Dos semanas como mochilero por la misma tierra por donde un día paso el Gran Alejandro para destruir el corazón de una de las grandes civilizaciones que han habido en el mundo. Autor:Agus1973Fecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (13 Votos)
Invitó el Sah a arquitectos y famosos expertos para construirla, y parece que acertó a seleccionar a los elegidos, ¿0 no? A mí me parece una maravilla que sale del "monotema mezquinero" y da un aire fresco ante tantas bulbas y alminares.
Destacan sus 18 columnas de madera de plátano de sombra y su techo elaborado de pequeñas piezas geométricas de diferentes colores formando hermosas celosías que no están pegadas, están unidas como un puzzle.
Pero, aparte de la belleza de la terraza de Kakh-e Ali Qapu, la panorámica de la plaza es maravillosa. En su época se utilizo como palco para la realeza para ver juegos de polo,carreras de caballos,etc... Estoy encantado de estar en este sitio tan majestuoso.
Kakh-e Ali Qapu
Entrada 200.000 riales
Audio-guía en español 170.000 riales ( recomendable).
Lo que no es tan recomendable tomarse un café con leche en el bar que hay en el complejo: 250.000 riales. Aunque al cambio no llega a los dos euros.
Estoy otro rato sentado en la plaza.
Y como los extranjeros todavía despertamos curiosidad en este rincón de la planeta donde aún no somos legión siempre hay alguien que se acerca a charlar cuando descubre que no soy iraní.
No, no es de California. Le dice en un paternalismo excesivo a su mujer. Es de Cataluña. California no está en Europa sino en América. Quien comprendió mal la conversación que mantuvimos los dos. Entre tanto uno de los familiares graba toda la escena con su móvil. ¡Qué extraña sensación me da ser el mono de feria!
Cambio cien euros en Jahan-e Arz: 1 euro a 146.000 riales.
Paso un rato largo en el Bgh-e Chehel Sotun, un hermoso jardín.
Vagabundeo por la ciudad varias horas por la tarde hasta que después de cenar por 120,000 riales en un restaurante de la calle Jamal old Din Abdolrazagh, cocido de lentejas a la "isfahensa" y una montaña de arroz con una coca cola,me dirijo a ver Zurkhaneh, que como narré en la etapa anterior me lo he encontré cerrado.
La última calle, estrecha y sin aceras, intimida en la oscuridad. Pocas personas hay, alguna que está cerrando su negocio y otros que nos cruzamos. Menos mal que es Irán, un sitio donde las atracos deben ser muy infrecuentes. En todo mi viaje no vi a la que solemos llamar "piezas", que más allá de su nacionalidades todos tienen la misma expresión y mirada de hienas hambrientas.
Así que doy una última vuelta por la gran plaza, ya de noche y con menos actividad, pues el frío no invita a quedarse mucho rato allí parado. En verano debe bullir de vida a estas horas.
La chica mona de recepción del Hotel me sonríe al entrar al mundo de los dinteles para liliputienses . Hoy no reirás,guapa; está vez el menda no anda ensimismado y agacho la cabeza lo suficiente para pasar.Todavía hoy, después de una semana de acabar mi viaje por el país, hay rastro de contusiones craneales que me las llevo como recuerdo más grato de Irán
¡Seventy! Muy caro. Enseguida sé que quería decir cuando veo que cara de circunstancia pone, como diciendo: este extranjero que quiere viajar gratis. Seventeen, pronuncia mal el número el taxista que abordo en el centro de Isfahán, sin alargar la vocal;un error, por cierto, por el cual yo también pase por él. Y sí, así sí creo que es un precio razonable.
170,000 riales desde el centro de Isfahán a la parada de autobús.
170,000 riales el autobús desde Isfahán a Kashan.
En dos horas y media llego a la explanada polvorienta que es la terminal de autobuses de Kashan. Por primera vez la actividad no desborda desde que inicie mi viaje. El tiempo se presenta más lento y la existencia tiene un ritmo más pausado. Sus 272.000 habitantes dan la espalda a las grandes ciudades y acaudillan la vida tranquila de los pueblos iraníes. Y además es Viernes en nuestro calendario pero en el suyo es festivo, es su domingo. Y recorro con un taxi por 100,000 riales las avenidas desérticas, con poco tráfico. No parece que hayan ni 10.000 almas en esta ciudad. Todo está paralizado, excepto algunos locales.
Rememoro,observando las calles, aquellas tardes dominicales insoportables de una adolescencia perdida en invierno cuando todo estaba cerrado y en el bolsillo no teníamos ni un duro para ir a Salou, sentados en un portal un grupo de chavales, hablando de cosas intranscendentes en un barrio obrero. Matando el tiempo abucharándonos por cualquier motivo y fumando cigarros, mientras el frio iba horadando nuestras entrañas con un cielo deprimente que invitaba a los razonamientos más lúgubres y abatidos.
