Pateando las montañas del noroeste del Estado de Washington ✏️ Blogs de USA

Tras desayunar y la siempre algo fastidiosa tarea de recoger todo y meterlo en el coche nos despedimos de la zona, contentos de la experiencia, aunque fue totalmente sobrevenida la estancia por aquí.

Nos ponemos en marcha y antes de salir de la Mountain Loop Hwy por Granite Falls decidimos parar en el trailhead de Big Four Ice Caves, un inmenso parking que está completamente vacío. Este hecho nos hace inferir de que tiene que ser una zona muy visitada pero que algo ocurre. Y efectivamente, tras andar un kilómetro por un sendero totalmente acondicionado llegamos a un puente sobre un río que en la parte final se ha ido abajo. La verdad es que mirando río abajo parecía que había una zona por la que era cruzable (mojándote, claro) pero dado que no íbamos sobrados de tiempo, pasamos de la aventura y volvimos por donde vinimos.


Una vez llegados a Granite Falls, el móvil de mi sobrino pilló cobertura y como aún funcionaba, compartió su internet y nos pusimos al día del mundo. Observé por alltrails que la ruta a Spider Meadows estaba libre de nieve y de hecho en el último informe de un usuario indicaba hasta un encontronazo con un oso negro.

El camino desde Bedal Campground hasta el Phelps Creek Trailhead que es donde dejaríamos el coche era de más de 4 horas según Google maps, así que la mañana se fue conduciendo.

En Skykomish, un poblado de cuatro calles paramos a repostar gasolina y a comer un pedazo de hamburguesa. La mía la pedí picante y madre mía, escupía fuego. Eso sí, rica estaba.


Seguimos nuestro camino por la US Rte 2 hasta el cruce del lago Wenatchee. Por ahí ya empezaba a tener un revoltijo en la barriga importante. De hecho, unos minutos después tuve que hacer una parada de emergencia y devolver a la naturaleza la hamburguesa. Cogimos la Chiwawa River Rd que durante los primeros 17 kms estaba pavimentada, pero que los 20 siguientes era de tierra. Al principio en muy buen estado, pero ya en la parte final y totalmente metidos en la naturaleza, era muy irregular. Los últimos 3,5 kms al inicio del sendero ya en el camino forestal, era un infierno para los vehículos y agradecimos el tener el Toyota.


Comenzamos la ruta sobre las 15:45 con un día despejado y un sol que picaba lo suyo, pero del cual estuvimos protegidos la mayor parte del trayecto al internarnos en un denso bosque.


Nada más comenzar ya teníamos que cruzar un pequeño arroyo, que nos hizo quitarnos las zapatillas para ponernos las sandalias. Luego estuvimos metidos en un agradable bosque, por un camino bien cuidado. Nos volvimos a poner las sandalias y ya nos la dejamos puestas porque nos encontramos con pequeños arroyos de vez en cuando y sabía que teníamos que cruzar uno importante más adelante. Estos iniciales en unas fechas siguientes serían totalmente cruzables en zapatillas o directamente estarían secos.



A los 4 kms entramos en Glacier Peak Wilderness. Un km y medio después llegamos al cruce del Leroy Creek, que nos hizo meter las piernas casi hasta las rodillas. El camino siguió agradablemente por el bosque y vimos claramente nuestra primera huella de oso. Cuando llevábamos unos 9 kms alcanzamos las indescriptibles Spider Meadows, unas praderas preciosas rodeadas de montañas. Eran las 18:15 y el caminar con sandalias y mojarnos los pies tuvo como consecuencia unas buenas rozaduras en los pies de mi sobrino. Paramos para ponerle esparadrapo y sacar unas fotos. No muy buenas porque el sol ya apenas se veía. En esta zona hay buenas zonas para acampar y, de hecho, había unos cuantos campistas. Mi idea era cruzar enteras las praderas, subir un poco y en el cruce de senderos entre Spider Gap y Phelps Basin montar la tienda, si el sitio estaba libre, que sé que hay una zona acampable.



Caminando por las praderas vimos bajar un ciervo y luego más adelante una marmota metía una escandalera por invadir su territorio.



Las fotos no le hacen justicia, pero todo el camino por las praderas es espectacular. Tuvimos que cruzar el Phelps Creek, que bajaba con fuerza, para seguir nuestro camino y llegar, tras de nuevo meternos en un bosque, al lugar de acampada, que estaba libre, menos mal. Montamos la tienda y colgamos de un pino la bolsa estanca con la comida por si los osos.



De allí nos dirigimos a ver Phelps Basin, que está a medio km. A estas alturas ya pisamos algunos tramos con nieve, que a lo tonto estamos a algo más de 1600 metros de altitud. Phelps Basin nos sorprendió. Sabía que Spider Meadows eran bonitas, ya que las había visto en videos, pero no conocía Phelps Basin y aquello nos dejó sin habla. Allí vimos a un grupo de 3 personas acampadas disfrutando con el sonido rugiente del arroyo que salen de esas montañas, pero peleando con el millón de mosquitos que hay.



