Uzbekistan: Piedra y Seda ✏️ Blogs de Uzbekistan

Normalmente, al terminar un viaje cuelgo el diario que he ido realizando día a día y el vídeo con lo mejor que he podido sacar de la cámara. Lo dejo por aquí para que os hagáis una idea de lo que relato en el diario.


El viaje ha sido la primera semana de Diciembre de 2025 en pareja. El objetivo principal ha sido recorrer las míticas ciudades de la ruta de la seda, Samarcanda, Bujara y jiva, con la sovieta Tashkent y con una escapada de un día a las montañas Fann de Tayikistan..


PREPARACIÓN DEL VIAJE

La seguridad del país

Uzbekistán me sorprendió la sensación de seguridad. Yo lo viví como un país súper seguro. En ningún momento tuve un problema reseñable, ni situaciones raras, ni esa tensión de ir con el radar puesto. Pude moverme con tranquilidad, caminar a distintas horas, sacar el móvil para mirar rutas o hacer fotos cámara al cuello. En general el ambiente era muy calmado. Seguridad alta y cero sustos.

Epoca para viajar

Nosotros lo hicimos la primera semana de diciembre y, sinceramente, me pareció ideal. Hay un punto muy claro a favor: casi no hay turismo. Eso cambia por completo la experiencia. Jiva estaba prácticamente para nosotros solos. Poder pasear por sus calles sin grupos, sin ruido, sin prisas, con esa sensación de estar dentro de una postal pero en silencio, tiene un encanto difícil de explicar.
El registán en Samarcanda sin turistas es tambien otro plus. Ese vacío le da una solemnidad brutal, y para mí compensa de sobra el frío.
Hace frío, pero tampoco es nada del otro mundo. En esas fechas se parece bastante al frío que puede hacer en Madrid, por poner un ejemplo. Es frío de abrigo, gorro y ya, no un frío que te arruine el día o que te impida disfrutar. Además, el propio invierno le da un toque especial al ambiente. Ves a la gente con ropa de invierno tradicional, con trajes y gorros regionales más pesados. Hace año descartamos el destino porque veíamos que diciembre sería muy frio pero al final ha sido un acierto absoluto.


Moverse por el pais

Moverse por Uzbekistán fue de lo más cómodo del viaje, y en gran parte es por el tren. El Afrosiyob es una maravilla. Es el Talgo español, con asientos cómodos, limpio, silencioso, buena sensación de orden y un punto “premium” sin necesidad de complicarte la vida. Entre ciudades grandes es la opción lógica. Con los billetes no tuvimos ningún drama. Los compramos cuando salieron a la venta en la web y listo.

Dentro de las ciudades, los desplazamientos fueron fáciles con apps. Si no usáis las apps os van a cobrar 4 o 5 veces el precio real. Yandex Go va muy bien, es práctico y suele ser barato, aunque el único punto es que registrarse puede ser un poco puñetero, sobre todo si te da guerra la verificación o el número. Aun así, una vez dentro, funciona como un reloj. En Taskent, además, tiré de otra alternativa, Uklon, porque no me conseguia registrar en Yandex.


Planificación del viaje y rutas

El viaje lo he organizado usando ChatGPT. Unifica todas las búsquedas y permite optimizar el tiempo muchísimo con información muy actualizada. Desde buscar información en losviajeros, blogs internacionales y nacionales, reseñas en todas las plataformas, fiabilidad de webs, características del destino, horarios, alojamientos... Una maravilla

Internet

Internet. Hay varias compañías y, nada más salir del avión, lo tienes hecho. En la zona de llegadas, justo donde se recoge el equipaje y pasas el control, hay puestos de las operadoras para comprar la SIM al momento, con planes de datos pensados para turistas.
Yo cogí Beeline y bien. Datos funcionando rápido, cobertura correcta en ciudad y, para lo que necesitas en viaje, perfecto. El único “pero” que conviene saber, y que a mí me pilló a contrapié, es el tema de los números reutilizados. Esto no es algo “raro” de Uzbekistán, pasa en muchos países. Los operadores reciclan números porque el pool de numeración es finito y porque hay muchísima rotación de líneas prepago. Si una SIM se da de baja o queda inactiva durante un tiempo, el número vuelve a estar disponible y se reasigna a otra persona.
A mi me fastidió el registro en Yandex. Ya que mi numero estaba asociado a una cuenta y no me dejaba verificar. Lo suyo es cuando compres la SIM en el aeropuerto pide que te ayuden a instalar Yandex y que funciona y no esta el numero vinculado a otra cuenta.
De todos modos yo probaría con la otra compañía Ucell que quiza no de este problema.


