Viaje de dos semanas a finales de agosto de 2010 recorriendo Seúl, Seoraksan, Gyeongju, Busán y la isla de Jeju. Autor:RoleraFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (12 Votos)
Cuando a empecé a preparar este viaje en principió deseché la posibilidad de hacer esta excursión, soy adversa a las cosas organizadas y no hay otra forma de acceder a la JSA (Join Security Area) o Panmunjeon, el centro donde se concentran los militares de la ONU. Según iba avanzando con los preparativos me lo pensé mejor, ¿cuántas veces en la vida tiene uno la posibilidad de ver estas cosas? Y quién sabe si dentro de unos años la situación política de ambas Coreas seguirá siendo la misma, yo personalmente creo que el futuro de este país no es otro que el de la unificación como ya pasara con Alemania y otros ejemplos similares.
Una vez puestos en arena descubrí que son muy pocos los operadores que incluyen la JSA, aunque hay muchas ofertas para la DMZ. Yo creo que sólo hay dos buenas alternativas tourdmz y USO. Por recomendación de los foros americanos opté por esta última opción que además de ser un poco más corta es más económica. Actualmente, el tour de USO lo lleva Koridoor (www.koridoor.co.kr) y el coste con impuestos incluidos es de unos 60 euros (77 dólares). Siendo el itinerario el siguiente:
07:30 : Salida de Camp Kim USO
09:00 : Parada de 20 minutos en Ballinger Hall. JSA.
11:20 : Tercer túnel, Observatorio Dora
12:30 : Comida (no incluida, llevar)
13:30 : Estación Dorasan
14:00 : Regreso
15:30 : Llegada a Camp Kim USO
La diferencia con lo que ofrece tourdmz es básicamente que se incluye la comida y que te dan tiempo para dar un paseo por el parque de Imjingak (a donde se podría llegar por libre). La gente dice que los autobuses son un poco mejores y la duración del recorrido mayor pero también hay una diferencia importante en el precio, como 30 euros. A nosotros nos interesaba especialmente la JSA y en eso no había diferencia por lo que optamos por la primera opción que a su vez nos dejaba más horas por la tarde para seguir viendo Seúl.
Aunque la salida es a las 7:30 te exigen estar en el punto de encuentro a las 7 para enseñar los pasaportes. También hay unas mínimas reglas en la vestimenta como son no llevar vaqueros rotos o sucios, no llevar falda o pantalón corto ni camisetas con escote o con palabras ofensivas. Son reglas que impone la ONU, no el operador, y en la práctica son bastante flexibles, conmigo iban dos personas con pantalón corto y no pasó nada. También hay que tener en cuenta que el tour no se hace todos los días y que es necesario reservar al menos con 5 días de antelación.
Nos pegamos el gran madrugón, no teniendo tiempo ni para tomar el desayuno en el hotel. Entre nuestro hotel y la parada de metro más próxima al punto de encuentro (samgakji) había que hacer transbordo y entre unas cosas y otras se tarda casi media hora. Compramos un café y un bollo de camino y echamos a correr. Llegamos a las 7 y dos minutos y ya había gente dirigiéndose a los autocares, nos apresuramos a entrar en las oficinas donde nos tacharon en una lista y nos mandaron a nuestro autocar (el B). Enseguida apareció una chica coreana que hablando en un inglés ideal para un español nos dijo que no saldríamos hasta las 7 y media y que teníamos diez minutos para ir al baño o tomar el aire, aunque antes debía revisar nuestros pasaportes (sin pasaporte no te dejan entrar en la JSA, zona a la que los coreanos o determinadas nacionales tienen prohibido el acceso).
Digo eso del inglés porque la mayor parte de coreanos con que tuvimos contacto hablan inglés bastante mal, sin embargo a nuestra guía se le entendía perfectamente y más nosotros que tenemos un nivel bajito. Una cosa sí que recomiendo, y es que si no entendéis inglés no contratéis este tour puesto que en toda la visita a la JSA hay que ir en un autocar militar y el guía pasa a ser un soldado americano. Mi inglés es bastante malo pero tengo la suerte de entenderlo bastante bien y aún así, estos americanos hablan tan rápido y envuelven tanto las palabras que me perdí alguna cosa.
En total íbamos en dos autocares y no exagero nada si digo que el 90% de la gente que hacía el tour era australiana. El viaje hacia la JSA no se me hizo muy largo ya que la guía nos fue contando un poco la historia de las dos Coreas, de su separación e historia y del origen de la DMZ. Yo creo que no tardamos más de una hora en llegar, y eso a pesar de que como siempre llovía a cántaros por lo que tardamos algo más. En este sentido pasamos bastante miedo ya que cuando reservas el tour te dicen que se puede suspender por las condiciones meteorológicas sin derecho a devolución del importe, pero ya en Seúl nuestra guía nos dijo que a pesar del tiempo el tour se iba a llevar a cabo con normalidad.
