Iran, viaje a lo autentico ✏️ Blogs de Iran

Varias horas de autobus nos separaban de Kerman, ciudad situada en la direccion de las fronteras con Afganistan y Pakistan. Por esos lares ya se notaba otro tipo de ambiente, quiza mas pobre y no tan acostumbrado al turista como en otras ciudades iranies.
Llegamos sobre las tres de la tarde y nos encaminamos en taxi al hotel Omi. El tipo del hotel no es muy simpatico, o bien no nos quiso alojar o el hotel estaba lleno, no lo termine de entender, lo que esta claro es que pasaba totalmente de nosotros. El taxista nos llevo a otro mucho mas centrico pero mucho mas cutre, aunque curiosamente fue donde mejor dormi durante las 20 noches que pase en Iran. En esta ocasion el taxista iba de listo y nos queria cobrar muchisimo mas de lo que habiamos pactado, el pobre se topo con la iglesia, como decia don Quijote, por tanto lo despache descaradamente, aunque el bueno de Daniel añadio una pequeña propina por traernos a el segundo hotel.

Nuestra intencion era quedarnos una noche en Kerman y contratar un guia con coche para que nos llevara a los Kaluts, unas formaciones geologicas que se elevan en una zona del desierto a unas dos horas de coche de Kerman, pasar alli la noche y regresar despues del amanecer, la idea surgio de Daniel, su intencion era fotografiar esas formaciones con la luz unica del crepusculo y del amanecer, yo tenia otro plan que era coger un tour y visitar la ciudadela de Rayen y demas atractivos turisticos cercanos a Kerman, pero me sedujo mas el plan de Daniel, sobre todo por dormir en el desierto, ya lo experimente en otras ocasiones y es algo verdaderamente único.

Como no sabiamos por donde empezar, decidimos acercarnos a una agencia de viajes, un señor y su mujer nos acercaron a una en su coche y en ese momento caemos en la cuenta de que es viernes y todo esta cerrado, obligatoriamente hubo que esperar a la mañana siguiente.

Por otro lado, durante mi estancia en Isfahan, cuatro dias antes, habia conocido a una gente magnifica, Ali, Hadi y Mohamed, tres chicos que estaban de turismo en coche por su pais, me dijeron en aquella ocasion que los llamase cuando llegara a Kerman por lo tanto decidi llamarles. Ali se alegra un monton de oirme y me dice que sin ningun problema estarian en Kerman en unas dos horas, yo pensaba que su pueblo estaba mas cerca, por lo tanto le digo que esta muy lejos y que no se molesten, ya que me sabia mal hacerles venir de tan lejos, por descontado que Ali desoye mi comentario diciendome que me llamara mas tarde cuando lleguen a Kerman.

El bazar de Kerman es muy antiguo y tradicional, basicamente es una calle larguisima, totalmente abovedada, con unos techos de escandalo y con patios ajardinados, todo muy bien conservado y tambien muy bien restaurado. Al final se encuentran varias mezquitas y mausoleos, la mas importante y monumental es la del Viernes, que fue donde quedamos con Ali y sus amigos, por cierto, se nos hizo un calvario encontrar la mezquita en cuestion, nos mandaron a otro sitio y dimos una vuelta que no veas. Al final la mezquita esta pegada al bazar, vamos que si es untoro nos pilla. Fue un encuentro entrañable volver a ver a esos amigos y fundirnos abrazos, parecia que nos conociamos de toda la vida y que llevabamos años sin vernos.

Fuimos en coche a Mahan, pequeña y cercana ciudad, inevitable si se viaja a Kerman, alli visitamos uno de los famosos palacios del antiguo Sha con su correspondiente jardin persa y el mausoleo de un poeta muy querido en Iran. Resaltar que algunos poetas son venerados en Iran como santos y los mausoleos son espectaculares como se dio en el caso de este.

En palacios, yacimientos arqueologicos, museos, jardines persas y algunas mezquitas, los extranjeros pagamos un equivalente entre 1.10 y 4.30 euros aproximadamente, segun el lugar, y los iranies pagan unas diez veces menos, Ali y los colegas se las ingeniaron para colarnos como iranies, otro detalle a tener en cuenta. Algunos españoles, por el parecido con las caras orientales, solo tienen que sacar un billete pequeño y pagar sin decir nada, a veces funciona segun tengo entendido. Aunque no venga al cuento, yo mismo pase por una situacion parecida en Cuba, donde fui atendido por un medico-podologo, haciendomelas pasar por mudo, surrealista total, pero eso es otra historia.

