De Chicago a Las Vegas + Washington DC en solitario ✏️ Blogs de USA

Viernes 11 de septiembre. No me di cuenta del día especial hasta que me acordé en inmigración mientras esperaba la deportación. Hoy tengo una visita programada a las 10 así que salgo temprano. Como el hotel no incluye desayuno, pararé por el camino en alguna cafetería de los años 50 con camarera en patines sirviendo café por las mesas. Bueno, quizá veo demasiadas películas. El caso es que busco el pueblo con más pinta de típico que encuentre y la cafetería más parecida a la de cualquier serie de televisión. Me apetece una "American pie" y esta cafetería tiene varias a la vista, así que para adentro.
Llega el momento de lidiar con los paisanos. La camarera (se ve pinta de restaurante regentado por una familia) se extraña nada más empezar que le pida un vaso grande de leche sola. ¿Qué pasa que en América solo se bebe whisky?
Tiene buena pinta el pastel de manzana, así que le pido una porción. Tarda un rato con la leche y el pastel, y yo tardo demasiado poco en darme cuenta de que el pastel tiene sorpresa: ha estado demasiado tiempo fuera y esta noche ha cogido pelo. ¿Cómo es posible que en una cafetería te sirvan un pastel mohoso? ¿Cómo lo pueden tener fuera con este calor y humedad? ¿Esto es américa? Protesto cortésmente, se disculpa brevemente (una disculpa muy light para lo que me estaba ofreciendo) y le pido que me lo cambie por pastel de cerezas (en septiembre) porque ya veo que si le pido de nuevo el de manzana es capaz de limpiarle el moho y traerlo de vuelta. En fin, 7$ por una porción de tarta de cerezas y un vaso de leche. La experiencia no ha sido muy allá que digamos.


Desayunado de aquella manera, me dirijo al motivo por el que adelanté mi viaje a USA: La Casa Farnsworth. Hace dos años no pude porque era marzo y las visitas comenzaban en abril. Es un ejemplo de los más importantes de la arquitectura moderna y estaba a punto de visitarla.
La casa está situada en medio del campo, junto a un río, con una finca enorme que protege las vistas y los visitantes. Hay que llegar a una oficina de recepción de visitantes y desde allí caminar hasta la casa por un sendero de tierra. Lo que no me imaginaba era la sorpresa que me iba a encontrar.
Las visitas son guiadas y con horario establecido. Yo reservé para la primera del día, a las 10 de la mañana. Cual será mi sorpresa que me encuentro que soy el único visitante del turno de las 10. Durante las dos próximas horas tendré a mi entera disposición una de las casas más importantes de la historia de la arquitectura, así como todo el entorno y parcela de la misma, además de un guía para mí solo. El guía me comenta que lleva allí más de diez años y no recuerda un tour de una sola persona. Podré hacer las fotos que quiera sin que nadie salga inoportunamente, como si la casa fuese mía.
Esto y el euromillones, a la par.



Para hacerse una idea de lo moderna que fue la casa en su momento, se diseñó en los años 40 y se construyó en 1951.
La verdad no me esperaba esto. Ha sido una gran suerte (a lo mejor para compensar el trago de inmigración)

Canyonero!!!

De nuevo en ruta, rumbo oeste noroeste, en busca del Rio Mississippi , para dar el salto al estado de Iowa. Como en todos los viajes que realizo, me gusta buscar aquellos lugares más turísticos o simplemente especiales que me puedo encontrar. El estado de Iowa no es que sea precisamente un derroche de parques nacionales y paisajes espectaculares. Si alguien conoce algo de Iowa aparte de ser el primero que realiza las primarias presidenciales de USA, que me lo diga. (Bueno que me lo hubiera dicho)
Buscando en la web de parques de USA, veo que en Iowa hay una ruta llamada Grant Wood Scenic byway, que no deja de ser una carretera comarcal que recorre los típicos paisajes y pueblos de esta parte del país.
Cruzo el Gran río por el puente de Fulton, IL a Clinton, IA y remonto el río hasta la localidad de Bellevue, que es donde la Scenic Byway empieza. En Bellevue asalto el Subway de rigor y me hacen el atraco del siglo en la gasolinera, al no darme cuenta de que el precio mostrado era por pagar en efectivo y no con tarjeta.
La ruta en sí no es gran cosa, salvo porque es la típica ruta de carretera entre campos de maíz y pueblos típicamente típicos del rural americano. Campos de maíz, graneros, tornados, llanuras interminables, cazatornados (stormchasers), vacas, más maíz, trenes largos… Es una buena alternativa a seguir siempre por la autopista.



