DOS SEMANAS POR EL NORTE DE ITALIA Y SAN MARINO ✏️ Blogs de Italia

Bérgamo es una de esas ciudades que poca gente visita. Aquí llegan los vuelos de Ryanair, pero poca gente se entretiene en visitarla y la verdad es que vale la pena hacerlo.

Bérgamo tiene de fondo a los Alpes. Cuando sales de la estación, y ves el panorama, lo único que esperas es llegar a la città alta, en la colina fortificada, un conjunto medieval muy bien conservado.

Hay un autobús que une la estación de ferrocarril con el funicular que lleva a la città alta, pero preferimos ir andando, disfrutando del ambiente de esta ciudad. Y tras la caminata, allí está el funicular que va desde la Città bassa a la Città alta. También se puede subir andando, pero la verdad es que es mejor guardar las fuerzas para visitar la zona.


El funicular llega a la Piazza Mercato delle Scarpe. Lo primero que hacemos es ir a la antigua fortaleza, conocida como La Rocca una construcción defensiva del siglo XIV. Aquí está el museo histórico y el parque delle Rimembranze. Las vistas que se disfrutan desde el parque nos hacen ver que la calle en cuesta ha merecido la pena.


Por cierto, para visitar Bérgamo, calzado cómodo y plano. Las calles empedradas y en pendiente pronunciada no recomiendan utilizar ni calzado con plataforma ni altos tacones. Claro que la solución es quitarse los zapatos y caminar descalzas, como tuvieron que hacer algunas turistas jovencitas.

Desandamos el camino hasta llegar a Via Gombito, y allí mismo nos espera el escaparate de la pastelería Nessi y los polenta e osei, los dulces más típicos de Bérgamo: bizcochos rellenos con pasta de avellanas, mantequilla, chocolate blanco y ron. Avellanas, ¡qué pena! ¿Por qué siempre tiene que tener algo a lo que soy alérgica?


Siguiendo la calle, llegamos a la torre del Gombito, del siglo XII y que es la más alta de la ciudad. Aquí está la oficina de turismo.

Via Gombito nos lleva a Piazza Vecchia, que durante mucho tiempo ha sido el corazón de la política local y sigue siendo el centro de la città alta. Ocupa el espacio del antiguo foro romano. Al parecer esta plaza en origen sólo estaba formada por la actual Piazza Duomo hasta que en el año 1100 se construyó el Palazzo della Ragione, con lo que se cerró el espacio, surgiendo dos plazas: la Piazza Vecchia y la Piazza del Duomo. La fuente Contarini se instaló en 1780. Fue remplazada a finales del siglo XIX con una estatua dedicada a Giuseppe Garibaldi, pero volvió a su sitio original en 1922 (parece que alguien se dio cuenta que tanto Garibaldi resultaba un poco empalagoso).


El Palazzo della Ragione, en su origen, acogía las asambleas públicas de la ciudad. Pero, la denominación actual proviene de la época de dominación veneciana, tal como muestra el león de su fachada, cuando fue utilizado como tribunal. Aquí los jueces solían escuchar los contenciosos entre ciudadanos y decidían utilizando su “razón” o “ragione”.


Enfrente está el Palazzo Nuovo, que se denomina así en contraposición con el Palazzo Vecchio o Palazzo della Ragione. Y la verdad es que muy rápidos no fueron en su construcción: se tardó nada menos de tres siglos. Visto esto, lo de la Sagrada Familia no tiene ninguna importancia.


A la izquierda del Palazzo della Ragione está el Palazzo del Podestà y la Torre Cìvica o “Campanone” de los siglos XI y XII, cuando las familias aristocráticas competían para construir la torre más alta de la ciudad. Y esto parece un continuo, porque es lo mismo que ocurria en San Giminiano, en la Toscana. Parece que decían “A ver quién la tiene más alta”, la torre. Desde lo alto se pueden admirar, además de las mejores vistas de la ciudad, las dos plazas mayores de Città Alta, Piazza Vecchia y Piazza Duomo.

En este lugar, cada noche desde hace 360 años a las 22 horas la campana toca sus 100 tañidos: de esta forma se solían avisar los ciudadanos de que las cuatro puertas de acceso a Città Alta estaban cerrando.

Atravesando los pórticos del Palazzo dalla Ragione se llega a la Piazza del duomo. Aquí el protagonismo se lo lleva la basílica de Santa Maria Maggiore, que es el templo religioso más importante. Parece ser que en los primeros años del siglo XII, una epidemia de peste se difundió por toda Europa provocando muerte y desolación. Los habitantes de Bérgamo decidieron pedir socorro a la Madonna: si les protegía del contagio, le dedicarían una iglesia en agradecimiento. Todo parece indicar que sí que les protegió, porque en 1137 construyeron la Basílica de Santa Maria Maggiore.