Una vez en la entrada del Campo Bonifas un soldado americano, el que posteriormente sería nuestro guía, nos revisó de nuevo los pasaportes y tramitó la entrada. También nos contó que íbamos en un vehículo civil y que éste no puedía entrar en las instalaciones por lo que nos iban a meter en un bus militar (un autobus normal y corriente aunque conducido por militares) a donde no podíamos llevar las mochilas o paraguas, sólo te permiten llevar cámaras de foto o video pero sin funda.
Una vez en el Campo nos llevaron a un edificio donde nos harían una presentación de la historia de la DMZ en power point, debidamente explicada por otro soldado que si cabe hablaba más rápido que el anterior. Allí nos dieron una identificación y nos exigieron cubrir un papel que les exime de responsabilidad en el caso de que algo salga mal, es más por asustar que otra cosa, de hecho en el papel que cubres ni siquiera se pone el nombre sino que únicamente hay que poner fecha y firma.
Desde allí nos llevaron a lo realmente importante de la excursión, al menos para mi, la visita a la misma línea divisoria, las típicas casitas azules que se ven en todas las películas y documentales. A mi me sorprendieron enormemente los soldados de Corea del Sur, impresionan, son altos super serios y parecen todos iguales.
Ahí van unas fotos de lo que os cuento:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Los soldados de Corea del Sur son los de la gabardina verde, están completamente inmóviles mirando hacia el lado de Corea del Norte como los véis en las fotos. Los de los uniformes de camuflaje son de la ONU y el que aparece en primer plano era nuestro guía. Por último, en una de las puertas del edificio de Corea del Norte se ve en pequeñito un soldado norcoreano, la lluvia hizo que estuvieran en el interior por lo que se nos estropeó la típica foto de los soldados de ambas coreas mirándose unos a otros. Los edificios azules son de la ONU y Corea del Sur, mientras los grises son de los del norte.
Aquí te dejan hacer fotos pero sólo te puedes mover en el hueco que hay entre dos escaleras, en teoría si sales de ese espacio los coreanos del norte podrían empezar a disparar, de hecho te dicen que no mantengas con ellos ningún tipo de comunicación, ni verbal ni gestual, no se cuánto de peligro real habrá, a mi me sonó más bien a turistada, no obstante mejor no jugar con la suerte.
El siguiente paso era visitar el interior de uno de los edificios, el central, donde se firmaron los acuerdos de no agresión entre ambas Coreas. Ahí van otro par de fotos. La gente que véis por ahí son los turistas australianos de nuestro bus, no había forma de conseguir una foto decente. También os pongo una vista por la ventana donde se ve la mismísima línea de división, queda claro por la diferencia de asfalto.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Desde aquí vuelta al autobus para ir viendo los distintos puntos de control y en particular el puente de no retorno. Me gustaría poner buenas fotos de todo esto pero la lluvia y la niebla me impidieron sacar algo decente. Os pongo una foto del puente tal y como lo debería haber visto con las casetas del norte y del sur.
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En el recorrido paramos en un mirador para ver el pueblo de la libertad, uno de los dos pueblos que hay en la dmz. Posteriormente, nuestra guía coreana nos contaría que tuvimos mucha suerte ya que allí no se suele parar, nos hicieron ese favor porque justo en aquel momento había subida la niebla y como desde el observatorio Dora casi no se vería nada como comprobaríamos después aprovecharon ese impás. Estos soldados americanos, que majos... Por cierto, aquí sí que se ve el lugar donde esta el puente.
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Desde aquí volvimos al punto de partida donde nuestros guías soldados se despidieron, nos recogieron las identificaciones y nos dejaron unos minutos en una tienda de recuerdos, sí, habéis leído bien, una tiendita de recuerdos en una zona militar. También te devuelven los papeles que firmaste para que los tengas de recuero.
Volvimos al autocar autocar con nuestra guía coreana que nos contó que íbamos a visitar el tercer túnel hasta la hora de comer. Este es uno de los túneles que hicieron los coreanos del norte con los que se supone pretendían invadir Seúl. La historia de los túneles es de lo más curiosa ya que los coreanos del norte niegan haber sido los autores de los mismos y acusan de su construcción a los del sur, sin embargo, éstos han demostrado por la dirección de las explosiones que los túneles sólo pueden haber sido hechos desde el norte. ¿A que os suena al tema del submarino? Creo recordar que hasta la fecha se han descubierto 5 túneles pero se dice que podría haber más de una treintena.
