EN IRÁN SIN IRA.¿PARA QUÉ? SI NO HACE FALTA (2019) ✏️ Blogs de Iran

Llegamos a las 09:20h a la nueva y flamante estación de Shiraz.

Tanto leer sobre "Tarof" y hospitalidad iraní que perdí la percepción de la realidad. Y es que aunque la mayoría no esperan nada a cambio; algunos, sin ser peligrosos,nos ven como un bien mercantil. Y es lo que me pasó con uno de los jóvenes pasajeros que me ofreció dormir en su casa y que después de varias negativas acepte.Me relaje tanto que me metió un gol por la escuadra.

Alí, mi compañero de compartimento y el supuesto anfitrión, en su limitado inglés me insta que lo acompañe. En el interior de la Terminal le espera su primo y la novia de ella, con el chador más tradicional. Subimos en un peugeot 409 impecable por dentro. Se excusa que hoy no podrá alojarme, que me llevará al centro, pero que mañana sí. Le digo que no es necesario. Comienzo a intuir que no es su intención verdadera y le agradezco que me lleven hasta mi hotel pero que me quedaré a dormir en él las dos noches.

Tomamos un delicioso helado enfrente de la fortaleza de Arg-e-Karim Khan que no me deja pagar. Su gesto es de falsa modestia, forzada naturalidad que ya me da una idea de que su hospitalidad pertenece más a los ambientes empresariales que a la sincera curiosidad o la necesidad de agradar.

Mañana aquí a los ocho. Tú solo te haces cargo del gasto para ir a Persépolis. De acuerdo. ¿Por qué le he dicho que sí?Me pregunto luego más tarde. Si ya sé que el negocio está, precisamente, ahí.
Supongo que me ha pillado en un momento blando, de relajación.

Me alojo en el Shiraz International Parseh Hotel por 2.320.000 riales por una noche. Al final he decido viajar mañana hasta Yazd en autobús nocturno.
Las tonalidades de colores azules me hace sentir que estoy en el cielo.¡Qué he sido un chico bueno! Y San Pedro me ha dejado pasar, mis pecados no han excedido el cupo.




Llovizna continua y temperaturas gélidas acompañan las primeras horas en Shiraz.¿Y si me quedo en la habitación?No me apetece nada salir. Pero la fuerza del orgullo me empuja a salir. ¿Has pagado para venir aquí para quedarte encerrado en cuatro paredes celestiales? Pregunta el orgullo a la pereza. ¡Venga,sal! Capullo. ¡Mierda! La última vez que te hago caso.

Mi exploración primera la centro en el Bazar.e Vakil , un lugar interesante que no me enamora pese algunas pinceladas arquitectónicas que al ser un profano no puedo saborear con la misma intensidad que un conocedor del tema.

En un puesto callejero de comida del Bazar están cocinando la legumbre que es originaría de Persia, el garbanzo. Tengo hambre y tiene buena pinta. Le pido el cuenco grande.

Un cuenco grande de un cocido de garbanzos cuesta 50.000 riales ( 0,33 euros).

Después de comer el exquisito plato autóctono me voy directo a visitar la fortaleza Arg-e-Karim Khan que cuesta 200,000 riales, su interior no sintoniza con la belleza exterior. El edificio en su interior tiene un amplio patio con estancias y unos baños en la zona donde una de las cuatro torres ha cedido al paso del tiempo.

Arg-e-Karim Khan

Seguidamente me dirijo a la joya de la corona: Masjed-e-Nasir-al-Molsk, que pese al tiempo asqueroso que tenemos no la hará lucir cómo se merece, por las narraciones, fue hecha de primorosa elaboración para el goce de la vista. ¡Está cerrada! Mañana podrás venir, me dice un hombre de túnica raída. No sé si me dará tiempo y tampoco es que sea un fanático de las mezquitas. Al final siempre me satura ver tantas. Una o dos está bien pero luego ocurre como con los dulces, acabo con un empacho de órdago.


Visito Bagh-e Nazar, cuesta 150.000 riales, un recinto ajardinado con un edificio octogonal que en su interior tiene un pequeño museo con algunas piezas curiosas.

