Vuelta a Islandia con Landmmanalaugar en 9 días. ✏️ Blogs de Islandia

La vista del fiordo que me saludó por la mañana era menos brillante que la de la tarde anterior: estaba bastante nublado, pero no llovía ni tampoco amenazaba. Después de los platos fuertes del sur, íbamos a girar hacia el norte, rumbo a unos territorios mucho menos concurridos por el turismo. El programa incluía, además de la cascada Detifoss, varias actividades en torno al lago Myvatn, donde nos hospedaríamos esa noche. El perfil aproximado en Google Maps era el siguiente.

Después de desayunar, tocaba deshacer el camino del fiordo por la carretera 92 para recuperar la “ring road” pasado Reydarfjord, con unas vistas menos brillantes que la tarde anterior por la falta de sol -incluso parecía vislumbrarse un poco de niebla en las montañas del fondo-, pero que tampoco carecían de encanto. Pasamos por el Mirador de Grenafell, que esconde una pequeña pero preciosa cascada, seguida, al cabo de un rato, por otra mayor en escalera y varias chorreras de gran tamaño. Les presté más atención en directo que con la cámara, pues la escasa luz no ayudaba a las fotos, pero apenas mermaba la belleza del paisaje. Y es que perdí la cuenta de las cascadas que vislumbré antes de llegar a Eglisstadir, donde nos limitamos a hacer una parada técnica en una gasolinera.

Fundada en 1944, esta ciudad de poco más de dos mil habitantes, es la mayor del este de Islandia y, en sí misma, su mayor interés turístico radica en haberse convertido área de servicios y avituallamiento para los viajeros que pasan por hacia el sur o hacia el norte por la carretera 1. Sí que hay lugares históricos dignos de mención en las granjas colindantes y, como curiosidad, a 27 kilómetros, en Hallormstaðaskógur, a orillas del lago Lögurinn, empezaron a plantarse árboles en 1905 y en la actualidad se ha convertido en el mayor bosque de Islandia, con 740 hectáreas y más de 80 especies de árboles diferentes.

Continuamos después un largo tramo en paralelo al río Jökulsá á Dal, que me trajo la nostalgia de no poder explorar los fantásticos cañones que iban formando sus aguas en muchos tramos, al igual que las numerosas cascadas que íbamos dejando atrás. En fin, todo no se puede tener.

Cuando giramos hacia el norte, dejando el curso del río, el panorama empezó a mostrar su carácter volcánico en toda su crudeza, volviéndose negro y descarnado o, en contraste, con tonos marrones moteados de verde, al estar los viejos campos de lava cubiertos de musgo. Ese fue, con diferencia, el día más oscuro que tuvimos, pues un toldo de nubes bajas ocultaba los cráteres más altos de antiguos volcanes, dormidos de momento. Menos mal que la niebla solo era densa a larga distancia y permitía ver bien los paisajes cercanos; pero las fotos salían mal.

Al igual que en el sur de Islandia existe el Círculo de Oro o Círculo Dorado, en el norte existe el Círculo del Diamante, de unos 250 kilómetros de longitud, cuyos puntos turísticos más destacados son la Cascada Detifoss, el Lago Myvatn, el cañón Asbyrgi, el pueblo de Húsavik y la Cascada Godafoss; también están en esta zona los campos volcánicos de Krafla, el área geotérmica de Hverir y las formaciones de lava negra de Dimmuborgir.

Tras cruzar el puente suspendido sobre el Jökulsá a Fjölum, tomamos un giro a la derecha hacia la carretera 862, que conduce al aparcamiento oeste de la cascada Detifoss, perfectamente acondicionada para el paso de cualquier tipo de vehículos y desde la que, ya a bastante distancia, se divisa la altísima nube de vapor de agua que forma la tremenda caída de la cascada. Antes, existe otro acceso desde la carretera 1, por la 864, que permite ver la cascada por su lado este, pero se trata de una pista sin asfaltar y está, según me han comentado, en muy malas condiciones. En cuanto a cuál es la que tiene mejor panorámica, hay versiones para todos los gustos y yo no puedo opinar. Como de costumbre, tocaba acercarse pertrechados con pantalones impermeables, chubasquero y la capucha puesta.