Paisaje Iowanense.

Las últimas horas de la tarde las dedico al sur de Iowa City, que es famosos por sus granjas amish. Obviamente, ellos no se consideran atracciones de feria, por lo que no los esperes al pie de la carretera para hacerte una foto con ellos. Tienes que hacer una ruta por las carreteras locales para descubrir aquellas granjas que denotan la presencia de amish. Si ves una granja sin ranchera en la puerta, es muy probable que sea una. También se nota por los arcenes de la carretera, que están de tierra para permitir que esta gente circule con sus carromatos sin influir en la circulación moderna. En un par de ocasiones pude ver alguno con sus típicos sombreros de paja y vestimenta peculiar.
El día por hoy no da para más. Esta noche toca dormir en Iowa City. Airbnb me ha proporcionado alojamiento en el sótano de la casa de una bruja de Salem… Es broma, la señora muy amable me ofreció una habitación enorme que ocupaba todo el sótano de su casa: dormitorio, salita, baño, nevera, microondas… cabría el coche dentro.
Solo me fastidia la puñetera manía de no poner farolas en los barrios residenciales. Así no hay quien encuentre la casa si llegas de noche.
En fin. Si mañana sigo vivo y sin hechizos, toca más ruta al oeste. Entramos en Nebraska!

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Sábado 12 de septiembre y he conseguido salir del sótano de la casita de chocolate. Hoy me he levantado temprano para salir lo antes posible, aunque ya me temo que se va a convertir en costumbre mientras esté por aquí. Son muchos los kilómetros a recorrer hoy –prácticamente un estado y medio- a través de un paisaje de lo más monótono que te puedas encontrar. Encima la ruta es sencilla: rumbo oeste por la interestatal I-80 todo el día.
Gracias a los bollos que compro en el Walmart y el Colacao calentito que, hoy sí, me pude hacer en el microondas, el desayuno fue de lo más rápido y a las 10 de la mañana ya estaba repostando gasolina después de hacer una burrada de kilómetros. El tiempo también acompaña, pues no hace calor pero está casi despejado. Es buena señal porque estoy cruzando en pleno callejón de los tornados, y no tengo ganas de hacer de Stormchaser…
Aunque el paisaje en sí es muy repetitivo, con campos de maíz hasta donde alcanza la vista, lo compensa el bullicio de la autovía. Además como en USA cada cual va a su bola por el carril que le da la gana, unas veces adelantas por la izquierda, otras por la derecha, otras veces un camión se te mete delante porque quiere adelantar a otro camión pero no puede… Pero en general se puede mantener un ritmo constante, salvo cuando delante te encuentras a un trasporte especial con palas de aerogeneradores. En España ya habrían cortado la autovía solo para circular con un bicho así, pero esto es USA. Me he encontrado camiones transportando las ruedas gigantescas de los dumper de obras. Ruedas que sobresalían del remolque por ambos lados como si tal cosa.
La primera novedad en este paisaje es el cruce por Des Moines, IA. Como ocurre siempre que una autovía se acerca a una ciudad de dimensiones ya considerables, los carriles se multiplican, puentes y rampas por todos lados y coches, muchos coches por todas partes. Y eso que es sábado.


Transportes especiales por la Interestatal, y el cruce por Omaha. Rumbo I-80 west.

Para llegar a Omaha, he tenido que cruzar el Río Missouri, y por tanto acabo de entrar en Nebraska. Como todo el mundo sabe, Omaha es una ciudad de 400.000 habitantes que tiene una gran historia detrás, con monumentos importantísimos, un casco viejo impresionante y unas vistas espectaculares. Por eso mismo no pienso pararme un segundo.
Mi primer destino de hoy, y prácticamente el único también, se encuentra a unos cincuenta kilómetros al oeste-suroeste, siguiendo la I-80 a medio camino entre Omaha y la capital de Nebraska, que como todo el mundo sabe es Lincoln. Confieso que no tenía ni idea de qué es lo que me iba a encontrar allí, cerca del pueblo de Ashland, a orillas del Río Platte. Y que no se me habría ocurrido parar de no ser por la investigación previa en Internet.
A las 12 del mediodía llego al Strategic Air and Space Museum de Ashland, NE. Básicamente se trata de dos hangares en medio de la nada, aunque cerca de la Interestatal, dedicados a museo aeronáutico y del espacio; estilo el Museo del Aire y del Espacio de Washington, pero en Rústicolandia. Que alguien me explique cómo se les ha ocurrido poner este museo aquí, cuando ni siquiera hay una base aérea o aeropuerto, o una simple pista de aterrizaje. Ya me contarán cómo han traído este material hasta aquí.
Dicho esto debo reconocer que el museo me ha gustado mucho. El material expuesto es mucho y variado, ya demás al ser tan de pueblo, puedes tocar un bombardero B-52 sin que nadie te diga nada. Se ve además que es bastante visitado por el tamaño del aparcamiento y la cantidad de familias con niños que vienen a ver aviones de guerra. ¡Qué americano es todo!
Una parte del hangar está destinado a la restauración de aviones antiguos, básicamente militares, aunque también los hay civiles. La suerte que tienen los americanos es que disponen de una inmensa cantidad de material después de tantos años. Aviones de guerra, de rescate, material espacial, bombarderos… También hay uniformes, armas y todo tipo de material relacionado con el ejército de los USA. En algún avión incluso se puede entrar para hacerse una idea de cómo se movían las tripulaciones, con sus controles, mandos y demás.
Aunque solo sea por la cantidad de material que hay allí y solo por curiosidad, merece la pena una visita. Se la recomiendo a los centenares de foreros viajeros que van a leer este diario y que pretenden perderse por Nebraska algún día.


