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Rodeando la península de Snaefellness.
Seguimos por la carretera 54, que va pegada a la costa, descubriendo el mar a la derecha y los montes con cascadas a la izquierda. Un paisaje espléndido. Y hasta un campo de golf... También me llamó la atención la arquitectura moderna de la iglesia blanca de Olafsvik, cuyo pequeño núcleo urbano dejamos enseguida atrás.
Dejamos la carretera 54, que baja hacia el sur, y seguimos por la 574, que bordea la península pegada al mar. Entonces, al cruzar el puente entre las dos orillas de un pequeño fiordo, el gigante con caperuza de nieve apareció de pronto. Impresionante. Al poco, lo volvimos a ver poco después, asomándose a la derecha de una iglesita roja y blanca.
Snæfellsjökull. El volcán de Julio Verne.
Se encuentra en el Parque Nacional al que da nombre y su imagen nos acompañaría durante mucho rato, pues lo vimos en diversas perspectivas, todas imponentes. Es un glaciar, que oculta en su interior un estratovolcán de 700.000 años de antigüedad y que cuenta con varios conos piroclásticos laterales. Tiene una altitud de 1.446 metros y en días claros puede verse incluso a 100 kilómetros de distancia. Es el único gran volcán de esta parte de Islandia y su última erupción se produjo en torno al año 200, cuando las cenizas cubrieron la parte norte de la península y los fiordos del oeste.
En su novela “Viaje al Centro de la Tierra”, Julio Verne fijó en este volcán la entrada por la que sus personajes acceden al laberinto subterráneo que les llevará al centro de la tierra. Claro que el genial escritor francés nunca estuvo en Islandia y no sabía que sus personajes, al llegar a la cumbre, no hubiesen encontrado un acceso a las entrañas del planeta sino un universo de hielo.
Al parecer, no es fácil ver su cumbre despejada de nubes, pero, afortunadamente, tuvimos esa suerte y pudimos observarlo muy bien, desde todos los ángulos.
En especial, me impresionó la que ofrece la perspectiva con las tremendas grietas que, a modo de cicatrices, ha labrado el hielo a lo largo de los siglos en la montaña, cuyas laderas aparecen socavadas por profundos corredores retorcidos, de un color grisáceo que le dan un aspecto sobrecogedor. Según he leído, el glaciar retrocede más de metro y medio cada año y durante el verano de 2022 fue la primera vez que pudo contemplarse el cono sin hielo, tal como lo vislumbramos nosotros también.
Nos paramos cerca de Hellnar, desde donde, además de contemplar la parte sur del Snæfellsjökull, pudimos asomarnos a la costa desde unos miradores y descubrir unas fantásticas formaciones rocosas de un intenso color negro: Púfubjarg y Löndrangar -o algo así 
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Arnastapi y sus espectaculares acantilados.
Situado a los pies del monte Stapafell, Arnastapi cuenta actualmente con unos veinte habitantes, pero tuvo cierta importancia entre los siglos XVI y XVIII, cuando la corona danesa estableció allí un puerto comercial. Aunque conserva algún edificio histórico, su principal interés turístico reside en sus acantilados de basalto negro, en los que anidan miles de aves.
Un sendero señalizado conduce a la costa desde el aparcamiento, pasando antes por la escultura dedicada a Bardar, un granjero danés que vivió en estas tierras y que tras muchas aventuras y desventuras terminó transformándose en troll. Su historia se cuenta en una popular saga islandesa.
Existen varios miradores, desde los que se contemplan todo un surtido de cuevas, grutas y cavidades, simas y arcos de lava, entre los que destaca Glatklettur, un impresionante monumento natural esculpido por la naturaleza, que resulta difícil de describir y que me tuvo prendada durante un buen rato.
Además, vi el puente de piedra, la playa, la sima o los islotes con formas peculiares en los que anidan miles de gaviotas y charranes. Me gustó mucho este sitio.
Hacia Borgarnes.
Continuamos por la espectacular carretera 574, que circunvala Snæfellsjökull, contemplando volcanes y cascadas; lagunas, fiordos y pequeños núcleos de casas, diminutas en comparación con los montículos que les servían de fondo.
Y también descubrí una última perspectiva del volcán Snæfellsjökull, que se despidió como es tan típico en Islandia, con la estampa de una pequeña iglesia que, de pronto, apareció en medio de ninguna parte. Después, tomamos de nuevo la carretera 54, que nos condujo hasta Borgarnes, recuperando el sol que le volvía a otorgar al paisaje aquel tono brillante tan espectacular.
Borgarnes.
Nos alojamos en el Hotel B59, de tres estrellas, cómodo y funcional como todos los anteriores. Situado en una zona comercial y de servicios, apenas tuve que caminar cinco minutos para llegar al centro, donde hice algunas fotos.
Esta pequeña ciudad –un pueblo, para nosotros-, de unos dos mil habitantes, está situada a unos 60 kilómetros de Reikiavik, en una península en la costa del Borgarfjörður y es la capital de la región de Vesturland.
Sus atractivos turísticos son las vistas del fiordo, la colina del parque Skallagrímsgarður, en la que se encuentra el túmulo de Skallagrímur Kveldúlfsson, un héroe de la época de los vikingos, su iglesia luterana de mediados del siglo XX y un pequeño museo al aire libre donde se han reconstruido un grupo de casas tradicionales islandesas de turba.
Lo recorrí todo en menos de una hora y, después de cenar, salí de nuevo para hacer unas cuantas fotos con el falso crepúsculo que le sentaba muy bien.
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La falta de disponibilidad es la vuestra que vais de paso. Lo que echareis en falta son mas días 
Akureyri no es nada, por ese sector lo principal es dettifoss, myvatn y fiordos del este. Si dais la vuelta es para ver eso. Akureyri no. Las ciudades en Islandia no son el objetivo. Ni siquiera Reykjavik. Yo te vuelvo a recomendar que hagas una lista de lo principal por el sur y según vas te piensas si haces lo uno o lo otro, si volteas o no. Te faltan datos para tomar la... 