Lo mejor de todo con gran diferencia fue cenar en un restaurante-jardin, rodeados de arboles plantas y fuentes, sentados sobre las alfombras de un divan. La comida fue soberbia ya que ibamos de la mano de unos iranies y no es para nada lo mismo que si vas a ciegas, aunque vayas al mejor restaurante. Despues de cenar nos fumamos un narguile o pipa de agua. No hace falta añadir que no hubo manera de que nosotros pagaramos la cuenta, la hospitalidad irani vuelve a brillar una vez mas. La comida y la situacion en general fueron en si todo un puntazo, sin duda uno de los mejores momentos del viaje. Nos despedimos de los amigos y prometemos mantener el contacto por telefono e internet, desde estas lineas agradezco a Ali, Hadi y Mohamed el trato tan especial que nos dieron esa tarde noche.

Por la mañana nos encaminamos a la agencia de viaje a que nos orienten sobre los Kaluts, enseguida nos ponen en contacto con un tipo. Quedamos en un restaurante teteria, donde nos acompaño una chica de la agencia simpatiquisima y superhabladora. El tipo con el que quedamos ronda los sesenta y algun años, no me gusto mucho, tenia pinta de mafiosillo, pero al final contratamos con el un viaje a los kaluts, con cena, pasar la noche en el desierto, desayuno y vuelta a Kerman por la mañana temprano, nos acompañan el chofer y un guia, el precio no fue una ganga, pero no nos parecio mal en ese momento. Al dia siguiente nos dariamos cuenta de que lo hubiesemos sacado mas barato y en mejores condiciones contratandolo por otra lado. Fijamos la hora de salida a la una de la tarde con lo cual todavia teniamos unas tres horas por delante.

En el bazar nos encontramos casualmente con Ana y Raul, los amigos catalanes, ellos por su parte habian contratado un tour por los alrededores de Kerman que incluia Mahan y la ciudadela de Rayen, quedamos con ellos en Shiraz, pero desgraciadamente fue la ultima vez que los vimos.

Salimos de Kerman con direccion al desierto, hicimos una parada para comer a la orilla de un rio, al fresco. El resto del viaje lo pase durmiendo y desperte justo al llegar a los kaluts.

Los kaluts, son unas enormes, en ocasiones gigantescas formaciones de tierra y arena que se elevan en el desierto, solamente en esa zona concreta del pais. La llegada a los kaluts tambien fue algo desconcertante y extraño, parecia que estabamos en otro mundo, digno escenario de peliculas de ciencia ficcion o de mundos de fantasia. La verdad es que es un sitio unico y digno de visitar.

Los guias se quedaron a preparar el campamento y la cena y Daniel y yo nos perdimos literalmente hasta que anochecio, eso si con un punto de referencia y brujula en mano por si acaso. Nos encontramos con una pareja de alemanes que llevaban un jeep alquilado y tenian una tienda de campaña instalada, coincidimos con ellos en que el lugar era lo mas extraño que te puedes encontrar para pasar la noche.

Cuando regresamos del paseo nos dimos cuenta de que los guias no habian traido tiendas de campaña y ni siquiera sacos de dormir, por suerte nosotros traiamos los nuestros, vamos que habia que dormir al raso sobre unas gruesas mantas.

La cena fue de lujo, totalmente cocinada in situ y el colofon el inevitable narguile, que le dio al momento un toque exotico y misterioso en pleno desierto, alumbrados tan solo con la triste luz de los carbones de la pipa. Desgraciadamente comenzo a hacer viento, y lo que parecia ser una ligera brisilla desertica se empezo a complicar progresivamente. Si hubiesen traido tiendas el problema se hubiese mas o menos solventado. El guia viendo la situacion nos propuso ir a un hotel-jardin a dormir, pero con la condicion de no regresar a los kaluts por la mañana ya que el lugar esta a 30 km. A Daniel no le cuadraba mucho la idea ya que su plan era fotografiar los kaluts con la luz del amanecer, pero se convencio enseguida al notar que el viento aumentaba, y todo, inevitablemente empezaba a llenarse de arena, incluido sus equipos de fotografía. El guia llama al mafiosillo y me lo pone al telefono, le doy las quejas por lo de las tiendas, sale del paso diciendo que el hotel-jardin nos va a gustar mucho y que por la mañana regresaremos a los kaluts sin problemas.