El túnel en sí no tiene mucha gracia, de hecho lo mejor es oir los golpes que se dan los turistas contra el techo. El túnel mide poco más de 1,50 de alto y dos metros de ancho y si mides más de metro y medio te tienes que poner un casco, la gente alta tiene que ir encorbada y según caminas por el túnel no paras de oir golpes contra las protecciones del techo acompañados de típico "auch" del dueño de la cabeza. Por suerte yo soy bajita, alguna ventaja tenía que tener.
En el túnel no se pueden hacer fotos y te hacen dejar las cámaras en unas taquillas gratuitas, os pongo una foto que he encontrado por internet para que os hagáis una idea.
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El siguiente punto es el observatorio Dorasan desde donde se supone que se puede ver gran parte de la DMZ, a nosotros la niebla no nos dejó ver casi nada, así que no me detendré más en ello. En cualquier caso, me parece otro punto excesivamente turístico, hay una línea en el suelo desde donde no se pueden hacer fotos y unos prismáticos de esos de pagar.
Desde aquí ya nos fuimos a comer, en el precio de la excursión no va incluida la comida, te dan la opción de llevarla tú o bien te ofrecen dos platos típicos coreanos BiBimBap (por 6.000 wons) o Bulgogi (10.000 wons). Nosotros como la comida coreana no nos hizo mucho tilín y cómo no habíamos tenido tiempo de llevar nada optamos por comprar algo en el convenience store que hay a la salida del túnel, además en el comedor al que te llevan hay máquinas de café, así que quedamos como señores.
La última visita de la excursión es la estación de Dorasan a donde fuimos ya después de comer. Es una estación de tren hipermoderna que los Coreanos del sur han hecho con el fin de comunicar ambos países. Actualmente no se usa y tan sólo se han hecho unos pocos viajes de prueba en los años de mejores relaciones entre las dos coreas. Los coreanos consideran esta estación como un centro neurálgico de sus comunicaciones, ya que desde allí es posible llegar hasta China, Rusia y por último Londres.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Poco después de las dos emprendimos la vuelta a Seúl donde llegamos un poco antes de la hora prevista. Tras una agradable despedida de nuestra guía coreana continuamos con nuestra visita de la ciudad. Como teníamos horas y luz del día por delante optamos por visitar alguno de los palacios más céntricos.
Desde el punto de encuentro de USO cogimos el metro hasta la parada de City Hall, en primer lugar dimos una vuelta por la plaza para ver el ayuntamiento y alguno de los cuiriosos edificios que allí se encuentran. Además como la comida había sido frugal y nos merecíamos un descanso paramos en un Dunkin Donut a tomar un refrigerio.
Nuestro primer palacio fue el de Deoksugung, no está mal pero tampoco es el más impresionante de la ciudad. El precio de la entrada es de 1.000 wons, poco más de un euro, aunque tienes la opción de comprar un ticket más caro que te da acceso a los museos que se encuentran en el complejo. El palacio en sí está bien conservado y si es el primero que visitáis os gustará, eso sí, una vez vistos los demás palacios no será el que más recordéis. Junto a la puerta principal se celebra el cambio de guardia, nosotros vimos un rato pero cómo no íbamos muy bien de tiempo no acabamos el espectáculo. Por si os interesa el cambio de guardia se lleva a cabo a las 11, a las 14 y a las 15:30 y la duración es de unos 30 minutos.
Ahí van unas fotillos de alguno de los edificios que forman parte del palacio.
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Desde aquí, siguiendo las recomendaciones de la web de visitseoul nos fuimos caminando hacia el palacio de Gyeonghuihung pasando por la calle Jeongdong, que según la web de turismo es uno de los paseos más bonitos de la ciudad. A mi sin embargo me pareció una calle normal y corriente que transcurre junto a un muro de piedra en el que hay una serie de anuncios luminosos en distintos idiomas. Según vas caminando a mano derecha se puede ver la embajada de Rusia.
No tardamos más de 10 minutos en llegar a Gyeonghuihung, este palacio es de entrada gratuita y me sorprendió que apenas había turistas, únicamente vimos algunos coreanos rezando, son super religiosos. El palacio destaca por sus dimensiones y a mi en particular me gustó su emplazamiento puesto que puedes ver al fondo unas montañas muy bonitas. También es curioso cómo se apelotonan las pequeñas casitas alrededor del edificio principal. La visita a este complejo os llevará muy poco y si queréis podéis aprovechar para ver el museo histórico de Seoul que se encuentra justo a la derecha de la entrada del complejo.
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Nosotros volvimos caminando hacia nuestro hotel y en el camino vimos algunos edificios interesantes y esta escultura móvil. Es curioso el otro día estuve leyendo por aquí un diario de la Costa Oeste de Canadá y no recuerdo exactamente en qué ciudad, creo que Seattle se puede ver la misma estatua.
