19 DÍAS POR IRÁN EN AGOSTO DEL 2017 ✏️ Blogs de Iran

Nuestro destino de hoy era la ciudad de Yazd, una de las ciudades más antiguas del mundo y puerta al desierto en Irán, y donde todavía existe un considerable número de zoroástricos. Estábamos impacientes por poder contemplar las torres del silencio de los zoroástricos, sus característicos badgirs o torres de ventilación y el encanto de su parte antigua.
Ya teníamos los billetes de bus que habíamos encargado en el hotel y nos fuimos en taxi para la estación. En el hotel nos habían dicho que había 3 buses por la mañana y optamos por el que salía a las 11:30 de la mañana hacia Yazd. Había uno a ls 9 y otro a las 10, pero optamos por ese para no madrugar y desayunar tranquilamente, que para eso estábaos de vcaciones. El precio fueron 260.000 riales, el trayecto de unas 4 horas y el bus, como todos en Irán, comodísimo y con los consabidos zumos, galletas y bizcochos que en este caso no tomamos porque ya habíamos desayunado pero que fuimos guardando para nuestra futura estancia en Kerman donde no tendríamos el desayuno incluído.

Este ya era el segundo bus que cogíamos en Irán y experimentamos una de las constantes que sufrimos en el país: imaginaos que tenéis un billete que pone que el bus sale a las 11:30. Bien, no te equivoques, a las 11:30 es cuando llega el bus. Nos montamos pero no salimos y nos quedamos allí unos 30-40 minutos más mientras un empleado de la compañía vocea continuamente el destino del bus. La cosa es que con 30 minutos de retraso va llegando gente con bastante calma (se ve que todo el mundo sabe que el bus no sale a la hora ni nada que se le parezca) hasta que ya por fin arrancamos. A los 10 minutos de salir nueva parada junto a una tienda para que el de la compañía de bus se baje a comprar las galletas y zumos que luego nos darán gratuitamente, con el resultado de otros 15 minutos parados. Al final, entre una cosa y otra, un trayecto de casi 3 horas se va hasta las 4 horas. Pero bueno, nos sirvió de entrenamiento para lo que sufriríamos al final del viaje, ya os contaremos.
Según nos íbamos acercando a Yazd ya vimos como de vez en cuando aparecían pequeñas dunas y zonas arenosas en medio del paisaje rocoso y seco de la meseta iraní que ya nos anunciaban la presencia de un desierto mucho más familiar para nosotros, el de arena.
Al llegar a la estación nos dirigimos hacia la zona de los taxis donde tienen una pequeña ventanilla donde pagas el precio del taxi tras indicar el nombre de tu hotel. Un poco antes, nada más salir del edificio de la estación hay una caseta de la agencia de viajes que se encuentra junto a la mezquita del viernes donde nos dieron un plano de la ciudad con los monumentos más importantes y las principales excursiones que ofrecían.
Nuestro hotel en la ciudad era el Garden Moshir o, como se llama ahora, Moshir al Mamalek. Era el más caro del viaje pero el capricho mereció la pena puesto que se trata de un hotel precioso en un edificio que forma parte del patrimonio tradicional iraní y que cuenta con unos jardínes inmensos alrededor de los cuales se encuentran las fantásticas habitaciones, en una construcción de bajo y un piso, con techos en forma de cúpula. El conjunto forma un hotel a la altura de un 4 o 5 estrellas español con mucho encanto, con restaurantes, gimnasio, tiendas, fuentes, jardínes... y un desayuno buffet espectacular. El hotel queda en las afueras de Yazd pero en 5 minutos estás en el centro y los taxis no son caros (unos 2 euros).
Tras instalarnos en el hotel cogimos un taxi que nos dejó ante la mezquita del viernes.


Desde el primer momento Yazd nos conquistó. Ante nuestros ojos estaba una ciudad que enseguida nos pareció una de las más bonittas de Irán, fácil para moverse y con mucho encanto. La calle que desemboca en la mezquita del viernes está llena de tiendas de ropa y recuerdos para los turistas con u ambiente muy agradable. Lo primero que hicimos fue entrar en la mezquita, atravesando su imponente puerta de azulejos esmaltados y flanqueada por dos grandes minaretes en los que parece dominar el color verde-azulado.

Allí estuvimos un buen rato sacando fotos o simplemente sentándonos en un lateral a contemplar la belleza del lugar.


No dejéis de visitar, al fondo del patio, las profundas escaleras que bajan a lo que parece un pozo pero que en realidad es el final de un qanat o galería subterranea que trae agua hasta la ciudad desde las lejanas montañas.