Fotos del Museo Estratégico del Aire y el Espacio de Nebraska.

El tiempo pasa volando, nunca mejor dicho, y es hora de comer algo. Por suerte mi despensa móvil está bien surtida y no necesito parar en ningún restaurante para seguir mi camino. La próxima parada será Lincoln, la capital de Nebraska. Lo cierto es que esta parte del estado no tiene mucho que ver, si deseas ver algo en concreto. Pero digo yo que por lo menos la capital algo tendrá.
Cuando me estuve informando previamente a venir a USA, vi que la principal atracción turística de Lincoln, NE era la Torre del Capitolio, así que allá me fui. Por suerte no es difícil aparcar en los alrededores, pero al ser sábado, jugaba el equipo local de baseball (o de football, no me acuerdo) y la gente local viene en masa en sus coches al centro de la ciudad para aparcarlos allí y después caminar hasta el estadio.
La entrada es gratuita y el edificio no tiene una especial importancia, a parte de su representación institucional y la torre más alta de la ciudad. Un ascensor te lleva hasta lo alto de la torre, donde puedes ver una estupenda panorámica de la ciudad.



Aquí se demuestra el tipo de crecimiento urbano de estas tierras conquistadas: horizontalidad (los tornados mandan), extensión, y cuadrícula norte, sur, este y oeste. Unos cuantos edificios de oficinas y aparcamientos en el centro, y el resto viviendas bajas, unifamiliares incluso, hasta donde alcanza la vista. Con mucho verde, eso sí.
Si alguien está buscando algo más de Lincoln, que no pierda mucho el tiempo que no hay más. Después de la torre me di una vuelta por el centro, bastante animado gracias a los hinchas del partido, que dispone de unos cuantos bares repletos de televisores con deportes a todas horas. Me ha llamado la atención la cantidad de gente rubia que vive aquí. Han acertado los de Big Bang Theory buscando a Penny en Nebraska, pero yo no la he encontrado a ella, aunque sí a sus primas.
La tarde avanza y todavía me quedan unos cuantos kilómetros hasta mi destino final de hoy. Como voy bien de tiempo y la interestatal se me antoja un poco aburrida, voy a ir un poco más al norte, por las carreteras comarcales 34 y 30; que básicamente discurren en paralelo. Estos americanos, tan cuadriculados ellos, han dividido el territorio en cuadras de 1 milla cuadrada, y las carreteras siguen esa cuadrícula de manera casi paranoica. Kilómetros y kilómetros de vías rectas, perfectamente orientadas con los puntos cardinales; lo cual me está jodiendo un poco, porque la tarde avanza, el sol baja y siendo el equinoccio de septiembre lo tengo justo enfrente.
La carretera comarcal te permite un paisaje un poco más cambiante, cuando atraviesas pequeños pueblos tan típicamente americanos, combinados con campos interminables de maíz e infinitos trenes de mercancías que se pierden en el horizonte.

Entrando en Kearney, NE

Mi destino final por hoy es Kearney, NE, pues será el punto de partida mañana de una ruta que se aleja de la Interestatal. También a partir de aquí dejamos definitivamente las tierras bajas agrícolas de la cuenca de los ríos Mississipi y Missouri, para adentrarnos en las “Tierras altas”. Pero eso lo explicaré mañana. Por hoy solo queda pasar por el hotel New Victorian Inn, compra en el Walmart, repostar, cena en la habitación y cama.