2000000 riales vale la habitación por una noche. Pero tú has visto, si aquí no hay nadie, cómo me vas a cobrar este precio, si no tienes ninguna fuerza para negociar, estás en desventaja. Anda, dime un precio justo en el cual tú no pierdas y yo tampoco. Se lo piensa un poco el propietario y me dice:
1600000 riales por una noche (Kamalalmolk Traditional Guesthouse).
Perfecto.Ok.
Porque estamos en Irán y no hay más viajero que yo en el Hotel, pero el cierre de la habitación con candado es una mierda y en otro país me hubiera ido segurísimo.
Es un edificio antiguo con un patio interior con unos techos abovedados con claraboyas en sus habitaciones que le dan una genuino carácter con las comodidades justas para aquellos que buscan algo diferente. No está mal, tiene su encanto.
El bazar de Kashan con su techo abovedado es una preciosidad, pero sería muchísimo más hermoso sin las persianas de los locales no estuvieran echadas. Solo hay dos o tres tiendas abiertas de juguetes. Es festivo y está todo cerrado. Así que tengo toda la calle y sus maravilloso techo cubierto para mí. Puedo recorrer sus alrededores y descubrir antiguos caravasares en un estado lamentable.
Entro a un restaurante vacío en una calle con techo abovedado en la misma línea recta que la entrada del bazar por Bab Afzal pero separado por una avenida perpendicular a ésta.. Hay en su interior dos mujeres de fisonomía agradable, madre e hija,en un local vacío a pesar de estar en horario de servir comidas,que tras esos rostros angelicales esconden sus verdaderas intenciones. que contribuye a que baje todavía más la guardia en este viaje tan relajado que estoy teniendo. Ni tan siquiera pregunto por la carta con los precios. Como una tortilla vegetal, una montaña de arroz acompañado de un zumo de naranja y una cerveza sin alcohol.
El problema no radica en la comida, que esta,por cierto, buenísima, sino cuando llega la hora de pagar: 1100000 riales. ¡La madre que las parió! Son casi ocho euros al cambio, pero es una barbaridad para el local que es. Me quejo durante cinco minutos pero no me sirve de nada.Al final debo abdicar y pagar religiosamente como mandan los cánones inusuales de la sinvergüenceria iraní. Estas malas pécoras me han metido un gol por la escuadra. Marcho sin decir adiós, es la única pataleta racional que se me ocurre para mostrar mi indignación.. No duele el dinero,obviamente, ya que mi economía no se resiente por ocho euros, sino que se burlen de uno como si fuera bobo .
Fachada del restaurante:
Voy andando hasta la calle Alavi que se llega en quince minutos. En una de sus callejuelas está el acceso a algunas de las casas tradicionales construidas por ricos mercaderes y que se pueden visitar.Desde fuera, escondido por sus tapias anodinas, nadie diría que aquí hay edificios tan magníficos. Hay varias tiendas de souvenirs y algún restaurante que tiene buena pinta y con más categoría que en el que estuve.
Me da un tríptico turístico un iraní en una de las plazas pequeñas que hay: Es gratis. Nada es gratis en este mundo, amigo. Le digo con guasa. Sonríe. Bueno, si quieres luego pasar por mi tienda, tengo cosas interesantes. Me responde sin rodeos. Tal vez pase.
Por 300.000 riales visito dos casas tradicionales y el Hammam -e Sultan Mir Ahmad. Los edificios son impresionantes con patios interiores y con detalles arquitectónicos impresionantes. Los habitáculos están vacíos pero bien cuidados. Son como palacetes. Hay muchos turistas, pero el noventa y ocho por ciento es turismo nacional. Lo baños públicos, Hammam, pese a sus 500 años está en un estado excepcional. Magníficamente conservado. Los azulejos de azul le da un toque elegante y acogedor al lugar.
Empieza a llover a las 21:00 h como si estuviéramos en Galicia, un torrente continuo de agua que no para ya hasta el mediodía del día siguiente.
Mientras la lluvia golpea la claraboya de mi habitación me doy cuenta que llegar en Viernes a Kashan es una mala idea y si encima llueve acaba por convertirlo definitivamente en una mala opción. Pero, al menos, en el local del Hotel, a través de sus rudimentarios ventanales, en su patio interior, pude disfrutar de unas horas de tranquilidad viendo y escuchando siempre la relajante lluvia.