Al salir curioseamos un poco entre las tiendas y al empezar a anochecer pudimos ver como se iluminaba la fachada de la mezquita para cambiar sus tonalidades y ver como quedaba inundada por el azul marino con un resultado bellísimo.



Cenamos en uno de los restaurantes de la calle, donde nos pedimos un plato de diferentes piezas de pollo frito, con lo que conseguimos esquivar el kebab, y tras tomarnos un heladito fuera nos dimos un paseo y nos volvimos al hotel porque nos apetecía curiosear un poco por él y disfrutar de sus grandes jardínes, antes de acostarnos.

👉 Ver Etapa: DÍA 7: ISFAHAN-YAZD ⏫ Volver arriba Compartir:

El plan de hoy comenzaría con uno de los lugares que más ganas teníamos de visitar: las torres del silencio zoroástricas. Pero antes comenzamos el día dando buena cuenta del fantástico desayuno buffet del hotel. Ya se sabe, hay que tener reservas de comida para afrontar el día, que nunca se sabe.
Acordamos la visita con uno de los taxistas que estaban en la puerta del hotel: Iríamos a visitar las torres que están a las afueras de la ciudad, nos esperaría y luego nos llevaría de vuelta al centro de Yazd.
Tal vez te estés preguntando ¿qué son las torres del silencio? ¿son edificios? Pues bien, las torres del silencio son lugares elevados donde se construía una pequeña edificación y donde los zoroástricos llevaban los cadáveres de su comunidad para que fueran devorados por los buitres. Los zoroástricos consideran los cadáveres como algo impuro que no debe entrar en contacto con ninguno de los 4 elementos (tierra, fuego, agua y aire), por lo que, tras ser devorados y quedar solo los huesos, se arrojaban éstos a un osario que se encontraba en el centro de la torre. Esta costumbre continuó en Irán hasta los años 70 en que fue prohibida, pero todavía se pueden visitar las 2 principales torres que se encuentran en las afueras de Yazd, una destinada a los hombres y otra a la mujeres (de menor tamaño).
A la entrada del recinto tuvimos que pagar la entrada (creo recordar que 150.000 riales) y accedimos a una llanura desértica en la que se encuentran las dos torres del silencio, una junto a la otra.

La subida es considerable en los dos casos, así que sabiamente optamos por la más pequeña, que además tenía escaleras, frente a la otra, que solo de verla te quitaba las ganas subir eso (y que el calor ya apretaba lo suyo). Antes de llegar a ellas atraviesas una pequeña llanura ddonde hay antiguas construcciones diseminadas como pequeñas casas, depósitos de agua y alguna pequeña torre de viento, aunque la estrella son las dos cimas que llenan el fondo del paisaje y que tienen un aspecto sobrecogedor en esa llanura desértica.



La subida fue de aupa y aunque pensábamos que estábamos solos nos encontramos con una italiana y una japonesa reponiéndose de la subida. Arriba realmente no hay mucho que ver, a la cima se accede a través de unas escaleras y una puerta que da paso a un patio circular donde se encuentra un agujero central que servía de osario y donde se arrojaban los huesos de los fallecidos tras ser devorados sus cuerpos por los buitres.



Desde arriba se pueden ver unas buenas vistas de los alrededores.


Tras bajar de la torre, que también tiene lo suyo, y ver como una pareja de valientes iniciaba la ascensión de la otra torre, volvimos a nuestro taxi y le pedimos que nos dejara en el complejo Amir Chakmaq, uno de los edificios más importantes de Yazd y que llama la atención por su gran fachada compuesta de 3 filas de nichos con forma de arcos que se encuentra ante una gran plaza.


Lo más sorprendente del edificio es que si uno cruza la puerta se encuentra que detrás hay una calle, es decir, no hay nada más, lo cual no deja de sorprenderle a uno que se espera que dé paso a un gran edificio. No debéis de dejar de verlo por la noche, ya que tiene una iluminación muy bonita en tonos naranjas, además la zona está muy concurrida por la noche con multitud de tiendas.

A unos metros del complejo podéis ver un magnífico ejemplo de las torres de ventilación típicas de Yazd que sirven para captar el aire exterior para distribuirlo por la casa tras refrescarlo.


