Dos semanas como mochilero por la misma tierra por donde un día paso el Gran Alejandro para destruir el corazón de una de las grandes civilizaciones que han habido en el mundo. Autor:Agus1973Fecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (13 Votos)
Son las 09:00h e inicio la exploración del casco viejo, vagando sin apresuramientos ni ansiedades. Descubriendo sus secretos. Todas las paredes tienen las mismas tonalidades de un marrón claro, donde un camello podría mimetizar perfectamente, muchas casas tienen las célebres torres del viento que sirven para luchar contra el calor extremo del verano.
Hay cánticos y bullicio, alegría a raudales tras un muro pintado de camellos amistosos y candorosos y niños alegres jugando...¿Es Europa?No. Es Irán. Los niños son niños aquí y en la Chonchinchina (ciudad perteneciente a Vietnam) y cuando no se los reprime sus conductas no divergen en ninguna nación. Es una gozada para los sentidos escucharlos desde el exterior.
En muchos rincones del país se ven muchos parques infantiles con las idénticas medidas de seguridad europeas.
¿Dónde está la entrada de este museo? Aparece una mujer cuando me ve,que sale apresuradamente de una casa cercana. Abre y pago 150,000 riales para la visita. Bajo unas escaleras para llegar a los acueductos subterráneos y los pozos que conectan con el exterior. Subo por una escalera de caracol de peldaños metálicos,los originales no aguantaron el paso del tiempo. Da a la calle pero una verja impide la salida. Esta visita complementa el museo del agua que nos da una idea real de cómo son las canalizaciones de suministro del agua. Se puede incluso penetrar en ellos sin impedimento, no hay cartel que lo prohíba, pero no creo que sea una idea sensata,aparte del riesgo saldrá uno más sucio que si hubiera trabajado en una mina.
Mientras camino por sus angostas calles uno se olvida que está visitando una ciudad de más de un millón de habitantes. Los lugareños le dan la espalda al casco viejo que no tiene casi comercios y donde no hay hoteles la tranquilidad es absoluta,se asemeja más al ritmo tranquilo y desértico de un pueblo pequeño. Y eso que no es verano cuando las temperaturas obligan a cobijarse en las sombras y los sitios más frescos de la ciudad que no son,precisamente, las calles.
Salgo del casco viejo a las 11:30 h aproximadamente y cojo dirección a Ateshkadeh, a casi dos kilómetro desde donde estoy. En la avenida Favardin veo otra casa de cambio, pero no sé a cuánto está el cambio de divisa.
Accedo al templo del fuego zoroastra. Un edificio sencillo y nada del otro mundo que le antecede un bonito patio ajardinado con un estanque ovalado. En el interior del edificio, protegida por un mampara transparente, arde la llama, considerado uno de los elementos más sagrados de esta religión monoteísta. Según cuentan lleva desde el año 470 ardiendo de manera interrumpida hasta hoy. Realmente, conociendo la naturaleza del ser humano, es poco probable que sea cierto.
Al lado de este edificio hay una pequeña sala con algunos panales informativos y fotos. Al leer cómo se extendió este movimiento religioso compruebo que sigue los mismos patrones que las más importantes, gracias al apadrinamiento de la autoridad de un imperio, nunca por su mensaje, que por sí solo no llega ni al vecino. El cristianismo gracias al emperador romano Teodosio, el budismo gracias al emperador indio Asoka,etc... También llama la atención y da qué pensar que los fundadores de las religiones principales todos llegan a la edad senil y superando la esperanza media de vida de sus coetáneos exceptuando Jesús, el único que no llega a viejo. Templo del fuego 150.000 riales.
Ando media hora más hasta llegar al adormecedor museo de Lámparas y espejos (80.000 riales) que lo único que me provoca son bostezos. Está situado enfrente de un gran parque arbolado.
En las cercanías hay un pequeño local que sirven básicamente tés. Allí paro un rato para descansar y charlar con un iraní que habla algo de inglés.
Conozco los Gipis Kings, muy buenos. ¿Quién son esos? Le pregunto. Sí, un grupo famoso que canta español. Conecta el bluetooth de su móvil con la torre musical del local y empieza a sonar esta canción:" Bamboleo bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así ...Bamboleo bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así". ¡Vale,vale! Conozco la canción, pero no sabía ni cómo se llamaba el grupo. Y va poniendo otras canciones en español. Estoy apunto de decirle que busque esta canción:
Pero al final me lo pienso dos veces y no tengo pelotas a decírselo.No vaya a ser que la líe por hacer la gracia.