Para un chancletas del mediterráneo como yo la nieve siempre ha tenido unas connotaciones mágicas que han emocionado mi ser, un evento por sí solo. Recuerdo que me fui a trabajar con diecisiete años al pirineo aranés seducido por los copos blancos. Y he tenido la fortuna de ver nevar en India,Estambul y en Georgía. Fueron unas vacaciones exigentes y llena de incomodidades que no consiguieron perder mi entusiasmo por los copos de nieve y mis ganas de visitar Turquía y Georgia en aquellos días atrapados por una ola de frío siberiano. ¿Cómo no emocionarme ver, entonces, nevar en Irán?
Es lo que ocurre cuando el autobús pasa un pequeño puerto, que la lluvia se transforma en nieve y le da a las ondulaciones del terreno un aspecto menos árido y más seductor. una seducción candorosa e irreal que te invita a revolcarte como un niño o a formar bolas de nieve y tirarsela a algún despistado, pero esta invitación se cancela por la profesionalidad del conductor que sigue su trayecto, inconmovible a su niño interior, que a buen seguro que quiere salir de él para jugar en la nívea y virgen nieve.
Llegamos a Qom en menos de una hora en el autobús que el taxista de Kashan persiguió casi un kilómetro al verlo salir de la estación para que yo pudiera subir en él. La mala fortuna fue que me dejó en un vial anegado, así que me mojé los pies al cambiar de vehículo. Me tiene que avisar el conductor de que estamos en Qom, ellos siguen hasta Teherán. Todavía llueve, pero todo indica que está remitiendo.
Normalmente cuando cojo un taxi casi nunca le indico el Hotel, siempre la calle o un monumento cercano;en cambio, esta vez como está lloviendo le digo que me lleve al Hotel ( no pongo el nombre para no comprometer a la recepcionista, nunca se sabe.) ( 12 euros la noche). Recomendado por unos de los blogs de mochileros que han ido a este país.
La recepcionista del Hotel rompe con los patrones de conducta de la mujer iraní en el lugar más insospechado de Irán, a quinientos metros de distancia del centro neurálgico de la revolución islámica. E inicia un cortejo con un desparpajo desconocido para mí en estos lares, llevando ella la batuta del mismo y sin esconderse, en público. Solo falta que se quite el velo y se eche encima de mí cuando me enseña, no el botones sino ella, la habitación. Acabo intimidado por su desparpajo que parece casi suicida en una sociedad como la iraní.
Sabes quién es éste. Me pregunta, señalando con el dedo indice la cara de un barbudo de uno de los billetes con los que pago mi habitación.Sí, claro, Khomeini. Pues, lo odiooooooooo.
Conoces Sagunto.Sí, vivo relativamente cerca. Allí tengo un amigo.Felices días debió pasar el amigo en Qom, pensé maliciosamente.
Recordar no coger ninguna habitación que dé a la calle. El ruido ensordecedor de los vehículos hará insoportable vuestra estancia allí. A mi me da una con vistas a la calle y casi no pude descansar por el maldito ruido.Igual es lo que pretendía la recepcionista, que no durmiera.
Como la estación de tren está próxima a mi hotel me acerco a reservar un billete de tren para Teherán para mañana a primera hora de la tarde. Según me comenta hay seis salidas diarias a la capital desde aquí.
40,000 riales de Qom a Teherán en tren.
Me recomienda un iraní el restaurante Alborz que por lo visto es lo mejorcito de Qom. El único problema que está demasiado lejos para ir a pie. Así que cojo un taxi que me lleva hasta allí.
Trucha con arroz y una coca cola por 490,000 riales.
Merece la pena venir a comer a este rincón de Qom. La comida estaba deliciosa.
A la vuelta, una mujer golpea con la parte delantera de su coche la puerta del acompañante en donde estoy sentado.Mi taxista sale a mirar qué le ha hecho a su coche la mujer, lleva un chador tradicional.La puerta tiene un arañazo nuevo, esta puerta está muy curtida en golpes. Yo salgo para cotillear y ver cómo lo solucionan. El taxista,incluso así, con la puerta ya hecha una mierda antes del pequeño golpe, llama por teléfono a la policia para que se presenten allí. Pero quien se presenta es un familiar de ella, tal vez su hijo, que después de una pequeña charla se lo lleva de la mano a la acera opuesta de la avenida y entran a un comercio. El taxista llega contento guardando en el bolsillo lo que parece ser dinero. Ha sido buen negocio para él, por la cara de satisfacción que pone.
El acceso al Santuario donde está enterrada la hermana del imán Reza, Fátima,se puede acceder por diferentes lugares. Hay que pasar unas cortinas donde hay un control de seguridad. Entrar es gratis. Me realizan el registro manual y me ruegan que me espere al guía, que no puedo ir solo como los iraníes. Llega un barbudo clérigo fuertote y joven con un inglés bueno que me acompaña durante la media hora que dura la visita. No entramos a ningún edificio interior, todo lo que veo es desde los patios interiores con una breve explicación.