Decido ir caminado al mausoleo Aramgah-e Hafez dirección norte. Llego al puente de la puerta de Isfahán, que no tiene nada que llame en sí la atención. Las dos únicas cosas que me llaman la atención del lugar es el hermoso bulbo de la mezquita Imamzadeh-ye y al lumbreras que se le ocurrió hacer en los flancos del río unas carreteras al mismo nivel del lecho.¡Brillante! ¡Con dos cojones! Como es evidente, y así me lo confirmaron los residentes, cada vez que el río lleva más agua de lo normal anega el asfalto.

Media hora a pie me lleva al mausoleo.
Entro al emplazamiento más fascinante de Shiraz de todo el día. El complejo arquitectónico en sí no tiene nada del otro mundo: En el centro de un plaza rectangular, con un jardín en su perímetro exterior en el cual predomina los cipreses, está la tumba del poeta en un templete sostenida la cubierta por ocho columnas. La gente se amontonan a su alrededor. Es el ambiente místico que se respira el que embruja los sentidos.
Bajo un imponente ejemplar de ciprés, sentado con los manos en los bolsillos de su abrigo marrón, un señor mayor recita poemas de Hafiz por aquellas personas que por unos pocos riales quieren escuchar su hermosa voz. Estoy un rato escuchándole, pese a no entender ni una palabra,consigue que una adictiva nostalgia embargue mi ser.

Tal vez ahora este recitando este párrafo,¡quién sabe!:

"Oye: La brisa de la mañana me trae el olor y el recuerdo de las alegrías de mi infancia.
Que ese lejano retorno sea un bálsamo para curar la angustia de mi alma."

Pues parece que este es el bálsamo que necesito para,¡oh,poeta!, salir de este día gris.

Señor recitando poemas de Hafez

Hay varias tiendas y en una de ellas me compro un libro bilingüe farsi-español del poeta en una edición con una cuidada encuadernación.

Entrada al santuario de Hafez 150.000 riales.


Y luego de estar un rato leyendo poemas de Hafiz me doy cuenta que lo que me gusta es vagabundear por las calles, parar, mirar en derredor, sin prisas ni ansiedades por llegar a todo. No necesito llegar a todo, necesito llegar a mí. Mientras voy reflexionando por las calles llego a la hora de cenar al Hotel:

Cena en el hotel

¡Y que no falte las montañas de arroz!


Cena en el hotel 700.000 riales con una cerveza sin alcohol con limón.

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Son las 22:15 h, estoy sentado en la oficina de la compañía de autobuses de la estación de Shiraz donde he comprado el billete al lado de un tío de mediana edad bien conservado y que tiene revolucionado el corral, todos los demás empleados son mujeres, no ha tenido que haber sido nadie, y debe ser todavía hoy día, este en cuestiones amorosas. Me enseña con orgullo paterno varios vídeos: uno de su hijo pequeño boxeando con él y otro de su hija tocando la guitarra. El smartphone se ha convertido en el indiscutible puto amo del mundo no hay nada que se le resista, incluso para dos personas que no se entienden por hablar lenguas diferentes consigue que nos entendamos y pasemos un buen rato. Me señala la foto de Khomeini y con la cara que pone sé lo que está diciendo: ¡menudo hijo de puta!

Taxi desde Shiraz a la estación de autobuses 100.000 riales
Autobús VIP desde Shiraz a Yazd 900.000 riales. (No encontré muchas diferencias entre los que eran y no son VIP).

Como hasta las 23:30 h no sale mi autobús nocturno me pongo los cascos y me pongo a escuchar a Tako, una banda de rock maña, mientras recuerdo esta intensa jornada de grandes momentos, como las primeras impresiones de Persépolis:

Me levanté temprano para ir a desayunar,que suele estar incluido en el precio de la habitación, y uno se da cuenta que hay un denominador común en todos los desayunos persas: queso fresco ( no conocen otro), mantequilla,pepino, tomate,té, zumo de naranja, huevos, lavash (una especie de pan sin levadura) y ,qué no falte, muchísimo azúcar.

A las ocho bajé a recepción para dejar la habitación, recoger mi pasaporte ( en muchos hoteles se lo quedan) y esperar a Ali, el chico de la jornada anterior que conocí en mi viaje en tren desde Teherán a Shiraz.