Como en uno de los molinos de henna rehabilitado como restaurante. La carta está tan solo en farsi pero hay fotos. Como pescado y otra montaña de arroz por 480.000 riales con una de esas cervezas sin alcohol afrutadas que comercializan en este país.
A las cuatro, con el calorcito del medio día, voy andando de vuelta a la zona vieja cuando un taxi me intercepta y me pregunta si quiero ir a algún lado.Pues mira, sí, a las torres del silencio. ¿400.OOO riales? 350.000. Okay. Suba. Al final contrato por 900.000 riales (ida y vuelta) la visita de las Torres y Saryazd.
Las Torres del Silencio con Persépolis y la plaza Naqsh-e Jahan son los tres lugares que obtienen medalla en este viaje a Irán.
Una gran explanada con algunos edificios de la época cuando esto funcionaba a todo gas y donde preparaban a los muertos, estas personas tenían prohibido el acceso a Yazd:
< < cuando un cuerpo deja de vivir corre el riesgo de ser contaminado por los demonios y perder su pureza. Para evitarlo, Zoroastro y sus seguidores purificaban el cadáver mediante la exposición a los elementos y aves locales en la parte superior de unas torres de cima plana en el desierto llamado dakhmas.>>
Un poco más adelante, dos colinas coronadas con una Torre del silencio cada una. A mano derecha la que llaman Golestan y la más visitada porque está mejor condicionada, sobre todo, los peldaños de la escalera que en la otra, Maneckji ( la de la foto),que son inexistentes.
Subo hasta arriba de la colina del Golestan y entro al edificio concéntrico donde dejaban a los cadáveres que eran devorados por las aves de rapiña hasta que los huesos quedaban totalmente blancos y desnudos.
Ciertamente impresiona estar allí, pensar que no hace tanto que se practicaba este ritual funerario que tan incompresible nos puede resultar a los occidentales. Y saber que una ingente cantidad de buitres estaban allí para pegarse un festín con los cadáveres, y que esas mismas aves tuvieron que emigrar el día que acabó para siempre esta costumbre. Y es que nunca llueve a gusto de todos.
Saryazd,en donde Cristo perdió la zapatilla, tiene una maravillosa fortaleza (100.000 riales la entrada) que todavía utilizan algunos habitáculos como corrales y dos caravasares en los alrededores que era la última parada de la ruta de la seda antes de llegar a Yazd.
A la vuelta, con uno de los taxistas más simpáticos y honestos de mi viaje, se lanza a cantar música tradicional mientras lo grabo con el móvil con su permiso.
¿Qué hay playas nudista en Europa?Sí.¿Y no tocan a las mujeres?Normalmente se suele respetar. ¿En serio? Pregunta desconcertado como si me estuviera quedando con él.¿Y es fácil ligar ?Siempre que juegues en tu liga, sí.Ya que siempre solemos querer jugar en ligas superiores que no nos corresponde jugar y acabamos goleados. ¡Claro,claro! Reflexionado el taxista. Las guapas con los guapos y los feos con las feas.¡Ja,ja,ja!Eso mismo.
Ya en el Hotel,con esos pedazos de insectos como compañeros, reflexiono sobre las vivencias de esta jornada que ha sido de momento una de las más bonitas desde que estoy en Irán sin menospreciar las demás.
Isfahán es un ciudad que he oido hablar desde pequeño, que deseaba conocer desde hacía mucho tiempo...
¡Pues no!Eso no puedo decirlo yo. Hasta no comprar el billete de avión en octubre del 2018 no sabía nada de esta ciudad. Y eso que había visto la película del Médico, una adaptación del libro de Noah Gordon. Pero, como muchas veces me ocurre, el nombre de la ciudad pasó desapercibido para mí mientras veía el film.
El Médico narra la historia de un joven londinense que se desplaza hasta Isfahán en el siglo XI para estudiar medicina en una de las famosas madrazas de la época a cargo del personaje histórico Ibn Sina.
En la época que está ambientada la obra literaria no existía ninguno de los puntos mas interesante de la actualidad. Aun así recomiendo leer y ver la película del Médico antes de ir.
Taxi del casco viejo de Yazd a la estación de autobuses: 150,000 riales.
Autobús de Yazd a Isfahán 200.000 riales.
Muy frecuentes y no hay necesidad de reservar siempre que no haya una festividad por medio.