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Para terminar el día decidimos pasarnos por el mercado de Dongdaemun, el cual tiene vida toda la noche. Nos bajamos del metro junto a la puerta de Dongdaemun que a esas horas ya estaba iluminada y tenía el siguiente aspecto:
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Posteriormente nos encaminamos hacía los grandes centros comerciales de la zona siguiendo a los ríos de gente que caminaban por la zona. Creo que el primer edificio en el que entramos fue Migliore. A mi me sorprendió enormemente esta zona, me esperaba algo tipo Harrods en Londres o Lafayette en París y nada más alejado de la realidad. En primer lugar llama la atención el tamaño y modernidad de los edificios, además de su exagerada iluminación nocturna, casi parece que estás en Las Vegas. En cuanto al interior no se trata de grandes almacenes sino de unos espacios donde se encuentran multitud de tiendecitas independientes en un espacio realmente limitado, la verdad es que parece casi un mercadillo interior. Además os diré que los vendedores resultan bastante agobiantes puesto que allá por donde pasas te empiezan a llamar y tratan de retenerte ofreciéndote sus productos, yo la verdad prefiero ir un poco más a mi aire. Otra cosa que no me convenció mucho y esto es bastante general en Corea del Sur es que no ponen los precios a la vista sino que para cualquier cosa no te queda más remedio que pararte y preguntar, y siendo como son los vendedores si al final no compras acabas sintiéndote hasta mal. Otra cosa, también general, en Corea tienen la costumbre de no dar tickets.
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En las calles que discurren entre los grandes edificios hay bastantes puestos callejeros especialmente de comida, creo que es el único sitio donde vi perritos calientes rebozados en patatas fritas. Por último, si váis en fin de semana junto a cada uno de los grandes edificios veréis escenarios con distintas actuaciones, nosotros volvimos el último día de nuestro viaje y vimos un grupo de adolescentes tipo Take That, unas chicas que bailaban a lo Beyoncé y hasta un cantautor.
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A eso de las 10 de la noche, un día más comenzó a chispear, y en menos de un minuto nos cayó la gran tromba de agua para no perder la costumbre. Por ello nos dirigimos en metro hacia el hotel donde aprovechamos para cenar algo. Y así terminó nuestro tercer e intenso día en tierras coreanas.
Después de varios días moviditos nuestro cuarto día decidimos dedicar el día a la gran ciudad viendo sus principales atracciones. Así después del desayuno (hoy sí lo pudimos comer en el hotel) cogimos el metro hasta el palacio Gyeongbokgung, para mi es el más impresionante de los palacios de Seúl y si me apuráis de los que hemos visto a lo largo de Corea del Sur, así que me parece altamente recomendable.
El Palacio consta de múltiples grupos de edificios super bien conservados, el único inconveniente son los ríos de turistas que te encuentras y que hacen muy difícil la tarea de hacer buenas fotos, sobre todo los grupos organizados de japoneses o los niños que van de excursión. El complejo y los jardines son tan grandes que al final acabas agotado, de hecho cuando fuimos a los edificios ubicados más al norte casi no encontramos a nadie, supongo que la gente se cansa y pasa de verlos.
Este palacio está en pleno centro de la ciudad, cierra los martes y la entrada cuesta 3.000 wons e incluye la visita al Museo Nacional Folclórico. Junto a la puerta principal se lleva a cabo el cambio de guardia cada hora entre las 10 y las 16. Os pongo una muestra de lo que podéis ver.
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Nosotros salimos del palacio por la puerta norte, la que se encuentra justo en el extremo opuesto a la entrada principal, para poder llegar a Cheongwadae (la casa azul) o el palacio presidencial. La seguridad como no podía ser de otro modo es enorme por lo que tan sólo se pueden hacer unas fotos en la distancia.
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Para seguir nuestro recorrido decidimos callejear un poco por la zona que rodea el palacio para dirigirnos hasta nuestro siguiente destino del día, el Palacio Changdeokgung y el famoso Jardín Posterior
Huwon. No obstante, cuando caminábamos hacia el palacio más o menos a la altura de Insadong empezó el aguacero del día, ya me parecía extraño que hoy no nos hubiera caído ni una gota, de modo que aprovechamos para tomarnos un café en el Starbucks mientras capeaba el temporal.
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Por suerte, esta vez la lluvia no duró mucho y pudimos continuar nuestro recorrido con normalidad. De camino a Changdeokgung y como no nos exigía desviarnos mucho de nuestro itinerario aprovechamos para visitar el Palacio Unhyeongung. Se trata de un palacio de reducidas dimensiones donde durante algunos años residió la familia real. En teoría el coste de la entrada es de 700 wons, no obstante cuando nosotros llegamos nos encontramos un papelito en la taquilla que decía en ingés "de 12 a 13 entrada gratuita por ser el horario de la comida" así que eso que nos ahorramos. Este palacio a diferencia de los demás está bastante demacrado y no se parece demasiado a los grandes edificios que acabábamos de ver en Gyeongbukgung.