Volvimos a la zona de la tienda, que son las 9 de la noche y nos preparamos para la cena, con la red antimosquitos de cabeza puesta. Allí cenamos las comidas deshidratadas que compramos en el primer día. La verdad es que, aunque hay algunas mejores que otras, por el precio que tienen dudo que vuelva a comprarlas. Mejor unos noodles con alguna lata de atún o similar.

Por otro lado, seguía con el estómago tonto de la hamburguesa del mediodía y la verdad es que no tenía ganas de que en mitad de la noche tuviera que salir sin ver nada y con la posibilidad de encuentro faunístico, por lo que me dediqué a abonar el campo antes de acostarme.

La noche la pasamos relativamente bien. Yo me desperté en mitad por ruidos, pero eran porque se había levantado viento y se oían tanto las ramas de los árboles como el batir de la cubierta de la tienda.

Tras un buen desayuno nos preparamos para subir hasta Spider Gap. Son unos dos kilómetros, pero más de 500 metros de desnivel. El primer kilómetro por un sendero empinado subiendo por la ladera de la montaña y luego por el campo glaciar Spider.
Salimos algo antes de las 9 y afrontamos con paciencia el reto. Tuvimos suerte con el tiempo, magnífico, y luego que las vistas son de campeonato. Tardamos hora y media en llegar a todo lo alto con la multitud de paradas que hicimos para descansar, tomar fotos, ponernos los microcrampones, observar las marmotas…



Una vez en Spider Gap (a 2150 metros) vimos los que nos deparaba al otro lado de la montaña, aparte de un fuerte y frío viento. Lyman Lakes, el Upper aún semicongelado, siendo base de lo poco que queda del Lyman Glacier. El Lower asomaba al fondo con su tonalidad azul glaciar. Y luego, montañas y más montañas. Chiwawa y Dumbell Mt a izquierda y derecha, con sus más de 2500 metros y al fondo Cloudy Peak, Norht Star, Sitting Bull, Plummer, Dome Peak,…. Todas montañas de más de 2000 metros. Lastima de nubes, que tapaban un poco.

Si hubiéramos hecho la ruta de mochileo que tenía pensada, hubiéramos bajado hasta los lagos y de allí hubiéramos seguido hasta Cloudy Pass, Image Lake, Buck Creek Pass… Pero la verdad es que bajar hasta los lagos con la nieve, la pendiente y lo poco expertos que somos era peligroso.


Tras tomar unas chocolatinas al refugio del viento entre unas rocas empezamos el descenso por donde hemos venido. Yo voy algo más lento al principio porque el vértigo me da un poco cuando estoy por la ladera de nieve, con el temor de que se me vaya el pie y me deslice para abajo.


Una vez la pendiente se suaviza ya sin miedo tiramos para abajo, incluso medio corriendo haciendo el gamba. En el pie del campo de nieve nos quitamos los microcrampones y descendemos por el sendero en zigzag que nos lleva hasta donde teníamos la tienda.


Quitamos la tienda tranquilamente y nos preparamos para volver al inicio del sendero. Cruzamos Spider Meadows y justo antes de adentrarnos en el bosque decidimos parar para comer con las vistas y disfrutar del paisaje aunque son solo las 1 de la tarde. Allí nos tiramos un buen rato.



Lo que nos quedaba de ruta es la misma que la que hicimos la tarde anterior y no tuvo nada remarcable, quitando el que vimos yendo para Spider Meadows muchos grupos de senderistas. Se nota que empieza el fin de semana y esta es una ruta muy conocida por los lugareños.

Llegamos un poco después de las 4 a donde teníamos el coche y, sorpresa, un nuevo incidente. La rueda derecha de atrás está pinchada. Cuando lo veo casi me da un patatús. He tenido suerte y en 25 años conduciendo no he pinchado en mi vida, por lo que no he tenido que cambiar rueda alguna y claro, mis conocimientos en el cambio de neumático son tirando a nada. Además estamos hablando de un SUV grande, con una rueda en concordancia y que la rueda de recambio no está en el maletero, sino en los bajos enganchada a saber con qué. A eso añadamos que los seguros no cubren los pinchazos, pero aunque lo cubrieran, al estar en una carretera sin asfaltar te mandarían a la porra. Eso si pudiera llamar, porque por aquí no hay cobertura. Así que nos montamos y nos ponemos en marcha rezando que no se salga el neumático o yo que sé. Los 3.5 primeros kilómetros eran malísimos e íbamos casi andando. Luego mi idea era llegar a la zona del lago Wenatchee que allí habría cobertura y por lo menos estábamos en zona asfaltada y llamar y que me cobraran lo que fuera. Pero el camino era muyyyy largo y yo veía que no llegábamos a ningún lado. Así que se me ocurrió, que en la multitud de zonas de acampada que había por el camino, parar y pedir ayuda a la gente, que estos americanos seguro que están acostumbrados a estos coches y saben qué hacer. Y eso hicimos, paramos en una zona donde había unas familias disfrutando y con nuestro cutre inglés le dijimos cuál era nuestro problema. Se ofrecieron a ayudarnos y a pesar del mierdón que tenían algunos nos cambiaron la rueda muy amablemente. Estos tenían de todo, compresor de aire, llaves de recambio,…. El cambio de rueda comparado con las de aquí me pareció supercomplicado. Primero te tienes que meter debajo del coche con una mierda gato que se engancha al lado de la rueda pero por debajo. Luego la rueda de repuesto se desengacha con un mecanismo supercomplicado. Nos tiramos una hora allí, pero medio solucionamos la papeleta. Superagradecidos a la gente, que además al decirles a donde íbamos (Wetnachee) nos recomendaron un sitio para que nos arreglaran el pinchazo. De verdad, qué amables.