El mafiosilo tenia razon el hotel jardin estaba de lujo, situado en una especie de oasis en el medio de la nada, las habtaciones estaban echas de cañas y hojas de palmera, un colchoncito en el suelo encima de las alfombras, con una mosquitera de proteccion y todo rodeado de vegetacion, tenia un punto que no veas. Por la mañana decidimos no ir a los kaluts, habia como una nieblecita que impedia tomar una buenas fotos, pero en su lugar fuimos a un cadavasar y visitamos tambien los famosos tuneles subterraneos que cruzan todo Iran y que funcionan como conductores de agua desde hace 2000 años, toda una obra de ingenieria avanzada que todavia no se explican como construyeron los antiguos persas. La verdad es que al final todo termino bien. Hacer notar tambien el buen rollo y camaraderia que nos transmitieron en todo momento los guias, les llamo asi porque no recuerdo los nombres, ambos fueron lo maximo durante toda la etapa.

De regreso a Kerman, el siguiente plan era cojer un bus nocturno a Shiraz y gastar todo pateando la ciudad. Hicimos todas las visitas pertinentes y como anecdota a resaltar fue el encuentro de Daniel en plena calle con una chica fotografo de Mieres, conocida suya, algo inconcebible y surrealista, ya que Daniel no se imaginaba que ella estaba en Iran, ni ella tampoco, es algo alucinante y casi imposible que suceda, pero asi fue.

Pasamos la tarde deambulando principalmente por el bazar, gastando el tiempo hasta la hora de coger el bus hasta nuestro siguiente destino Banddar-E-Abbas. Como casualidad, de visita turistica en un antiguo hamman nos encontramos a la pareja de alemanes que tambien estaban en los kaluts, nos informaron que pasaron una noche terrible, pese a estar dentro de la tienda.

Otra cosa a resaltar en Kerman fue la cantidad de mendigos y de gente en general que nos pedia dinero por cualquier cosa, incluso a veces por pedir informacion, no ocurria asi en otros lugares del pais, donde es raro que la gente te pida dinero en la calle, esta claro que Kerman no es tan rica ni es tan visitada por el turismo como otras ciudades iranies, ademas Kerman esta en la ruta de las fronteras del Este y por alli pasan muchos emigrantes pakistanies y afganos.

A estas alturas y despues de pasar tantas horas al lado de Daniel, la compenetracion entre nosotros ers total, congeniamos muy bien y todo el tiempo ibamos a una, me senti agraciado de tener un compañero de viaje de semejante talla.

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Llegamos a Shiraz sobre las ocho de la mañana. El plan en a seguir era alojarnos en cualquiera de los muchos hoteles del centro y posteriormente buscar un chofer que nos llevara al dia siguiente a la antigua ciudad de Persepolis, yacimiento arqueologico tan espectacular que por solo el echo de visitarlo ya merece la pena el hecho de viajar a Iran.Todo lo resolvimos muy rapido, conseguimos un hotel muy centrico, de tipo guesthouse-irani y alli mismo cuadramos el viaje a Persepolis con un amigo del dueño.
Desayunamos unos batidazos y una especie de churros en una zumeria al lado del hotel, lugar que tomamos como base tambien para los proximos desayunos y meriendas, el dueño era majisimo y cada vez que entrabamos se formaba el cachondeo.

Shiraz es una ciudad grandiosa y nos gusta a la primera con solo dar un paseo. Casi todo lo mas vistoso de ver nos pilla a un tiro de piedra, el bazar Vakil, la enorme ciudadela Arg-e-Karim Khan, algunas mezquitas, palacios, mausoleos, en fin, lo tipico de las ciudades iraquies. Shiraz tambien tiene jardines, pero quedan algo mas retirados.