A la izquierda de la puerta, en la pared, hay unas barras de hierro que se llaman “misure” o medidas. Estas medidas se remontan a la época medieval, cuando cada ciudad tenía sus propias unidades de medida, que se exponían en los lugares donde se celebraba el mercado, para que la gente pudiese comprobar que no le habían timado. En Viena, en la fachada de la Catedral de San Esteban, también hay unas medidas similares.


El interior es impresionante, con frescos, estucos, tapices... Aquí también se encuentra el monumento fúnebre del compositor Gaetano Donizetti.



Otra de las joyas de la Piazza del Duomo es la Cappella Colleoni. La fachada está considerada como una obra maestra del Renacimiento italiano. En el interior destacan el monumento fúnebre ecuestre del condotiero Bartolomeo Colleoni, la tumba de su hija Medea, los bancos taraceados...


Bartolomeo Colleoni fue uno de los capitanes de mercenarios más renombrados de Italia. Este soldado pasó su vida guerreando por cada parte de Italia, sobre todo al servicio de la República de Venecia. Se dice que los canónigos de Santa Maria Maggiore no querían dejarle el espacio para construir su Capilla. Bartolomeo resolvió el asunto con la típica “diplomacia” de un mercenario del Siglo XV: envió sus soldados para que derribaran la vieja sacristía de la iglesia.

En la reja de acceso está el escudo de armas de la familia Colleoni, desgastado de tanto tocar la zona en la que están los tres “cuyoni” del Condotier, que era famoso por su virilidad. Como dicen que trae suerte, vamos a tocarlos un poquito.


La Catedral ya está cerrada (señal de que ya es la hora de comer). Lo primero que hacemos es visitar Il Fornaio, en Vía Bartolomeo Colleoni, número 1, donde dicen que hay una de las mejores pizzas al taglio de Italia. Pero aunque tiene muy buena pinta, dos días seguidos comiendo pizza… Nos decidimos por un buffet libre que nos ha llamado la atención cuando subíamos: La Dispensa di Arlecchino

Después de comer volvemos a la Piazza del Duomo para observar el baptisterio más viajero del mundo: fue construido en el interior de la Basílica de Santa Maria Maggiore en 1340; en 1661 lo desarmaron y volvieron a montarlo; hasta que en 1898 fue montado en su actual ubicación (esto es un no parar). Al parecer el número 8, es un número mágico en este edificio. Ocho son las paredes del monumento. También son ocho las estatuas situadas en las aristas de la cúpula: Fe, Esperanza, Caridad, Prudencia, Fortaleza, Justicia, Templanza, junto con la Paciencia.


La Basilica Cattedrale di S. Alessandro in Colonna, está dedicada al patrón de la ciudad. En el interior hay pinturas de Tiépolo y una capilla dedicada al Papa Bueno de Sotto il Monte, Juan XXIII.

Al final de Vía Colleoni llegamos a la plaza Lorenzo Mascheroni y pasando bajo la torre del reloj se llega a la ciudadela medieval: ciudadela viscontea.

Parece que hoy es el día de los funiculares. Todavía podemos subir más: nos vamos al Castelo de S. Vigilio, los restos de una antigua fortificación militar. Desde aquí se tiene una vista de todo Bérgamo, de la ciudad alta y la ciudad baja. También podemos ver los inicios de los Alpes. Puede que esta fortaleza sea utilizada por los bergamescos para pasar los domingos, pero la verdad es que no tiene nada del otro mundo.


Lo mejor es volver a la Cità alta y tomarnos un heladito, antes de volver a Milán.

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Hoy nos trasladamos, cambiamos nuestra residencia a Como. Tras un desayuno super rápido, nos vamos a Milán Estación Central: nuestro tren a Como San Giovanni sale a las 8:10.

En Como hay dos estaciones de ferrocarril: Como San Giovanni y Como Nord Lago. Esta última es la que queda más cerca del lago y para llegar a ella, desde Milán, los trenes parten desde Milan Nord Cadorna. Pero nosotros pasaremos una noche aquí, y la estación Como San Giovanni queda más cerca de nuestro hotel.

Pues sí, una hora más tarde de salir de Milán, estamos en la recepción del Best Western Hotel Continental haciendo frente a nuestro primer contratiempo: dicen que la reserva de nuestra habitación ha sido cancelada. ¿Qué habrá pasado? En la aplicación de Booking la reserva aparece como confirmada. Afortunadamente, el hotel no está lleno y, enseguida, podemos dejar la maleta y salir corriendo hacia el embarcadero.