Aún nos quedaba 1 hora y media para llegar a nuestro destino, el Quality Inn de Wetnachee. Antes pasamos por otro pueblo que nos pareció mucho más bonito, Leavenworth.

Tras el check in de rigor fuimos a nuestra amplia habitación y tras ducharnos, hacer la colada en el mismo hotel, nos fuimos al Red Robin Gourmet Burgers and Brews que estaba enfrente, a meternos entre pecho y espalda una hamburguesa y una pinta de Ipa. Y rendidos a la cama.

👉 Ver Etapa: Pateando Glacier Peak Wilderness el 21 y 22/07/2022 ⏫ Volver arriba Compartir:

Tras un sueño reparador el día iniciaba yendo a la tienda de reparación de neumáticos que nos recomendaron ayer, Les Schwab Tire Center. Allí nos dijeron que tardarían una horita. Aprovechamos para ir andandini hasta el Walmart y allí hicimos unas cuantas compras. Cuando volvimos ya tenían el coche y nos dijeron que no nos cobraban nada. Como me vieron cara de wtf, el hombre me lo dijo en castellano “Gra-tis” Pues muy agradecidos. Vimos efectivamente que habían quitado la rueda de repuesto que tenía puesta, arreglado la pinchada y todo en su sitio. Magnífico.

Fuimos al hotel, metimos todo en el coche y para North Cascades National Park. Íbamos a entrar por la parte este. El trayecto hasta la primera parada pensada era 2 horas y media en coche. En Mazama hicimos una parada técnica para echar gasolina y tal vez comer, pero no había mucho que elegir así que decidimos seguir.

Paramos en Washington Pass, un mirador a las puertas del Parque Nacional. Allí dimos la vuelta al senderito que hay de apenas medio kilómetro pero que ofrece unas bonitas vistas a Liberty Bells Mountain.


En Washington Pass mirando a la icónica Liberty Bells Mt

Como eran sobre las 13:30 cuando finalizamos y había mesas de picnic en la zona aprovechamos para comer.

La ruta del día era Maple Pass Loop, una de las más conocidas de la zona junto a la de Blue Lake. El inicio del sendero se encuentra en un gran aparcamiento al lado de la carretera. Nosotros hicimos la ruta al contrario de las agujas del reloj con un acercamiento final a Rainy Lake. Si la realizas así la subida es más larga pero más llevadera.


El primer reto fue encontrar aparcamiento, que tras dar un par de vueltas encontramos. Tras ello nos ponemos en marcha. Desde el comienzo el sendero pica para arriba por un camino claro por el bosque. Al kilómetro y medio se abren algunos claros y cuando llevas dos hay una bifurcación a la izquierda si quieres visitar la orilla de Lake Ann. Nosotros seguimos por el sendero principal y el lago al poco rato es divisado desde el camino, que por cierto se ha vuelto más rocoso.


Primeros claros en el camino y vistas al Lago Ann

Continuamos ascendiendo sin problemas y cuando llevas tres kilómetros y medio a la derecha aparece un sendero que te lleva hasta Lewis Lake, Wing Lake y finalmente asciende hasta Black Peak. Estamos en Heather Pass a unos 1850 metros de altitud. Por aquí ya aparece la nieve, al principio en tramos y luego ya de forma continua.


En Heather Pass con vistas al Lewis Lake y al fondo Black Peak. Primeros parches de nieve. Qué vistas del Lago Ann

Seguimos avanzando y llegamos a Maple Pass cuando llevamos 5 kms. Estamos ya a unos 2020 metros de altitud. Las vistas a Corteo Peak (2450 metros) y Black Peak (2719 metros) más allá son claras y espectaculares. Tomamos unas chocolatinas. El siguiente kilómetro es continuar por la cima de la ladera hasta llegar a nuestro punto más alto (2125 metros). Aquí las vistas de aúpa. Tenemos a nuestra derecha Frisco Mountain y su escarpada ladera con el remanente de Lyall Glacier que acaba en un pequeñito lago glaciar semi congelado que luego cae, mucho más abajo en Rainy Lake.