Como hacía calor y nos moríamos de sed fuimos a un pequeño local de la plaza a tomarnos el vicio que descubrimos en Irán, el zumo de melón bien frío. Allí nos encontramos a una excursión de españoles con los que charlamos un rato ya que ellos venían de Shiraz e iban a Isfahan (al revés que nosotros). Después de que ellos se fueron nos quedamos charlando un rato con el chaval que atendía el negocio que al saber que eramos españoles nos dijo “oh, matador!” y se puso a enseñrnos en su móvil fotos de toreros . Resulta que era un gran fan de los toros y como estaba tan emocionado con el tema, y aunque nosotros no somos muy de la “fiesta nacional” se nos ocurrió preguntarle si conocía los Sanfermines. Como no los conocía le pusimos un video de youtube de un encierro y ¡casi se nos desmaya de la emoción!, decía que lagente estaba loca y alucinaba el tío con los encierrros. Nos echamos unas buenas risas con él y nos dió las gracias unas diez veces por haberle descubierto los sanfermines. ¡Vamos que cualquier año de estos aparece por la calle Estafeta corriendo delante de los toros!

Desde allí fuimos caminando de nuevo hacia la calle de la mezquita del viernes y nos metimos a la derecha hacia la zona antigua donde comimos en un restaurante muy coqueto, aunque la comida no estaba muy allá porque optamos por unas berenjenas asadas que no estaban malas pero le añadieron leche o suero de camello que es bastante agrio y que no nos convenció nada. Después nos fuimos a callejear por la zona antigua de casas de adobe y calles que dan la impresión de haber retrocedido siglos.



Seguíamos un plano en nuestra aplicación de móvil pero decidimos pasar de todo y callejear sin más disfrutando de la zona. Acabamos llegando al edificio conocido como la prisión de Alejandro, que ni es prisión ni estuvo Alejandro allí. Como habíamos leído por parte de muchos viajeros que no merecía la pena visitarlo, porque no hay nada dentro, decidimos no entrar y creo que no nos equivocamos.


Al regresar a la calle de la mezquita del viernes nos acercamos a la agencia de viajes del chico que nos había dado el plano de la ciudad cuando llegamos, se llama Iranian Tour & Travel Agency y se encuentra a 10 metros de la mezquita, y contratamos por 40 dolares una excursión para el día siguiente que consisitía en visitar Meybod, Kharanaq y Chak Chak, o lo que es lo mismo, la excursión que hace todo el mundo cuando visita Yazd. La publicitan como una excursión de un día entero aunque en realidad es tan solo de mediodía.Quedamos en que nos recogerían al día siguiente en nuestro hotel a las 9 de la mañana.
Tras arreglar la excursión decidimos ir a ver el templo zoroástrico de Yazd, el templo donde se sigue reuniendo la comunidad zoroástrica y donde se encuentra el fuego que dicen que lleva 4.000 años ininterrumpidamente. Cogimos un taxi para ir hasta allí aunque antes de entrar nos tomamos una limonada en un local enfrente del templo ante la curiosidad de los parroquianos del lugar que se ve que no ven muchos turistas por allí.
El templo en sí fue una pequeña decepción puesto que tras pagar la correspondiente entrada, como no, nos encontramos con un pequeño edificio de color blanco, con un pórtico de columnas y con la figura alada de un hombre, símbolo del zoroastrismo, tras el que esperábamos encontrar una sala con bancos o algo parecido a la disposición que tienen las iglesias. Pero lo único que se puede ver es la famosa llama ardiendo a través de un cristal y nada más. La verdad es que nos quedamos mirándonos como diciendo ¿para esto hemos venido? Junto al templo hay otro edificio que es un pequeño museo del zoroastrismo con paneles en inglés y farsi que explican los principios de la religión y algunos objetos.



En el sótano de este edificio había una exposición de fotografías de gran tamaño que reflejaban lugares y ceremonias zoroástricas que era un poco más interesante, aunque no me acabó de convencer. ¿recomendaríamos visitarlo? Vete si no tienes nada más que ver pero si no puedes abstenerte de la visita y quédate tranquilo. No te pierdes nada del otro mundo.

Tras ésta visita nos volvimos a la zona de Amir Chakmaq para verlo iluminado al anochecer.


Curioseamos un rato por las tiendas y compramos unos botecillos de azafrán para regalar a la familia. Como curiosidad nos llamó la atención lo que abundaba en las tiendas el detergente especial para ropa negra hasta que caimos que que se debía a la abundancia de mujeres que llevan esa especie de capa negra con la que se cubren. Si es que cada país tiene los productos que se demandan.
Cenamos por la zona y nos volvimos para el hotel, tras negociar bastante con un taxista que nos pedía más del doble del precio del trayecto y que tras aceptar nuestro precio nos dejo con malos modos en la puerta del hotel, en la que fue la única muestra de mala educación de un iraní que sufrimos en el viaje.
Mañana nos espera Meybod, Kharanq y Chak Chak.