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Ya sobre la una llegamos al palacio Changdeokgung (entrada 2.000 wons). El Palacio en sí es muy similar a los anteriores y se supone que lo más bonito son sus jardines, sin embargo el jardín Posterior Huwon sólo se puede ver en visitas guiadas de 5.000 wons. Nos dio un poco de pereza lo de la visita guiada así que no vimos los jardines, sin embargo os pongo una foto que encontré por la red:
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Y estas son fotos del palacio:
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Aunque en principio también teníamos en el planing la visita al Palacio Changgyeonggung, decidimos que ya habíamos visto suficientes palacios así que nos decidimos al Santuario de la Realeza Jonmyo. Llegamos cuando eran poco más de las 2 y enseguida nos llamó una chica coreana para explicarnos que nos ponían una guía de habla inglesa gratuita pero que la entrada no era hasta las tres. Como ya os he contado, a nosotros todo lo organizado nos da alergia así que pasamos de su oferta y nos fuimos a comprar la entrada (1000 wons). Nos dirigimos a la entrada y nos dicen que no se puede entrar por libre sino que hay que hacer la visita con guía y que la duración del recorrido es una hora... Eso nos pasa por no leer porque en las taquillas lo ponía claramente.
Dado que el tiempo ya estaba perdido aprovechamos para ir a comer algo y hacer un poco de tiempo. A eso de las 3 menos cinco estábamos de nuevo en la entrada del santuario. Cuando llega la hora una señora coreana nos llama diciéndonos que es la hora, resulta que éramos los únicos que íbamos a hacer la visita. A los pocos minutos se nos fue uniendo gente hasta que al final éramos un grupo de 5, qué alivio. Eso sí, dos de los que se incorporaron eran un poco raros, parecía que estaban haciendo un master, tanto que nos llegó la hora y seguíamos por ahí dando vueltas, menos mal que llegó un chico coreano para darnos una encuesta que si no entre el interés de los visitantes y el amor de la guía por su trabajo todavía estamos allí. El santuario en sí impresiona por sus dimensiones y porque es bastante diferente de todo lo que habíamos visto hasta ese momento, ahí van un par de fotos:
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Para pasar la tarde optamos por algo completamente diferente, así que nos fuimos en metro hacia el Sports Complex para ver el Estadio Olímpico de Seúl. Es una costumbre que tenemos, la de ver todos los estadios olímpicos y de fútbol de los sitios que visitamos. En esta zona hay otros edificios deportivos entre los que destaca el estadio de baseball y una exposición al aire libre de las distintas olimpiadas que se han celebrado hasta la fecha.
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Para terminar el día cogimos el metro hasta el parque olímpico, un espacio verde de grandes dimensiones que se encuentra cerca del centro Lotte, hay caminos para hacer ejercicio, un par de lagos, diversos espacios deportivos y multitud de fuentes, estatuas y otras atracciones. La verdad es que resulta un sitio estupendo para relajarse y pasar una tarde de domingo. La forma más fácil de llegar es coger el metro hasta la estación de Mongchontoseong (línea 8) o bien la línea 5 hasta Olympic Park. Lamentablemente yo infravaloré las distancias que aparecen en los planos así que fuimos hasta Jamsil por lo que todavía tuvimos que caminar durante algo más de un kilómetro hasta el parque.
Lo primero que vimos al llegar fue la llamada Plaza de la Paz
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Pero todo el parque está lleno de cosas que ver, hasta había un concierto gratuito en la zona del lago más próximo a la piscina olímpica.
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Ya era de noche, así que decidimos volver al centro para cenar y recogernos para el día siguiente que prometía ser bastante durillo puesto que abandonaríamos Seúl.
Un día más nos levantamos pronto, no somos mucho de dormir y encima a eso de las 6 la luz entra por las ventanas, entre eso y que acabas el día hecho polvo y te duermes super pronto no cuesta mucho madrugar. Tomamos el desayuno he hicimos el check out, la verdad es que me dio un poco de pena despedirme del que había sido nuestro hogar durante 4 días.