En Maple Pass con vistas Corteo Peak a la izquierda y Black Peak en el centro al fondo. Por la cima dirigiéndonos al punto más alto


Frisco Mt a la derecha con Lyall Glacier. Vistas del sendero de descenso

Tras las fotos de rigor toca ahora el escarpado descenso. Encima con la dificultad de que el sendero está totalmente oculto en su inicio por la nieve. A estas alturas ya me di cuenta que la pequeña pala que tenía para hacer hoyos y plantar pinos se me tuvo que caer por el camino :mrgreen así que otra pérdida viajera. Al grano, en este punto fue donde pasamos un poco de nerviosismo. Para llegar al sendero tuvimos que descender por una zona bastante inclinada y escurridiza y a mí me apareció el vértigo dada la posible leche que había. En este tramo además estábamos varios grupos de personas y siempre tenías algo de presión con el que iba por detrás si tú ibas más lento de lo que él podría. Decir que bajamos con el culo en el suelo por tramos y rodando algunas piedras montaña abajo con el peligro que tenía para el de abajo. Pero pasó y ya llegamos a zona más llevadera. Una vez en el sendero lo perdimos varias veces al principio cuando había grandes tramos con nieve, pero al final guiándote un poco dabas con él. Sin duda por este lado el camino es mucho más inclinado, por lo que hicimos bien realizando la ruta en la dirección que tomamos.

Cuando llevábamos algo más de 7,5 kms ya apareció a nuestros pies Rainy Lake y continuando con el inclinado descenso llegamos al fin al tramo asfaltado que te lleva a los pies de Rainy Lake, tras un corto recorrido de algo menos de un km. Tras verlo desde la base volvimos y ya nos dirigimos tranquilamente al aparcamiento.


Primer vistazo de Rainy Lake. En la base del mismo

Una vez en el coche había que dirigirse a nuestro campamento para las dos próximas noches, en el otro lado del parque, el Marble Creek Campground Se encuentra en la Cascade River Rd, a una hora y veinte de donde estábamos. Así que dirigiéndonos para allá realizamos una parada primero en el mirador de Diablo Lake, aunque realmente es un embalse, que la verdad no nos pareció gran cosa. Y luego más tarde, para ver el gran salto de agua de Gorge Creek, que sí que merece la parada y tal vez el paseíllo que hay, pero que no realizamos porque ya eran las 20:15.


Diablo Lake. Caída de agua del Gorge Creek

Al final llegamos anocheciendo. Nuestra parcela era la 19 y muy bien, amplia y con bastante privacidad. Montamos la tienda, encendimos un fueguecillo y vimos que no había forma de coger agua del río que estaba cerca, ya que no era posible descender a él, así que cogimos el agua del Monogram Creek que lo habíamos pasado un par de kilómetros antes y vi que era accesible. Así que tras asearnos y comer peleando contra los mosquitos un nuevo día ha pasado.

La ruta de hoy no es realmente por North Cascades, sino de nuevo por Mt Baker (de hecho es una de las rutas de acceso más fáciles para hacer cima a dicha montaña) pero era más directa el llegar al inicio del sendero cuando estábamos por aquí y no por la Hwy 542. Aún así había 1 hora y 15 minutos hasta el comienzo, todo debido a los 15 kms de caminos forestales 12 y 13 que fueron un auténtico suplicio de dar botes.


Llegamos sobre las 11 y la verdad es que había muchos coches. Cogimos las mochilas y tras ver el mapa del inicio del sendero comenzamos el mismo. Nuestro plan era hacer un 2x1. Por un lado, ver Easton Glacier por Railroad Grade, un sendero que va por la cima de la morrena glaciar, hasta donde quisiéramos y luego volver y coger el sendero menos habitual de la zona, el Scott Paul Trail.

El comienzo es seguir inicialmente el sendero conocido como Park Butte, prácticamente plano en su inicio y pasado un puente en medio km ya nos encontramos en Schriebers Meadows, unas praderitas sin mucha historia plenas de brezos.

Schriebers Meadows

Hasta que llegas a Rocky Creek, ya andados más de un km y medio, no hay dificultades. Este arroyo baja con aguas bravas procedentes del glaciar, pero tenemos un pequeño puente metálico que nos solventa el problema de cruzarlo. A partir de aquí nos adentramos en un bosque y el camino empieza a ponerse pindio. Alcanzamos casi a los 3.5 kms el cruce con Scott Paul Trail, que luego cogeremos y tras seguir por el sendero de Park Butte poco más de medio km más llegamos a la intersección con el Railroad Grade que seguiremos. La verdad es que hace calor y ese tramo anterior se nota.

Intersección entre Park Butte y Railroad Grade, con vistas a Mt. Baker

Tras subir un primer tramo de escalones de piedra alcanzamos los denominados “backcountry camps”, algunos ocupados. El sendero sigue y hay algún que otro estanque. La morrena lateral aparece cuando llevamos unos 700 metros desde el desvío y es impresionante. El camino ya es por ella y las vistas dirección Easton Glacier o contrarias son de quitar el hipo. El camino es estrecho y a veces la caída a ambos lados pone algo nerviosete, sobre todo cuando te cruzas con grupos de gente que va en dirección contraria.


Caminando por la morrena con vistas a Easton Glacier y con el arroyo alimentado del mismo al fondo de la morrena. Vistas contrarias a Park Butte y al fondo las Twin Sisters Mountains

Nosotros paramos un poco antes de llegar a High Camp. Lo teníamos a la vista y es ahí donde los senderistas de día suelen finalizar, pero dado que queríamos hacer el Scott Paul Trail, nos dimos la vuelta. Decir que por estos lares las marmotas nos acompañaban.

Cerca de High Camp

Comenzamos el descenso y seguimos disfrutando de las vistas. Llegamos a la intersección entre Railroad Grade y Park Butte y luego de este con Scott Paul Trail. Vamos por este nuevo sendero y de nuevo nos ponemos como dirección a Easton Glacier pero ahora por el fondo de la morrena. De hecho vemos a gente por la parte alta. Hay que cruzar el Rocky Creek, pero donde se supone que había un puente para cruzarlo vemos que no queda nada, se lo ha tenido que llevar por delante el arroyo en una de sus crecidas o a saber.


De vuelta al cruce con Park Butte. Ya por Scott Paul Trail dirigiéndonos al fondo de la morrena. Sin puente en Rocky Creek

Nos tiramos un buen rato pensando por donde cruzarlo, yendo río arriba y abajo y al final al ver la imposibilidad de cruzarlo saltando de roca en roca nos quitamos las zapas y nos ponemos las sandalias para cruzarlo a las bravas. A continuación, toca subir toda la rocosa morrena por el otro lado.

Tras subir la morrena las vistas nos rodean

El camino durante los siguientes casi 4 kms es glorioso, cruzando arroyos (sí, nos tuvimos que poner las sandalias un par de veces más) caminando a veces por zonas rocosas, otras verdes, muchos tramos de nieve (pero sin dificultad) siempre con vistas y sin gente. Solo nos cruzamos con una persona en este sendero, mientras que en el del Park Butte y Railroad había bastante. Un auténtico disfrute. En mitad del camino paramos y nos hicimos unos sandwichs de la salchicha-chorizo que venden por aquí, acompañada de la sabrosa carne de ternera seca que venden por todos lados.



Y cuando llegamos al pase de montañas en el que parte la ruta del glaciar Squak que sube también al Mt. Baker disfrutamos de nuestras primeras vistas del Mt. Shuksan, que en la primera semana se nos negó. Los últimos 3.5 kms es un descenso por un denso bosque que nos llevaría al punto de partida.


Mt. Baker y el Glaciar Squak a la izquierda, Shuksan a la derecha. Por el bosque

Una vez en el coche, que sería sobre las 17:30, pues nos dirigimos para el campamento. Allí nos damos una vuelta por el mismo para echarle un vistazo, concluyendo que nuestro preferido sigue siendo el primero, el Douglas Fir. Luego, lo de siempre, pero disfrutando más del fuego ya que hoy es más tempranito.

Hoy se supone que haríamos el mochileo de dos días, una noche, pero como al final seguía cortada la carretera al trailhead de Cascade Pass y había que añadirle 5 kms en la ida y otros 5 a la vuelta por la carretera, lo descarté y tuve que improvisar una excursión. En principio tenía tres opciones:
Monogram Lake
Hidden Lake Lookout
Thornton Lakes Trail con la posibilidad de subir a Trappers Peak.

La primera opción me atraía porque ese lago tiene fama de osero, pero el problema es que el llegar allí era subir por la ladera de una montaña, por el bosque sin apenas vistas y muy pronunciado. Leí que la gente decía que el esfuerzo por la recompensa final no compensaba.

Hidden Lake Lookout era la más famosa, pero dado mi gusto por la soledad y a sabiendas de que al día siguiente haríamos Cascade Pass y Sahale Glacier que ya iba tener a bastante gente, hizo que me decantara finalmente por Thornton Lakes. Además, estaba por otra parte del parque nacional, Hidden y Monogram partían de Cascade River Road.

Por otro lado, hoy volvíamos a cambiar de campamento, íbamos a Mineral Park Campground, un campamento más adentrado en Cascade River Road, a una media hora del que estábamos. Cuando lo escogí fue porque quería estar lo más cercano posible al inicio del sendero de Cascade pass para aprovechar al máximo el día pensando en el trayecto del mochileo. Tal como al final se dieron las cosas no merece la pena el cambio y me hubiera quedado en el que estaba.

Dicho esto, el día comenzó temprano y tras desayunar tocaba recogida y meterlo todo en el coche. Antes de dirigirnos al inicio del sendero, nos fuimos para Marblemount, concretamente a la casa de los Rangers para ver si tenía wifi y así ponernos al día. El móvil de mi sobrino había pasado a mejor vida así que tras poner su sim al mío, aprovechamos también para llamar a la familia y dar señales de vida más allá de las que daba cada día con el garmin mini inreach, que son mensajes de texto satelitales.


Thornton Lakes Trailhead se encuentra al final de la pista del mismo nombre que durante 8 kms asciende fuertemente por la ladera de la montaña. El firme no está mal, pero tiene algunos tramos muy empinados y con piedrecillas donde pueden las ruedas patinar. Una vez en el aparcamiento, donde solo hay 3 ó 4 coches más, iniciamos el recorrido.
Los 3,5 primeros kms son prácticamente llanos, caminando por un sendero al comienzo más amplio y luego algo más estrecho, todo por un bosque que apenas deja ver algo. Lo único interesante el cruce del arroyo Thornton por un puente-tronco y algún que otro pequeño arroyo que se cruza de piedra en piedra.



A partir de ahí toca sudar. Subiendo y subiendo por la ladera, cruzando la señal de entrada en el parque nacional y llegando poco antes de llevar 7 kms a una señal que indica que para la izquierda se va para los lagos y recto para Trappers Peak. Primero vamos a ver los lagos, que desde el mirador solo se ve el principal de los tres que conforman el sistema. Puedes bajar por un empinado sendero a la base del mismo, pero tras descansar un poquito decidimos volver y afrontar el ascenso al pico.


Principal lago Thornton, con Trappers Peak a la derecha y el Mt. Triumph en el centro. Camino a Trappers peak

Nada más comenzar nos encontramos con nieve que hace desaparecer el sendero por momentos y que demos algunas vueltas para encontrarlo. Luego tenemos que afrontar una escalada donde hay que utilizar las manos, no técnica ni expuesta, pero que sí requiere el uso de las mismas. Tras ello tenemos las primeras vistas a los otros dos lagos Thornton, totalmente helados.

Los tres lagos Thornton, con Mt. Triumph

Caminando ya por la cresta de la montaña y con vistas de aúpa al valle del río Skagit y gran parte de las montañas de las Cascades por un lado y las inconfundibles agujas de la Picket Range, seguimos hasta que el sendero se estrecha, se ve repleto de nieve y tiene una caída importante que hace que me pare y decida que no sigo. Sin nieve sería totalmente realizable e incluso luego pasaron unos excursionistas y ese tramo lo pasaron, pero yo no me atreví. Me daba satisfecho con lo hecho y con las megavistas que teníamos. Así que sacamos el hornillo y nos pusimos a comer ahí mismo.


Vistas al valle Skagit: a la izquierda Neve Glacier y sus picos: Pinnacle, Colonial y Snowfield (entre 2250 y 2550 metros). Picket Range. A comer.

Tras la comida, realizamos el descenso por donde hemos venido. El tramo que había que utilizar manos creía que me iba a costar más, pero no, es relativamente fácil.


El resto, al ser por el mismo camino que por donde habíamos venido no tiene mucha historia, salvo que bajando un hombre que iba solo nos dijo que tuviéramos cuidado que más adelante había visto un oso negro. Con las antenas puestas por si las moscas seguimos pero sin avistamiento alguno.

Ya en el coche nos dirigimos al nuevo campamento, en la misma Cascade River Road, que en ese tramo es de tierra, pero que se encuentra en un estado excelente. El campamento, el Mineral Park está bien, pero es algo más pequeño que los anteriores. Eso sí los equipamientos similares. Tras montar la tienda, comprobamos que sí se puede obtener agua del río directamente desde el campamento, bajando un trecho por una cuerda que hay. Y eso es todo por hoy.

Hoy nos levantamos sabiendo que es la última excursión de estas vacaciones y para ello hemos dejado la posiblemente más conocida de todo el parque nacional para este día. Además, cumple con otros condicionantes: es la más larga y la que mayor desnivel positivo hemos de superar.

El día amanece estupendo y tras un fuerte desayuno nos metemos en el Toyota para dirigirnos al inicio del sendero, que este año debido a los daños sufridos por la carretera más adelante se queda en la zona del inicio de la subida a El Dorado Peak, a poco menos de 10 minutos en coche.


El aparcamiento está ya casi lleno, pero pillamos sitio a la primera. Nos queda un trayecto de 5 kms por la carretera hasta el inicio clásico de la ruta. Se hace algo pesada porque pica para arriba bien, unos 450 metros de desnivel. No obstante, el paisaje va mejorando mientras avanzamos a un rápido ritmo.



Durante el trayecto vemos el daño que ha sufrido la carretera y que están arreglando y es que baja agua por las montañas con una fuerza importante. Llegamos al final de la carretera donde comienza oficialmente el sendero a Cascade Pass primero y luego a Sahale Glacier. El inicio es un claro camino que en zigzag que durante más de 3.5 kms y a través de un frondoso bosque vas ganando altura para situarte a lo tonto a más de 1500 metros de altitud. Lo esperaba más duro, la verdad, leído los informes. Durante el trayecto te vas cruzando con algún que otro excursionista y en uno de esos casos la cara de uno me suena. Él está parado en una de las curvas junto a una chica y unos mochilones hasta arriba, con casco, crampones, hachas de hielo, cuerdas,… le doy vueltas de qué me suena la cara y de repente creo saber quién es. Me doy la vuelta y le pregunto si tiene un canal de youtube y si había realizado una ruta años antes por Glacier Peak Wilderness junto a Joey Coconato y Andrew Courter (a ambos les sigo en sus canales y justamente el viaje que hicieron los tres fue lo que me animó a venir a esta zona y a tratar de realizar la ruta de mochileo por donde ellos fueron en una versión más light) Esa ruta, que he visto varias veces la filmaron los dos primeros en estos vídeos: Aquí la de Andrew y aquí la de Joey Y efectivamente, él era. Un palo el no acordarme de su nombre, pero nos presentamos y ya me recordó que se llama Aaron. Le dije con mi cutre inglés que su ruta fue la inspiración de mi estancia por allí y que me había hecho mucha ilusión el verle por ahí. Aquí tenéis la ruta que estaba haciendo y que luego colgó en youtube ya que él también se ha animado a filmar algunas de sus rutas senderistas.