Tras un paseo nos plantamos en el muelle de Navigazione dell laghi (para mirar los horarios, ya puse el enlace en la etapa del Lago Maggiore). Nuestro ferry sale a las 10:00, así que todavía tenemos un rato para tomarnos un café.

El Lago de Como, también conocido como Lago Lario, por su nombre en latín, es el tercer lago más grande de Italia, por detrás del Lago de Garda y el Lago Maggiore. Tiene forma de "Y" invertida formada por tres largos brazos. Es un lago de una tonalidad azul verdoso, rodeado de montañas y con unos pueblecitos en los que dan ganas de quedarte a vivir, máxime si sabes que puedes tener como vecino a George Clooney (creo que iría todos los días a pedir sal o café o azúcar o...).



Y tras más de dos horas de navegación, disfrutando del paisaje, llegamos a Bellagio, un pueblo precioso, al parecer, uno de los pueblos más bellos del lago.


Tras bajar del ferry, Punta Spartivento, que significa el punto donde se divide el viento, es nuestro primer destino: el punto en el que se ven los tres brazos del lago. Las vistas son espectaculares, con las montañas majestuosas y, Varenna, nuestro próximo destino, ante nuestros ojos.



De regreso, Vía Garibaldi es la calle principal, llena de tiendas. Pero desde luego, la que tiene más encanto es Salita Sebelloni, un ancho tramo de escaleras que descienden al lago, flanqueadas de tiendas llenas de colorido y de restaurantes y bares.


Las mejores vistas se obtienen desde la orilla del lago, en el camino que lleva a Villa Melzi d'Eril, que dado el escaso tiempo del que disponemos y del elevado precio de la entrada, decidimos no visitar. Lástima, porque parece que tiene unos jardines de gran belleza.



Nuestra primera idea es comprar algo para comer aquí: seguro que en el mercadillo encontramos un puesto de bocadillos, paninis o pizza al taglio. Pues no, en todo el camino hasta el embarcadero no encontramos nada que echarnos a la boca sin estar sentados en una mesa.

Y a las 14:05 embarcamos hacia Varenna. Varenna es un pueblo con encanto. Las casas llegan justo al borde del lago, no hay carretera, sino senderos empedrados. No existen calles, sino escaleras donde los establecimientos ponen cojines,...



Podríamos decir que todo esto lo hemos visto a la carrera. Con una hora y cuarto para ver la población, podemos decir que la hemos recorrido toda buscando un lugar donde nos vendieran un panini, buenísimo, por cierto.



Después de saciar nuestro apetito en el parque situado junto al embarcadero, nos subimos al último ferry directo hacia Como.

La verdad es que las más de dos horas de navegación se nos pasan en un plis, gracias a la conversación con un italiano que sabe de todo, todo, todo. Él no habla castellano ni inglés, nosotros no hablamos italiano, pero nos hemos entendido a la perfección. Ya se sabe: la comunicación no es un problema de idioma, sino de voluntad.

Y ya en Como, con el Funicolare subimos a Brunate. Tras un pequeño paseo llegamos a un mirador desde donde hay unas vistas del Lago. Por desgracia, el autobús que sube el Faro voltiano sólo funciona el domingo, así que tras disfrutar del paisaje, nos tomamos un descanso junto a la estación del funicular. Es el momento de relajarnos, tomarnos un refresco y disfrutar del paisaje.


Para la cena, antes de llegar a nuestro hotel, hacemos una parada técnica en un Carrefour, que está abierto las 24 horas.

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Hasta las 14:13 no sale nuestro tren hacia Verona. Hemos reservado toda la mañana para dar una vueltecita por la población.

La verdad es que el día se ha despertado un poco tonto: las nubes cubren el cielo y todo apunta a que de un momento a otro puede empezar a llover. ¡Menos mal que el recorrido por el lago lo hicimos ayer!

Desde Plaza Cavour nos acercamos a la Catedral de Santa María de Assunta, resumiendo, el Duomo. Esta catedral se construyó entre los siglos XIV y XVIII. En su mayoría es gótica, pero también tiene elementos románicos, renacentistas y barrocos. Tiene el honor de ser la última catedral gótica construida en Italia. En la fachada hay dos estatuas renacentistas que representan a Plinio el Viejo y Plinio el Joven.



Al parecer en la puerta norte hay una rana tratando de atrapar una mariposa. Tocar la rana significa buena suerte. Pero por más que la buscamos no dimos con ella, así que tendremos que buscar la suerte en otro lado.