Sobre los jardines persas decir que son tambien algo imprencindible de ver y visitar. Es algo inaudito que los iranies hayan creado jardines tan ornamentados y perfectos en un pais tan arido y desertico. El elemento protagonista son las flores, los iranies las adoran, y por supuesto el agua, parece algo magico que los antiguos diseñadores consiguieran jugar con el agua a su antojo. En todas las ciudades hay uno o varios, como dato dire que nueve de ellos son patrimonio de la humanidad. La gente siempre te sugiere que vuelvas a Iran en primavera, donde los jardines estan en todo su esplendor. Por mi parte, solo visite uno de ellos, aunque suene un poco ordinario, simplemente no fui a mas por que no me pillaron de paso.

En la calle, un policia nos para y en vez de pedirnos el pasaporte o identificacion como nosotros creiamos, nos da muy amablemente la bienvenida a Shiraz y nos anota en una hoja todos las cosas que no hay que perderse en Shiraz y para postre nos da su telefono particular para que le llamemos a cualquier hora en caso que nos pasara algo, no hay que decir que nos quedamos a cuadros.

Como la mayor parte de los mejores puntos turisticos de Shiraz nos pillan a mano, gastamos el dia de visitas turisticas, recalcar que Shiraz posee lugares absolutamente asombrosos que uno va descubriendo poco a poco.

Por la tarde tuvimos la suerte de asistir por casualidad a un evento cultural, donde quedaba un poco raro que asistieran dos extranjeros. Todo fue porque andabamos buscando el mausoleo del poeta Hazel y estabamos bastante retirados del centro.Un monton de gente se apelotonaba en la enorme entrada de lo que parecia una universidad o un gran centro cultural, una chica, con pinta de profesora de arte o algo asi, al ver dos extranjeros por esos lares nos abordo para hablar con nosotros. Nos informo que alli mismo en la gran terraza de la entrada, por llamarle de alguna manera, iba a haber una representacion teatral, amenizada con musica en directo. Una hora despues regresamos al lugar y asi fue, varias personas ataviadas con trajes del pasado representaban algun episodio de la historia persa, tenia que ver con alguna guerra. Todo giraba sobre la figura del rey, rodeado de su ejercito y criados, un monton de mujeres lloraban y a veces cantaban, mientras unos musicos interpretaban una deliciosa musica tradicional persa, evidentemente los actores hablaban en Farsi y tanto Daniel como yo no nos enterabamos de nada, pero tuvo su encanto asistir al evento. Por cierto el mausoleo del poeta Hazel, no es ninguna maravilla.

Por fin habia llegado uno de los momentos cumbres del viaje a Iran, la visita a la milenaria ciudad de Persepolis. El taxista acudio puntual a la cita, las ocho de la mañana. Una hora despues estabamos atonitos frente a la impresionante meseta artificial donde Dario I construyo su ciudad imperial hace 2500 años. La visita a Persepolis es el sueño de cualquier amante de la arqueologia, sea profesional o aficionado. El momento que entras por la Puerta de las Naciones y eres recibido por dos enormes toros alados, es algo fuera de serie, a partir de entonces te sumerges en el pasado y te quedas continuamente con la boca abierta ante los grandes caballos de piedra, toros, miles de personas esculpidas en primorosos bajorelieves, tumbas en la falda de la montaña y cientos de columnas que sostenian los esplendorosos palacios que contenia la gran ciudad persa. El recinto es inmenso y a pesar de quedar saqueado en su dia por las tropas de Alejandro Magno y deteriorado enormemente por los arabes durante las guerras, no pierde ni un apice de importancia ni magnitud (por lo menos los ingleses sustrajeron en su dia enormes esculturas que se conservan intactas en el British Museum y las salvaron de los arabes).

Lo mas destacado con diferencia son los bajorelieves grabados en piedra de las escaleras centrales, no hay palabras para describir, tan minucioso y perfecto trabajo, multitud de escenas de la vida del rey, su ejercito y sus subditos. Todo el conjunto de Persepolis es impresionante y las sensaciones que uno experimenta ante tanta grandiosidad no se pueden describir.