👉 Ver Etapa: DÍA 8: YAZD ⏫ Volver arriba Compartir:

A las 9 en punto teníamos a nuestro conductor esperándonos para recogernos. Era un chico muy majo y buen conductor con el que estuvimos muy a gusto y del que quedamos muy contentos. Nuestra primera parada del día fue Meybod, que se encuentra a 1 hora de trayecto de Yazd. Allí nuestra primera visita fue el castillo de Naim, una fortaleza de la época saváfida. Eramos los únicos visitándola así que pudimos movernos por ella como en una visita privada. Rodeamos la fortaleza desde las murallas y pudimos contemplar las estupendas vistas de la ciudad de Meybod que se ven desde allí.




Tras abandonar la fortaleza nuestro conductor nos acercó hasta el caravansarai, ahora restaurado, y que contaba con su propio depósito de agua en el centro. La entrada es gratuita. Las antiguas habitaciones y establos se han habilitado ahora como tiendas de artesanía y cuenta también con un precioso restaurante en el que no nos habría importado haber comido si fuera más tarde. Nuestro conductor se vino con nosotros y nos explicó un poco sobre la historia del caravansarai y sus características.


Al salir de él, justo enfrente, se encuentra el enorme déposito de hielo que se utilizaba para almacenar el hielo que se traís desde las montañas y que se conservara hasta el verano. La entrada antes era gratuita pero ahora cobran 100.000 riales (2,5 euros). Se trata de un edificio con forma de cúpula cuyo interior consiste en una gran cavidad excavada, como si fuese un gran pozo, donde se almacenaba el hielo.

Al salir, nuestro conductor nos llevó a la parte trasera del edificio, donde se podía apreciar mejor su tamaño y ver las pequeñas escalerillas que permitían llegar por el exterior a su parte más alta.


Un poco más alejado se encuentra el último lugar que visitamos en Meybod, una torre con forma de cilindro construído para ser un palomar con capacidad para más de 20.000 palomas, cuyo interior está lleno de pequeños nichos para alojar a las palomas, que se utilizaban como carne y como fuente de fertilizante.



Se puede subir hasta el tejado del edificio y nuestro conductor nos explicó que la franja de otro color que rodea el edificio a media altura está hecha de un material diferente que hacía que las serpientes al llegar a ella no se pudieran agarrar y no pudieran seguir subiendo para llegar hasta las palomas.


Tras dejar Meybod nos dirigimos a Chak Chak, un santuario zoroastrista en medio de las montañas y donde según la leyenda se refugió una princesa tras la invasión árabe y para la cual la montaña se abrió, protegiéndola, y evitando que fuese capturada. El nombre que recibe procede del ruído que hace el agua al gotear en la gruta donde se supone que la princesa desapareció. Habíamos leído que el santuario no es nada del otro mundo y que tan solo tiene una llama ardiendo en un pequeño altar de la gruta, lo cual es cierto. El santuario no merece la pena, pero lo que sí merece mucho la pena es el lugar donde está enclavado y el camino hasta llegar a él, por una carretera en la llanura rodeada de montañas de 2.000 metros que conforman un paisaje espectacular y que le hace sentirse a uno como si estuviese en el fin del mundo, a miles de kilómetros de cualquier lugar habitado.


Nuestro conductor paró en medio de la nada para que pudiesemos sacarnos unas fotos con las montañas de fondo y cuando llegamos a Chak Chak nos encontramos con una escalera larguísima que subía la montaña hasta llegar al santuario. O sea, escalera larga y empinada + 37 grados + 2 españolitos masoquistas = 2 españolitos hechos polvo. Mientras subíamos las escaleras íbamos encontrado diferentes terrazas donde había algunas familias a la sombra descansando o comiendo. Cuando llegamos arriba nos cobraron 30.000 riales por entrar y nos encontramos con una gran puerta de bronce con dos guerreros persa grabados que da paso a la gruta donde está el altar con el fuego sagrado.


Como os decíamos el santuario no es muy llamativo en sí pero tiene unas magníficas vistas desde las diferentes terrazas del exterior de toda la llanura y de las montañas.