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Domingo 13 de septiembre. Hoy la travesía será por mar.
Tranquilos que el sol de Nebraska no me ha afectado a la cabeza, ni me ha sacudido ningún tornado. La ruta de hoy es larga, muy larga, por un mar… de dunas. Casi 800km de recorrido por las tierras altas de Nebraska.
Me he despertado en Kearney, NE que está en la “frontera" entre las tierras bajas, sobre 300-500m sobre el nivel del mar que ocupan las cuencas de los ríos Mississippi y Missouri; y las llamadas tierras altas, que sobrepasan los mil metros de altitud, y que son el preludio de las estribaciones de la cordillera de las Rocosas. En estas tierras altas el clima es más duro y los cultivos dan paso a los pastos y también a los primeros desiertos.
Pero no adelantemos acontecimientos. Día precioso de final de verano con cielo despejado y sin rastro de tornados. El tiempo anima a despertarse pronto para ponerse en ruta cuanto antes.

Saliendo de Kearney rumbo norte.

La ruta directa sería rumbo oeste por la I-80, pero hoy no voy a pillar la interestatal tan pronto. Me interesa seguir una ruta más norteña, por lo que salgo de Kearney dirección norte por la NE-10 para después seguir dirección oeste noroeste por la NE-2. Es una carretera comarcal con muy poco tráfico porque prácticamente pasa por lugares deshabitados. Los pueblos cada vez son más escasos, los cultivos dan paso a los pastos y después a la pura arena. 170km después de salir, llego a Dunning. A partir de aquí comienza la naturaleza en estado puro: Es el National Natural Landmark de Sand Hills. Más de 60,000km² de tierras áridas casi despobladas y sin más vegetación que la hierba. Si te fijas un poco, descubres que en realidad son dunas de arena estabilizadas que apenas retienen agua.
En paralelo a la carretera discurre una línea de ferrocarril, por lo que te entretienes un poco de vez en cuando viendo pasar esos kilométricos trenes de mercancías que pasan continuamente, llevando su mercancía a lo largo y ancho del país. La sensación de soledad es abrumadora. Hasta donde alcanza la vista no puedes ver nada más que hierba y dunas.


Trenes a la izquierda, trenes a la derecha, y adelantando transportes especiales.

Hay que tener ojo con esta zona cuando se recorre en coche, puesto que al estar tan despoblada las gasolineras brillan por su ausencia. Tan solo hay alguna en los escasos pueblos junto a la carretera principal, y venden la gasolina a precio de diamante de cuernos de unicornio de Venus.


240Km de carretera solitaria entre Dunning y Alliance, en el corazón de Nebraska.

El primer repostaje del día lo efectúo en Alliance y después recorro algo más de 70km hasta la siguiente etapa de la ruta.

Chimney Rock National Historic Site.

El nombre le viene que ni pintado. Se han matado buscándoselo. (No confundir con Chimney Rock National Monument, que está en Colorado)

Chimney Rock es eso y poco más. Una roca con forma de chimenea que se levanta sobre la llanura, y que era paso obligado de las caravanas de pioneros hacia el oeste por la facilidad para orientarse con esta roca. Como es habitual en estos casos, los americanos han plantado allí su caseta del guarda, su oficina de turismo, un parking generoso y unos cuantos trails para llegar hasta el pedrusco, siempre que se tenga cuidado con las serpientes de cascabel. Podría hacerme una caminata hasta la base de la roca, pero lo único que vería sería exactamente lo mismo que veo desde la oficina del guarda, así que prefiero guardar las fuerzas para otro lugar a “solo” 37km de aquí.
Scotts Bluff NM está a media hora en coche y también es de esos lugares conocidos para los americanos como punto de paso de las caravanas. Varios de los Trails que cruzan el país convergen aquí.


Panorámicas desde Scotts Bluff NM

Básicamente lo que tenemos aquí es una meseta elevada sobre la llanura circundante que proporciona unas bellas vistas de las tierras altas de Nebraska, con la ciudad de Scottsbluff y el Río North Plate a sus pies. A destacar la carretera de acceso que serpentea por la ladera en busca de la cumbre, que está encajonada entre las rocas y con varios túneles horadados en la roca viva. Sobre todo al bajar tienes la sensación de estar en una montaña rusa y tu coche es un simple carricoche.


Video del descenso de Scotts Bluff NM.

Las vistas desde arriba son preciosas, tienes varios senderos para caminar e incluso bajar casi hasta el pueblo, y es un buen sitio para disfrutar del aire libre y hacer un picnic en domingo.
El Anual Pass cubre este parque que, aunque no lo parezca, tiene caseta del guarda en la entrada.