Despues de la visita a Persepolis el taxista nos llevo a Naaqsh-E-Rustam, algo tambien fuera de serie y muy impactante. En una gran pared de piedra en forma de L aparecen excavadas en la roca cuatro gigantescas cruces a una altura considerable, en el interior se abren las tumbas rupestres de algunos reyes persas. La vision del conjunto es unica e impresionante. No solo estan las tumbas propiamente dichas sino que a lo largo de la enorme pared de roca hay mosaicos y relieves por doquier, es algo asi como un libro abierto de la historia de Persia.

La verdad es que fue una mañana de lo mas gratificante e instructiva, uno vuelve completamente flaseado por la comtemplacion de tanta grandiosidad y belleza.

Solo restaba disfrutar de la tarde en Shiraz, recorriendo sus calles y visitando todo lo que saliera al paso. Buscabamos una mezquita en concreto, cuando la encontramos nos dimos con la puerta en las narices, pero por suerte, no muy lejos de alli, observamos a un monton de gente que iba y venia, con lo cual fuimos a ver que se cocia por alli. Una vez mas la sorpresa fue bestial. La entrada era como la de una gran mezquita, cuando fuimos a entrar unos guardias nos cortaron el paso y nos sugirieron dejar bolsos, mochilas y camaras en una consigna, despues fuimos cacheados minuciosamente antes de acceder al lugar. Todavia no sabiamos a donde ibamos a entrar, uno de los guardias hablaba perfectamente Ingles, y nos dijo que estabamos a punto de entrar en el mausoleo sagrado Shah-e Cheragh. Ese mausoleo es el tercero en importancia, despues, logicamente de el de Fatima en Qom y el de Iman Reza en Mashad.

El guardia llamo a un guia y pasamos al recinto sagrado, como suele ser en este tipo de lugares hay un complejo de mezquitas y mausoleos que rodean a un amplisimo patio, la perla del conjunto es la tumba del propio Shah Cheragh hermano del octavo Iman Reza que esta enterrado en Mashad. El guia estuvo con nosotros durante un rato pero se hacia muy estresante ya que hablaba sin parar y yo habia de traducir del Ingles al Castellano lo que buenamente podia para que Daniel lo entendiera. El conjunto es gigantesco y el fervor religioso es palpable y puedes notar la energia que se respira y de alguna manera te contagia de manera sobrecogedora. Habia peregrinos por doquier, muchos de ellos rezando, paseando o simplemente sentados en cualquier sitio. Las salas de oracion son enormes, decoradas hasta la saciedad y con unas cupulas de espanto. El recinto es visitado a diario por miles de personas.

No soy religioso en absoluto pero sin embargo me encantan este tipo de lugares de devocion sea de la religion que sea, hay siempre una energia positiva flotando que acaba de contagiarte, a mi personalmente me relaja mucho y me siento muy a gusto. Me ha sucedido otras veces en la catedral de Santiago y en algun santuario de los fuertes, como por ejemplo en Fatima (Portugal).

Faltaban ya solo dos dias para la famosa Ashura y todas las calles ya estaban adornadas para el gran evento, la commemoracion-funeral de la muerte de Jomeini. Las procesiones y el mogollon empezaron ese dia. Tal como yo lo vi y entendi la cosa recuerda un poco la Semana Santa catolica, por el tema de las procesiones y cofradias, por llamarles de alguna manera. Hay diversas cofradias, tienen como su rincon, algo asi como nuestras peñas, lo adornan esmeradamente con alfombras, lujosos muebles, carteles en Farsi, todo con mucho colorido y originalidad, hacen unos armatostes como si fueran los pasos e imagenes, con metal, maderas, plantas y muchos adornos de todo tipo con luces de colores, que luego arrastran con un vehiculo.

Cada cofradia tiene sus canciones, son tristes por que todo es por recordar el entierro de Jomeini, pero lo mas destacado son los golpetazos con las manos abiertas que se dan los hombres en el pecho como acompañamiento a las melodias, ademas de flagelarse con unas cadenas durante la procesion. Todo los hombres visten de negro o gris, las mujeres van como siempre con velo negro hasta los pies, se situan al final de su cofradia y simulan llorar continuamente, aunque la mayoria van hablando y saludando a conocidos. Algunos pasos llevan bandas de musica, igual que en España, otros solo instrumentos de percusion, con los bombos mas grandes que he visto en mi vida. Es interesante y curioso al principio pero se vuelve un poco aburrido. Ellos lo viven con un fervor y un interes que no veas. El trafico se vuelve caotico, porque las procesiones pasan por el centro de las ciudades y es un follon de primera. Durante todo el dia, donde vayas hay puesta una radio transmitiendo los sermones de los Imanes y la tipica musiquilla religiosa con tan solo voz y tambores, algo desesperante, cansino y aburridisimo, pero que a mi me recordaba a las tonadillas del flamenco mas puro. Lo mejor es que cuando pasas cerca de una peña te ofrecen te y comida, seas de donde seas, son enrolladisimos.

Por añadir algo, dire que algo que no me gusto nada de Shiraz es la costumbre de los moteros, que los hay a miles, es que circulan por las aceras y tan campantes, no se cortan un duro, con lo cual uno no tiene bastante con esquivar y evitar los coches en las calles que tambien has de hacerlo en las aceras. Si no te gusta la cerveza, ya sabes, aqui tienes dos jarras, y una por la cabeza.

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Por la mañana, habia
llegado uno de los momentos mas temidos e inevitables del viaje, despedirme de Daniel. El iba a pasar cuatro dias mas en Shiraz, donde tenia su vuelo de regreso a España y yo tenia que ir a Busheir a coger el vuelo a Teheran y regresar a España tres dias despues. No fue una despedida triste ya que es seguro que nos volveremos a ver, ademas ibamos a estar en contacto continuo dia a dia. Daniel fue un compañero de viaje ideal, gran conversador, divertido, solidario y siempre en acuerdo de cualquier cosa.

"Cada uno debe de seguir su camino, pero seguro nos volvemos a encontrar compañero ¡Peregrinos, a Santiago!", eso es mas o menos lo que siempre digo en las despedidas entre viajeros, trotamundos y caminantes como yo.

El plan era ir en taxi bien tempranito a la estacion de buses y coger el primero que saliese hacia Busheir, pequeña ciudad (161.600 habitantes jajaja) situada nuevamente hacia el Sur a orillas del golfo persico. Ya en el bus me siento casi al final. Detras de mi va un chico de unos 25 años con bigote, que tiene cara de militar de permiso, en los asientos de delante va una chica rubia, increiblemente guapa y al otro lado del pasillo su hermana gemela, exactamente igual de guapa. Viajan con dos niños pequeños. A los cinco minutos de viaje, el militar empieza a acribillarme a preguntas, yo le sigo el rollo, la verdad es que no era militar sino estudiante de medicina. Una de las dos chicas chapurrea un poco el Ingles y se une a la conversacion, una se llama Damina y la otra Damila, ambas viven en Shiraz con sus maridos, las dos hermanas van a ver a sus padres a Busheir ya que durante la Ashura hay dos dias de vacaciones. Los dos niños son de una de ellas. Son muy simpaticas, no pasarian de los 26 o 27 años, aunque aparentaban algo mas. Las cinco horas de viaje transcurrieron deprisa con semejante compañia, vuelvo a resaltar que las chicas eran dos caramelazos. Poco antes de llegar a Busheir las dos insisten continuamente en que vaya con ellas a su casa donde me podre alojar sin problemas, ademas sus padres estaran encantados de tenerme como huesped, naturalmente yo denego la proposicion en varias ocasiones, se nota a la legua que no lo dicen por cumplir. A la llegada nos despedimos pero cuando ya estoy cuadrando con un taxista para ir a la ciudad, aparecen de nuevo las dos, me cogen de la mano, traen a su padre para que me conozca y este insiste en que me vaya con ellos, yo le digo en español y de forma exagerada todas las virtudes, encantos y simpatia de sus hijas y mas, el sin saber lo que digo me abraza y me da un beso, a pesar de estar casadas las chicas me dieron la mano (eso es mas que un besazo en Iran) y me dijeron algo en Farsi. Vaya par de troncazas, aunque solo se les veia la cara y parte del pelo, el resto habia que imaginarlo, pero seguro que no defraudaba.