Cuando regresamos al coche nuestro conductor nos sorprendió sacando una enorme sandía de la que nos fue sacando trozos y una gran bolsa de palomitas y de galletas para que picasemos. Así que allí, a la sombra de un árbol hicimos un pequeño picnic junto a una pareja de polacos que iban con otro conductor.
Tras reponer fuerzas nos dirigimos a Kharanaq, un pueblo de adobe abandonado y por el que uno puede callejear y meterse en las casas. Nuestro conductor nos explicó que tras la revolución la gente abandonó el pueblo antiguo y se mudó al pueblo nuevo que se encuentra justo al lado, con casas más nuevas y, lo que es más importante, con luz y agua corriente. El pueblo antiguo quedó abandonado muchos años y se fue deteriorando aunque ahora han comenzado los trabajos de restauración puesto que se han dado cuenta de que atrae a los turistas.



Recorrimos el pueblo acompañados de nuestro conductor que nos enseñó las diferentes partes de las casas, la antigua mezquita con su estrecho minarete oscilante y nos condujo hasta una terraza de la parte trasera desde donde había unas magníficas vistas de todo el valle. Allí nos dejó para que anduviesemos a nuestro aire mientras nos esperaba en el coche.




Después de la visita, regresamos a Yazd, a donde llegamos alrededor de las 3 de la tarde. Le dijimos que nos dejase cerca de la mezquita del viernes para comer por allí y se despidió de nosotros regalándonos una caja de galletas típicas que había comprado para nosotros.
En resumen la excursión estuvo muy bien y no hubo queja. Tan solo deberían de decir que no es una excursión de un día entero como publicitan, sino de medio día (unas 6 horas) como es realmente. Si lo llegamos a saber tal vez nos habríamos planteado hacer otra de las que ofertaban y que no cogimos porque pensamos que no nos iba a sobrar tiempo. Otro detalles es que, a posteriori, habríamos cambiado el orden de las visitas y habríamos dejado Meybod para el final y así podríamos haber comido en el precioso restaurante del caravansarai.
Pero bueno, eran las 15:30 y había hambre así que comimos en uno de los restaurantes de la calle un buen kebab con una megafuente de arroz para no desacostumbrarnos, y lo completamos con un heladito en una heladería que estaba enfrente. Aprovechamos para comprar algunos regalos (pulseras y pendientes) en las tiendas cercanas donde pasamos un buen rato hablando con los niños a cargo de las tiendas. Se ve que es habitual que los padres, al mediodía, dejen las tiendas a cargo de sus hijos, mientras ellos se van a comer, con lo cual nos encontramos con unos niños que tenían más interés y curiosidad por nosotros que por vendernos algo.
Aquí fue donde nos lucimos con la idea brillante del día: ir andando a visitar los jardínes Dolat Abad, que están dentro de la lista de jardínes iraníes patrimonio de la humanidad. Haceos una idea: 4:30 de la tarde, el sol pegando pero bien y nosotros caminando por la larga calle que parte del complejo Amir Chakmaq hacia los jardínes. Claro, no había ni dios por la calle porque los iraníes son tíos inteligentes y saben que el sol pega de lo lindo, pero como somos unos turistas pringadillos dijimos “Venga, vamos andando y damos un paseo”. Cuando llegamos a los jardínes ya estabámos asfixiados y cansados, pero la cosa no acabo ahí. Los jardínes están rodeados por un gran muro y ¿por qué parte habíamos llegado nosotros? Pues sí, por la trasera, por el lugar más opuesto a la entrada de los jardines, así que tocó rodearlos hasta llegar a la puerta. Y ahí llegó la apoteosis: estaban cerrados, no sabemos por que razón , no sabemos si era porque era jueves por la tarde y al día siguiente, viernes, era festivo, pero la cosa es que nos metimos la gran caminata para nada.
Tras este fracaso y como ya no podíamos más, seguimos andando un poco hasta que dimos con una parada de taxis y ya nos fuimos para el hotel a descansar un poco.
Cuando ya estábamos en la habitación, mirando la prensa por internet nos enteramos de que se estaba produciendo el atentado yihadista en Barcelona, con lo cual estuvimos pegados a internet intentando informarnos de lo que estaba pasando. Unas horas después salimos a cenar algo en el hotel con el mal cuerpo de lo que estaba pasando en España. Ironías de la vida, nos decían que no fueramos a Irán que era peligroso, cuando es un país segurísimo... Y resulta que el atentado se produce en nuestro país. En fin, que uno nunca sabe donde está el peligro.
Con mal cuerpo todavía nos acostamos y preparamos la maleta porque al día siguiente cogíamos el bus con destino a Shiraz.

👉 Ver Etapa: DÍA 9: YAZD-MEYBOD-CHAK CHAK-KHARANAQ-YAZD ⏫ Volver arriba Compartir: