Irlanda: 40 tonos de verde ✏️ Blogs de Irlanda

Tras un año complicado por motivos de salud, no sabíamos si podríamos viajar o no.

La verdad es que nos enfrentábamos a un viaje al casi no le habíamos dedicado tiempo en la preparación: sólo a grandes rasgos. Es cierto que contábamos con que mi marido había viajado a la Isla Esmeralda varias veces, pero de eso ya hacía bastante tiempo y, como no, todo cambia.

Lo que sí que teníamos claro es que Irlanda era el lugar que necesitábamos: sin grandes distancias, con bellos paisajes, con gentes encantadoras y, como no, con unos pubs espectaculares donde descansar acompañados de una pinta y, con un poco de suerte, escuchando música celta.

Así que planificamos un viaje que nos llevara por la República de Irlanda, visitando algunos de los lugares situados al sur de la línea Dublín-Galway. El resto más adelante: volver a Irlanda siempre es una buena idea.

Llegamos a Dublín en vuelo desde Barcelona de la compañía Aer Lingus.

Desde el aeropuerto se puede llegar fácilmente al centro de la ciudad con autobuses directos, que tardan alrededor de 30 minutos. Hay dos opciones: Aircoach y Airlink 747. Nosotros escogimos esta segunda opción simplemente porque fue la que salía primero, y, por la hora, nos veíamos ayunando hasta la noche.

Por cierto, también hay líneas de autobuses urbanos, pero tienen el inconveniente de que hacen más paradas, son más lentos y tienen poco espacio para las maletas.

Bueno, pues en media hora nos plantamos en O'Connell Street, en pleno centro de la ciudad, y a un paso de nuestro alojamiento para esos primeros días: Hazelbrook House B&B. Se trata de un establecimiento sin muchas pretensiones, ubicado en un edificio georgiano, muy cerca de todas partes y con un buen irish Breakfast para empezar bien el día.

Tras comer en The River Bar, un pub moderno, con buena comida (el fish&chips de mi marido era espectacular), empieza nuestra aventura.

Dublín, Baile Átha Cliath en gaélico, es la capital de Irlanda, una ciudad cosmopolita en un país eminentemente rural. De hecho, los propios irlandeses dicen que es la menos irlandesa de las ciudades de Irlanda.

Dublín está dividido en dos partes por el río Leffey, que es mucho más que una frontera geográfica, ya que son notables las diferencias sociales entre el norte y el sur de la ciudad.

Ahora estamos en la parte sur, que siempre ha sido la preferida por las clases dominantes, tal como muestra sus edificios más monumentales, con los museos más importantes y los mejores edificios y plazas georgianas. Y el primer edificio monumental que nos encontramos es Bank of Ireland. Se trata de un edificio construido a principios del siglo XVIII para albergar el Parlamento irlandés y es por eso por lo que también se le conoce como Old Parliament House.

Fue sede de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes de la isla hasta que se disolvieron en 1801, cuando el Parlamento votó su extinción en virtud de un Acta de Unión, por la que Londres obligó al reino de Irlanda a unificarse con el de Gran Bretaña. Fue vendido al Banco de Irlanda dos años después, con instrucciones expresas de reformar el interior para evitar que volviera a utilizarse como Cámara legislativa. Después de la independencia se desestimó su reforma para que volviese a albergar el Parlamento y la verdad es que es una pena, porque es espectacular. Por cierto, si se quiere visitar, puede hacerse los martes por la mañana.

Justo enfrente se encuentra el Trinity College, la institución irlandesa más prestigiosa, la primera Universidad fundada en Irlanda, un conjunto de elegantes edificios georgianos y victorianos de los siglos XVIII y XIX, de calles empedradas y cuidados jardines donde pasear.

Fue fundada durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, en 1592, para protección del protestantismo anglo-irlandés, a la altura de la escuela elitista de Oxford. Hasta 1873 únicamente se admitían estudiantes protestantes, a no ser que renegaran de su fe. Incluso cuando la norma fue retirada, la Iglesia Católica prohibió a sus fieles asistir el Trinity, amenazando con la excomunión a los “culpables”. Las mujeres fueron admitidas a partir de 1904, mucho antes que otras universidades. Por suerte esto ya es historia y hoy en día recibe alumnos de los cinco continentes.

La entrada principal se hace a través de la Front Gate, que está custodiada por dos estatuas, las del poeta Oliver Goldsmith y el orador Edmund Burke.


Ya dentro del recinto, todo se organiza en torno a unos patios y plazas. Aquí nos encontramos con el símbolo del campus, el campanario victoriano de 30 metros de alturas, levantado a mediados del siglo XIX, con un arco. Parece que fue edificado en ese punto porque allí se encontraba la vieja iglesia del monasterio que fue destruido para levantar este nuevo edificio. Por cierto, la tradición dice que los estudiantes que pasan bajo su arco mientras las campanas están sonando no aprobarán los exámenes. A ver quién es el guapo que se atreve a llevar la contraria a la tradición.


Por cierto, a la izquierda de este campanario se encuentra la estatua de Gregory Salmon, rector que luchó por impedir la admisión de mujeres. Cuando en 1904 fueron admitidas, cayó muerto al instante, cumpliendo su promesa de que tendrán que pasar sobre su cadáver. Y ¿Qué queréis que os diga? Tenía unas ganas tremendas de hacerme una foto a su lado haciendo la V de VICTORIA.


Lo ideal es pasear por el recinto, disfrutando de los espacios al aire libre, con estudiantes sentados disfrutando del sol, que supongo que no es muy habitual, mientras estudian, o jugando al futbol, …


Y llegamos a la Old Library, a la Biblioteca Vieja. Esta biblioteca existe desde que la reina Isabel I de Inglaterra autorizó la fundación del Trinity College en 1592 y desde 1801 goza del privilegio de recibir un ejemplar de cualquier obra publicada en Gran Bretaña o Irlanda, conforme a lo dispuesto por la ley sobre la Propiedad Intelectual. Actualmente, el número de volúmenes asciende a casi tres millones repartidos en ocho edificios.

Pues bien, estamos en el edificio más antiguo que se conserva. En principio tenía tres pisos, pero en 1857 Benjamín Woodward eliminó el techo del piso intermedio para crear la Long room, que es la sala principal de la Antigua biblioteca, con casi 65 metros de largo, con altas bóvedas de cañón cuyos pilares, vistos de cerca, resultan ser grandes contenedores de libros. Y donde está prohibido hacer fotos…

En esta sala, además de los libros, guarda dos objetos de interés. Uno es un arpa de madera de sauce con cuerdas de bronce, la más antigua que se conserva en Irlanda, fechada en 1400, aunque la leyenda le atribuye 400 años más y la sitúa en las manos de Brian Boru, el sumo rey de Irlanda que murió en 1014, cuando conducía a sus hombres a la victoria contra los daneses en la batalla de Clontarf. Es el emblema de Irlanda y es la que aparece en las monedas de Euro.

La otra joya histórica de la biblioteca es un cartel medio roto y toscamente impreso, uno de los doce ejemplares originales de la Proclamación de la República de Irlanda que los Rebeldes pegaron por todo Dublín durante el levantamiento de 1916. Esta proclamación señaló el comiendo del levantamiento de Pascua cuando Patrick Pearse la leyó en voz alta frete al edificio principal de correos el 24 de abril de 1916.

Pero, sin duda, los tesoros del Trinity son los libros. El Book of Durrow (alrededor de 670) es el evangelio de más antigüedad. y procede de la fundación Durrow, en Tullamore, con finas y estilizadas letras mayúsculas irlandesas y otros motivos decorativos. El Book of Armagh (alrededor de 807) es una extraña copia del Nuevo Testamento y de las Confesión de St. Patrick. El pequeño libro está escrito con hermosas letras minúsculas. El Book of Leinster, del siglo XII.

Su mayor joya es el famoso Book of Kells, cuyas casi 700 páginas fueron escritas e ilustradas a mano hacia el año 800. El libro contiene los cuatro evangelios escritos en latín y sus ilustraciones son magníficas, con detalles tan pequeños que apenas pueden verse a simple vista. La visita se realiza en grupos reducidos, por lo que lo mejor es esquivar las horas punta.

No se pueden hacer fotos, pero como se pueden ver en la web oficial.

Siguiendo el recinto, nos encontramos con el Provost’s House, donde todavía reside el rector. Ante ella hay una escultura de A. Pomodoro, “Esfera dentro de esfera”, similar a la que hay en el Patio de la Pigna de los Museos Vaticanos en Roma.



Dejamos el Trinity College y muy cerca, en Suffolk Street, se encuentra la estatua de Molly Malone, popular vendedora de pescado inmortalizada en lo que de alguna manera se ha convertido en el himno extraoficial de Dublín, cuya letra se lee en la placa del monumento. Seguro que todos conocemos la canción, porque es una de las que nos enseñan cuando aprendemos inglés. Fue compuesta alrededor de 1880 por James Yorkston y se ha convertido en una verdadera leyenda urbana. Los dublineses, de forma afectiva y coloquial, la llaman “The tart with the cart”(La golfa con el carro). Por cierto, que no es extraño oír a los dublineses cantar la canción a pleno pulmón, sobre todo después de tomar unas cuantas pintas. Podríamos decir que es el Asturias Patria querida de mi época.


Siguiendo por Suffolk Street, se llega a la peatonal Grafton St., la más típica de las calles comerciales de Dublín. Está repleta de gente tanto de día, comprando en las tiendas, como de noche, bebiendo en los bares. ¿Es una calle bonita? Sí, pero hay calles similares en todas las ciudades (Zara, H&M, músicos ambulantes, estatuas vivientes…).

Lo más interesante es que si seguimos Grafton Street hasta el final, llegamos a St. Stephens’s Green, al que los dublineses llaman simplemente “The Green”, es el rincón favorito para tomar el sol. La entrada principal a este parque es a través del Fusilier’s Arch, inspirado en el Arco de Tito de Roma, fue erigido en memoria de los 212 solados dublineses que murieron en la guerra de los Boers, en Sudáfrica.


Al parecer eran unos terrenos privados, adquiridos por a Sir Arthur Guinness, que mandó construir los estanques antes de donarlo a la ciudad. Como veis, la palabra Guinness empieza a aparecer…

En el centro hay unos curiosos jardines para personas ciegas, con plantas y flores que se pueden tocar, acompañadas de placas explicativas en braille.

La vedad es que el día acompaña y sentarse en un banco a descansar, viendo como la primavera aparece por todos los rincones es un placer.



Como es sábado por la tarde, decidimos ir hacia Temple Bar, que es el epicentro de la modernidad. Hace años era un lugar de mala reputación, lleno de burdeles, y tabernas. Hoy, sin embargo, está lleno de músicos ambulantes y espectáculos de teatro callejero, de tiendas de ropa de todas clases y de música de todos los estilos, restaurantes, ... Es curioso ver como muchas ciudades han ido transformando sus espacios más deprimidos en el pasado, en lugares llenos de vida y centros de expresiones artísticas.

Uno de los lugares más concurridos es el mítico Pub Temple Bar, abarrotado de gente. Por cierto, existe la creencia popular de que este barrio recibe el nombre de este pub, pero parece que no, que debe su nombre a Sir William Temple, que fue preboste del Trinity College en el siglo XVII y la palabra bar significa terreno a la orilla del río.



Buscamos un mercadillo de productos ecológicos que hay en Meeting House Square, pero ya no quedan ni los restos: normal ya son las 19:00 y no estamos en España…

Tras dar una vuelta por las calles, viendo el ambiente, vemos que tomarnos una pinta por aquí es tarea harto complicada, porque todo está abarrotado. Regresamos hacia el hotel. Nos encontramos por primera vez con uno de nuestros lugares favoritos, al que le cogimos cariño: el Half Penny Bridge (Ha'penny Bridge), el puente del medio penique.


El puente Ha'Penny es el paso de peatones más antiguo de Dublín sobre el río Liffey. Fue construido en 1816 y en su origen se llamaba Puente de Wellington, en honor del duque de Wellington, que venció a Napoleón en Waterloo. Oficialmente se llama Puente Liffey, pero todo el mundo lo conoce como puente Half Penny.

Parece que fue construido por un armador de barcos al que, debido al mal estado de su flota, como multa, le dieron la opción de reparar sus barcos o construir un puente. No quiero pensar cómo estarían los barcos para que construir un puente le saliera más barato. Lo cierto es que construyó el puente y empezó a cobrar un peaje como forma de compensación por los barcos que tenía que retirar. El importe del peaje era de medio penique, de aquí que pronto empezó a ser conocido como Ha'penny Bridge. Esta costumbre se ha mantenido hasta 1919. También dicen que le dan este nombre debido a que su forma recuerda al canto de una moneda de medio penique.

Casi enfrente se encuentra el Knighsbridge Bar, junto al Hotel Arlinton, pub con música en vivo, donde decidimos tomarnos una pinta, de Guiness mi marido y de Smithwicks una servidora, antes de retirarnos a nuestro hotel, que el día ha sido muy largo. Por cierto, en este pub, todas las noches hay bailes irlandeses…

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Nuestro segundo día en Dublín empieza con un super Irish breakfast “a la carta”, porque si dices que no te gustan las “beans” te ponen más bacon o más huevo: ideal.

Nos dirigimos hacia O’Connell Street a través de Talbot Street y N Earl St, donde nos encontramos con la estatua de James Joyce, autor de “Ulysses”, que está considerada como la mejor obra en lengua inglesa del siglo XX y que, sinceramente, no llegué ni a la página 100 (y con mucho esfuerzo).


Y llegamos a O’Connell St., la calle más imponente y ajetreada de la capital, gracias a la gran cantidad de comercios, bancos, teatros y cines que existen.

Justo enfrente nos encontramos con uno de los símbolos del Dublín moderno: la Spire Of Dublín, una impresionante columna de acero de más de 120 metros de altura. Su construcción concluyó en 2003, en el lugar en el que se encontraba el Nelson´s Pillar, que fue destruido en un atentado del IRA. Su costo superó lo esperado, pero es muy querido por los dublineses y admirado por los visitantes, por lo que parece que ha merecido la pena el desembolso.


Un poco más adelante está el monumento a Daniel O’Connell, el “Libertador” de Irlanda, fue la figura política más importante en la Irlanda de la primera mitad del siglo XIX. Era muy crítico con las ideas que implicaban una insurrección violenta de Irlanda, llegó a decir que la libertad de la isla no valía el derramamiento de una sola gota de sangre. En una placa se pueden leer todas sus victorias. Es uno de los puntos de encuentro preferidos por los dublineses, ya que mientras esperan pueden contar los agujeros que produjeron las balas de la rebelión de 1916 y los enfrentamientos de 1922 en sus figuras aladas, que representan las supuestas virtudes de O´Connell: patriotismo, valor, fidelidad y elocuencia. En resumen, que es como la Puerta de El Corte Inglés de la Plaça Catalunya para los que vivimos en Barcelona.


Más adelante está el edificio más famoso de Dublín y de toda Irlanda, la General Post Office (GPO), donde los rebeldes de 1916 establecieron su cuartel general. Aquí se proclamó la República de Irlanda. Es obra del arquitecto Francis Johnston. Lo que más llama la atención es su pórtico, con seis enormes columnas dóricas sosteniéndolo.


Al llegar al río Liffey nos dirigimos hacia el Ha’penny Bridge para atravesarlo: ya se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos de Dublín.

Son las 9:00 de un domingo y Temple Bar no es, ni por asomo, el lugar lleno de vida de ayer por la tarde: las calles están vacías, las persianas de los locales bajadas…

Lo primero que hacemos es pasar por la Oficina de Información turística y reservar plaza para un tour del día siguiente.

Al llegar a Dame Street nos encontramos con el imponente edificio del Ayuntamiento y, un poco más allá, la entrada al Castillo de Dublín, pero esos no son ahora nuestro destino.

Seguimos hasta St. Patrick Street y allí visitamos la Catedral de San Patricio, una de las dos catedrales que tiene la ciudad, y que, curiosamente no es la sede del obispado, aunque sea la Catedral Nacional de Irlanda. Ocupa los terrenos en los que, según la tradición, alrededor del año 450 San Patricio bautizó a unos cuantos nativos sumergiéndoles en las aguas de un pozo. Debido a esta relación con el Santo, el lugar ha albergado un templo desde el siglo V. Los normandos construyeron una iglesia de piedra en el año 1191 que fue reconstruida a principios del s. XIII, que es la base del edificio actual Tras el incendio que tuvo lugar en 1370 se reconstruyó la torre occidental y, en 1749 se añadió la aguja. Después de diversos ataques y devastaciones de las tropas de Cromwell, alrededor de 1650, cuando fue utilizada como establo, la catedral fue restaurada con la financiación de Sr. William Guiness, el “cervecero de Dublín” y del que ya hemos hablado y seguro que volveremos a hablar.


La verdad es que el exterior es un poco “soso”, pero el interior merece la pena visitarlo. La iglesia está llena de estatuas y de monumentos fúnebres, como la del escritor Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, que fue deán de la catedral, y la de su compañera de siempre, Esther Johnson. En el salón del coro se encuentran banderas y armas de la orden de St. Patrick, fundada en 1783 (Caballeros de San Patricio). En la puerta hacia la sala capitular, la “Puerta de la Capitulo”, en la que, a través de un agujero, se estrecharon las manos “amigablemente”, pero sin mirarse a la cara, los Condes de Osmond y de Kildare. Las vidrieras son espectaculares y relatan la vida de San Patricio.


Hace un día espectacular y, como “allá donde fueres haz lo que vieres”, nos sentamos en un banco del St. Patrick’s Park, a ver cómo acuden los pajarillos y los dublineses a tomar el sol.

Bordeando la verja del St. Patrick’s Park llegamos a la St. Marsh’s Library, la primera biblioteca pública de Irlanda, con una importante colección de obras antiguas y con unas estanterías de roble impresionantes (lástima que no se puedan hacer fotos).

Deshacemos nuestros pasos y regresamos a Dame St., donde se encuentra la otra catedral de la ciudad, la Christchurch Cathedral. Fue construida en 1172 por Strongbow, noble anglonormando que invadió Irlanda en 1170 y que está enterrado en su interior, en el lugar donde se alzaba la antigua catedral de madera vikinga. No podemos visitarla por la hora (nuestro reloj interior todavía no se ha hecho a la idea de que no estamos en España).: ya volveremos al final del viaje.


Por cierto, desde la entrada principal de la catedral, un puente conduce a Dublinia, una exposición o parque temático que hace revivir el Dublín medieval.

Aunque no tenemos mucha hambre, decidimos buscar un lugar para comer, porque ya es demasiado tarde para un lugar como Dublín. Casi enfrente del Ayuntamiento encontramos Eddie Rocket's, una cadena de comida rápida, pero que hacen unas ensaladas riquísimas y de lo más completo y a la que recurrimos más de una vez en este viaje.

Es el momento de visitar el Castillo de Dublín, que durante mucho tiempo se ha visto como el símbolo del dominio inglés sobre Irlanda. Desde sus inicios ha sigo el lugar de asentamiento de los vikingos, fortaleza militar, residencia real, sede del Tribunal de Justicia Irlandés, y sede de la Administración Inglesa en Irlanda.


El 16 de enero de 1922, el último virrey de Irlanda entregó el castillo de Dublín a Michael Collins y al gobierno del recién independizado estado irlandés. El fin de la presencia británica se produjo a raíz del Levantamiento de Pascua de 1916 y la Guerra de Independencia de Irlanda. Actualmente, es utilizado como lugar para la celebración de las recepciones de Estado.

El castillo se empezó a construir a principios del siglo XIII, pero no es un edificio uniforme, sino que consta de varias partes, cada una de distintas épocas. En 1684 un gran incendio causó graves daños a gran parte del castillo, pero, a pesar de la magnitud del incendio, partes de las estructuras medievales y vikingas han sobrevivido y se pueden visitar.

Tras este incendio, las obras de reconstrucción a finales del siglo XVII y XVIII transformaron el castillo de un bastión medieval a un palacio georgiano. El nuevo edificio incluía un conjunto de grandes salones de recepción conocidos como Apartamentos de Estado, donde estaban las habitaciones del virrey y sus invitados. A principios del siglo XIX, se añadió la Capilla Real en el Patio Inferior del Castillo. Bajo del castillo, en la cripta, se ven los antiguos cimientos de la torre del polvorín normanda, que se apoyaban en las murallas que rodeaban una fortaleza vikinga levantada tres siglos antes. También se ven fragmentos de la antigua muralla de la ciudad y del foso.

La visita al castillo puede hacerse con una audioguía, pero lo mejor es seguir una visita guiada que es muy interesante.

Accedemos al patio del castillo a través de la puerta que hay junto a la Bedford Tower, de donde desparecieron las joyas de la Corona a principios de siglo XX. La entrada al patio del castillo que está junto a esta torre está rematada por una estatua de la justicia, que siempre ha sido objeto de mofa, ya que está colocada de espaldas a la ciudad, lo que se interpretó como señal de la mala justicia impartida por los británicos. Además, no tiene los ojos vendados: vamos, que aquí la Justicia no es ciega.



El recorrido por el castillo se centra en la visita a las Salas de Estado o Apartamentos de Estado, del siglo XVIII, que aún se utilizan como residencia de los dignatarios extranjeros en sus visitas oficiales.

La visita se inicia en el Rellano de las Hachas de Guerra, que toma su nombre de las hachas de guerra con las que la guardia real protegía la entrada del salón del trono. Sobre el dintel de la puerta central se encuentra el arpa, símbolo del gobierno irlandés. Los dos colores presidenciales son el oro y el azul. Esto explica el motivo de la presencia de oro en los escudos de armas que se exhiben en las paredes del rellano. Los escudos representan a los presidentes de la República.


Por un pasillo neoclásico se accede a una serie de salones privados. Tiene vistas al patio. Conduce también a la Cámara del Consejo Privado, donde los virreyes juraban su cargo y donde en 1922 se entregó el Castillo a Michael Collins y el nuevo gobierno del Estado Libre de Irlanda.


Cuando vi este pasillo tuve la sensación de que ya lo había visto antes, cosa imposible porque era la primera vez que estaba en Dublín…

Se sigue por la Sala James Connolly que, en 1915, esta sala, junto con el resto de los apartamentos estatales, se convirtió en un hospital de la Cruz Roja para los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Al fondo de la sala se pueden ver dos placas conmemorando a James Connolly, una en inglés y la otra en gaélico.

Destaca el Salón de Estado, que fue reconstruido tras el incendio de 1941. Los grandes espejos, las columnas y las consolas fueron salvados del fuego. Fue utilizado principalmente por las esposas de los virreyes como sala de estar y para celebrar audiencias con los cortesanos irlandeses. También, durante los bailes, en los siglos XVIII y XIX, este salón era usado por las jóvenes debutantes para descansar.


El Salón del Trono era una sala donde los soberanos ingleses solían dar audiencia a sus invitados oficiales. Aquí se celebraban también las ceremonias de investidura de los nuevos virreyes. Durante las fiestas estacionales el virrey recibía a las debutantes.

Encima del baldaquino del trono se ven la corona de Inglaterra, así como un león y un unicornio. El león simboliza Inglaterra y el unicornio Escocia. Cada animal tiene entre sus patas el arpa irlandesa. El trono se hizo para la visita a Irlanda del rey Jorge IV, en 1821. El último monarca inglés que lo utilizó antes de la independencia irlandesa fue Jorge V, en 1911.


La lámpara es impresionante. Fue construida en 1836 para conmemorar el Tratado de la Unión de 1801 entre Inglaterra e Irlanda. Es de bronce y muestra una corona de flores en su parte inferior compuesta por rosas, cardos y tréboles (la rosa representa a Inglaterra, el cardo es la flor nacional de Escocia y el trébol representa a Irlanda)

Y aquí volvió otro flash a mi memoria. Creo que ya sé de qué conozco este lugar. A nuestro regreso a Barcelona he buscado la serie Los Tudor y “bingo”: el Vaticano estaba grabado en este castillo. Por cierto, como la serie ya tiene unos cuantos años, es muy recomendable.

Pasamos al Hall o Salón de San Patricio que es la sala ceremonial más importante de Irlanda. Fue utilizada por los caballeros de la Orden de San Patricio, fundada por Jorge III en 1783. Actualmente es donde se celebra la ceremonia de investidura de los Presidentes de la República, banquetes oficiales, … Los estandartes de algunas familias de la Orden adornan las paredes de la estancia.

En el techo hay tres pinturas que narran los acontecimientos importantes de la Historia de Irlanda. La primera pintura, representa a San Patricio encendiendo el fuego de Pascua sobre la colina de Slane y simboliza la llegada del cristianismo a Irlanda. La del centro, es una recreación mitológica de la coronación de Jorge III. El rey aparece rodeado por Britania e Hibernia (es el nombre en latín de la isla de Irlanda). La tercera representa la sumisión de los jefes irlandeses frente a Enrique II de Inglaterra en 1171.


En el exterior se encuentra la Capilla Real fue construida en 1814, en estilo neogótico, en el lugar ocupado por una antigua iglesia. El interior es impresionante, con bóvedas de abanico, de arista y bustos de estuco representando a Moisés, la Fe, la Esperanza y la Caridad. En la girola hay unas vidrieras que representan a Caín y Pilatos, así como a los cuatro evangelistas. Sobre la galería de roble y por encima de las vidrieras de la nave, figuran los escudos de armas de los representantes de la justicia y de la corona inglesa.



Desde los jardines se contempla The Record Tower, la única torre medieval que queda en todo Dublín.


Hace un día fantástico y de buenas ganas me tiraba en el césped a tomar el sol, pero es el momento de tomar decisiones: el tiempo se nos echa encima y hay prioridades. Además, o nos espabilamos o no llegamos a tiempo a nuestro próximo destino…

Seguimos por Dame Street para enlazar con St. James St. Aquí se encuentra la St. James Gate Brewery la industria más querida por los irlandeses. Si por este nombre no os suena, solo decir que es la fábrica de la cerveza negra Guinness.

Como la fábrica sigue en funcionamiento, no se puede visitar y por eso se ha construido el Guinnes Storehouses (la entrada está en St. James's Gate), una exposición que recoge sus más de 250 años de historia. Por los pelos podemos unirnos al último grupo de visita del día. Tras pagar la entrada, nos adentramos en el mundo de la cebada tostada, del lúpulo, etc. Es un edificio que, al parecer, tiene forma de pinta, y a lo largo de sus cinco plantas, se hace un recorrido por el pasado, presente y futuro de la bebida, su relación con Irlanda, su publicidad, ... Todo parece indicar que el color tostado de la cerveza no se debe al agua del río Leffey, porque como no dejan de repetir una y otra vez a lo largo de todo el recorrido, el agua que se utiliza proviene de los “cristalinos” manantiales de Wicklow. La quinta planta es un espacio reservado a exposiciones de arte moderno y por encima se encuentra el Sky Bar, con su planta circular y sus vistas de Dublín. Consejo: si accedéis en el último grupo como nosotros, no demoréis la visita a la planta donde se disfruta de la degustación de la pinta que incluye el precio de la entrada, porque 15 minutos antes de la hora de cierre, ya no las sirven…

Por cierto, el emblema de la marca Guinness es el arpa, el emblema nacional de Irlanda, la que aparece en las monedas de euro, en el pasaporte, … El diseño proviene del arpa de Brian Boru del siglo XV, un símbolo que refleja la cultura y las artes irlandesas, que ya vimos en el Trinity College. Parece que fue Guinness quien utilizó el arpa primero. En la década de 1860, la stout, la cerveza negra de Guinness estaba disponible en todo el mundo y la familia Guinness buscaba un símbolo que identificara a Guinness como producto irlandés y el arpa fue reconocida como el símbolo que buscaban. Cuando se creó el Estado Libre Irlandés en 1922, el gobierno irlandés que también quería utilizar el arpa como símbolo, tuvo que colocar su arpa mirando hacia otro lado, porque Guinness ya había registrado su marca con el arpa mirando hacia el lado correcto.

El día ha sido ajetreado, y ya no tenemos tiempo de visitar Kilmainham Gaol, la antigua cárcel donde tuvieron lugar las ejecuciones de los líderes de la revuelta de 1916 y donde se rodaron escenas de la película En el nombre del Padre[i], impresionante. La verdad es que tampoco teníamos un gran interés en visitarla, por lo que lo dejamos pendiente hasta el final del viaje, a nuestro regreso a Dublín, y ya veremos qué hacemos.

Regresamos a nuestro alojamiento dando un paseo y, ya que no ha sido posible tomarnos una Guinness en la visita, decidimos descansar en Knighsbridge Bar, tomándonos una pinta y escuchando música, antes de pasar por el super a comprarnos la cena.

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El día ha amanecido un poco tapado, aunque las nubes no son muy espesas, por suerte, y la temperatura es agradable.

Hoy vamos a disfrutar de una excursión de un día por las Montañas de Wicklow y Glendalough.

El punto de reunión es junto al Trinity College y pronto iniciamos una excursión que nos llevará por el condado de Wicklow, situado al sur de Dublín, y que es conocido como “El Jardín de Irlanda” por sus cascadas, lagos y colinas.

La primera parada la hacemos en Glencree, donde se encuentra el Centro de la Paz y la Reconciliación y un Cementerio militar alemán, que vemos desde una parada en la carretera.

La verdad es que se trata de una parada técnica para tomarnos un cafetito para entonar el cuerpo, porque el calorcito que había en Dublín empieza a ser historia y nos acompaña la famosa bruma irlandesa.



Tenemos un poco de tiempo para disfrutar del paisaje verde, de las pequeñas cascadas, …

Seguimos nuestro camino hasta el Lough Tay o lago Guiness, mejor dicho, hasta un mirador desde donde disfrutar de la vista del lago.

Lough Tay es propiedad de uno de los miembros de la familia Guiness. Para crear esta playa de arena blanca trajeron la arena desde Francia. Así, con un poco de imaginación, el agua oscura del lago, debida a la alta concentración de hierro, con la arena clara de la playa, forman una pinta de Guiness.

Por cierto, esta es una zona muy cinematográfica, ya que aquí se filmaron las imágenes de la película Excalibur en las que una espada emerge de las aguas. También se rodaron algunas escenas de Braveheart.


De nuevo subimos al autocar para dirigirnos a Glendalough, que significa “valle de los lagos”, refiriéndose a los dos lagos de montaña, Upper and Lower Lake. Y el trayecto se hace corto, porque el guía, que ya se ve que posee una voz bonita, nos ameniza el viaje con varias canciones: definitivamente no tiene una voz bonita, sino magnífica.

En este lugar el legendario St. Kevin edificó, alrededor del año 600, su primera colonia, que fue sustituida poco después por una colonia de monjes. St. Kevin pertenecía a la casa real de Leinster y era conocido como místico y amante de los animales. La verdad es que se acepta comúnmente que pertenecía a esta casa real, aunque la mayoría de las historias que hay sobre él están llenos de mitos y leyendas. Seiscientos años después la colonia adquirió importancia en el movimiento religioso de Irlanda. Otro dato a tener en cuenta es que, aunque San Kevin vivió en el siglo VI, la mayoría de los edificios que componen Glendalough fueron levantados más tarde, sobre todo entre los siglos X y XI y fueron restaurados en el XIX.

Parece que el primitivo asentamiento de St. Kevin fue en la orilla sur del Lago Superior o Upper Lake, la de más difícil acceso, pero es en el Lago Inferior o Lower Lake, donde se encuentran los edificios más importantes, agrupados en el corazón de un antiguo centro monástico. Y en esta zona se va a centrar la visita.

Cuando se atraviesa el arco de la muralla de Glendalough te quedas con la boca abierta, ya que no solo parece que te trasladas a otra época, sino que además te encuentras rodeado por un impresionante entorno natural, lleno de belleza y donde se respira tranquilidad.

Nada más entrar en el recinto, lo primero que se ven son una serie de tumbas y cruces y, al fondo, la torre circular o Round Tower de 30 m de altura que parece seguirnos a todas partes. Esta torre fue construida entre los siglos X y XI. Tenía una función defensiva y de vigilancia y como se verá, la puerta de acceso a la misma está situado a unos 3 metros de altura, de forma que, si tenían que protegerse, una vez en el interior, subían la escalera de mano que les servía para subir y cerraban la puerta. La planta más alta tiene 4 ventanas, dirigidas a los distintos puntos cardinales.


Enseguida vemos la St. Kevin’s Church o Iglesia de San Kevin, de los siglos XI a XII. El oratorio tiene un tejado a dos aguas con tejas sueltas sobrepuestas, que recuerda a un barco invertido. La torre del campanario circular es posterior, del siglo XII, y, a partir de ese momento la iglesia fue conocida con el nombre de St. Kevin’s Kitchen (cocina de Kevin), ya que la torre parece una chimenea.


Al lado está la Catedral de San Pedro y San Pablo que es la más grande de las iglesias del recinto. Fue construido en varias épocas, empezando en el siglo XI y acabando en el siglo XIII.

Hay otros edificios como la [b]St. Mary’s Church, la Priest’s House, la iglesia románica St. Saviour…

Tenemos una hora libre para pasear por los senderos que llevan por la orilla del lago inferior hasta el inicio del lago superior: el paisaje es impresionante.


Hay que considerar que St Kevin no era tonto, no. Yo también hubiese escogido un lugar así para retirarme y meditar…

Volvemos a la carrera hasta el aparcamiento que hay junto al lago superior, donde se ha desplazado el autocar para recogernos.

Seguimos viaje hacia un paraje conocido como The meeting of The Waters, es el nombre que se le da a la confluencia de Avonmore (Abhainn Mhór, Río Grande) y Avonbeg (Abhainn Bheag, Río Pequeño) que se unen aquí para formar el río Avoca. Este nombre tan poético se debe a una composición de Thomas Moore, que escribió la letra mientras estaba sentado aquí bajo un árbol.

En un momento nos presentamos en la población Avoca, que si es conocido por algo es por ser la localización de una de las series más famosas de la BBC “Ballykissangel”. Además de la iglesia de Santa María y San Patricio, tiene un Pub, The Fitzgerald’s, donde nos sirvieron el Irish Stew (estofado típico) más caldoso que hemos comido. Curiosamente, el guía también comió estofado, pero el suyo con bastante más carne…


Y regresamos a Dublín después de disfrutar de uno de los paisajes más bellos de la isla esmeralda.

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