Busheir es una ciudad situada frente a Dubai, en pleno golfo Persico y esta construida sobre una pequeña peninsula, con lo cual tiene tres mares (como dicen ellos) es una ciudad acogedora y de momento no estan muy acostumbrados a los turistas, pero tiene toda la pinta de que en un futuro habra un turismo de playa importante. Me alojo en el hotel Sadi, situado en pleno casco historico y a doscientos metros de la playa como mucho. El barrio recuerda a las tipicas calles de New Orleans, con los porchecitos y las casas de madera, eso si, en plan cutre.

Serian sobre las tres de la tarde y llevaba un hambre de campeonato, solo habia tomado un te y un pastelito a las 9 de la mañana en la estacion de Shiraz. En la calle habia varios garitos de comida rapida pero no me apetecia nada de eso. Habia tambien un restaurante, pero estaba cerrado, ya que es el primer dia oficial de la Ashura. Al lado hay como un bareto, entro y pregunto, es un fumadero. El dueño se llama Ali, me indica un restaurante al lado del mar donde podre comer de la leche. Voy para alla a pleno sol y al minuto aparece Ali con una moto, me indica que suba ya que esta un poco lejos. El restaurante es un lujazo total, tiene una pinta importante y promete que no veas, el portero me hace entender que vuelva para la cena, el lugar esta lleno y hay muchos clientes esperando y ademas es tarde. Vuelvo de nuevo al fumadero a pleno sol y Ali me prepara dos huevazos fritos con tomate, especias y pan que me supieron a gloria.

Mas tarde con la fresca, voy a echar un ojo por la ciudad, lo primero que descubro en el casco antiguo es una escuela de musica, voy para adentro. Los musicos me dan la bienvenida, todos me quieren conocer, un extranjero y encima musico, eso es rarisimo en Busheir, me presentan al director y por supuesto me hacen tocar una trompeta. Los musicos no tenemos problemas con otros musicos de cualquier parte del mundo, todos somos como hermanos y nos entendemos rapido. Me cuentan que tocaran a partir de las 12 de la noche, en una procesion digamos Ashura-festera, de varias horas y que por favor no me lo pierda.

Voy despues a la playa, hay gente bañandose, las chicas estan en el agua vestidas y con el pañuelo en la cabeza. Me percato que al lado de la playa hay tiendas de campaña instaladas en un cesped al lado del paseo maritimo y gente por doquier, enseguida me explican que esta noche, independientemente de la Ashura hay una fiesta que no veas, es la noche con mas ambiente de de todo el año en Bushier. La gente acampa en la playa, las calles centricas estan repletas de gente, musica, comida a saco, teteras y pipas de agua.

Regreso al fumadero de Ali y me fumo una pipa, los clientes quieren conocerme y me acribillan a preguntas, se me escapa que toco la guitarra y a los pocos minutos Ali ya habia traido una guitarra española. A partir de ese momento se formo un sarao con todas las de la ley, cante unas rumbas, ellos acompañaban con las palmas y con unos tamborcillos, al rato aparece un tocador que el bueno de Ali habia llamado por telefono, aquello ya fue la leche, el tio ademas de tocar, cantaba en Español y lo hacia bien, pasamos un rato muy especial compartiendo canciones. El tocador quiere llevarme a su casa a cenar y celebrar la fiesta con su familia, pero yo estoy loco por ir al restaurante de la playa, aun asi quedamos en vernos por la zona del paseo maritimo dentro de unas horas.

En la calle del fumadero, hay una tienda de pipas de agua, entro y compro una con todos los accesorios posibles, incluido el carbon. Los vendedores de cualquier cosa suelen ser muy simpaticos y divertidos, siempre quieren hacerse fotos contigo y jamas te engañan, no hace falta ni preguntar el precio. Yo al principio siempre preguntaba primero, pero ya me di cuenta que daba igual, son superlegales, los tratos y el regateo solo los hacia con los taxistas. Los primeros dias uno lleva el chip de los paises arabes con el tema del regateo, nada que ver, en Iran siempre es precio fijo y repito, jamas se aprovechan aunque seas extranjero. El regateo solo se da en los puestos de artesania de los bazares de las ciudades turisticas, nada mas, aunque en algunos casos siempre vale la pena intentarlo.