Aquí solía pasar muchas horas el Imán Khomeini. Aquí está enterrada la hermana de Reza. La bulba del mausoleo es de oro... Puedes hacer fotos si quieres desde aquí. ¡Ah! Pensaba que estaba prohíbido. No, hombre; cómo vamos a prohibir que tengas un recuerdo de tu viaje del Santuario. Muchas gracias, entonces.
Al final del trayecto se despide de mí con la soleminidad, educación y rigidez que les caracteriza en la salida que lleva a la plaza Astane. Una maravillosa plaza llena de vida que uno no puede obviar. Al anochecer todavía es más hermosa repleta de peregrinos y estudiosos del Corán.
Visito un centro comercial que hay en el subsuelo que se accede por unas escaleras mecánicas, la mayoría de sus locales están cerrados. Es un lugar triste y frio. Mejor el bazar y las tiendas de dulces. Busco souvenirs para comprar, pero esto no es Isfahán. Aquí todo gira alrededor de la religión y el turismo nacional. Poco se puede comprar al menos que uno sea muy goloso.
Ceno en el restaurante que hay en el Hotel International Qom, pasta italiana y un café con leche de medio litro, casí puedo bañarme en la taza.
No te fijes en los votos, no lo he hecho con todas las etapas, solo en una, pero sirva el comentario por todas las estrellas de la Galaxia. He observado mucha calidad en las expresiones, algo tendrá que ver tu profesión o
Me acabo de tragar los volúmenes de Santiago Posteguillo sobre Trajano, me surge la duda de si llegó a estas tierras, lo que el llamaba Partia, creo que no, que llegó a Mesopotámia, Irak. Y viene a cuento que algo especial tendrá esa nación cuando solo fue invadida en tiempos antes de Cristo por Alejandro Magno, nadie les ha vuelto a someter, ni actualmente la todopoderosa EE.UU con el empuje judio (el verdadero eje del mal), están en ello, pero no lo conseguirán, saldrán como en Afganistán como lo hicieron los rusos y ellos mismos recientemente, sin conseguir nada. Tienen cosas que criticar, pero dejémosles en paz, ya lo arreglaran entre ellos (as) principalmente. Tanta cruzada durante tantos siglos para someterlos y sin conseguir nada. Bueno...si, perjudicar a sus pobladores, lo que aprovechó la religión islámica para ser ellos los que someten, igual que la católica lo consiguió con nosotros hasta tiempos recientes, hemos, casi eliminado ese sometimiento, ellos también lo conseguiran, poniendo a los "curas" en su iglesia y a los dirigentes a gobernar con equidad.
Y me he enrollado, pero se debe a mi interés por todo lo oriental.
Comparto la mayoría de las reflexiones que has hecho en tus comentarios.
Sobre Santiago Posteguillo he leído la trilogía de Publio Cornelio Escipión y el primer volumen de la de Trajano y ninguna me ha decepcionado, a ver si puedo proseguir la lectura de los otros dos volúmenes del emperador español que seguro que no me decepciona uno de los mejores escritores de novela histórica.
Y si algún día realizas ese viaje por la "otra" Turquía no te arrepentirás, una Turquía que hasta los propios turcos occidentales les seduce cuando la visitan. Georgia tampoco me desagrado, pese a las dificultades que entrañan siempre viajar en condiciones climatológicas adversas: las calles era pistas de hielo y montañas de nieve que me hicieron disfrutarla de otra manera diferente a lo normal, pero si tuviera que elegir entre una y otra me quedo con la Anatolia Oriental.
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Muchas gracias a todos por la info!!
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Según las noticias... Irán ya está atacando con drones y misiles a Israel.
Por ahora es todo confuso... Pero ya se está produciendo el ataque...
Abdelkrim Dr. Livingstone 03-04-2008 Mensajes: 9979
Significados de la ofensiva de Irán sobre Israel y el grave peligro sobre lo que se viene
El ataque de Irán buscó exhibir capacidad de disuasión pero esencialmente limitar el daño para escapar de una guerra ampliada.
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www.clarin.com/ ...vOVy0.html
[i]Es esta la primera vez que ambos países golpean de modo directo en los territorios del otro. Los ataques previos, en el... Leer más ...
Por la involucración que tiene Iran en la situación de la zona, lo mas prudente es no viajar allí, excepto por causas plenamente justificadas e inexcusables.
Cualquier zona del pais puede ser objetivo de ataques.
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