Dinero:

Uzbekistán es un país extremadamente barato. Tanto en comida como en transporte, entradas y el día a día en general. Eso sí, a nivel práctico sigue siendo un destino donde el efectivo manda bastante. Se puede pagar con tarjeta en muchos sitios, sobre todo en Taskent y en hoteles o restaurantes más “formales”, pero en cuanto te sales de ese circuito, o en sitios más locales, a veces directamente prefieren efectivo. Nosotros cambiamos bastante dinero en el aeropuerto nada más llegar y fue suficiente para ir tirando sin estar pendientes. La tasa de cambio del aeropuerto estaba muy bien. Sacamos una vez en un cajero con Revolut y sin problema.

Voy a ir subiendo las etapas poco a poco, que lleva su trabajo. Tened en cuenta que el diario lo he ido escribiendo día a día durante el viaje.

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El viaje en total han sido poco más de diez horas con una escala de apenas una hora en Estambul. Hemos aterrizado a las 8:30 en Tashkent bajo una ligera calima y unos 7 grados de temperatura. El aeropuerto se ve todo nuevo y, sin salir de la zona de equipajes, te puedes sacar la tarjeta SIM y cambiar dinero en un momento. Lo de la SIM es un cachondeo. Resulta que te venden una tarjeta SIM con un número usado. Total, que para registrarme en Yandex, la aplicación de taxis, me pedía el Telegram asociado y ese Telegram resulta que es de algún uzbeko que no me deja conectarme y Yandex lo tengo asociado a ese número. Buen jaleo llevan con los móviles.

Al no poderme registrar en Yandex hemos salido a la antigua usanza y un taxista ha aprovechado para sacarnos los cuartos cual buenos guiris. Han intentado sacarnos 20 euros, pero el segundo taxista nos lo ha dejado por 10 euros y mañana descubriríamos que el trayecto no vale ni 3 euros. Los taxistas son el principal foco de estafa sea el país que sea.

A las 9:30 hemos llegado al hotel. El camino hasta el hotel se va por infinitas avenidas donde, sin saber que es la arquitectura soviética, uno ya sabe que lo es. Enormes avenidas con bloques iguales y edificios palaciegos y sobredimensionados salteados. Hasta hemos pasado por un mini Disneylandia.

Al llegar al hotel nos han dicho que desayunemos tranquilos y que podemos dejar las mochilas y volver más tarde para el check in. Desayunando me he seguido descargando la otra app de taxis que sí me funciona: Uklon. Desayunados y con el abrigo puesto hemos salido para visitar el famoso bazar de Tashkent que tenemos al lado, Chorsu Bazar. Yo imaginaba que sería un bazar tipo India o Pakistán pero para nada. Es un bazar con un orden soviético impecable. Se encuentra bajo una serie de cúpulas de estilo brutalista soviético decoradas con turquesas como las mezquitas. En los alrededores de las cúpulas hay puestos de verdura, especias, quesos... lo típico de un bazar. En el interior de la cúpula, en un espacio enorme, se sitúan concéntricamente puestos de carnes, lácteos y encurtidos y en el anillo superior especias y frutos secos. Nos han dado de probar un queso seco que llaman qurt y nos hemos llevado una bolsita, está potente, es un queso fermentado superseco, muy salado, que los pastores uzbekos usan como snack energético para los viajes largos y que dura meses sin estropearse. La uzbekos tienen una clara influencia asiática en los rasgos, no parecen chinos pero para nada europeos, tienen los ojos ligeramente rasgados, piel morena y los chicos el pelo tipo tupé para un lado que también es popular en India o Pakistán. Se ve influencia musulmana en mujeres con velo pero muy poco destacable. El Chorsu Bazar tiene un paseo chulo entre colores, tipos de carnes, quesos y carretilleros yendo de un lado a otro. Hay puestos que venden pan y samsas que son como empanadillas con muy buena pinta.

Del bazar hemos ido andando a la zona de Hazrati Imam. Es una zona muy espectacular. Esta gente se nota que está metiendo dinero al turismo a saco porque han construido, siguiendo el estilo clásico, un museo de la civilización islámica precioso. Un edificio enorme y majestuoso que uno duda si es antiguo o no. Alrededor han construido un barrio respetando el mismo estilo, con callejuelas con paredes de adobe y murales escenificando escenas de la Ruta de la Seda. Muy bonito. La zona tiene también una mezquita junto a unas madrazas que son la típica imagen que te viene a la mente cuando piensas en Uzbekistán. La zona es preciosa. Se ve muy poca gente y el frío es un pelín más que en Murcia, llevadero. Después de marear hemos pillado un taxi y por un euro hemos vuelto al hotel a dejar las cosas en la habitación y acomodarnos.