Adosado a la Catedral está el Broletto o Ayuntamiento, que ocupa el antiguo palacio comunal, construido en el siglo XIII, de estilo gótico lombardo, con bandas de mármol blanco, gris y rojo, mientras que la torre cívica, a un lado, es de sillería. Con su construcción junto a la Catedral se quería simbolizar el poderoso vínculo existente entre las autoridades civiles y religiosas de la ciudad.


Siguiendo por la vía Vittorio Emanuele, la calle principal de la ciudad, se llega a la Basílica de San Fedele, que está situada en una plaza que conserva casas del siglo XV y XVI. La portada del ábside está decorada con bellos bajorrelieves.

Pero como lo más bonito de Como está junto al lago, allá nos vamos. Pasamos un buen rato junto a una escultura metálica, cuyo nombre desconozco, que se adentra en el lago y desde donde hay unas bellas vistas de él.

Y después, nos vamos por el paseo que discurre junto al lago, la llamada Passeggiata Lino Gelpi, que pasa por delante del Templo Voltiano, museo dedicado a Alessandro Volta, inventor de la pila eléctrica. También se pasa por el Monumento ai Cadutti, que se ve al fondo, una mole dedicada a los caídos en la I Guerra Mundial. Y también el campo de fútbol.


Tras comprar el billete de tren, antes de ir al hotel a recoger las maletas, unos cuantos trampantojos con la escultura de las manos que hay en un parque cercano.

No hay viaje directo a Verona, sino que tenemos que cambiar de tren en Milano Centrale. Allí tenemos casi una hora para comer en uno de los restaurantes de la estación: la lasaña vale la pena, está riquísima y por 8,00€ te dan una buena porción recién horneada.

Ya acomodados en el Frecciarossa, recibimos la agradable compañía de los "Matrachini" acompañados de su mamá. Los Matrachini son un niño y una niña, de no más de 5 años la mayor, que durante todo el viaje no han callado ni un minuto. La verdad es que son unos artistas y se portan muy bien teniendo en cuenta su edad, pero un poco sí que dan la "matraca", y de la siesta nos tenemos que olvidar.

Ya en Verona, es el momento de buscar nuestro alojamiento,Old Town Apartments Verona, en Via Trota 2/a. (99,00€ noche en Booking)

Está situado a unos 20 minutos a pie de la estación del ferrocarril. YOANNIA & FERDINANDO son encantadores y tienen una casa preciosa. Tan emocionados estamos descubriendo cada rincón, que no hacemos ni una foto.

Dicen las guías que Verona es una ciudad del Véneto, que conserva su aspecto medieval, aunque también mantiene muchos elementos romanos. Una ciudad preciosa mundialmente conocida por la historia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Por este motivo se dice que es la ciudad más romántica de Italia.

Lo que está claro es que es una ciudad preciosa que te enamora. Si esto confirma que es la ciudad más romántica del mundo mundial, como diría Manolito Gafotas, nada que objetar.

Como es un poco tarde, Ferdinando nos recomienda que visitemos la zona del Castel di San Pietro, que queda cerca del apartamento. Así que lo primero que hacemos es dirigirnos hacia el Ponte di Pietra, el puente más antiguo que atraviesa río Adige, del siglo I a.C. Éste es el único puente romano que queda en Verona. Cuatro arcos, a partir de la izquierda, y parte de las pilas fueron destruidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que los demás puentes de la ciudad, los soldados alemanes lo volaron para impedir el avance de las tropas aliadas.


Una vez lo hemos atravesado y tras subir unos cuantos escalones llegamos a Castel di San Pietro, que no es más que un antiguo cuartel construido por las tropas austriacas en 1854. Las vistas panorámicas de la ciudad desde este punto son impresionantes.


Descendiendo por el otro lado nos encontramos con el Teatro Romano, de la época del emperador Augusto. La verdad es que poco queda de él. En la actualidad se utiliza para representaciones teatrales, de aquí que esté el escenario instalado.


Desde el Teatro Romano se tiene acceso, mediante un ascensor, al Museo Arqueológico, pero ya está cerrado, así que nos dirigimos hasta el Palazzo y Giardino Giusti situados en Via Giardino Giusti, 2 (horario de 9:00 a 20:00. Precio: 8,50€). Son unos jardines renacentistas preciosos, dicen que los más bellos de Italia, en los que se entremezcla artificio y naturaleza. El jardín inferior “a la italiana”, con setos de boj podados, caminos de grava, fuentes, estatuas y plantas en macetas, contrasta con el bosque natural de la parte superior, con una avenida de cipreses y una torre, con escalera de caracol que lleva a una terraza superior, desde donde se disfruta de una bella vista de la ciudad.



Está anocheciendo y es el momento de regresar al apartamento. Antes, pasamos por el supermercado: el día ha dado mucho de sí.

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