Nos dirigimos hacia la estación de autobuses de DongSeoul ya que había leído que desde allí salen los autobuses que menos tardan en llegar a Sokcho. Para ello cogimos el metro hasta Gangbyeon, puesto que la estación se encuentra justo enfrente. Viajar en bus era uno de los principales miedos de este viaje ya que tenía miedo a no entenderme y aparecer en la otra punta de Corea del Sur, sin embargo todo fue muy fácil, mucho más de lo esperado. Sólo tienes que ir a la taquilla (siempre verás los destinos en inglés y coreano así como precios y horarios) como mucho puede que en la ventanilla sólo ponga el nombre en coreano, por si acaso llevad los nombres escritos, ya que también en el bus suelen poner el letrero únicamente en coreano. Pues lo dicho, vas a la taquilla y dices el destino, en mi caso Sokcho y después "two tickets" y si ves que no te entienden haces una señal de dos con los dedos, y no tendréis ningún problema. Desde Dongseoul salen buses a Sokcho casi cada 15 minutos pero muchos de ellos hacen escala y hay que cambiar de bus por lo que os recomiendo coger uno directo. Nosotros llegamos a la estación sobre las 9:30 pero ya no quedaban plazas para el servicio de las 9:59, así que tuvimos que esperar hasta las 11, el coste del billete es de 16.200 wons.
La espera no se nos hizo muy larga porque además tuvimos una anécdota. Nada más llegar yo me fui a comprar los billetes y dejé a mi marido junto a una columna con el equipaje, en mi ausencia al parecer llegó una chica y colocó allí su maleta. Yo llegué con los billetes y nos fuimos a buscar un sitio para sentarnos. De repente aparece la chica de la maleta como desesperada, nos decía algo en indescifrable coreano y se echaba las manos a la cabeza toda nerviosa señalando nuestras maletas. Como no nos entendimos acabó marchándose y la vimos preguntando por la estación a varios coreanos. Nosotros nos quedamos un poco preocupados y mi chico me contó lo de la maleta que había dejado, de hecho fuimos hasta la columna y allí había una maleta sin dueño. Después de un rato volvió la chica haciéndonos señas y diciendo "inglis" "cavan" tras un buen rato mi marido se fue con ella porque pensó que necesitaba su ayuda, y como vio que no era eso la llevó hasta la maleta abandonada, en ese momento la chica comenzó a deshacerse en agradecimientos, tanto que casi lloraba. Al final entendimos lo que había pasado, la estación es simétrica, nosotros sacamos los billetes en una ventanilla y nos fuimos a sentar justo en la zona de la otra taquilla, exactamente igual a la anterior. La chica dejó su maleta en la primera ventanilla y nos tomó como referencia (algo fácil dado que éramos los únicos occidentales por aquellos lares), cuando ella volvió de comprar su billete fue hasta la otra columna ya que nos vio allí y pensó que era donde había dejado su maleta, como no había nada creyó que la había perdido. A todo esto la maleta estuvo junto a la columna abandonada durante más de media hora sin que nadie la tocara lo que da muestras de la seguridad del país, vamos, igualito que en España. Por cierto, cavan o algo parecido es maleta en coreano.
Con tanto ajetreo en seguida nos llegó la hora de salir, en el billete pone la puerta de salida, el horario y el número de asiento, así que sólo hay que dirigirse a la puerta indicada y coger el bus que pone Sokcho en coreano, yo os confieso que me aprendí el alfabeto coreano para estas cosas y no me llevó más de un par de días. Los autobuses son impresionantes, con tan sólo 28 asientos, una fila de uno y otra de dos, son unos butacones con muchísimo espacio, maletero como el de los aviones y hasta reposapiés, un supra en España no es ni la cuarta parte de cómodo. Os pongo una foto que he encontrado porque yo no hice ninguna.
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Nada más salir por la puerta ya teníamos al conductor ofreciéndonos su ayuda, en cuanto ven un occidental, y nosotros éramos los únicos de la estación vienen a por ti. El viaje se me hizo muy corto, la duración es justo la que dicen y cuando llevábamos una hora de trayecto pararon a hacer un descanso de 10 minutos en una especie de estación de servicio con distintas tiendas y un par de conveniences. Lo justo para comprar un refrigerio e ir al baño. Yo en España no he ido en ningún bus que tenga un recorrido de duración dos horas y media e incluya una parada.
A la una y media ya estábamos en Sokcho. La idea original era ir a nuestro hotel en bus urbano puesto que habíamos reservado alojamiento en la zona del parque, sin embargo tras el ajetreo de ir por el metro de Seúl con las maletas (casi no hay escaleras mecánicas y pocos ascensores) decidimos coger un taxi. Entre Sokcho y el hotel hay unos 12 kilómetros y nos cobraron 13.500 wons, dimos 15.000 porque el conductor fue super amable y anduvo cargando con nuestras maletas. Aún así son como 10 euros, no me parece caro para un recorrido bastante largo.
