Egipto 2010. Con mis hijos y mis padres ✏️ Blogs de Egipto

29.06.10 Lunes

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árabe: الإسكندرية (al-Iskandariyya)
copto: Rakotə
griego: Αλεξάνδρεια
árabe egipcio: الإسكندريه (Al-Eskandareya)

Volver a Alejandría ... la ciudad fundada por Alejandro Magno ... la urbe que vio morir Cleopatra ... la perspectiva desde la isla de Pharos donde estaba el legendario faro ... el templo de la razón, la joya arquitectónica en forma de biblioteca ... tantos motivos para volver ... Pero sobre todo, la ciudad heterogénea, el caos urbano frente a mi querido mar, Alejandría tiene una luz inolvidable: es mediterránea y es árabe, tanto en común y tan diferente, a la vez.

En marzo de 2006, en nuestro viaje de bodas, nuestro "agente de viajes de cabecera" nos aconsejó dos extensiones del paquete estándar que habíamos escogido en aquella ocasión: pasar una noche Old Cataract de Aswan y hacer una escapada de un par de días en Alejandría. Y no nos arrepentimos, porque teniendo un hermano mayorista de viajes a Egipto es muy aconsejable seguir todas sus indicaciones en los destinos que domina.



Teníamos claro que a mis padres les gustaría, pero en esta ocasión haríamos una excursión de un día desde Cairo, sin pasar la noche. Así pues, aunque es perfectamente posible hacerlo por libre, preferimos contar con el transporte de la agencia para aprovechar al máximo las pocas horas que tendríamos.


06:00 Ring

Madrugamos mucho, desayunamos algo en el buffet que acaban de abrir y vamos al hall a esperar a alguien de la agencia. Cabe decir que había pedido transporte de la agencia, pero no tenía ni idea de si iríamos solos, si nos acompañaría un representante (= chaval que está estudiando para guía y se entera de poco) o si nos encontraríamos con algún guía. La idea que me resultaba más cómoda era ir solos, pero en el hall nos esperaba Ahmed, un guía conocido del año anterior, que se alegró mucho de vernos y que, de todas las opciones, no era la peor porque, al ser conocido, le podíamos hablar con franqueza y pactar dónde queríamos ir y cuánto rato queríamos destinar.

Si hay algo que no soporto es la frase "Tiempo libre para fotos, nos vemos en quince minutos". Y si resulta que ya las he hecho, las fotos? Y si resulta que con quince minutos no tengo ni para empezar? Y si lo que realmente quiero es ir al bar más cercano a hacer un té tranquilamente? No, no, muy amable, mi tiempo me lo dosificando yo misma! Por tanto, con los guías, las cosas claras desde el primer momento.

09:00 Parada a medio camino

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De Cairo a Alejandría hay poco más de 200 km siempre por autopista, pero resultan eternos. Se trata, sin embargo, de una experiencia sensorial de primer orden: una autopista con tantos carriles como coches quepan, donde en los arcenes se puede adquirir casi cualquier mercancía e, incluso justo antes del peaje, un vendedor de periódicos entre los carriles, jugándose la vida, ofrece la prensa del día a los conductores atareados buscando el dinero del peaje. Mirar por la ventanilla es como un buen documental, el paisaje desértico de los alrededores de la capital se va transformando, poco a poco, en un delta fértil y húmedo, un inmenso oasis increíblemente rico que se metamorfosea en un humedal paralelo al Mediterráneo que ha impedido el crecimiento de Alejandría hacia el interior, transformándola en una gran urbe lineal de más de 20 km de longitud. La primera impresión que se tiene, al llegar a la corniche (= paseo marítimo), es de encontrarse en una especie de Benidorm ptolemaico.

Sabiendo que el trayecto será largo, unas 3,5 horas, paramos a medio camino en un área de servicio a pelearnos con las señoras de las propinas de los baños (porque limpiar, precisamente, está claro que no lo habían hecho en mucho tiempo ) y tomar un refresco en la terraza mientras los niños juegan un ratito en los columpios y toboganes.

Estos momentos robados los aprovecho siempre para conversar y aprender mucho. Esta vez mi víctima, el pobre Ahmed, ha resultado ser un interlocutor muy animado con el que hemos intercambiado muchas opiniones sobre la situación del país en general, de la situación de la mujer en su sociedad, los anhelos y los miedos de los jóvenes y, sobre todo, la visión que los jóvenes con una cierta cultura tienen de su religión.