Quienes deban luchar para mantener a raya el colesterol y su debilidad sean los dulces tendrá un pequeño problema cuando viaje en autobús, pues siempre ofrecen bollería y zumos artificiales gratuitamente.
A las 13:30 h llego a la estación de Isfahán. Un taxista que practica el intrusismo laboral me lleva hasta el hotel por 250.000 riales.
Me alojo tres noche en el Hotel Isfahán: 1 noche sale por 2150000 riales
Salí de él con unos cuantos chichones. Los marcos de las puerta están muy bajos. Y cuando me distraigo acabo golpeándome.
Son las 15:00 h y tengo hambre. Salgo dirección a la rambla peatonal de Chahar Bagh Abbasi. Cuando llego busco cualquier sitio para comer. Y que mejor opción que elegir dónde va Vicente que no es otro donde va la gente. Entro en un local lleno " de gom a gom" ( como suelen expresar los catalonoparlantes: Lleno hasta los topes) y me pido un pizza de grandes dimensiones y refresco por unos 120.000 riales.
Uno de los empleados utiliza una de las expresiones más recurrentes cuando encuentran a alguien de nuestra nacionalidad: Del Barça o del Madrid. Pues ni del Barça ni el Madrid, hay más vida fuera de estos dos equipos que no despierta en mí ninguna simpatía. Les digo sonriendo y no molesto porque lo importante para ellos en este caso es el acercamiento y ésta es una manera agradable de hacerlo aunque sea un topicazo: o somos de un equipo o del otro . Y aunque a veces veo algunos partidos de estos equipos porque me gusta el fútbol el resultado me es indiferente, jueguen en la liga española o la Champions. Siempre he sentido un cierto repelús por los poderosos.
Llego al final de la rambla peatonal que muere en una rotonda congestionada de tráfico, al lado el lecho seco del río Zayandeh, el cual más que río llamaría riera. Aquí hace meses que ya no baja agua. Los ciudadanos cruzan indistintamente por el lecho como por el bonito puente Si-o-Seh Pol. Hay algunos grupos de jovenes sentados en algunas de las bases de sus 33 arcadas. El tiempo gélido y ventoso no acompaña. No es la mejor época para visitar esta zona que en primavera y con agua debe cambiar radicalmente su imagen.
Los sendos paseos ajardinados que flanquean el río serían muchísimos más placenteros de pasear si el estruendo provocado por los vehículos no llegaran hasta él.
En treinta minutos a pie llego al puente Pol-e Khaju. Le saco varias fotos desde el centro del cauce seco del río.
Las luces públicas ya tomaron el relevo al sol.
Curiosamente, ni este puente lo cruzó Rob J. Cole ( el personaje principal del Médico) pese a ser el más viejo.
En la calle Ferdosi , desde una burguesía take-away uno de los trabajadores con el pelo emblanquecido y ralo me exhorta con simpatía a que pruebe sus hamburguesas. No, gracias. No como carne. No hay problema, éste de aquí no lleva carne. Así que al final acabo comiendo un inmenso bocadillo con una coca-cola por 70.000 riales (50 céntimos de euro).
¿Puedes hacerme una foto del local conmigo dentro de la ventana desde donde sirves a la gente? Duda un momento. Pero al final me la hace. Se nota que él no es el jefe.
No es buen compinche la meteorología de hoy para tomar el primer contacto con Naqsh-e Jahan: la gélida y desapacible mañana diluye las primeras sensaciones. Sin embargo, lo que acaba de deslustrar mi primera impresión es el estanque sin agua y los andamios que rodean a las principales atracciones de la segunda plaza más grande del mundo:Masjed-e Shah y Masjed-e Sheikh Lotfollah. Así que no puedo hablar de amor a primera vista. Acontece como cuando se conoce, en mi caso, una mujer poco atractiva y la primera impresión que pasa de ella es de indiferencia sexual y, con el paso de las horas,acabas descubriendo que hay más vida más allá de un simétrico rostro y un cuerpo escultural,que caes fascinado completamente cuando comienzas a conocerla, que te das cuenta que tiene muchísimas cosas que ofrecer, que la vulgaridad no va con ella. Eso es lo que sucede con esta plaza que la primera impresión no es la más relevante, su poder es tan profundo que uno acaba embelesado con el paso de las horas, mi percepción mejora cuanto más tiempo permanezco en ella.
Son las 09:00h. El estallido ininterrumpido de cada uno de los miles de vehículos desaparece al acceder a la plaza. Alguna moto errante violenta de vez en cuando la armonía. Menos mal que mi visita no coincide con el tiempo no tan lejano cuando el tráfico también era una constante aquí dentro.