Encontrar alojamiento en Sokcho fue bastante complicado ya que hay pocos hoteles y bastante malos, únicamente me convencía por su ubicación el Sokcho Tourist Hotel, sin embargo, aunque tiene web está todo en coreano y me fue imposible comunicarme por mail o a través del foro del propio hotel que temporalmente no funcionaba, la única opción era reservar por teléfono pero entre el coste de la llamada desde España y que no estaba segura de que me atendieran en inglés deseché esta opción. Por otro lado estaban los moteles y algún que otro hotel más pero todos ellos estaban en la zona de la playa, y la verdad me quedaba bastante lejos ya que mi principal objetivo era el parque de Seoraksan (no me arrepentí de no reservar porque las distancias en Sokcho son muchísimo más grandes de lo que parece en los mapas turísticos). Por último, decidí ir a lo seguro y reservé el Kensington Stars Hotel, un 5 estrellas a unos 200 metros de la entrada del parque y con parada de bus justo en frente. Me salió un poco caro para ser Corea del Sur pero la verdad es que mereció la pena. Os pongo fotos de nuestra habitación, una modern prestige que nos costó 100 euros en régimen de alojamiento y desayuno, era enorme, de hecho cabía otra cama de dos metros y tenía una pantalla plana de 42 pulgadas. El único inconveniente es que no tenía wifi gratuito, pero eso es normal en los hoteles caros.
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Una cosa os voy a comentar sobre los hoteles que están en Seoraksan, yo creo que el Kensington es la única buena opción, sólo hay un hotel dentro del parque y en fotos parece bastante cutre, además por estar en el parque el precio es bastante elevado. En cuanto a los otros hoteles, moteles y albergues que dicen estar en el parque no lo están, yo diría que entre estos alojamientos y el parque hay como dos kilómetros con lo cual os veréis obligados a usar el bus para llegar a Seoraksan o a pegaros una importante caminata cuesta arriba por una carretera en la que no hay nada.
Para llegar a Seoraksan desde el centro de Sokcho os valen los buses números 7 y 7-1. El precio del billete es de 1.000 wons y sólo se puede pagar en efectivo y además llevando la cantidad justa ya que los conductores no dan el cambio. Al entrar en el bus hay un cajetín y sólo hay que depositar allí el billete y listo. Cuando toque bajar se solicita la parada como en España. El recorrido entre Sokcho y Seoraksan es de 30 minutos, aunque si es de noche o a primera hora tardaréis unos 20 minutos ya que hay poca gente y apenas se solicitan paradas. Por cierto, en Sokcho hay una curiosa costumbre puesto que al salir del bus la gente se despide de viva voz del conductor.
Al llegar al hotel hicimos el check in y dudamos entre bajar al pueblo para comer o ir tirando con nuestros víveres comprados durante el viaje e ir a ver el parque. Dado que no llovía a pesar de estar muy nublado (una pequeña tregua) y teniendo en cuenta lo pronto que anochece optamos por la segunda opción. Así que nos calzamos nuestras botas de treking, chubasqueros y mochilas y nos dirigimos al parque.
La entrada cuesta 2.500 euros y cuando la adquirís os saludan con un amable "have a nice day" y una sonrisa. Justo al pasar la entrada hay una pequeña oficina de turismo y unos cuantos puestos para comprar casi de todo, comida, bebida, mochilas, ... Os pongo una foto de las vistas desde nuestra habitación cuando llegamos (una pena lo de la niebla) y de la entrada del parque.
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La idea era hacer el primer día la ruta de las cataratas Biryong, no obstante, nos liamos un poco viendo el buda y los distintos monumentos de la entrada del parque y cuando nos dimos cuenta nos habíamos pasado el desvío, así que en lugar de volver atrás cruzamos uno de los puentes y optamos por tomar el desvió hacia la izquierda que lleva hacia la ruta de la roca Biseondae. Os pongo unas fotos de lo que se ve nada más entrar en el parque.
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Una vez que se cruza el puente la ruta consta de 2,6 Km y la verdad es que no entraña apenas dificultad, todo transcurre por un camino perfectamente señalizado, primero por un bosque para acabar caminando junto al rio con una subida muy ligera. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de rutas ya que vivimos en Asturias y nos gusta la montaña de modo que este tramo nos llevó menos de media hora parando a hacer fotos, en el peor de los casos no creo que se tarden más de 40 minutos.
En la foto de arriba véis lo que se ve al final de la ruta y eso que las fotos son regulares por el tema de la niebla. Como hasta allí habíamos tardado tan poco nos envalentonamos y continuamos hasta la cueva Geumganggul, puesto que nos faltaban sólo 600 metros, pero qué 600 metros¡¡¡ Nada más dejar la zona del río el camino se empezó a empinar y subimos casi 550 metros de escaleras, al principio son escalones de piedras, es decir, piedras que te permiten ir subiendo (Viene a ser como subir al Preikestolen, si habéis estado por Noruega) y ya en la parte final unas escaleras rojas de metal que te llevan sobre el vacio (abstenerse los que tengan vértigo) muy inclinadas y especialmente estrechas en la zona más próxima a la cueva. Digamos que esta parte de la ruta ya no es ningún juego de niños, a nosotros se nos hizo eterno y tardamos más que en recorrer los anteriores 2,6Km. Pero una vez arriba te sientes estupendamente por el reto superado. Una pena que la niebla no nos dejara disfrutar de las vistas aunque sí llegamos a la cueva donde había un señor rezando y un pequeño buda.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Este es el techo de la cueva:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Como veis el tema de las vistas estaba complicado:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Desde allí ya bajamos hasta la entrada del parque donde llegamos cerca de las 6 acompañados por una densa niebla que había bajado con nosotros y no dejaba ver ni el funicular. Como habíamos mal comido y anochecería en seguida optamos por volver al hotel ducharnos y bajar a Sokcho a cenar. Sobre las 7 estábamos en la parada de bus y en seguida pasó por allí el bus, iba casi vacio, lógico ya que era un poco tarde para estar por el parque. Como no conocíamos Sokcho no teníamos ni idea de dónde bajarnos así que fuimos mirando las distintas paradas de la ciudad que formalmente empieza en la zona de la playa y cuando vimos por la ventanilla un poco de animación nos bajamos. Creo que dimos con el sitio ya que fuimos a parar a una calle con un letrero luminoso que decía "rodeo drive". Es donde están todas las tiendas y restaurantes. Se nota una barbaridad que la ciudad vive básicamente del parque porque prácticamente son todo tiendas de deportes, la mayor parte de ellas de trekking y de marcas bastante caras, de hecho hay representación de prácticamente todas las marcas deportivas que os podáis imaginar. Tras dar una vuelta entramos en el pizza hut para cenar. Un poco antes de las 9 cogimos el bus de vuelta hasta el hotel, hay que tener en cuenta que el último viaje es a las 21:45. En subir tardamos bastante poco ya que iba poca gente y en consecuencia se solicitaron pocas paradas, el camino de subida es precioso ya que hay una especie de farolas que se iluminan en colores (rosa, verde, amarillo, azul), así como también se ilumina un puente que se ve por el camino. Supongo que es por ser un parque natural. No tengo buenas fotos ya que se veía desde el autocar, os pongo esta en la que se ven las farolas pero no luce mucho ya que está tomada en una zona con tiendas y mucha iluminación adicional.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
A falta de 9 kilómetros sólo quedábamos en el bus 9 personas así que supusimos que íbamos a subir sólos pero al final otra pareja que iba con nosotros se bajó en nuestro mismo hotel. Para solicitar la parada se puede tomar como referencia el Seoraksan hotel, desde que lo pasas ya no hay más paradas hasta el kensington. Cuando nos bajamos nos despedimos del conductor con un adiós en coreano (es lo único que sabíamos decir, hola y adiós) tal y como habíamos visto a hacer al resto de viajeros y el conductor nos contestó y se despidió con su mano.
Esta vez terminamos acostándonos un poco más tarde de lo que venía siendo habitual, será que ya nos estábamos acostumbrando a los horarios coreanos.
Gracias aranji, me alegro de que te sirviera. A tu pregunta, no reservamos en el Icarus, en los moteles de Gyeongju se reserva sobre la marcha, en las cercanías de las estaciones de bus hay un montón y tienes las fotos de las habitaciones en la entrada, no vas a tener problema ninguno. Pásalo bien!
Felicidades!!! un diario muy práctico y directo, genial como ayuda para planificar un viaje.
Nos vamos 12 días y estoy tomando nota de tu viaje.
Gracias por compartirlo.
Te vote 5*
Espectacular. Creo que es el mejor diario que he leído hasta el momento. Estoy estudiando para mi próximo viaje a Corea del Sur y Japón... y tu diario es simplemente la hostia. Enhorabuena.
Muchas gracias por compartir experiencias e información, Rolera, voy tres semanas en septiembre. Tu diario será de gran ayuda, espero no tener un tifón cerca en esas fechas. Te dejo mis cinco estrellas. Un saludo agradecido.
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En el palacio de suwon tenian una recreación de una sala entera con los platos de la comida del joseon de turno... Tenian q ser redondos de tanto comer
En el palacio de suwon tenian una recreación de una sala entera con los platos de la comida del joseon de turno... Tenian q ser redondos de tanto comer
Sí, sí! Ese palacio era pequeñito pero tenía representada la vida de palacio con "gente y cosas" y me gustó mucho!
Si... Monisimo de funcionario joseon; la risa de la la tienda viendo q el XXL me quedaba cortisimo de manga y casi no me abrochaba, pero al final si q habia modelos XXXL
Últimos comentarios al diario Dos lluviosas semanas en Corea del Sur
Rolera 31/08/2011 22:59
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