En lo que si voy a dar un diez es la cantidad de
zumerias-heladerias que hay por donde quiera que vayas, en especial
en las calles mas animadas de las ciudades, te hacen los zumos al
momento y son riquisimos y superbaratos, yo me aficione al de
zanahoria, aunque no le hacia ascos al de mango, melon o naranja,
estan de vicio, por no hablar del batido de platano. Los iranies toman
los zumos con una bola de helado dentro, vamos que eso si es rizar el
rizo. Era casi imposible resistirse a un buen zumo de frescas frutas
cuando pasabas por delante de esas seductoras licuadoras y
batidoras, exceso de vitaminas asegurado.

Isfahan tiene muchos lugares muy interesantes para visitar, palacios,
mausoleos y tremendas mezquitas minuciosamente azulejeadas, con
sus minaretes apuntando al cielo y vistosas cupulas, a lo que hay que
sumar su impresionante bazar, que sin lugar a dudas es uno de los
mejores surtidos de Iran, por no hablar de la gran plaza Meydan
e-Iman Hosein. Es sin lugar a duda una de las ciudades mas
monumentales e impresionantes de Iran, ademas es con seguridad la
que mas gusta a la mayoria de visitantes, a mi desde luego
evidentemente me gusto, pero no me termino de cautivar, por esa
razon decidi quedarme dos noches en vez de tres y continuar mi
periplo hacia Yazd.

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ISFAHAM-YAZD

Desayuno con Raul, Ana y Ziggi, y quedo con los dos primeros en el hotel Silk Road de Yazd. Me desplazo a la estacion de autobuses de Isfahan y tomo el bus de las 10.30. Los autobuses en Iran son el medio mejor y mas barato de desplazarse por el pais, la oferta de buses cubre todo el pais, los hay de dos tipos el normal y el VIP que cuesta solamente dos o tres euros mas y por supuesto vale la pena, aunque tienen diferentes horarios y a veces conviene mas el normal. En el caso del VIP, es ideal para viajar por la noche, los asientos son amplios y comododisimos para dormir, aunque los buses son igual de lentorros que los otros, sin embargo al final la cosa depende siempre de la compañia en que viajas. Las estaciones estan situadas fuera de las ciudades y hay que pillar taxi, con el correspondiente regateo al taxista, los cuales tambien los hay de dos tipos, los taxitas legales y la gente que se las da de taxista pero que en realidad son particulares, en ocasiones verdaderos caraduras que les quitan el trabajo a los taxistas de verdad, con ellos a veces te la juegas por que muchos de ellos andan con cacharros y evidentemente siempre cobran mas barato, pero claro, la excepcion confirma la regla, y es que a veces es conveniente tomar a un particular, sobre todo para desplazarse fuera de las ciudades en trayectos largos, eso si, controlando primero el coche.

En el autobus a Yazd me toca de compañero un chico de veintipocos años y que como la gran parte de los iranies es simpatico, hablador y quiere saber todo de mi, eso es algo habitual. Las preguntas inevitables son mas o menos de que pais eres, ciudad, equipo de futbol, trabajo, mujer, hijos, el porque de tu viaje a Iran, que se piensa en España sobre Iran, etc. El chaval tiene una peluqueria y vive en un pueblo pequeño situado antes de llegar a Yazd, por supuesto me ruega que me quede en su casa a pasar la noche y que sus padres estaran encantados de que sea su invitado, ademas esta loco por afeitarme y arreglarme el pelo, o lo poco que me queda. Las dos horas que pasamos juntos fueron muy agradables pero a la vez estresantes ya que el chaval solo chapurreaba cuatro palabras en Ingles y casi todo lo teniamos que comunicar con gestos y con el traductor de su movil.

Llegamos a Yazd y la primera faena es comer algo y tomar un te, hay un tipo que me sigue desde que llegamos, evidentemente es un falso taxista que quiere a toda costa llevarme a la ciudad, por cierto lo consiguio y me dejo en la misma puerta del hotel Silk Road, situado en la ciudad antigua, seguro que sin el, me las hubiera visto putas para encontrar el sitio. Tambien he de reconocer que su coche no arrancaba y hubo que empujarle en la estacion de buses.