Sigo rumbo sur y oeste por las NE-71 y NE-88 hasta cruzar al siguiente estado: Wyoming. ¡Encantado de verte de nuevo, amigo!
Wyoming no parece tan encantado de verme de nuevo porque será el que me traiga la anécdota del día. Tras cruzar la frontera, me dirijo rumbo suroeste hacia la capital del estado por la US-85. El paisaje es puro desierto ocre. Ni siquiera hay pueblos a la vista y la altitud sube considerablemente. Entre los 1500 y 2000msnm. Esto en invierno tiene que ser duro.
La US-85 es una carretera convencional de doble sentido, pero preparada para adelantar a cualquier camión que se nos cruce delante. Amplios arcenes, buen firme, rectas y más rectas… De repente, ¡BANG! Oigo un golpe. ¿Qué ha pasado? ¿He atropellado un búfalo?
Pues no, resulta que en el único instante en que voy detrás de un camión porque no he llegado al tramo con doble carril de adelantamiento, éste ha levantado una china del asfalto y la ha estampado contra mi parabrisas, provocando una inmediata estalladura típica en forma de estrella, a la altura del copiloto.

OH My God, f**k, h**y sh*t!! (pii pii ppii) mis improperios deben haber resonado en cinco estados por lo menos. Vaya lugar para reventar el parabrisas, en medio de la nada y con el único camión en doscientos kilómetros a la redonda.
Afortunadamente el daño físico se ha limitado al lugar del impacto y no ha reventado el parabrisas completo, pero el daño moral ya está hecho. Me ha dolido en el alma. Los siguientes cincuenta kilómetros han estado marcados por la rabia y la impotencia. Lo peor de todo es que, a pesar de que mi seguro cubre también los cristales, lo que me evitará tener que pagar nada por este incidente; la sensación de amargura no me la quitaba de encima. Además, ¿qué debo hacer ahora? ¿Hablo con la compañía? ¿Paso de todo hasta el final? ¿Y si me revienta todo el parabrisas, ahora que voy a atravesar desiertos y montañas?
Afortunadamente estaba en camino de Cheyenne. Digo yo que siendo la capital tendrá al menos un aeropuerto y con él habrá una oficina de AVIS. Busco en mi GPS (menos mal que grabé Puntos de interés de los estados por los que iba a viajar) y veo que solo hay una oficina en el aeropuerto regional de Cheyenne. Y además está justo a la entrada de la ciudad por el norte. Allá me voy.

Rumbo a Cheyenne, WY

Aeropuerto regional de Cheyenne, WY. 16:00h Este aeropuerto tiene menos movimiento que el de Castellón pero ahí está la oficina de AVIS. Le explico mi caso. Tiene para mí una noticia buena y otra mala. La mala es que no dispone de un vehículo de mi categoría para hacer una sustitución. La “buena” es que me dice que no me preocupe, que el seguro lo cubre sin problemas y puedo continuar mi viaje tranquilamente porque eso no va a ir a más. Le digo que mire que voy hasta Las Vegas, que va a hacer calor y también voy a meterlo por veredas de tierra…. “Don’t worry, be happy” me responde.
Para tranquilizarme un poco, y como además tengo tiempo de sobra hasta el final de etapa, me detengo en Cheyenne a descansar, tomarme algo y disfrutar de mi vicio incuestionable de los trenes americanos.


Los últimos cien kilómetros del día son para tomar rumbo sur y cruzar al siguiente estado (esto es un no parar) de la lista: Colorado. La Interestatal I-25 me llevará hasta el lugar donde tengo reservada una habitación de Airbnb en Loveland.
De nuevo toca dar un par de vueltas para encontrar la casa de esta gente, pero al final la encuentro. un matrimonio de mediana edad cuyo hijo está en Afganistán o por ahí y la hija está casada. Muy amables y atentos. Cuando me hospedo en casas particulares siempre se sorprenden un poco de ver a un español solo por estos lares tan recónditos. Porque no es que vean muchos turistas extranjeros me parece a mí.
Ponen a mi disposición la cocina y un apartado de la nevera por si lo necesito, aunque procuro molestar lo mínimo. el barrio es tranquilo y el centro del pueblo está a un paso (bueno, a un paso en coche, que aquí los pasos se miden con todoterreno)...

Con la llegada a Loveland pongo fin a la primera etapa de mi viaje, la que me llevó desde Chicago a las puertas de las Rocosas por la llanura central de EEUU. A partir de mañana comienza la etapa de montaña y desierto, que culminará en Las Vegas.
Cena y cama, hasta mañana.

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