Pero no estaba esperándome Alí, sino su primo, un estudiante de 22 años que tenía un nivel de inglés más aceptable para entendernos. ¿ Dónde está Alí? Tiene negocios que atender. Solo puedo venir yo. Me llamo Mossein. ¿Qué quieres visitar? Persépolis. ¿Y te gustaría ir a Pasargadae que está a 84 kilómetros de distancia de Persépolis donde está la tumba de Ciro? Vale, perfecto. Y en ese momento se inició el baile de cifras que esto no era un acto altruista como ya preveía.¿50 euros? Qué. Ni borracho, 30 euros y ya puedes estar contento. Al final acordamos 35 euros, que era un precio suficientemente generoso.Tuvieron suerte este día no estaba rácano.

En la calle estaba esperando el conductor, un hombre de 49 años algo desgastado y frágil como un esparrago, teniente retirado y tío de Mossein, se llama Baker. Subimos al coche,un Paykan, que es uno de los modelos más famosos de la compañía iraní que dejó de venderse en el 2005, y vamos hacia,por fin, Persépolis.

Por fin, llegamos a Persépolis. Una avenida ancha y peatonal que nos condujo hasta un filtro de seguridad. Las mochilas no pueden pasar. Subimos unas escaleras que nos lleva a un nivel más elevado de la planicie, construido en las laderas del monte Rahmat y lo primero que vimos es la imponente Puerta de Jerjes, protegida por dos criaturas mitológicas que todavía hoy, a pesar del tiempo transcurrido y su desgaste, siguen intimidando.




Mientras paseaba por sus imponentes ruinas con algunas explicaciones superficiales de Mossein, recreaba mi imaginación la destrucción de Alejandro Magno de la ciudad a través de la literatura que me descubrió el mundo Persa en mis años más lozanos: La trilogía de Alejandro Magno de Valerio Massimo Manfredi Una narración que llega a emocionar en algunos pasajes y entretiene durante muchas de sus páginas al lector.

Saboreaba cada instante de las ruinas acompañado de un Sol benevolente que no quemaba. Recorriendo lo que una vez fueron palacios . Disfrutando de los bajorrelieves del Palacio de la Apadana, una procesión de representantes de reinos sometidos a Persia que venían a presentar sus tributos al poderoso rey.

¿Esto qué es? En varios de los panales informativos donde nombran al conquistador macedonio, que destruyó Persépolis y sometió a los persas, observé que el adjetivo calificativo que los historiadores y escritores occidentales acompañaban a su nombre en el mundo académico iraní había desaparecido,al menos,en la antigua capital del imperio, era tan solo Alejandro. Algo que no hicieron los académicos desde occidente con los reyes aqueménidas.¿Qué pensarían? Que todavía estábamos en las guerras médicas o era un signo de mal perdedor.

Subimos a una colina donde estaba la tumba tallada en la roca de Artajerjes III. Aparte de poder disfrutar de más cerca de esta estructura, nos dio la posibilidad de tener una perspectiva área de la antigua ciudad y de la gran explanada que le precedía que en su época dorada tuvo que estar llena de vida plebeya.

A la 13:00h abandonamos el recinto principal.

Antes fui a los baños públicos. Aquí, en éste, tiene un inodoro occidental, me informó el responsable de mantenerlos limpios. No, prefiero el de letrinas.
Y es que prefiero que mis nalgas reposen parcialmente en mis gemelos que en una tapa que vete tú a saber qué tipo de gérmenes habitan en él. Cuando viajo soy partidario de las letrinas, que es más higiénico y la postura mucho más natural,la de cuclillas, que no tensa el puborrectal y no retiene nada. Para una de las cosas que hacen mejor que nosotros .

Una hora más tarde y con unos plátanos en el estómago llegamos a Pasargadae, un pequeño pueblo con unas ruinas con el mismo nombre donde se alza en la nada la tumba de Ciro.

Posando en la tumba de Ciro mis dos acompañantes:



A un kilómetro de la tumba de Ciro están los restos arqueológicos del palacio de este rey, la prisión de Salomón y el jardín de Darío que hay que tener mucha imaginación o un excelente guía para reconstruir mentalmente algo. No merece mucho la pena ir para aquellos que no tenemos conocimientos básicos de arqueología.

Para ir hasta allí se puede coger un miniautobús eléctrico que se paga en una taquilla modular, cerca de la tumba de Ciro


A la salida hay unas tiendas de souvenirs con hermosos recuerdos , compré alguno que no pesase demasiado que luego lo sufre mi espalda y,sobre todo, mis caderas que ya están un poco tocadas.

Los precios de las entradas no lo sé porque llegué al acuerdo que también se hacían cargo ellos. Pero si no me equivoco Persépolis eran 300.000 riales (2 euros).

A la vuelta, Baker, el conductor, insistió varias veces que me quedase en su casa. Se lo agradecí pero le dije que mi intención era viajar de noche. Y pienso, donde hay "business" no cabe la generosidad desinteresada. Y eso, que este militar retirado, me cayó bien. Solo acepté comer y descansar un rato en la casa de Mossein, ubicado en un zona residencial de personas pudientes. Baker nos dejó en el barrio de su sobrino y nos despedimos cordialmente.

Antes de entrar Mossein, quien comparte el piso con dos estudiantes más, me precavió de que eran muy fumadores.¿Qué sí me molesta el humo? Molestarme, lo que es molestarme, me molestaba, pero por un rato no pasaría nada. Mi sorpresa fue cuando entré, aquel ambiente recargado de humo era insoportable, recordaba las discotecas antes de la implantación de las leyes antitabaco del 2007.
No paraban de fumar marihuana y tabaco mientras estaban atontados mirando un partido de la Premier League. Disculpa que no te acompañe, pero necesito fumar primero. No hay problema, yo empezaré porque tengo hambre.¿Tú tío sabe que fumas marihuana? Pues claro que no. Me miro sorprendido mientras le daba una calada al porro porque le hiciera esta pregunta tan ingenua.

Comí a la manera tradicional persa en una alfombra vulgar manufacturada la comida que habíamos comprado en un take- away colocándome con los humos de la droga. ¿Dónde tenían estos estudiantes los libros? El único libro que vi fue el del Corán colocado sobre la repisa de la chimenea del comedor. Aparte de ese detalle era el típico alojamiento de estudiantes, desordenado y no demasiado pulcro.

Son las 23,30H ya estoy dentro del autobús, en la hilera de un asiento en la parte trasera, a mi lado cuatro chicos con vestimentas tradicionales que recuerdan a algunas zonas de Afganistán, diría que son afganos,pasan un rato admirando un puñal de grandes dimensiones que uno de ellos enseña con orgullo. No aparentan ser peligrosos.

Acabo en estado de duermevela que me hace olvidar puñales y posibles degollaciones "handmade". Ellos,los supuestos afganos, duermen más a gusto que yo.

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Llego a las 05:00 h de la mañana a la estación de autobuses de Yazd.
Como todas las estaciones de las ciudades de Irán están a las afueras,no hay más remedio que coger un taxi. Espero a que salga el sol.
Me lleva a la avenida Imán Khomeini.No quiero hotel. Le digo al taxista.

Taxi de la estación de autobuses a Yazd 100.000 riales.

Son las 06:00 h de la mañana, está todo cerrado y no hay nadie, ni coches. Aquí es imposible tomarse un café o té a estas horas. Voy dirección noroeste. En una plaza puedo observar una de las fachadas más fotogénicas de Irán. Hay unos fotógrafos profesionales haciendo fotos. Había leído que al atardecer era el momento más propicio para fotografiarla, pero si estos fotógrafos lo están haciendo ahora será por algo. Así que saco mi cámara y hago unas fotos a la fachada de la mezquita Amir Chakmaq que jamás hubiera hecho a esta hora si me hubiera tenido que levantar expresamente para ello.



A las 06:30 h llego al hotel escogido como base para estos dos días en Yazd.

Llegar hasta allí a pie es muy sencillo.Solo hay que seguir dirección noroeste la avenida Khomeini hasta que leamos el cartel de nuestro hotel en la acera que indica que por ese callejón perpendicular a nuestra vía hay que acceder. Y es que todos los hoteles del casco viejo están señalizados desde que se entra al casco viejo hasta que se llega al elegido.

Hotel Kourosk, precio por noche: 1.160.000 riales.

Está en el casco viejo y sus habitaciones son sencillas y, al menos la que estuvo yo, tiene baño individual. El problema son los compañeros que comparten conmigo la habitación, salidos de la época de los dinosaurios por su tamaño, que por la noche alguno visita mi cuerpo dejando su sello. Y es que son como mosquitos pero más grandes.

Almuerzo en el hotel por 70,000 riales. Mañana y pasado me entra con el alojamiento.

En la avenida Iman Khomeini en el nº651 hay una oficina de cambio.

1 euro a 145.000 riales. Cambio 100 euros.

Accedo al museo del agua por 150.000 riales, ubicado en un edificio restaurado. Es un homenaje a las personas que trabajaban en condiciones durísima en los canales de agua que abastecían a la ciudad. Y la visita es didáctica y entretenida.

En Masjed-e-Jameh, la mezquita con la entrada flanqueada por dos altos minaretes, conozco al simpático librero que hay en el complejo. Me aborda para apuntar algunas palabras nuevas en catalán en su libreta políglota.
Cada vez que entra un extranjero le da la bienvenida en el idioma de su país o región cuando descubre de dónde es. Y ,seguidamente, le pregunta en su lengua materna ¿cómo está?,¿ le puedo ayudar en algo?,etc...
Acabamos con una tetera de litro. Le digo que como siga bebiendo voy a tener que mear en una esquina del local.
Estamos dos horas charlando. Al final nos despedimos con un fuerte abrazo. Y le digo que cuando vea a alguien de mi país cuando se vaya le tiene que dar un fuerte abrazo. Y se echa a reír. Así lo haré.
Ezatollah Heydori, que ese es su nombre,cuando nos estamos despidiendo me recomienda que vaya al baño, que no se me ocurra mear en la calle Y ríe a carcajadas. ¡Ja,ja,ja!




Esto es un Renault.¡Qué no! Es un Dacia. Mira, Mira.Señala la parte trasera del Sandero el tendero que le acabo de comprar la botella de agua pequeña y hemos estado diez minutos charlando por señas y gestos. Es verdad, es el Renault Sandero. En Irán algunos de los modelos de Dacia que se venden en la península aquí se comercializan con la marca Renault.

Precio de una botella de 50 cl de agua va de 10.000 a 25.000 riales dependiendo la marca y el sitio dónde se compre.

A las 16:00h he contratado un taxi a través del Hotel para ir al Desierto Oculto por 800,000 riales. Un poco caro.
El taxista con su simpatía y cordialidad exagerada me intenta explicar cosas ininteligibles a lo que respondo con un gesto de la cabeza de arriba a abajo mientras come azúcar endurecido de una enorme bolsa llena que tiene al lado del asiento del conductor en el salpicadero.

En el acceso a las dunas hay un complejo hotelero rudimentario e inacabado con diez habitaciones individuales, aisladas entre sí ( como iglús) y pequeñas en forma de cúpula sin baño hechas de obra. El taxista me comenta que él se espera en los bancos,que me divierta.
Entro en las dunas. Enseguida me doy cuenta, desde la cima de una, que la extensión de arena fina no abarca tanto espacio como aparentaba desde el suelo. Alguien podrá pensar que estamos ante un gran plató de cine de Hollywood al aire libre. Sí, es impresionante ver el desierto rodeado de montañas en la lejanía, pero está compuesto de tierra árida y compacta, este rincón es la excepción, lo anormal. Está arena fina de esta área que queda minimizada por la grandeza del resto del desierto uno podría llegar a pensar maliciosamente que fue transportada hasta aquí.
Me hago varias fotos haciendo el indio, posando y me grabo rodando por una pendiente hasta que el zoom de la flamante cámara recién estrenada le entra arena y se estropea.¡Menos mal que le hice un seguro! A partir de ahora me tocara hacer fotos con el móvil.
Según cuentan, al atardecer es el mejor momentos para hacer fotos por la tonalidad que coge la arena y el cielo.



En soledad, sentado y mirando al horizonte, en la última duna antes de entrar al desierto compacto observo en la lejanía un mamífero.¡El guepardo asiático! Exclama emocionada mi mente que me juega una mala pasada. Al momento observo, al tenerlo en un plano visual mejor, que es un perro errante de aspecto de gran felino. Hubiera sido bonito ver a este esquivo animal. Allí, él y yo;ambos en libertad.

Ceno en el casco viejo de Yazd en una cafetería con poco surtido. Luego, me conecto al wifi del hotel para poder charlar y chatear por wasap con amigos y familiares de mis experiencias en Irán.

En Irán el facebook está bloqueado. El Instagram y el wasap no.
Y en casi todos los hoteles tienen conexión gratuita wifi a internet.

Y antes de dormir paso un rato leyendo Ejes Opuestos de Miguel Garaizar, relatos amenos de su estancia durante un año en Irán. Un libro excelente para llevar de viaje y muy sencillo y poco profundo para leer sin necesidad de estar muy concentrado.

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