El Silk Road es alucinante, hotel tradicional pero de alto lujo, y pinta de caro, el patio esta cubierto y sirve de comedor, bar y zona de relax, adornado con plantas, antiguedades y divanes para comer o tumbarse. Me atiende un chaval muy agradable y simpatico le digo que tengo reserva en un dormitorio compartido para tres noches. El dormitorio esta situado en el sotano, tiene un respiradero que da al patio. El refugio sotanero o casi bunker es estupendo para mi, hay cabida para diez personas.

Efectivamente el hotel es carillo pero afortunadamente para mi el precio del dormitorio es de risa y encima con el desayuno incluido.

Me lanzo sin rumbo a la calle a conocer la ciudad, se por experiencia cuando algun sitio me va a gustar o no, con solo dar un pequeño paseo y a primera vista Yazd me gusta, lo cual es una buena señal.

La ciudad esta situada en el desierto y cuya parte vieja esta construida de barro y paja, con laberinticas callejuelas y preciosos rincones. La arteria principal es la avenida Iman Jomeini, no se podia llamar de otra manera, en Iran todo lo importante o mas destacado se llama asi, plazas, avenidas, mezquitas y aeropuerto, en recuerdo del líder revolucionario que los libro del Sha, pero fue el que impuso las duras leyes de los Ayatolahs.

La ciudades iranies son enormes, en el campo vive un porcentaje muy reducido de poblacion, Yazd es una ciudad pequeña con 425.000 habitantes, esta claro que parece una barbaridad pero si la comparamos con Shiraz 1.400.000, Isfahan 1.500.000 o los 12.300.000 habitantes de Teheran, no hay duda que es una ciudad pequeña.

Pateo hasta la hora de cenar sin adentrarme en las callejuelas del bazar, eso lo reservo para mañana temprano, de momento asimilo un poco la ciudad, hablo con uno y con otro, me tomo un zumo, entro en una mezquita, me siento a observar a la gente y cosas asi. Eso de perderme a mi bola me encanta, para mi es muy ameno y entretenido vagar sin ninguna pretension.

Despues de zamparme unos deliciosos pinchos de cordero en un pequeño garito muy muy irani, salgo a rebajar la cena y no puedo evitar entrar al laberinto de calles del casco antiguo, mientras paseaba se oian como unos canticos religiosos. Sigo el rastro y efectivamente proceden de una mezquita, ademas es bastante cerca de mi hotel. Me asomo por la puerta y veo a un monton de hombres, adolescentes y niños frente a un Iman el cual dice unas frases con una melodia muy aflamencada, el resto de gente las repite mientras se pegan gopes en el pecho, con las palmas de ambas manos. Yo no sabia nada, pero en esos dias se estaba preparando la celebracion de la Ashura que es la commemoracion de la muerte del lider supremo, no podia ser otro que Ayatolah Jomeini. En ese momento ellos estaban, ensayando para lo que iba a ser en unos dias una fiesta que no veas, la Ashura es algo muy importante a nivel de todo el pais, mas adelante cuando llegue el momento ya explicare algo de esa celebracion.

Volviendo al tema anterior, nada mas asomarme a la mezquita me invitan a entrar, me ofrecen que me siente con unos cuantos mas en el suelo sobre las alfombras, y me tran un te. Muchos de ellos vienen a saludarme, lo hacen al estilo irani, primero te dan la mano normal, murmuran algo en Farsi y despues se tocan el corazon con la mano derecha. Yo observo la situacion con interes y me quedo hasta que terminan el ensayo, hago ademan de irme y no me dejan, no termino de averiguar porque, nadie hablaba Ingles, pero me hacen entender que siga sentado. Traen un enorme y alargado mantel y lo ponen en el suelo sobre las alfombras que cubren todo el suelo de la mezquita, reparten platos, vasos y cubiertos, incluyendome a mi, esta claro que hay cena popular, les digo que muchas gracias pero que ya he cenado, aunque de nada sirve, ellos siguen a su marcha, cogiendome de la mano e indicandome que me siente. Seguidamente traen refrescos y unos aperitivos con pasas y frutos secos y empiezan a repartir un arroz blanco aderezado con vegetales, hierbas y especias, me lo tuve que comer, a pesar de haber cenado me lo comi muy a gusto y es que estaba de vicio. Me despido de todos y doy las gracias por todo, para rematar la faena se empeñaron que me llevase otra porcion de arroz en un taper, sali de alli un poco flipado y muy contento por la experiencia. Que majos.

Por la mañana salgo a recorrer Yazd y descubro una ciudad interesantisima, el casco antiguo es todavia mas interesante de lo que pensaba, sobre todo en la zona del bazar, donde los diferentes artesanos se agrupan por gremios.Todo un placer para la vista y el olfato, por eso de las especias. Otra particularidad añadida del casco viejo es que puedes acceder al tejado del bazar por unas escaleras, eso es la leche porque te pierdes entre cupulas y cupulas de barro, que por otra parte sirven para la ventilacion de las galerias del bazar, una vision muy curiosa e imprescindible de la ciudad.

Como creo que ya anote anteriormente, las mezquitas no solo sirven para el rezo, sino que son lugares de encuentro, centros de reunion para los negocios y charla, ademas son rincones excelentes para sentarse, descansar un poco y sofocar el calor. Asi me encontraba yo mismo al final de la mañana en la mezquita-mausoleo del principe Fazal, sentado en un rincon, medio adormilado oyendo al Iman dirigiendose a unos pocos fieles. La decoracion en paredes y techos de este mausoleo es super ornementada y elaborada magistralmente a base de pequeños espejos de colores encastrados entre si, en el centro esta la tumba, protegida por una reja de plata donde los fieles apoyan la cabeza, la besan y rezan un poco. Un hombre de unos 30 años se sienta a mi lado y comienza a darme la tipica conversacion, nos vamos apañando medio en Ingles y con gestos, como ya es habitual, contesto a todas sus cuestiones como, familia, religion, trabajo, motivos del viaje etc, en fin, lo de siempre. Se presenta como Ahmed y me hace entender que esta a punto de ser ordenado Iman, recibe y tambien da clases en una madraza, me sugiere que vayamos a verla, acepto encantado. Como valor añadido fuimos en su moto, fue todo un puntazo recorrer las estrechas calles de Yazd esquivando gente a bordo de la moto.

Despues, me ofrecio que fuesemos a su casa a comer, el previamente sin consultarme ya habia avisado a su mujer de que ibamos a ir, le digo que no quiero molestar, pero el se empeña ya que para ellos no es ninguna molestia sino un honor que un extranjero visite su casa, ademas tampoco terminan de entender un no por respuesta. Ahmed vive en un piso algo retirado del centro, es inmenso y diafano, el suelo completamente cubierto de alfombras, todo muy moderno, pero con la foto del Ayatolah Jomeini y del actual Allatolah presidiento la inmensa sala. Su mujer es guapa y simpatica, solo deja ver su cara, el resto va completamente tapada con vestido de andar por casa, por llamarle de alguna manera. La chica quiere saber todo de mi y me balea a preguntas, mientras tanto Ahmed no sabe ya que sacarme para agasajarme sin piedad, frutos secos, dulces, fruta, etc. No hay mobiliario aparte de ostentosos sillones pegados a la pared, asi que tienden un mantel en el suelo y a comer al estilo merienda campestre, suele ser un poco incomodo pero a base de hacerlo repetidas veces ya te acostumbras y tiene su punto, despues de comer continuamos charlando un poco mas.

Despues de comer Ahmed me llevo enseguida al hotel. La verdad es que se portaron de lujo conmigo, demostrando asi la hospitalidad irani y que se repetiria un monton de veces a lo largo del viaje. Como comentario añadido decir que recibi repetidos mensajes y llamadas de Ahmed a diario a lo largo del viaje, interesandos de como estaba y donde estaba.

Luego de una siestecita, lavada de ropa y demas cosas, me esperaba un agradable reencuentro en el patio del hotel con Ana y Raul, los amigos que conoci en Isfahan, me dio mucha alegria verlos de nuevo y todavia no terminaron los encuentros ya que minutos despues conoci a Daniel, un asturiano de Gijon, apasionado de la fotografia, conocedor del mundo y bellisima persona, como me di cuenta en los dias posteriores. En ese momento no imaginaba que Daniel se convertiria en un perfecto compañero de viaje y amigo incondicional. Daniel es algo mayor que yo, le encanta la aventura y todos los años viaja un mes a sitios tan dispares como India, Japon, Birmania o Sudan, pero lo mas chocante y divertido es que no habla ni una palabra en Ingles, solo Castellano, casi nunca tiene problemas con eso, ya que el habla de corazon. Todos los años presenta en Gijon una charla-exposicion fotografica del pais en cuestion, la de este año promete ser muy interesante sobre Iran. La verdad es que es una caña de persona, ademas estoy convencido que no me lo encontre por casualidad, de alguna manera nuestros caminos se encontraron por algo, el tiempo lo dira. A partir de es momento mi viaje se ligo a su compañia, y hare referencia a "nosotros", al menos durante unos dias.

Esa misma tarde, vagamos juntos por las calles de Yazd e intercambiamos todo tipo de impresiones. Nos salio al paso un antiguo deposito de agua, actualmente acondicionado para llevar a cabo el deporte tradicional irani llamado Vargesh Bastani. Pagamos una pequeña entrada y fuimos a ver lo que se cocia alli. El deporte en cuestion es algo un poco raro, como una gimnasia colectiva, con diferentes ejercicios y acompañados por toques de tambor y poesias cantadas. Los atletas estan en el centro de la sala, que es redonda y el publico se pone en una especie de gradas a observar el espectaculo.

El deporte en si tampoco es que sea ninguna bomba pero es otra curiosidad mas del pais.
Por la mañana mientras paseaba, habia visto un monton de restaurantes asadores dentro de un complejo de mezquitas, propongo a Dani ir para alla a cenar, fue el acierto del siglo. Hay una especie de tunel entre las mezquitas, dentro debia haber unos seis o siete restaurantes, como norma cuando hay varios juntos, se debe ir al que mas gente hay, suele ser el mejor, asi hicimos. Automaticamente somos el centro de atencion, todo el mundo nos quiere conocer, invitar a su mesa o divan y hacerse fotos con nosotros, vuelvo a repetir que la gente es simpatica, amable y extremadamente abierta. La comida es excelente, como plato principal, pinchos asados, de cordero, ternera o pollo repletos de especias y el inevitable yogurt. Evidentemente el cerdo no tiene cabida en los paises musulmanes. No hace mucha falta señalar que no se sirven bebidas alcoholicas de
ningun tipo, sin embargo si hay una especie de cerveza sin alcohol muy curiosa con sabor a manzana o melocoton, esta de muerte y es muy buena para tomar con la comida o a cualquier hora.

Al dia siguiente salimos a la calle bien temprano, esa mañana fue magnifica. Nos perdimos en el bazar, visitamos alguna mezquita, subimos a los tejados (insprenscindible), hablamos con un monton de gente y caminamos y caminamos, fue un dia de esos que te sientes tan bien, esta claro que la compañia de Dani tambien influia, ademas sin habermelo propuesto recibi un curso acelerado de fotografia, a manos de Dani, que por cierto no es un simple aficionado a la fotografia, como el humildemente decia, sino un experto en toda regla, por lo cual le debo la promesa comprar una buena camara al llegar a España y ponerme un poco las pilas, ya que es un poco absurdo viajar como yo lo hago y no poder traer unas fotos en condiciones. Resaltar que Yazd puede ser un paraiso para un aficionado o profesional de las fotos, las curiosas escenas en el bazar, las laberinticas calles de barro, las grandiosas mezquitas y los pintorescos rincones, forman unas fotos unicas.

A medio dia comimos en el asador de la noche anterior y se repitio de nuevo la escena, fotos, saludos a los clientes y camareros, explicaciones y demas, con el añadido que los comensales nos traian cosas de su mesa que no habiamos pedido para que las probaramos, mas abiertos imposible.

Como ya dije anteriormente en pocos dias sera la fiesta de la Ashura, la commemoracion de la muerte de Ayatolah Jomeini y todas las cofradias se estaban preparando para el acontecimiento. Al pasar por la puerta de una mezquita y al igual que me sucedio la noche anterior, nos invitan a entrar, hay muchisima gente, desde niños hasta abuelos, cantando y pegandose golpes en el pecho, nos sentamos en el suelo y enseguida nos traen un te y unos pastelitos. Cuando terminan su fiesta nos rodean, se repite la escena tipica, todos nos quieren conocer, dar la mano y nos invitan a ir con ellos a otra mezquita, por supuesto aceptamos encantados. Los niños nos rodean, nos tocan, nos agobiean y todos quieren que los saludemos, fotografiarnos con sus moviles y que contestemos a sus How are you? y What is your name? Atravesando las estrechas calles de Yazd llegamos a una mezquita inmensa, magnifica, super decorada, con un patio enorme donde se agolpan ordas de fieles de diferentes cofradias y siguen las canciones y golpetazos al pecho. Hacen competencias de cual cofradia se pega mas fuerte en el pecho y cantan mas alto sus particulare melodias. Cuando terminaron los ensayos uno de los hombres nos llevo en su coche al hotel, no sin antes de intentar a toda costa invitarnos a cenar, rechazamos amablemente la invitacion y cenamos con Ana y Raul en el hotel, por cierto esa noche probamos la carne de camello.

Esa fue nuestra ultima noche en Yazd, por la mañana cogeriamos el bus a nuestro siguiente destino Kerman, situado mas al sudeste del pais. Yazd me sedujo totalmente y es una de las ciudades que siempre llevare en la mente y en el corazón.

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BANDDAR-E-ABAAS

Llegamos a Banddar-e-Abbas a las 5.30 de la mañana despues de siete horas de viaje. Tomamos un te y desayunamos en la estacion, de paso tambien compramos un billete a Shiraz para el bus nocturno del dia siguiente, con lo cual el plan era dormir una noche en Banddar, pasar todo el dia siguiente practicamente en la calle y tomar el bus a las 10 de la noche.

Cogimos un taxi y nos alojamos en un hotel de tres estrellas (eso si, iranies). Fue un aciertazo por que no fue nada caro, estabamos en el centro y tenia todas las comodidades. Banddar esta situado en el punto mas al Sur de todo el pais, a orillas del mar, en pleno golfo persico, con lo cual ya nos habian advertido que hacia calor. Cuando a las nueve de la mañana nos echamos a la calle, el calor era ya insoportable. Como no sabiamos por donde empezar dimos una vuelta por los alrededores del hotel y a priori la ciudad no nos gusto mucho. Fuimos entonces al puerto a coger un ferry a la isla de Quesm, situada a una hora de Banddar.

En el ferry conocimos a un profesor de Shiraz que al decirle que en dos dias estariamos alli, se nos ofrecio como guia, ya que el tambien estaria alli por el tema de la Ashura. En el ferry iban muchos militares con los cuales iniciamos un intercambio de bromas Castellano-Farsi y la correspondiente sesion de fotos en plena travesia. A la llegada otro hombre nos ofrecio su taxi para llevarnos a la parte antigua de Quesm.

La ciudad de Quesm se esta preparando para el futuro turismo playero y de alto lujo, hay muchos hoteles en construccion, las calles mas importantes estan arregladas y ademas se estan acondicionando las playas, no en vano Quesm esta justo enfrente y muy cerquita de Catar y Emiratos Arabes. Eso si, el calor es sofocante, no se pueden dar diez pasos seguidos y hay que tomar taxi para la minima distancia, todos ellos son nuevos y cuando entras el aire acondicionado es un balsamo increible, el negativo es que los taxistas son unos arañas que no veas. Se nota todo mucho mas caro y lujoso que en el resto de lugares que visite, incluido Banddar y asi nos dimos cuenta en el ostentoso restaurante que comimos, pero por fin desgustamos un buen plato de pescado.

Regresamos al hotel a las tres de la tarde casi sin aliento por el calor, era imposible estar en la calle asi que esperamos en la habitacion hasta que se hiciese de noche y con el aire acondicionado a tope.
Mas tarde descubrimos la lonja del pescado, fue muy divertido, como siempre todo el mundo nos queria conocer y hacerse fotos con nosotros. Rematamos el dia fumandonos unas pipas de agua en un fumadero, estos sitios son ideales para acabar la jornada, son lugares muy tranquilos, la gente charla, lee, juega al ajedrez, al backgamon o simplemente va a fumar, puedes desgustar un buen te o un zumo recien echo, normalmente hay divanes y alfombras en el suelo, en el caso de este habian comodisimos sillones y parecia un pub occidental. Te pegas fumando una hora, relaja mucho la mente y el tabaco es aromatico y muy agradable, se sobreentiende que lo que se fuma es tabaco y nada mas. La verdad esque los fumaderos no abundan pero si preguntas siempre encuentras alguno cerca, yo les cogi el gusto y la verdad es que es una forma muy agradable de terminar el dia. Es muy dificil o casi imposible ver en la calle a una mujer fumando cigarrillos, pero si es habitual verlas fumando en los fumaderos solas o en pareja.

Temprano en la mañana nos lanzamos a la calle para evitar el sol de mediodia, vamos de cabeza al mercado de pescado, a esas horas bulle de actividad, hay muchas mujeres limpiando pescado y gambas, que es el producto estrella de Banddar, por cierto, son enormes y muy sabrosas.