Del hotel nos hemos ido al centro de Tashkent directamente a comer. La comida uzbeka pinta bastante bien. Nos hemos pedido un lagman, que es una especie de ramen, unos mantis que son dumplings, ensalada de pepino y yogur rollo los Balcanes y un dulce de maíz con miel. Con dos pintas, 25 € entre los dos en un restaurante tematizado donde comes mientras ves cómo hacen el pan. Muy bueno.

Por la tarde hemos paseado la parte moderna y más soviética de la ciudad. Avenidas infinitas y anchas con parques y edificios gubernamentales enormes. La plaza donde está la estatua de Amir Timur rodeada de un edificio precioso que sirve de salón de congreso con una cúpula rematada por dos cigüeñas enormes junto al Hotel Uzbekistán. Típico hotel soviético que, de lo feo que es, se hace de lo más característico del paisaje.

De la plaza de Timur hemos ido por una avenida peatonal que hace de feria con puestos de comida, mercadillo de antigüedades, gente jugando a ping pong, ropa... hay un mezcla chula pero muy poca gente para ser un sábado atardeciendo. Hemos seguido andando hasta el teatro Navoi y de ahí a la zona gubernamental con una fuente enorme con un arco con más estatuas de cigüeñas hasta un monumento que representa a una madre en duelo frente a un fuego eterno, muy bonito. Esto es como imaginaba que sería Rusia, tal cual. Muy soviético todo. Ya de noche nos hemos metido al metro a hacer el recorrido por las paradas monumentales.

En la época soviética los metros se hicieron de manera que representaran palacios del pueblo. El de Tashkent es famoso, junto con el de Moscú o San Petersburgo, porque cada parada está diseñada de una forma monumental con una temática distinta cada una. La primera parada que hemos cogido de la línea roja es una estación abovedada de mármol llena de lámparas de araña. Hemos ido hasta la línea azul pasando por todo tipo de estaciones. La más bonita una de mármol azul junto con una dedicada a los cosmonautas con medallas de los distintos cosmonautas soviéticos. Si en la calle no había apenas gente, en el metro es lo contrario, está llenísimo y en alguna parada hay trabajadores megáfono en mano que se encargan de dejar subir o no cuando se llena hasta arriba. La verdad que no me esperaba para nada que el metro resultara un atractivo turístico tan chulo.

A las 19 hemos bajado en la parada cerca de nuestro alojamiento y, con un frío que pela, nos hemos ido a cenar unas empanadillas que llevamos y a dormir. Llevamos un tute increíble con pocas horas de sueño. Mañana madrugamos de nuevo así que vamos a caer rendidos.

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Hoy es el único día del viaje que realmente necesitamos madrugar. El viaje está pensado para que sea tranquilo pero un madrugón antes o después toca. El vuelo a Khiva ha salido a las 7:30 por lo que a las 5:30 estábamos en el aeropuerto. Medio avión parece ser que es de Turkmenistán, incluido un equipo de fútbol femenino. Yo supongo que la cercanía de Khiva con Turkmenistán hace que se use de aeropuerto para luego cruzar por tierra la frontera. De primeras son indistinguibles de un uzbeko pero debe ser curiosísimo saber cómo viven realmente en ese país.

Hemos llegado a Urgench (el aeropuerto de Khiva) a las 8:45 con -3 grados y una niebla que no sé seguro si es niebla o calima. Un frío potente. El aeropuerto es pequeñísimo y a la salida están los taxistas esperando como perros de presa. Esta vez no me la lían como ayer. Antes de salir de la terminal hemos conseguido pillar un Yandex y por 8 euros nos ha llevado a Khiva. 40 minutos de recta por desierto brumoso. El taxista con la calefacción modo infierno y al ver que éramos españoles nos ha puesto una canción de Dorian para luego pasar a temas del estilo pero rusos.

A las 10 nos ha dejado el Yandex en las afueras de las murallas. No hay un alma en la calle. Una avenida enorme y la muralla sobresaliendo como si fuera de barro. El césped congelado, en los árboles escarcha y ni un mísero pajaro cantando.

Khiva es una de las antiguas ciudades por donde pasaba la Ruta de la Seda. Se trata de un mausoleo gigante rodeado de madrazas, mezquitas y plazas donde antiguamente se comerciaba. Khiva además es famosa por un minarete gigante que se quedó a medio construir y que ha quedado a día de hoy como una especie de chimenea enorme de color turquesa, que sirve de icono de la ciudad. Para visitar Khiva no hace falta pagar nada pero al final te venden una entrada por 18 euros que te permite entrar en todas las madrazas que se han convertido a día de hoy o en tiendas o en museos. Luego hay 3 o 4 puntos en los que, aun pagando la entrada, tienes que volver a pagar. Lo bueno es que tampoco son disparates lo que se paga. Nos hemos dejado de ruinerías y hemos pagado la entrada que no es fácil llegar hasta aquí, hace frío y no se puede estar siempre en la calle.

Al entrar a la ciudadela hemos ido directos al alojamiento. Nos han dejado hacer el check in a las 10 así que de lujo. Térmica, braga en el cuello y a andar. La ciudadela se divide en una calle principal y la gracia es ir perdiéndose entre las madrazas. Hay más vendedores que turistas. El artículo de moda son unos gorros gigantes blancos hechos de piel de cordero o de oveja. Kalpak se llaman, tienen un toque cómico pero deben abrigar bien. Aparte de esos gorros, los típicos rusos y mil derivados de abrigos hechos con pieles de zorro, oveja, cabra y demás. Los vendedores son cero pesados, si acaso te dicen un hello pero poco más. Muy bien. Hemos echado dos horas por la parte este hasta que el frío nos ha hecho ya meternos a un restaurante a comer.

El único restaurante que está medio bien puntuado, Terrassa Khiva, con unas vistas impresionantes a las cúpulas. Para comer nos hemos pedido un menú por 30 euros los dos que básicamente nos han puesto un poco de todos los platos tradicionales. Unos espaguetis de eneldo, carne a la barbacoa, samsas, dumplings, ensalada... El sitio está bastante decente para estar en un punto tan turístico.

Ya entrados en calor hemos vuelto a la ciudadela a visitar el lado oeste. Al final las madrazas son todas muy parecidas, un museo de medicina, un museo de música, de comida, etc. A lo que se dedicara en su día la madraza ahora es museo. Hemos pasado al mausoleo central con una sala muy espectacular en donde se encuentra la tumba de Pahlavon Mahmud, el poeta, filósofo y luchador mítico de Khiva. Se paga entrada aparte, como 8 euros, pero valen la pena, es bastante bonito.

Por las calles se ve sobre todo turista ruso y yo creo que turismo local o al menos de algún país vecino. Es sorprendente la poca gente que hay de todos modos y lo respetuosos que son los vendedores. Es que ni un poco de agobio, qué gusto. Del mausoleo nos hemos subido a uno de los minaretes desde donde se ven unas vistas de escándalo de toda Khiva con varias norias soviéticas en las afueras y avenidas enormes con mezquitas turquesas salteadas. La ciudad es fotogénica a rabiar. Debe estar mega restaurada pero mientras restauren dejando las cosas así de bonitas y limpias me parece perfecto. Lo de la limpieza es exagerado, hay una cantidad de gente barriendo que parece broma, en calles donde no hay ni un alma te ves a una mujer o un hombre con una escoba de esparto barriendo, todo está recién barrido y no hay ni un mal papel.

Atardeciendo hemos ido para un supermercado a las afueras de la ciudad. Hemos pillado cosas para picar mañana y algo para matar el hambre de cena. El supermercado, igual que la ciudad, con más trabajadores que clientes. Tienen gente trabajando que no sé cómo puede ser rentable el negocio. Se vende a granel hasta las galletas y por cada producto hay una persona que te lo pesa.

Ya de noche nos hemos pegado el último paseo por Khiva iluminado. De noche gana aún más en fotogenia. Aun haciendo un frío importante, el pasear por las calles con las madrazas y cúpulas turquesas, la brumilla en el aire, el olor a leña y gente con sus gorros rusos dan una estampa muy chula. Es una mezcla entre soviético y musulmán curiosísima, que la llamada a la oración le da el broche final. A la noche prácticamente recorremos las calles solos mientras recogen los puestos y algunas parejas se echan las fotos con el minarete iluminado. Esto es plan Corea, la gente alquila el traje típico y a tirarse fotos

Muy bonito Khiva, apenas había visto fotos anteriormente y no me lo esperaba para nada. Hemos cenado unos noodles gorrineros en el hotel y a descansar. Mañana vamos al desierto por la región de Karakalpakstán. Nos lleva un coche parando por diferentes fortalezas hasta un campamento de yurtas. Espero que la yurta tenga calefacción.

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