Voy de cabeza al ansiado restaurante, esta situado en el paseo maritimo a pocos metros del mar, es un edificio historico, de construccion portuguesa, minimo 400 años. Por la construccion interior tiene pinta de antigua cisterna de agua, pero es posible que hubiese sido parte de un fortin. El portero va vestido de antiguo persa, tipo las mil y una noches, me reconoce y me indica que tire para adentro. Como aun es pronto no esta lleno todavia, hay que recordar que es una noche grande en Busheir, todo el mundo va super arreglado, menos yo claro, los camareros son jovenes y visten como el portero ademas son cabroncetes y no pararon de hacerme bromas. Me indican con señas que los entrantes se sirven como una especie de bufet libre, estan en unas fuentes, todo esta super bien presentado y tiene una pinta magnifica, no me molesto en preguntar precio y me echo en un plato un mix de cosas, me dicen que que quiero de segundo, veo pasar un bandejon con un pescado rebozado enorme y lo señalo. Los entrantes tenian un sabor rarisimo y fuerte, mezclas de datiles con pistachos, vegetales, pasas, especias a saco, frutos secos, gambas, etc. De alguna manera note que mi cuerpo hacia un poco de rechazo, pero yo dale que dale a la mandibula. Cuando vi al camarero venir con el pescado me daba gana de esconderme, eso era algo gigantesco y desproporcionado. Estaba buenisimo, ademas el pescado mato el sabor de los entrantes. Cuando termine no tuve valor para comer postre, se que fue imperdonable, pero no pudo ser. Añadir que durante el transcurso de la cena se sentaban a mi mesa clientes que querian conocerme, chapurreabamos un rato en Ingles y despues se iban a su mesa. Cuando me fui, todos me saludaban, haciendome entender que nos veriamos mas tarde para seguir la fiesta.

Me sentia super lleno y comence a dar un paseo cerca del mar, pero cada vez estaba peor, me sente a fumar un cigarro y notaba que me ahogaba, era como una borrachera de comida, tenia hasta sudor frio. He de confesar que por la tarde me habia comprado un pequeño mix de dulces tradicionales en una pasteleria, reconozco que suelo resistir todo menos la tentacion. Hacia mucho calor y todo me daba vueltas. El sabor de los entrantes me salia por todos los lados. Decidi ir al hotel y descansar un poco a ver si con el aire acondicionado se me pasaba un poco. Mucha gente me paraba para hablar, pero no les podia hacer caso, no estaba la pista para chotis en ese momento. No se de donde salio tanta gente pero era algo exagerado, caotico, coches, personas andando, carros, los de las cofradias, bicicletas, motos y hasta camellos y caballos, pero en general se notaba un ambiente festivo muy sano, el unico jodido era yo. Me preguntaba entonces, que como se las arreglaran para estar tan alegres sin probar una gota de alcohol. Pase por la puerta de una de las peñas de la Ashura y todos me incitaban a entrar, yo les decia que un poco mas tarde volveria, la verdad es que estaba fatal y ya no tenia ganas de nada. En el hotel fue peor porque el aire hacia un ruido de muerte y si lo apagaba me asaba, no me quedo mas remedio que vomitar la cena una hora o dos despues y el resto por la mañana. Sucumbi a la gula y lo pague caro, ademas se me fastidio la fiesta.

A las siete de la mañana o antes ya estaba en pie renovado y dispuesto a darme un baño en el mar. Fue algo maravilloso, el agua estaba estupenda y estuve mas de una hora dentro. Sin lugar a dudas una de las mejores experiencias del viaje. A esas horas muchos de los campistas improvisados en el paseo maritimo ya despertaban y preparaban las teteras, mientras los barrenderos recogian los restos del particular botellon de la noche anterior, cientos de botellas de agua, latas de refrescos varios y Parsi-colas de litro y medio, el sustituto Irani de la Cocacola, por cierto muy rica.

No pude despedirme de Ali, que se porto de maravilla conmigo, su fumadero estaba cerrado, por el tema de la Ashura y ademas era Viernes.
A las doce y media de la mañana fui al pequeño aeropuerto de Busheir y vole rumbo a Teheran donde gastaria mis ultimos dias en Iran.
Busheir me encanto, si volviera a Iran repetiria alli seguro, gente muy amable, compartidora, mar por donde mires y buena comida, pero sin pasarse.

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