El amigo Ali me llama por telefono e insiste repetidas veces que vayamos a su ciudad y pasemos un dia o dos con ellos y despues vayamos a Shiraz, su padre tendria mucho gusto en que fuesemos sus huespedes, quiza debiamos haber ido antes, como ya teniamos el plan echo decidimos seguirlo, aunque pensandolo bien no debimos haber bajado hasta Banddar, demasiado calor y la ciudad no vale tanto la pena, debimos habernos quedado en Sirjan y despues seguir a Shiraz, pero asi fue, como nunca se sabe, mejor pensar que todo lo que sucede conviene.

En Banddar y no en otro sitio, abundan los descendientes de una antigua etnia arabe, cuyas mujeres llevan unas mascaras puestas continuamente, que recuerdan a las que se usan en Venecia durante el carnaval. La verdad es las mujeres impresionan mucho cuando las ves, en el mercado abundaban y tenias que tener mucho cuidado a la hora de hacerles una foto, se podian molestar y montarte un lio, aunque tanto Dani como yo las captamos sin problemas. Nos dimos cuenta tambien de que aqui las mujeres en general visten diferente, las sayas, blusas y pañuelos son de colores muy llamativos y vistosos, hay muy pocas con el tipico velo negro hasta los pies como en el resto del pais, debe de ser tambien por que en Banddar conviven todo tipo de religiones, razas y emigrantes de multitud de lugares. Este patron se repite a lo largo de la costa del golfo Persico.

En el mercado conocimos a Hamed, un "banddareño" que tiene un restaurante en Niza, es muy simpatico y le encanta que estemos alli visitando su ciudad, nos da el telefono y nos anima a visitar Niza, nos da tarjetas de su negocio y nos recomienda un restaurante exclusivamente de pescado y marisco cerca del mercado. Seguimos caminando hacia el cercano puerto pesquero. El portero del puerto nos dejo pasar con la condicion de no acercarnos ni hacer fotos a los barcos militares que habia atracados, cosa que incumplimos y nos llamaron la atencion. Fuimos despues a la zona de los pesqueros, lo cual fue un acierto total. Los barcos eran totalmente precarios, muy antiguos y de madera. Los marineros nos invitaban a subir y nos daban te, el buen rollo era palpable.

Habian varias lanchas de aprovisionamiento de los barcos grandes fondeados que no estaban en el puerto. Pasamos un rato de lo mejor, hablando con la gente, continuamente de risas y tomando fotos.

El calor empezaba a apretar y a ser insoportable y afixiante, asique decidimos pegar la caminata al hotel y regresar mas tarde al mercado, para comer en el restaurante que nos habian recomendado. La caminata se hace entretenida y amena ya que es todo el rato por una avenida larguisima donde estan todos los comercios y actividad de la ciudad, ademas teniamos que parar cada veinte metros a hablar con toda la peña que nos abordaba, a decir verdad llegamos al hotel, descansamos un poco, recogimos y dejamos la habitacion y volvimos otra vez a la avenida y claro, mas de lo mismo, eso si, por la sombra.

Ya en el restaurante, nos encontramos a Hamed y a su hermana, tuvimos suerte y pidio para nosotros las especialidades del sitio, comimos como reyes y por supuesto hubo sesion de fotos con el resto de clientes.
De vuelta al hotel, solo nos quedaba echar la siesta en los sillones del hall y hacer tiempo hasta la hora de ir a la estacion de autobuses.

El rato de espera del bus en la estacion fue muy divertido, cenamos alli, en el pequeño restaurante donde habiamos desayunado el dia anterior. Despues hubo cachondeo y risa continua con los de la compañia de autobuses, ellos nos cuidaban como si fuesemos ministros, fueron muy atentos todo el tiempo, sobre todo con Daniel, que en unos minutos se hizo el amo.

Ya en el bus, cuando llevabamos unas horas durmiendo, nos despiertan y nos hacen bajar solo a Daniel y a mi, ya que eramos los unicos extranjeros del bus. Habia un control policial, les mostramos nuestros pasaportes y uno de los policias nos pregunta entre risas si eramos terroristas y por que estabamos en esta zona del pais, vaya situacion surrealista y comica, y como siempre todo se resolvio con unas risas.

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