Hay muchos colegios, niños jugando con las profesoras con chador tradicional vigilantes. No sé si hay profesores en las escuelas iraníes,pero si los hay son minoría, yo en todo mi viaje no vi a ninguno.
Miro al frontispicio de la Masjed-e Shah y uno observa que el acceso que da a la plaza no es lineal con el resto de la mezquita, que hay una desviación en su interior a causa de que está orientada hacia la Meca.
Masjed-e Shah 200.000 riales.
Es una mezquita que impresiona por su belleza.
El estanque de abluciones es una congregación de vigas y tablones. La están restaurando.¡Qué suerte la mía!
¡Hello!¿How are you? Se atreven a decir las más intrépidas colegialas de uno de los grupos escolares a los pocos extranjeros que estamos en estos instantes visitando tan ilustre edificación.
¡Hola, amigo! Interrumpe mi camino al salir de la mezquita un vendedor de alfombras persa hechas a mano de una de las tiendas cercanas. Enseguida sabe qué tipo de cliente soy, tal como lo cuenta Anna M. Briongos en su libro de su estancia en Isfahán :"El meu Irán", que gira entorno al mundo de la venta de alfombras,y me enseña una preciosa alfombra pequeña que por su tacto y calidad ya ni pregunto el precio no vaya a ser que me caiga para atrás.
Paseo por los soportales abovedados repletos de tiendas de recuerdos que rodea la plaza, aquí es el mejor sitio de todo Irán para comprar souvenirs. El problema es que no es el destino final y si uno viaja con la mochila a cuesta acaba maldiciendo los regalos cada vez que se desplaza de un sitio a otro.
El tiempo pasa volando en la plaza.
Posteriormente de visitar Masjed-e Sheikh Lotfollah me siento en el centro de la plaza,en un muro perimetral y bajo de una superficie de césped. En un lapso de de diez minutos se sientan a cuatro metros de mí tres chicas iraníes con velo. Bromean y sonríen constantemente entre ellas hasta que una poco a poco va dejando caer el velo hacia atrás hasta que su pelo castaño, largo y lacio queda expuesto a la vista de todos. Es un acto de rebeldía,es premeditado. ¡Vaya ovarios tiene la niña! No obstante, la alegría en la casa del pobre dura poco, y como a estas horas la plaza está concurrida no tarda en aparecer un defensor de los principios morales del Islam, un hombre de mediana edad, que con una educación exquisita pero firme como un roble las sermonea durante diez minutos mientras ellas con las cabezas agachadas y sumisas aguantan el chaparrón.
En este momento,que ya se han marchado las chicas, se acerca un anciano de pensamiento lúcido y físico envidiable para la años acumulados, 86; quien pregunta si puede sentarse a charlar conmigo.¡Por supuesto! Faltaría más. Hablamos durante más de una hora. Coincidimos en nuestra doctrina filosófica de la concepción del universo, alejada de ateos y religiosos; y le alegra mucho encontrar a alguien de su misma corriente. Me habla de historia y historiadores.La primera de una importancia capital para entender nuestro presente a través del pasado y la segunda, como en cualquier oficio, académicos politizados y otros, los menos,grandes profesionales; pero lo triste, y ocurre en la mayoría de regiones del mundo, son los primeros quienes más repercusión y reconocimiento tienen porque son quienes suelen lamer el culo a los nacionalismos y quienes trabajan para fortalecer los sentimientos del imaginario de una unidad sacra en detrimento de la ecuanimidad, y eso vende más. Me argumenta con resignación pero sin perder la esperanza.
¿Conoces Zurkhaneh? No. Es una disciplina mística que combina danzas tradicionales y artes marciales en gimnasios octogonales, alrededor de un "tatami", suele haber unas pequeñas graderías con varias zonas para atletas, músicos y público. A las 21:00h mañana en este gimnasio puedes ir de público, es gratuito ( pregunto en el hotel y me dicen que sí, que a las 21:00h):
Calle/ Gholiacha
Gimnasio Zurkhaneh (en un parque arbolado).
Si buscáis en you tube encontraréis vídeos de esta curiosa disciplina:
1º Desde el museo de las Artes Decorativas de Irán ir dirección a la avenida Jamal od Din Abdolrazagh pasando por la calle Hakim.
2º Cuando se llega a la avenida cruzamos de acera y a mano izquierda todo recto.
3º Cruzamos dos avenidas y cuando pasamos la panadería Shayeste está la callejuela por donde tenemos que entrar (Ali Gholi Agha). Está señalizada la calle.
4º Todo recto, hay que pasar por la calle abovedada y cuando salimos sin dejar la calle a mano derecha veremos un parque arbolado, allí está el edificio escondido.
En la guía de Lonely Planet , en esta misma calle, recomienda el Hammam-e Alí Gholi Agha que creo que es el mismo lugar o está al lado, no estoy seguro;porque en la descripción del lugar no hace referencia a esta disciplina.
Yo fui al día siguiente y estaba cerrado a la hora que me habían dicho. Y al final no pude verlo.
Son las 15:00 h y no he salido de la plaza en toda la mañana y el tiempo se pasa volando. Me voy a la calle Hafez y entro en un restaurante tradicional que hay que subir unas escaleras para llegar al comedor. Está decorado con aparatos electrónicos de los años 80. La comida está deliciosa:
Todavía hay trasiego en el mercado Bazar-e Bozorg. Recorro sus calles y aquí si que hay algunos sectores lo suficientemente antiguos para pensar que hubo una relación reciproca entre los personajes principales del Médico de Noah Gordon y su arquitectura.
¿300.000 riales hasta el barrio armenio? No, ya voy andando. Le digo al taxista que le he pedido precio desde Naqsh -e Jahan para ir al Jolfa ( barrio armenio). Al final, por 150.000 riales me lleva.
Si me dejaran directamente aquí pensaría que estoy en una ciudad europea, el ambiente y la arquitectura la acerca más a Europa que a Asia. Visito el museo de la Música y veo desde fuera, lo que me deja las altas tapias,las principales atracciones. Cuando he llegado estaba casi todas cerradas. Ceno en uno de los locales una ensalada de pasta y estas cervezas afrutadas sin una pizca de alcohol que venden en Irán.
No te fijes en los votos, no lo he hecho con todas las etapas, solo en una, pero sirva el comentario por todas las estrellas de la Galaxia. He observado mucha calidad en las expresiones, algo tendrá que ver tu profesión o
Me acabo de tragar los volúmenes de Santiago Posteguillo sobre Trajano, me surge la duda de si llegó a estas tierras, lo que el llamaba Partia, creo que no, que llegó a Mesopotámia, Irak. Y viene a cuento que algo especial tendrá esa nación cuando solo fue invadida en tiempos antes de Cristo por Alejandro Magno, nadie les ha vuelto a someter, ni actualmente la todopoderosa EE.UU con el empuje judio (el verdadero eje del mal), están en ello, pero no lo conseguirán, saldrán como en Afganistán como lo hicieron los rusos y ellos mismos recientemente, sin conseguir nada. Tienen cosas que criticar, pero dejémosles en paz, ya lo arreglaran entre ellos (as) principalmente. Tanta cruzada durante tantos siglos para someterlos y sin conseguir nada. Bueno...si, perjudicar a sus pobladores, lo que aprovechó la religión islámica para ser ellos los que someten, igual que la católica lo consiguió con nosotros hasta tiempos recientes, hemos, casi eliminado ese sometimiento, ellos también lo conseguiran, poniendo a los "curas" en su iglesia y a los dirigentes a gobernar con equidad.
Y me he enrollado, pero se debe a mi interés por todo lo oriental.
Comparto la mayoría de las reflexiones que has hecho en tus comentarios.
Sobre Santiago Posteguillo he leído la trilogía de Publio Cornelio Escipión y el primer volumen de la de Trajano y ninguna me ha decepcionado, a ver si puedo proseguir la lectura de los otros dos volúmenes del emperador español que seguro que no me decepciona uno de los mejores escritores de novela histórica.
Y si algún día realizas ese viaje por la "otra" Turquía no te arrepentirás, una Turquía que hasta los propios turcos occidentales les seduce cuando la visitan. Georgia tampoco me desagrado, pese a las dificultades que entrañan siempre viajar en condiciones climatológicas adversas: las calles era pistas de hielo y montañas de nieve que me hicieron disfrutarla de otra manera diferente a lo normal, pero si tuviera que elegir entre una y otra me quedo con la Anatolia Oriental.
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Abdelkrim Dr. Livingstone 03-04-2008 Mensajes: 9977
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Por la involucración que tiene Iran en la situación de la zona, lo mas prudente es no viajar allí, excepto por causas plenamente justificadas e inexcusables.
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