Desde el aparcamiento sale un sendero entre rocas de basalto, perfectamente señalizado y delimitado por cuerdas, que conduce a varios miradores. Antes de llegar al primero, un indicador señala, hacia la derecha, el camino para ir a Selfoss, la otra cascada que se puede ver allí. La ignoré, de momento, y fui directamente al primer mirador de Detifoss, que está como a un kilómetro del parking. Sin llegar a ver aún la caída completa, la desmedida fuerza del agua me pareció abrumadora, no en vano está considerada la cascada más poderosa de Europa, con caudales medio y máximo de 200 y 500 m³ por segundo, respectivamente, dependiendo de la estación y el deshielo.

Un poco más adelante, hay un camino que desciende a la base de la cascada, pero estaba cortado por conos y una señal de prohibido el paso. Ignoro desde cuándo. Para llegar al siguiente mirador hay que mojarse y mucho, porque se pasa por una zona donde el vapor de agua cae casi a chorros sobre los visitantes. Además, el suelo, con piedras sueltas, estaba bastante resbaladizo y había que tener cuidado.

Al final, se alcanza un mirador desde donde se ve el agua precipitarse hasta el fondo en un panorama del que cuesta trabajo desprender la mirada. Detifoss se alimenta del río Jökulsá a Fjölum, que nace en el glaciar Vatnajökull; mide 100 metros de ancho y sus aguas se precipitan desde una altura de 44 metros hasta el cañón Jökulsárgljúfur, un tramo del cual también se puede contemplar desde aquí. Me dijeron que se puede continuar por un sendero hasta la siguiente cascada, llamada Hafragilfoss. Una lástima no haber dispuesto de tiempo suficiente para comprobarlo.

Volví sobre mis pasos y recuperé la ruta principal para, girando a la izquierda, dirigirme hasta la cascada Selfoss, que no pude contemplar tan de cerca como me hubiera gustado por culpa del barro, ya que había llovido bastante la noche anterior. Aun así, la panorámica era bonita, aunque quizás desde el lado este se vea mejor. No lo sé.

De camino hacia el lago Myvatn, estuvimos en esta zona geotérmica, a los pies de la montañana Namajgall, que incluye fumarolas y manantiales de barro sulfuroso. El olor a huevos podridos se nota mucho y resulta bastante desagradable. Para mí, lo más impactante fue el entorno, hasta el punto de que con aquellos colores entre rojizos y anaranjados, me parecía encontrarme en otro planeta, si bien el centenar de personas que había alrededor (es un lugar concurrido en el norte) menguaba un poco el efecto.

Lo que no pude hacer por falta de tiempo fue recorrer el sendero que rodea la montaña y conduce hasta un mirador. Así que me contenté con observar en la distancia a los que caminaban hacia la cumbre y a los que ya estaban en ella. De todas formas, simplemente contemplar el paisaje merece mucho la pena. Es impresionante.

El lago Myvatn y sus alrededores suele ser una parada imprescindible para quienes dan la vuelta a la isla, pues los accesos son muy fáciles desde la carretera de circunvalación. Cuenta con una superficie de 37 km2, el cuarto más extenso del país, y resulta muy interesante desde el punto de vista geológico al encontrarse en la Dorsal Atlántica, una zona de intensa actividad volcánica (con el Askja bastante cerca), ya que se han producido nueve erupciones en las últimas tres décadas. Su nombre significa “lago de las moscas enanas”, por la proliferación de estos insectos.

En pueblo de Reykjahlíð, de poco más de 200 habitantes, hay un centro de información turística, dos o tres hotelitos y otros alojamientos, y también se pueden contratar diversas actividades turísticas. Y allí fuimos a almorzar, en un restaurante ubicado junto a su pintoresca iglesia.

Después de comer, retrocedimos hasta este sorprendente lugar, que está muy cerca de Hverir. Me resultó de lo más llamativo contemplar aquellos terrenos rojizos, blanquecinos y ocres, con fondo de colinas de colores, plagados de fumarolas, con tuberías e instalaciones para su aprovechamiento y, sobre todo, el llamado Blue Lake, una especie de laguna de color azul turquesa, que me pareció discordante en semejante sitio. Aquí está prohibido el baño por sus altas temperaturas.

Teníamos incluida la entrada en los Baños Naturales de Myvatn, para entendernos, la “Blue Lagoon” del norte, más pequeña, pero también bastante más barata y, desde luego, mucho menos concurrida. El cielo estaba nublado y, aunque la temperatura era muy buena para hacer turismo, la idea de darme un baño con dieciséis grados me hacía poca gracia. Y más cuando supe que para acceder a las piscinas hay que ducharse completamente sin bañador. Lo del bañador me daba igual, pero mojarme la cabeza y el pelo me fastidiaba bastante, la verdad. Al final, decidí que no me podía ir de Islandia sin probar sus típicos baños termales. Proporcionan toalla, taquillas, gel, champú y acondicionador para el pelo "de gran calidad", según su publicidad.

Paisaje desde el fondo de la piscina termal.

Está todo muy bien montado y se puede hasta tomar un café, un refresco o una copa en las piletas (hay varias). A los islandeses les encanta esto, el acudir a una piscina para ellos es toda una actitud social. Lo cierto es que, aunque en el exterior hacía fresquito, resultaba de lo más agradable meterse en aquella vaporosa y caliente agua azul (entre 36 y 40 grados), y en un escenario tan particular, al aire libre y con unas vistas imponentes. Reconozco que el baño fue una buena experiencia, casi imprescindible en un viaje a Islandia, aquí o en otro sitio. Me llevé la cámara acuática y saqué unas fotos, no muy lucidas, pero que sirven de recuerdo.

Teníamos dos horas y media para el baño, pero tras unos cuarenta minutos ya estaba cansada del remojo y me fui a dar una vuelta por el exterior para ver de cerca el Blue Lake, que me atraía bastante más. De nuevo, me quedé impresionada por el sitio y sus alrededores.

Después del baño, fuimos hasta donde se encuentra la Cueva de Grjotagja, famosa por haberse rodado allí una de las escenas más recordadas de la serie Juego de Tronos. Por el interior, corre un manantial de agua caliente que surgió en la falla que separa las placas tectónicas de Eurasia y Norteamérica. Me asomé a la cueva, pero me quedé a medio camino a la hora de bajar porque dentro había un grupo de chavales y el sitio es bastante reducido.

Sí que me hice la típica foto en el exterior, en la falla, con un pie en la parte americana y otro en la europea, el único lugar de Islandia donde esto es posible, según nos comentó la guía. Sea cierto o no, con foto o sin ella, el sitio impresiona.

A continuación, nos dirigimos a Dimmuborgir, cuyo nombre significa “castillo oscuro”, un campo de lavas negras extremadamente moldeado por la gran explosividad volcánica de este lugar, dando lugar a cavernas y formaciones de lo más pintoresco.

Hay varios recorridos de diferente duración, marcados por colores, a través de senderos señalizados por cuerdas, desde los cuales se divisan las diferentes formaciones. Nosotros hicimos una ruta de una hora, aproximadamente, combinando dos de los recorridos. Vimos lo más importante y me pareció suficiente.

Aunque en el folklore islandés se asegura que aquí viven gnomos y duendes y que es un lugar que conecta la tierra con los infiernos, lo cierto es que la vegetación, de color verde brillante, que ha crecido en torno a las lavas suaviza bastante esa percepción aterradora del lugar.

Entre los sitios que llaman más la atención están los arcos naturales, muy buscados para hacerse la típica foto (yo caí, lo admito) y, sobre todo, una pequeña cueva conocida como “la iglesia” o “la catedral”, por su similitud con una iglesia islandesa. Estos dos lugares están señalizados y resulta muy fácil llegar hasta ellos.

También me gustó el mirador que hay en la zona de acceso, donde se encuentra una oficina de información y un restaurante, ya que ofrece una estupenda vista panorámica del conjunto de lavas, así como del volcán Hverfjall. Con una altura de 400 metros y casi un kilómetro de diámetro, cuenta con un sendero para recorrerlo, según explica un panel informativo que señala también el nombre de otros cráteres que se divisan desde el sitio.

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Para finalizar la jornada, cenamos en ese mismo restaurante, cuyo comedor nos ofreció unas vistas espléndidas del lago Myvatn y sus alrededores.

Por la noche, nos alojamos frente al lago, en su zona occidental, en el Hotel Laxa, de tres estrellas, sencillo pero muy cómodo, aunque un poquito aislado, lo cual no deja de ser normal en estos lugares remotos. Como vecinos más próximos, los caballos.

El programa del día era un tanto relajado en cuanto a lugares para visitar, aunque no dejaba de tener su interés y su belleza. Además, son sitios remotos donde no circulan muchos coches ni caminan demasiados turistas. Según Google Maps, la distancia a recorrer era de 321 kilómetros, con el siguiente perfil:

La noche anterior, la guía nos dijo que, como el día se presentaba relajado, saldríamos a las nueve y media, más tarde de lo habitual, lo que me vino de perlas para hacer por mi cuenta una pequeña excursión a los pseudocráteres.

A las siete, ya estaba en el bufet del hotel para desayunar y poco después me dispuse a recorrer los tres kilómetros que me separaban de la zona de pseudocráteres, para lo cual solo tenía que caminar por la carretera 848. Carece de arcenes, pero a esa hora de la mañana apenas pasaba algún coche aislado, así que me moví sin problemas. Si bien estaba un poco nublado, la temperatura era muy agradable y disfruté mucho de lo que fui viendo durante la caminata.

Treinta y cinco minutos después llegué a Skutustadir, donde hay un centro de visitantes, que estaba cerrado a esa hora, lo que no me importó, pues un panel informativo explicaba perfectamente las rutas que existen para visitar los pseudocráteres, con senderos perfectamente señalizados y sin pérdida alguna. Como disponía de poco tiempo, escogí el más sencillo, de una media hora, pero que me pareció suficiente en función de lo que había que ver.

Pese a su forma, los pseudocráteres nunca emitieron lava, sino que surgieron al contactar la lava de los verdaderos volcanes con el agua del lago, creando erupciones de vapor que les confirieron la forma de cráter.

Estaba advertida de lo molestas que son las moscas enanas, que no pican pero se te meten por todas partes, y llevaba una malla de cabeza, aunque pronto me di cuenta de que, al menos a esa hora tan temprana, no había ni una sola, así que la llevé sobre la gorra, pero sin ponérmela en la cara, lo que me ayudó a disfrutar de aquel lugar único, con unas vistas fantásticas sobre el lago. A esa hora estaba sola, sin nadie alrededor, salvo las ovejas, que aparecían en el sendero y me miraban sorprendidas.

A lo lejos, escuché un estruendo. Eran los caballos que habían atravesado la cerca de su granja y cruzaban a galope la carretera hacia los pastos próximos al lago. Fue un momento muy especial.

Seguí el itinerario recomendado, parándome en los miradores, que me ofrecían unas panorámicas casi mágicas, mientras los cisnes y los patos nadaban tranquilamente. Desde los promontorios, distinguí el pequeño lago Stakholsjorn, dentro del gran Myvatn, con el pueblo y los islotes de lava reflejándose en el agua. Uno de ellos me pareció que tenía la forma de unos labios sonriendo.

Me encantó esta pequeña excursión, quizás porque la hice en solitario y en completo silencio, salvo el retumbe de los cascos de los caballos. Al final, regresé nuevamente por la carretera hasta el hotel, rodeada por un montón de flores.

Cuando pasamos por este mismo lugar con el bus, un buen rato después, ya había bastante visitantes recorriendo el sendero. Preferí haberlo visto así.

Aunque no lo recorrimos, desde la orilla del lago pudimos contemplar uno de los pocos bosques que hay en el país, en la península de Hofoi, que cuenta con senderos y puntos panorámicos sobre los pilares de lava. Es una zona con gran valor ecológico por su diversidad de flora y fauna, con 15 especies de patos.

De camino hacia el cráter Viti, pasamos por esta impactante zona geotermal, que abastece de energía a una gran parte del país. Se ven fumarolas, larguísimas tuberías, arroyos, unos rojos y otros transparentes, pequeñas lagunas y pozas en ebullición. Hay un par de miradores para contemplar todo el conjunto.

Y en el lado derecho de la carretera yendo hacia el cráter Viti, aparece la famosa ducha con su agua corriendo. Una de las curiosidades de Islandia.

Este cráter, de 300 metros de diámetro y cuyo nombre significa “infierno”, es uno de los conos volcánicos que hay dentro del gigantesco volcán Krafla, que ocupa una superficie de diez kilómetros. En su interior hay un lago de color azul, cuyo tono vira del turquesa al aguamarina, según la luz.

Junto al aparcamiento, hay un mirador desde el que se contempla el cráter y el lago. Además, un empinado sendero conduce a la parte superior, donde se aprecian los fondos de otros cráteres y una buena perspectiva de la zona geotérmica con sus coloridas colinas. El cráter Viti también se puede rodear, pero el camino no es sencillo.

Ahí, acabaron nuestras visitas a la zona del Myvatn, si bien, de camino hacia Godafoss, aún pudimos contemplar unas panorámicas muy bonitas del lago, pues las nubes le conferían un bello efecto plateado al paisaje que se reflejaba en el agua.

La cascada de los dioses hizo honor a su nombre y me pareció impresionante, divina casi. No sabría cuál elegir entre esta y Gullfoss. Está muy cerca de la carretera 1 y se puede aparcar en cualquiera de sus vertientes, ya que luego resulta sencillo visitarla a pie por sus dos lados, cruzando por un puente. Se pueden visitar todos sus miradores en hora y media, caminando tranquilamente, aunque el lugar requiere recrearse a cada paso con las vistas. Eso sí, las moscas que no estaban en Myvatn parecían haberse concentrado de golpe aquí. No es que fuera molestísimo, pero había que ir con cuidado para no tragarse alguna, como de hecho me pasó .

El nombre de esta cascada tiene su origen en las sagas islandesas, las cuales refieren que Þorgeir Ljósvetningagoði, el hombre sabio que decretó la cristianización de Islandia en torno al año 1000, lanzó a la cascada los símbolos de los antiguos dioses paganos para liquidar la controversia religiosa.

Lo primero que hice fue dirigirme al mirador superior, desde donde se contempla una de las mejores panorámicas de la cascada, pues se aprecia en todo su esplendor la caída de las aguas del río Skjálfandafljót desde una altura de doce metros, componiendo un semicírculo de treinta metros de ancho. Realmente espectacular. Además, el sol empezó a asomar, convirtiendo en fantástico el espectáculo, pues el agua adquirió un sorprendente tono azul.

Después, me asomé al resto de miradores de la parte superior y, luego, bajé hasta la base de la cascada por unas escaleras y seguí por entre las piedras para ver la caída del agua.

Deshice el camino andado y fui hasta el puente, por el que crucé hasta la orilla contraria, contemplando de paso la bonita cascada Geitafoss y el correr del río hacia el sur.

En la otra orilla, tomé el sendero que va más cerca del agua, desde el que pude ver una cueva con formaciones de basalto, cuyo acceso estaba cortado.

A partir de aquí, solo era cuestión de asomarse a los miradores y tomar fotos. En cuanto a qué lado es mejor, las dos orillas me gustaron mucho, aunque quizás sea más impactante la del lado este.

Solo hay 35 kilómetros, una media hora de viaje, desde Godafoss hasta Akureyri, la cuarta ciudad islandesa por su número de habitantes, que está en torno a los 19.000, en cuyo camino nos encontramos un paisaje de picos y glaciares.

Rodeada de montañas, en las cuales pudimos ver restos de glaciares, pese a estar cerca del Círculo Polar Ártico, goza de un clima oceánico más templado que el resto del país, gracias a la protección que le otorga el fiordo Eyjafjörður, en cuya base se encuentra, a orillas del río Glerá, y cuyas aguas no se congelan nunca, lo que ha otorgado una gran importancia a su puerto, al que llegan varios cruceros.

Y como queriendo demostrar la verdad de su benévola climatología, el sol apareció en todo su esplendor, haciendo subir rápidamente la temperatura. Tras almorzar en un restaurante local, fuimos a dar una vuelta por la ciudad.

Los puntos turísticos más importantes son el Jardín Botánico, que alberga muchas especies de plantas islandesas, muy florecidas en esta época, y también los árboles más altos de todo el país. Merece la pena verlo, pues, además, es gratuito.

Su principal monumento es la iglesia luterana, que se acabó de construir en 1940. También está muy animada la calle principal, peatonal, con tiendas, restaurantes y terrazas, así como el resto del centro histórico, que conserva algunas casas tradicionales de madera, según indica el panel informativo que consulté en el puerto.