Una vez salidos del bosque el camino se aplana y se abre a unas vistas impresionantes, con la Montaña Johannesburg, Cascade Peak y The Triplets, con sus pequeños glaciares. El camino varía de travesías por campos de derrubios, praderitas de brezos o pequeños campos de nieve hasta llegar a Cascade Pass (1642 metros), donde nos tomamos un merecido descanso.


Johannesburg Mt y sus mini glaciares. Cascade Pass

Hasta ahora la excursión ha estado bien, pero tampoco me ha parecido excelente y la mayoría de la gente se queda aquí. Nosotros giramos a la izquierda y tras cruzar un pequeño campo de nieve avanzamos por el pedregoso sendero unos pocos metros y nos encontramos de bruces con una mountain goat y su cría. La inmortalizamos y las vemos alejarse.


Luego tenemos un importante problema y es que hay un pequeño arroyo que desciende de la ladera, pero tiene un puente de nieve por donde justo hemos de pasar. El peligro de los puentes de nieve es que se hundan por el peso y caigas. Lo bordeamos por arriba medio escalando y para luego llegar de nuevo al camino nos la vemos crudas agarrándonos a los hierbajos como podemos. Luego nos dimos cuenta que lo mejor hubiera sido ir por abajo y luego subir. En fin, se lo contamos a una muchacha que iba detrás de nosotros y que no sabía qué hacer.

El siguiente kilómetro es un no parar de subir por la ladera abierta. El esfuerzo es importante ya que en ese tramo ya nos colocamos a más de 1850 metros, el sol pega de lo lindo y a veces tienes que buscar por donde ir porque la nieve tapa el sendero y te metes por donde no es. Y llegamos a la zona donde se ve el Lago Doubtful. Impresionante con Sahale Mt. y Glacier justo encima. El valle del Stehekin más allá.


Doubtful Lake a los pies de Sahale Glacier y Mountain. Valle del Stehekin.

Seguimos por la izquierda. El camino es ahora una pura gozada con todas estas praderas abiertas y zonas de tundra alpina con vistas por todos lados. Da igual que esto siga subiendo y subiendo, porque puedes parar en cualquier momento y disfrutar, como cuando nos da la bienvenida un nuevo grupo de mountain goats.



El último kilómetro es brutal, ascendiendo por la morrena glacial, entre campos de rocas superempinados. Siguen apareciendo grupos de cabras y al final llegamos a nuestro objetivo, donde se encuentran los campamentos de los escaladores, rodeados de rocas que sirvan de protección de los vientos.


Llegamos a nuestro objetivo. Se ven los campamentos de los escaladores, con Sahale Glacier. Vistas con Lake Doubtful al fondo. Nosotros en Sahale Glacier y el pico de Sahale Mt. (2620 metros)

Allí en todo lo alto, sacamos nuestro hornillo y a la sombra y protección unas rocas nos tomamos nuestra dosis de noodles y carne seca. Tras descansar, de vuelta por donde hemos venido. Descendiendo el tramo de rocas te das más cuenta de lo empinado que es este tramo.


Si creíamos que el descenso sería más aburrido, ya que volvíamos por el mismo camino, estábamos totalmente equivocados. La luz del sol era ahora más favorable para ver los paisajes y luego vimos muchas más cabras y a una familia de marmotas que nos deleitaron con sus jugueteos. No sé cuántas cabras pudimos ver en la excursión, pero más de 20 seguro y la familia de marmotas contamos unas 7.


El Dorado Peak (2700 metros) con su glaciar y de fondo asomando Mt. Baker. Más cabras. Caminando con vistas infinitas. Marmotas

Seguimos descendiendo y disfrutando de la suerte de ver tanto bicho hoy cuando de repente, en un cambio de rasante, mi sobrino que iba por delante, se vuelve y me dice: ¡oso! Yo le sonrío, pensando que se lo va a tragar Rita la cantaora, cuando hago el cambio de rasante y efectivamente, había un oso negro tirado en un parche de nieve unos 25 metros más abajo. Una cascada de emociones surge en ese momento. Por un lado, la alegría de ver un oso, pero por otro lado el camino a seguir va en dirección del mismo. También pensamos en la muchacha que lleva detrás nuestro desde Cascade Pass (sí, a la que le dijimos que cruzara por abajo en el puente de nieve y que va con un camarón de fotos haciendo a todo bicho que ve) La esperamos para ver qué hacer los tres. Cuando llega se emociona como nosotros les hace algunas fotos con su cañón, pero viene la duda de qué hacer. Miramos la opción de bordear por otro lado, pero tenemos que descartarlo por el porrón de nieve y la caída que hay. Como nadie toma decisión alguna, al final digo de seguir el camino, que pasa a unos 10 metros del oso, pero que este está sobando al fresquito de la nieve. Vamos poco a poco, se medio despierta el oso y nos da un patatús, pero nos mira, se rasca la panza y se vuelve a tirar a la nieve a sobar. Nos da la risa tonta y la confianza crece. Por supuesto estamos con el spray antiosos en mano, aunque mucha confianza no da, más nos da la actitud del mismo, tal que hasta nos acercamos a hacernos unas fotos. A lo tonto, con el tema del oso hemos pasado 20 minutos disfrutando de él. Digo a mi sobrino de no tentar más a la suerte y seguir. Y eso hacemos.



Con una sonrisa después de la experiencia llegamos al lago Doubtful, donde está subiendo una pareja. Le comentamos que 10 minutos antes hemos visto un oso en el camino y deciden darse la vuelta. Nosotros seguimos el descenso.


Llegamos a Cascade Pass. El puente de nieve lo cruzamos por abajo y es mucho más fácil. No hay sorpresa faunística nueva salvo alguna ardilla. Lo dicho, la luz de la tarde me gusta mucho más. Descansamos tras el duro descenso con unas chocolatinas y seguimos, cruzando los canchales, luego el bosque con su multitud de curvas en zigzag y llegamos al inicio del sendero oficial, donde paramos un rato a ver los carteles. Durante la bajada por el bosque también experimentamos una sorpresa ya que oímos un crujido impresionante y en uno de los claros vemos que de uno de los pequeños glaciares de Johannesburg Mt. se ha desprendido y está cayendo montaña abajo. Guau.


Cascade Pass. Cruzando los canchales. En el aparcamiento del inicio del sendero oficial

Los últimos 5 kms por la carretera se hacen muy pesados. Al final son casi 30 kms y estamos cansados, pero sabiendo que ha sido la mejor excursión, sobre todo por el tramo a Sahale Glacier por sus increíbles vistas y por todas las sorpresas faunísticas que nos ha dado. Hablando de fauna, cuando estamos llegando a donde teníamos el coche había 2 ciervas. Más bichos.


Llegamos sobre las 8 de la tarde al camping y allí hacemos lo de siempre. En la cubeta dejamos todo lo que no podemos llevarnos en el avión por si el campista siguiente lo quiere aprovechar. Sobre todo el spray antiosos, impoluto, y lo que queda de gas de la bombonita, que no es mucho.

Nos levantamos sobre las 6:15 de la mañana. El avión sale de Seattle a las 1 de la tarde, pero hay más de 2h30’ hasta el aeropuerto, pero que viendo el atasco que sufrimos a la ida, preferimos darle margen.

Desayunamos, recogemos todo y nos ponemos en camino. Hasta el aeropuerto sin novedad. Eso sí, vimos un coyote claramente y sufrimos el esperado atasco.

Dejamos el coche, facturé la maleta pagando por ella por un problema que surgió tras las reservas pero que ya sabía y a esperar la salida.

El vuelo el mismo que a la ida. Primero a Paris, a donde llegamos a las 8:10 del día ya 28 y luego corriendo a cambiar de terminal de la 2E a la 2F ya que a las 9:20 salía para Madrid.

El viaje fue un suplicio donde no pude dormir. Cogimos mi coche del parking de larga estancia y para Jaén. El viaje horrible. Estaba supercansado y con sueño. Paramos por Despeñaperros a comer y a ver si me despejaba. Ya en Jaén dejé a mi sobrino y me eché una pequeña siesta y para Almería. Por el camino de nuevo paro con sueño para tomarme otro café. Llegué al final cerca de las 9 de la noche, a saber las horas que llevaba sin dormir. La próxima vez me tomo una pastilla para dormir en el avión.

Y esto es todo.

Lo último que quiero decir es una incidencia que tuve con los de Budget. Primero cuando llegué a Jaén vi un cargo de ellos de casi 700 euros. Escribí por email varias veces y en resumidas cuentas me habían metido un upgrade por el coche. Les dije de todo porque yo nunca lo pedí, solo pedí el coche dentro de la misma categoría con los bajos más altos y que además antes de acabar le pregunté dos veces que no tendría que pagar más y que me dijo que no las dos veces su trabajador. Nada, que había firmado y bla, bla (por cierto todo te lo ponen con siglas en las facturas que a saber qué significan) La cosa quedó así porque a los pocos días me fui a Alaska con mi mujer (el siguiente diario que haré) y a la vuelta del viaje tenía una carta de Budget de que además me cobraban 250 dólares por limpiar el coche. Ya sí que me puse enfermo. Les volví a escribir diciendo de que hasta en su página web ponía esto: There’s no need to wash or vacuum your rental car before returning it to Budget. La verdad, todo sea dicho, es que tras días de excursiones el coche estaba sucio, pero ¿250 dólares por lavarlo? Me pareció un robo y más tras lo anterior. Al final se resolvió sabéis cómo: diciéndoles que iba a contar mi historia en el principal portal en castellano de viajes, www.losviajeros.com Al día siguiente me escribieron diciéndome que me devolvían los 250 dólares de la limpieza y el 45% del extra del coche. No quise insistir más y me dí por satisfecho. Tal como estaban los alquileres de coches este año, lo pillé a un buen precio aún sumando lo que me cobraron y viendo el coche y demás.

👉 Ver Etapa: Pateando North Cascades National Park del 23 al 26/7/2022 ⏫ Volver arriba Compartir: