El Anillo de Kerry y la península de Dingle ✏️ Diarios de Viajes de Irlanda

Nos levantamos un poco antes de lo habitual porque hoy tocaba el anillo de Kerry y es de todos conocido que es un recorrido bastante concurrido.

A las 7:30 estábamos en la cocina-comedor donde encontramos preparadas las mesas para los desayunos. Completamente solos. Y pues de estas cosas que estás convencido de algo y resulta que luego estás totalmente equivocado: pensábamos que el desayuno era self service. Así que nos preparamos el desayuno con lo que fuimos encontrando. Ya estábamos terminando cuando apareció la dueña. Charlamos un rato con ella y nos disculpamos por haber llegado tarde la noche anterior. Nos explicó que a partir de las 8h sí se sirven desayunos cocinados ¡ay! ¡mañana será otro día! jajaja

A las 8h15 nos pusimos en marcha. Fuera el termómetro marca 9ºC, nubes y claros y sin pronóstico de lluvia para esta zona.

Siguiendo las recomendaciones que habíamos leído elegimos hacer el Anillo de Kerry en el sentido de las agujas del reloj. Esto es porque los autobuses turísticos obligatoriamente lo tienen que hacer en sentido contrario de las agujas del reloj y así se evita quedar atrapado en una caravana de autobuses. Nosotros confiábamos en que, al empezar pronto al menos al principio, no nos encontraríamos con mucha gente.

Nuestra primera parada del recorrido fue la cascada de Torc, a menos de 10 kms. de Killarney, pero ya dentro del Parque Nacional de Killarney.

La habíamos visitamos la otra vez y nos vino a la memoria que hicimos nuestros primeros pinitos con el filtro de densidad neutra que estrenamos precisamente aquí. Por sí alguno de los que leéis el diario no sabéis de qué hablamos se podría resumir así: este tipo de filtros lo que hace es “quitar luz” a la escena para que la cámara necesite más tiempo de exposición y así, por ejemplo, producir el “efecto seda” cuando se fotografía agua en movimiento.

Además de visitar el salto de agua, se pueden realizar varios senderos señalizados. Nosotros optamos por hacer el recorrido corto. Cómo podéis ver en las fotos, desde el parking hasta la base de la cascada sólo hay 200m y es totalmente accesible (a excepción de sillas de ruedas).

La memoria vuelve a demostraros que es débil: solo nos acordábamos de la cascada, nada del parking, ni del paseo…… ¡es lo que hay!

La caída de agua es de 20m y el caudal proviene del río Owengarrif que finaliza su recorrido con su desembocadura al lago Muckross.

Hay instalado un mirador desde el que sacamos alguna foto. El cielo se había nublado y pensamos que nos estaba haciendo un gran favor así que bajamos, trípode al hombro, por la zona empedrada del río para tener algún otro punto de vista diferente e intentando mantener la vertical que ya sabemos lo que puede pasar al pisar en piedra mojada.

Volviendo sobre nuestros pasos, nos pusimos de nuevo en marcha para seguir camino. Uno de los mayores atractivos de esta vía que transcurre a lo largo de 170 km reside en la carretera en sí y en las sorpresas que te puedes llevar a cada giro de volante. Y aunque no hay demasiados sitios para aparcar en los arcenes, eso no nos desanima porque tenemos ya cierta práctica en sacar fotos desde el coche mientras continuamos con la marcha. ¡De otro modo sería imposible avanzar! jajaja

Sobre las 10:30 llegamos a uno de los puntos top turísticamente hablando: el mirador de Ladies View. Aquí sí notamos cambio. Lo recordábamos como un mirador y una tiendecita junto a la carretera…ahora también hay una cafetería. Se dice que el mirador se llama así porque las damas de compañía de la Reina Victoria se quedaron prendadas de la belleza de las vistas durante una visita en 1861. ¡Y algo de razón ya tenían las ladies!

Las vistas sí seguían siendo las mismas, sensacionales. Esta posición, es el punto más alto en el recorrido y es por ello que ofrece la mejor vista del valle y del Lago Superior (Upper Lake).

Otra de las localizaciones con una buenas vistas panorámicas es el Moll´s Gap con unas impresionantes vistas de las montañas MacGillycuddy's Reeks. Las rocas de Moll´s Gap están formadas por piedra arenisca roja vieja, que en realidad son pequeños granos de cuarzo depositados hace más de 350 millones de años.

Moll's Gap debe su nombre a Moll Kissane, quien dirigía una shebeen, una especie de bar ilegal en la década de 1820, mientras la carretera estaba en construcción.

Justo en este punto se encuentra la intersección con la carretera R568 que lleva a Sneem, uno de los pueblos famosos del anillo ( allí dimos buena cuenta a un helado que nos supo a gloria porque nos hizo un día de calor). Sin embargo, esta vez decidimos cambiar el itinerario e hicimos caso de una de las recomendaciones que nos había hecho nuestra anfitriona: recorrer la carretera que atraviesa Black Valley. ¡Sólo podemos decir que fue todo un acierto!

La carretera, aunque angosta y a veces, en no muy buen estado, no nos defraudó y nos hizo disfrutar de lo lindo.

Y como guinda del pastel, Gap of Dunloe, un desfiladero sensacional creado por un trozo de un glaciar de Black Valley que se fragmentó hace miles de años y al ir desplazándose hacia el norte dio lugar a esta maravilla. Este lugar es muy popular entre senderistas que pasan el día caminando por la vaguada.

Lamentablemente nosotros no disponíamos de tiempo suficiente así que aparcamos en lo alto del puerto para tener una vista panorámica para ir bajando serpenteando las curvas y cruzándonos de vez en cuando con los carromatos que usan los lugareños para trasladar a los turistas que quieren visitarlo de ese modo.

A mitad del recorrido, encontramos un pequeño hueco para dejar el coche al lado de lo que parecía una pequeña granja y anduvimos un poco hasta encontrarnos de frente con la abertura. Volvimos sobre nuestros pasos para seguir bajando hasta completar el paso. La tercera fotografía de la serie está sacada desde el coche (no había sitio en esa zona para aparcar) y se puede ver el lago Auger.

Vamos a admitir que este lugar nos gustó tanto que, al llegar al final del valle, volvimos a recorrerlo en sentido contrario (hasta la mitad, donde habíamos podido aparcar y también podíamos dar la vuelta al coche). Y así también tuvimos doble oportunidad para sacar fotos. jejeje

De vuelta al final del recorrido, y ya definitivo, seguimos hasta Killorglin, en la carretera N70, la principal del anillo, pero en el lado opuesto al que empezamos. Como vimos que era un pueblo con cierto tamaño, aprovechamos para realizar una parada técnica y comprar las provisiones para el resto del día.

Cuando nos volvimos a poner en ruta, miramos un mapa de la zona para ver lo que teníamos cerca (recordad que se suponía que íbamos a recorrer anillo desde la zona sur y estábamos en el norte) y dijimos, ¿por qué no cruzamos en ferry y vamos a ver la isla de Valentia? Esa había sido la segunda recomendación de nuestra anfitriona. Además, tenía un faro… ¡qué más se puede pedir!

Sí algo teníamos claro era que sí íbamos a la isla no nos daría tiempo a dar la vuelta completa al anillo. Pero tras pensarlo (¡no demasiado!), decidimos que preferíamos optar por conocer algún rincón diferente.

Antes de llegar al ferry que cruzaba a la isla, nos desviamos un poco para visitar las ruinas del castillo de Ballycallbery, construido en el siglo XVI. Después de la muerte de Daniel McCarthy More, en la década de 1590 se entregó el castillo a Sir Valentine Browne, pero los Macarthys lo recuperaron durante las guerras entre las fuerzas realistas y confederadas en la década de 1640. Las tropas de Oliver Cromwell dañaron seriamente el castillo en 1652 atacándolo con cañones. Los granjeros locales aprovecharon las piedras caídas para hacer construcciones.

Habíamos pasado por alto que las nubes grises (por momentos muy oscuras) que divisábamos sobre nosotros en Gap of Dunloe, al final acabaron descargando. Eso hizo que tuviéramos que esperar un poco en el coche a que escampara. Y como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga”, aprovechamos para comer que hoy se nos había hecho un poco tarde.

No tardó mucho en escampar y aprovechamos para sacar algunas fotos de las ruinas del castillo con ese ambiente un poco más dramático. No se puede acceder a los restos, solo se pueden ver desde un vallado.

Poco antes de las 16h llegamos a Reenard Point, punto desde donde parte el ferry hacia Valentia Island. El trayecto hasta Knightstown apenas dura 10 minutos y cuesta 8€ por vehículo. Aunque se puede acceder a la isla por carretera, el puente está en la otra punta de la isla y pensamos, a nosotros, no nos merecía la pena la vuelta que teníamos que dar. En esta web podéis consultar los horarios del ferry ya que varían según la época del año.

Según desembarcamos, atravesamos el pueblo, en el que no vimos ni un alma y tomamos una carretera secundaria que se dirigía hacia el norte de la isla donde se encuentra el faro. Apenas tardamos 15 minutos en llegar porque hay menos de 5 kms. desde la terminal del ferry. La carretera nos recordó mucho a cuando estuvimos en Terranova en 2015. Ambiente lluvioso y campos de color verde intenso, a veces rozando el fosforito.

Según nos fuimos acercando, divisamos el faro y paramos para sacar una foto donde no sólo se viera el faro, sino todo su vistoso entorno. Como no lo teníamos planificado, no teníamos información sobre si se podía visitar, así que nos lo tomamos con calma. En cada curva desde donde se veía el faro, allí que parábamos.

El día estaba muy muy gris (¡¡ojo!! que no suene a queja porque para el tipo de fotografía que nos gusta hacer, el tiempo era perfecto), y no veíamos a nadie transitando por los alrededores. Poco a poco nos fuimos acercando hasta las inmediaciones para encontrarnos con un pequeño parking y un coche aparcado en él. Una pequeña caseta justo antes de la verja que daba acceso al faro con la puerta abierta. Nos bajamos para acercarnos no fuese que tuviésemos la suerte de nuestro lado y el faro se pudiese visitar. ¡Y sí! Faro visitable y abierto.

Aunque existe la posibilidad de realizar visitas guiadas, antes hay que reservarlas en la Oficina de Turismo de Knightstown. De todas formas, preguntamos a ver si estábamos a tiempo de visitar el faro por nuestra cuenta y nos dijeron que sí.

El faro de la isla de Valentia es uno de los grandes faros de Irlanda y una visita obligada si se anda por la zona. El faro es mantenido por la Commissioners of Irish Lights y ayuda los buques que se acercan a la isla y que van a desembarcar por la entrada norte del puerto de Valentia más allá de Harbour Rock. Donde se encuentra actualmente el faro, antes hubo un fuerte de Cromwell Feetwood que se cree que fue construido en el siglo XVI. El contorno de la fortaleza de Cromwell Point con sus bastiones y su cuartel dentro de su pared todavía se pueden ver desde al aire. A lo largo de los años, el fuerte fue destruido y restaurado varias veces hasta que, finalmente en 1669, fue abandonado. El primer faro en Cromwell Point fue empezado a construir en 1838 y tres años más tarde, en 1841, su luz, se encendió por primera vez. La torre del faro tiene una altura de 15 metros y su primera luz, de 2000 candelas de potencia, se podía ver, en un día despejado, hasta 12 millas de distancia. En 1966 se electrificó y esto supuso un gran incremento de potencia ya que se llegó hasta las 34.500 candelas. Actualmente el faro usa luces led alimentadas por baterías de 24V.

Originalmente el faro estaba atendido por un solo farero, alojado con su familia en el propio faro. Con la automatización del faro, en noviembre de 1947, el farero se hizo innecesario y una persona acude de vez en cuando para comprobar el correcto funcionamiento.

Lo bueno de la visita es que estábamos solos y pudimos ir a nuestro ritmo. Antes de entrar en el faro propiamente dicho pudimos visitar lo que fue el depósito de explosivos que se utilizaba, cuando este sitio era un fuerte, para almacenar la munición para las defensas.

En el interior de la torre, las habitaciones están reconvertidas en pequeño museo donde profundizar un poco en la historia de la zona y todos los detalles que conciernen al este faro en concreto.

Al tratarse de un faro en funcionamiento, no está permitido el acceso a la sala de la lámpara, pero sí puede subirse hasta el balcón que se encuentra justo por debajo de la misma y desde donde se puede ver todo el recinto que abarca esta atalaya, además de una fenomenal panorámica de toda la costa. Lástima que la niebla estaba un poco baja porque de no ser así, las vistas hubiesen sido aún más impresionantes.

Al acabar la visita, nos dimos cuenta que las dos personas que estaban al cargo de las instalaciones estaban preparadas para marchar, pero así todo nos dijeron que podíamos dar un paseo por los alrededores ya que había unas vistas muy bonitas. Y la verdad que ¡no les faltaba razón!

Como sabíamos que nos estaban esperando para cerrar, no quisimos abusar de su amabilidad y una vez que dimos la vuelta completa al faro, no nos entretuvimos y nos dirigimos a la salida, agradeciéndoles el detalle que habían tenido con nosotros.

Para regresar decidimos recorrer la isla hasta el otro extremo y cruzar por el puente de Maurice O´Neill construido en honor del personaje del mismo nombre condenado a muerte y fusilado en noviembre de 1942 tras unos disturbios entre voluntarios del IRA y la policía donde resultó muerto un policía llamado Mordant.

Al llegar a tierra firme, buscamos algún sitio para tomar algo caliente porque la bruma nos había dejado un poco entumecidos. Nos costó encontrar algo abierto. Al final, un mini supermercado con hot chocolates que me confirmaron que hacían con agua y no con leche así que, nos fuimos por donde habíamos venido.

La última visita que teníamos programada para el día, eran los acantilados de Portmagee, que según las fotos que habíamos visto, tenían muy buena pinta. Desafortunadamente, cuando llegamos al parking estaba cerrado. Aunque no estamos seguros, parece que hay que pagar por visitar los acantilados (o por lo menos por aparcar el coche). De todas formas, el día se había cerrado bastante y no dejaba de caer un xirimiri bastante persistente. Sintiéndolo mucho, abandonamos la zona.

Antes de regresar a la casa y para recorrer un poco más del anillo de Kerry, nos acercamos hasta el fuerte de piedra de Loher. Reconstruido recientemente, las paredes exteriores circulares miden más de 2 metros de altura. En el interior está lo que fue una gran casa redonda y una rectangular más pequeña. Durante unas excavaciones se descubrió una zona subterránea debajo de la casa circular. Se cree que pudo ser utilizada para almacenar comida y como un lugar para esconderse durante un ataque.

Teníamos alrededor de hora y media de trayecto para volver al B&B. Apenas quedaba ya luz así que decidimos emprender la vuelta. Solo hicimos una parada técnica: ahora sí, dos ricos hot chocolate, como dios manda, con leche … jejeje (4,80€).

Llegamos al B&B sobre las 21h. Cenamos en la habitación y mientras descargábamos las fotos del día, repasamos el itinerario para el día siguiente. Entre una cosa y otra, nos dieron casi las doce … ¡es que no hay manera de irnos a la cama pronto!

*** final del día 7 ***

Hoy dábamos comienzo a la segunda semana de nuestro viaje y aunque al mirar por la ventana, el cielo está bastante nublado, las previsiones no son de lluvia así que, contentos. La temperatura 16 gradetes.

Antes de ir al comedor dejamos todo más o menos preparado para marchar al terminar. Hoy vemos que no somos los únicos huéspedes y al estar la dueña, tenía mi Irish Breakfast asegurado. Aprovechamos para agradecerle las recomendaciones que nos había dado porque resultaron ser un buen cambio de ruta.

Al terminar, no tardamos nada en tener las maletas de nuevo en el coche, nos despedimos y pusimos rumbo a nuestra primera parada del día, el Ross Castle a orillas del lago Leane.

Aunque llegamos de los primeros (apenas había coches en el aparcamiento a parte del nuestro) , al preguntar para visitar el castillo, nos dijeron que el primer tour ya estaba completo y que tendríamos que esperar al siguiente, que era una hora más tarde. Al haberlo visitado en 2006 y seguían sin dejar sacar fotos en el interior, decidimos que no nos merecía la pena la espera y nos fuimos a sacar fotos de los alrededores.

¿Echabais de menos algún traspié en este viaje? Pues de nuevo, el menda lerenda acabó con el culo en el suelo mientras sostenía estoicamente la cámara en alto. Subido a una pequeña roca algo resbaladiza. di con mis posaderas en terreno arenoso lo que amortiguó mi caída y la cámara solo sufrió una pequeña rozadura. Pero Anna no se libró de gritar al verme caer como un mirlo. ¡Dice que me confío demasiado! Algunas personas vinieron a ver sí estaba bien y lo que estaba herido era, no podía ser de otro modo, mi orgullo. ¡jajaja!

Al no realizar la visita al castillo, decidimos volver sobre nuestros pasos y acercarnos para callejear por Killarney y entrar en algunas tiendecitas para hacer alguna comprilla.

Antes de marchar, entramos en un supermercado a comprar las provisiones del día (16,10€).

Sobre las 11h30 dejamos atrás Killarney y pusimos rumbo a la península de Dingle donde teníamos pensado pasar la tarde visitando varios lugares que ya teníamos anotados de antemano.

Pero antes de empezar con nuestro recorrido, hicimos una breve parada para fotografiar el viaducto de Lispole. Esta pieza de ingeniería es lo único que queda de la línea Tralee & Dingle Railway. El ferrocarril fue inaugurado en 1891 y discurría desde Tralee hasta Dingle con un recorrido de unos 50 kilómetros. Fue escenario de un grave descarrilamiento en 1907. El ferrocarril cerró para el tráfico de pasajeros en 1939 y finalmente en 1947 se cerró definitivamente para todo tipo de trenes.

A las 13h llegamos a Dingle y como vimos bastante movimiento de gente por las calles decidimos que era un buen sitio para hacer una parada y comer.

Aunque habíamos comprado la comida del día en Killarney, a mí se me antojó unos Fish & Chips de un puesto callejero que tenía bastante gente esperando, así que debía de ser bueno. Dos raciones + refrescos por 21€.

Después de comer, nos acercamos a la zona del puerto para acabar de ver el pueblo y así bajar la comida que, aunque en la foto no lo parezca, las raciones habían sido bastante generosas. Para acabar la visita, nos tomamos unos “hot chocolates” en una colorida tienda donde los hacían “a mano” (nos referimos que no eran de máquina). El precio, 5,20€.

Seguimos camino por la carretera N86 hacia la playa de Slea Head donde sabíamos que había unas magníficas vistas de la costa. Como veis en la foto, no sólo paramos nosotros a disfrutar del increíble paisaje, jejeje.

Tras visitar la playa, seguimos camino por la estrecha carretera que bordea la península. Y decimos estrecha porque hay zonas donde no entran dos coches y hay que hacer verdaderas “virguerías” para conseguir pasar.

Y precisamente en uno de esos puntos kilométricos donde no pasan dos coches, nos cruzamos con una condenada caravana y se produjo lo que ningún viajero quiere que le ocurra en vacaciones: un accidente.

Os contamos lo sucedido:

En la dirección en que íbamos nosotros, la carretera tiene un pequeño muro a modo de protección en el lado derecho y en la izquierda está la ladera de roca.

Cuando vimos que no podíamos pasar los dos a la vez, yo me arrimé lo más que pude a la ladera y me quedé parado. El conductor de la caravana fue acercándose y supongo que pensó que el hueco que quedaba era suficiente para pasar. Y la verdad es que casi lo consigue, pero cuando ya estaba al final del todo, se confió y acabó rozando la aleta trasera de nuestro coche. Nada importante, pero lo suficiente como para tener que hacer parte de accidente.

Al principio nos pusimos bastante nerviosos porque nunca nos había sucedido nada con el coche de alquiler y además estaba la barrera del lenguaje porque, aunque Anna se defiende con el inglés, la caravana tenía matrícula francesa.

Al principio fue todo más o menos bien. Yo le dije que éramos españoles y echamos un vistazo a los dos vehículos y vimos que apenas se había levantado la pintura. Pero cuando nos disponíamos darnos los datos, el conductor de la caravana “chapurreó” unas palabras en español insinuando que tendríamos que pagar cada uno nuestros daños.

Y ahí es cuando se lio todo. Yo le dije que, “ni de coña”, que yo me había apartado, mi coche estaba parado y que él era el que había querido pasar. Empezamos a discutir (un poco en español y otro poco en inglés). Él lo único que repetía es que qué podía hacer y yo le decía que igual teníamos que haber retrocedido, pero que él se había empeñado en pasar.

Al final, con la “mala leche” dentro del cuerpo, sacamos fotos de la documentación de cada uno y yo intenté sacar las más fotos posibles para luego pasarlas al seguro.

Con todo el tiempo que estuvimos allí, taponando la carretera, no os podéis imaginar la caravana que se formó. Nosotros lo sentimos por los demás, pero queríamos hacer los trámites correctamente y no había posibilidad de apartarse para dejar pasar a los demás coches.

Cuando acabamos, vimos que era imposible seguir adelante (venían más caravanas de frente), así que decidimos retroceder unos metros hasta que pudimos dar la vuelta y regresar a la playa.

Llamamos al seguro para avisar de lo que había ocurrido. Nos preguntaron si habíamos tenido que avisar a la policía o la ambulancia, pero les dijimos que no había sido necesario. Nos tomaron los datos y nos pidieron que mandáramos la documentación del otro vehículo y las que habíamos sacado por mail cuando llegáramos a la casa donde íbamos a pasar la noche.

Como hemos dicho, el incidente no pasó de una rozadura en la aleta trasera del coche, pero como era la primera vez que nos ocurría algo así, nos llevamos un buen disgusto y tuvimos que parar un ratillo para recuperarnos.

De todos modos, visto ahora desde el paso del tiempo, teníamos que haber llamado a la policía. Y a día de hoy, aún está pendiente de solucionarse el incidente entre compañías. Nosotros damos por perdidos los € que nos quitaron del depósito. Aunque queda una pequeña esperanza de que vuelvan a nuestro bolsillo. ¡Quién sabe!.

Cuando se nos pasó el disgusto, decidimos que no íbamos a completar la vuelta a la península, pero que si queríamos visitar el puerto de Dunquin que estaba relativamente cerca de allí.

El puerto en sí no es que sea gran cosa, pero el entorno donde se encuentra y la empinada y retorcida carretera que baja hasta él, hacen que merezca la pena la visita.

Desde Dunkin, regresamos por la carretera N86 hasta Tralee y dimos por finalizada la visita la península de Dingle. Nos íbamos con un sabor de boca muy agridulce. Por un lado, los paisajes que habíamos visto eran una pasada, pero el incidente del coche nos amargó el día. Y la actitud de los franceses, lo remató.

A la altura de Camp, hicimos una parada para repostar (21,96L x 1,389€ = 30,50€). Aprovechamos también para merendar unos “hot chocolates con unos donuts” (7,30€).

El B&B donde íbamos a dormir hoy sólo era de paso ya que al día siguiente seguiríamos hacia el norte hasta Kinvarra donde íbamos a dormir tres noches.

Pero antes teníamos una última parada para visitar la Catedral de Ardfert. El precio de la entrada es de 5€, pero se convalida con la tarjeta OPW. De todas formas, cuando llegamos no había nadie… ni siquiera los guardas.

Los restos de la catedral que podemos ver hoy datan del siglo XI, sin embargo, como con muchos edificios de esta época ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos. Una de las joyas del lugar es la puerta oeste de estilo románico, parte de una iglesia anterior construida a mediados del siglo XII.

La estructura principal de esta catedral de estilo gótico fue construida durante el siglo XIII con piedra caliza y decoración de piedra arenisca. Las generosas almenas fueron añadidas en el siglo XV. A finales del siglo XVI Ardfert se vio en medio de la Rebelión de Desmond y la catedral fue seriamente dañada aunque se cree que siguió funcionando como iglesia. Sin embargo, en 1641 durante el levantamiento irlandés, el edificio fue destruido por el fuego y abandonado. Años después algunas zonas de la catedral fueron reconstruidas.

Como no quedaba mucho tiempo de luz, pensamos que podía ser una buena localización para fotografiar el atardecer. ¡No todo tienen que ser acantilados y faros!

Desde Ardfert hasta el B&B en Tarbert, teníamos algo menos de una hora de viaje, así que, en cuanto nos quedamos sin luz, nos pusimos de camino.

Llegamos a la casa pasadas las 20h30 y el anfitrión y su perro ya nos estaban esperando. Por los coches que estaban aparcados frente a la casa supusimos que no éramos los únicos huéspedes. En cuanto nos enseñaron la habitación, descargamos el equipaje y cenamos en la habitación la comida que habíamos comprado en Killarney y que no habíamos comido en Dingle.

Antes de acostarnos entramos en la página web de los ferrys de Shannon para comprar el ticket del ferry que nos iba a llegar hasta Killimer, al otro lado del estuario de Shannon. Aunque no es obligatorio comprar los tickets por anticipado (se accede por orden de llegada) si lo hacíamos on-line nos ahorrábamos 2€ que podíamos gastar en otra cosa.

*** Final del día 8 ***