10:45 Alejandría - Catacumbas Kom al Shokafa

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Horario: 09:00 - 16:00 h
Dirección: Carmous, s / n
Entradas: Adultos 20 LE
Otros: no se permite la entrada de cámaras en el recinto.

Al llegar a Alejandría vamos directamente hacia las catacumbas. Situadas en un descampado rodeado de edificaciones, se nunca podría adivinar la maravilla que esconde su subsuelo. En la novela de Matilde Asensi, "El último catón", una parte de la acción se produce en estos espacios y, cabe decir, hace una descripción bien documentada y muy acertada.

Este conjunto de catacumbas, datadas del siglo I y principios del II, época de dominación romana, fue descubierto en 1892. Parece probable que fuera en origen una tumba privada, convertida después en cementerio público. Desde su descubrimiento, los dos niveles inferiores estaban sumergidos, tras el descenso del nivel del agua en 1995 sólo queda sumergido el más bajo.

Comprende tres niveles, con numerosos pasajes, vestíbulo, antecámara, cámara funeraria y nichos excavados en la roca. Tras la entrada hay una escalera circular, donde en las paredes hay aberturas para permitir el paso de la luz. La entrada a la cámara mortuoria está decorada con mitología griega, como Atenea o Medusa, y en su interior hay tres grandes nichos cada uno con un sarcófago de piedra. Es una de las últimas muestras de decoración del Antiguo Egipto, aunque muy influenciada por el arte griego. (Fuente: Wikipedia)

Descendemos por la magnífica escalera de caracol hasta el primer nivel y le dejamos bien claro al guía que las explicaciones van hacia mis padres, que ellos son sus "clientes". Nosotros, mientras tanto, vamos paseando con los niños haciéndoles las explicaciones a su nivel. Nuestro hijo está maravillado, muy excitado porque dice que es un lugar muy misterioso, y a mis padres les encanta, comentando que no pensaban que pudiera haber un espacio así justo debajo de donde habíamos aparcado.

11:45 Columna de Pompeyo

Horario: 08:00-17:00
Dirección: Parque arqueológico de Alejandría
Entradas: Adultos 20LE - Estudiantes y niños 10 LE

La Columna de Pompeyo está situada en el parque arqueológico de la ciudad, en el lugar donde se encontraba en la Antigüedad el templo del Serapeum. Es una columna hecha de granito rojo de Asuán, y es la mayor de este tipo construida fuera de las capitales imperiales de Roma y Constantinopla.

Las medidas de su eje son 20,46 m de altura, con un diámetro de 2,71 m en su base. El peso de la pieza de granito rojo de Asuán se estima en 285 t. Incluyendo su base y su capitel, la columna llega a los 26,85 m de altura. (Fuente: Wikipedia)



Sí, de acuerdo, es muy grande, pero para mí es una visita totalmente prescindible. El precio de la entrada y el sol calcinando nuestras pobres neuronas no justifican lo que hay para ver. Un foto desde la calle sería suficiente, pero hay que reconocer que se trata de un espacio muy fotogénico donde el gobierno ha invertido muchísimo dinero arreglando a sus accesos y la urbanización en los últimos 4 años. A pesar de ello, insisto, la columna se ve perfectamente desde la calle y las dos esfinge y el escarabajo de granito no justifican la pérdida de tiempo.



Al salir hemos estado esperando un buen rato al chofer justo en frente de una curiosa tienda de ropa interior. Resulta curioso observar el contraste en el vestuario de las mujeres fuera y dentro de casa ... Hemos hablado un buen rato con Ahmed, diciéndole que nosotras, mujeres occidentales que nos consideramos liberadas, seguramente no tendríamos narices de ponernos lo estábamos viendo y que, incluso, en nuestro país sería bastante difícil encontrar tiendas con ropa interior de este estilo (aparte de los sex-shops). Justo aparece el chofer en el momento que mi madre y yo habíamos decidido comprar algún conjunto ... y ya no ha habido ocasión en el resto del viaje. Otro motivo bien banal para volver.



12:40 Fortaleza de Qait-Bey

Finalmente, después de casi dos horas de circular por sus calles, mis padres descubren Alejandría: y es que hasta ahora no hemos llegado a la fachada marítima. Desde la corniche, esta ciudad cautiva, pero en su interior, y sin ninguna referencia visual del mar, uno podría pensar que se encuentra en cualquier lugar de Egipto.

Recorriendo la corniche hemos llegado a la fortaleza de Qait-Bey, donde, según se dice, utilizaron para construirla los bloques de piedra del malogrado faro de Alejandría.



El faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a. C. (Entre los años 285 y 247 aC) en la isla de Pharos, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Con una altura estimada entre 115 y 150 metros fue una de las estructuras hechas por el hombre más altas por muchos siglos, y fue identificada como una de las Siete Maravillas del Mundo por Antípatro de Sidón.

Junto con la Gran Pirámide de Giza, el faro sobrevivió al resto de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Pero, fue severamente dañado por los terremotos de 1303 y 1323 hasta el punto que el viajero árabe Ibn Battuta escribió que le había sido imposible entrar en las ruinas. Los restos desaparecieron en 1480 cuando el sultán de Egipto Qaitbey empleó los bloques pétreos de las ruinas para construir un fuerte.

Pharos dio origen a la palabra «faro» en la mayor parte de lenguas romances: castellano (faro), catalán (far), francés (faro), gallego (faro), italiano (faro), portugués (farol) y rumano ( faro). (Fuente: Wikipedia)


Ahmed nos ha invitado a un helado en una tienda llena a rebosar de egipcios y nos lo hemos tomado sentados en una escollera justo en frente de la fortaleza, con las olas muy cerca y rodeados de jóvenes locales que pescaban, se bañaban y gozaban de la proximidad del mar. Ha sido un paseo muy agradable.


13:30 Almuerzo

Nos llevan a un restaurante, justo al lado del paseo marítimo, y nos libramos del temible buffet. Preferimos elegir un par de platos y comer tranquilamente. Los niños se divierten jugando por el comedor a pesar del calor y los adultos seguimos conversando con nuestro guía.

14:30 Biblioteca

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[i]Horario: 11.00 - 19:00 de sábado a jueves; 15:00-19:00 Viernes
Dirección: mapa
Entradas para no egipcios: Adultos 4LE y Estudiantes 2LE[/i]

No tengo palabras para describir como me gusta este conjunto de edificios, pero puedo decir que justifican perfectamente el camino desde Cairo.


La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría, fue en su época la más grande del mundo y se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a. C. por Ptolomeo I Sóter, y ampliada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, llegando a albergar hasta 900.000 manuscritos. La nueva Biblioteca Alejandrina, rememorando el original y promovida por la UNESCO, fue inaugurada el 16 de octubre de 2002 en la misma ciudad.

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de los temas polémicos de la civilización occidental, asignado a romanos, egipcios cristianos o musulmanes, dependiendo de la fuente consultada. No hay testigos precisos sobre sus aspectos más esenciales, y no se han encontrado las ruinas del Museo, y las del Serapeo son muy escasas. Para algunos escritores latinos, la Gran Biblioteca fundada por los Ptolomeos apenas resultó afectada en el incendio provocado por las tropas de Julio César en 48 a. C. Probablemente, ya había desaparecido en el momento de la dominación árabe, aunque algunos escritores comentan que el califa Umar Ibn al-Jattab ordenó la destrucción de miles de manuscritos. Independientemente de las culpas de cristianos y musulmanes, el fin de la biblioteca debe situarse en un momento indeterminado del siglo III o del IV, quizá en 273, cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo mismo en 297. La biblioteca-hija del Serapeum, sucesora de la Gran Biblioteca, fue expoliada, o al menos vaciada, el 391, cuando el emperador Teodosio el Grande ordenó la destrucción de los templos paganos de la ciudad de los Ptolomeos. (Fuente: Wikipedia)



Entramos en el edificio donde se encuentra la gran sala de lectura y, mientras esperamos la visita guiada en español, vamos a ver las exposiciones temporales de la planta sótano, todas ellas excelentes. También aprovechamos para firmar el libro de visitas de la biblioteca, donde nuestro hijo escribe su nombre y el de su hermana, muy orgulloso.


No sabemos exacamente por qué, pero los menores de 5 años no pueden acceder a la sala de lectura. De modo que, a pesar de que mi hija esté bien dormida en la mochila y no supone ninguna molestia para nadie, renuncio a la visita guiada y me voy a la tienda de libros en "hacer tiempo". A una compradora compulsiva de libros como yo no me resulta un grave problema pasar un buen rato en una librería, pero mi presupuesto a menudo se resiente. Me uno de nuevo a mi familia justo cuando acababa de pagar las compras y vamos a ver un par de exposiciones fantásticas de planos de la ciudad y de ejemplares manuscritos del Corán.



La sala de lectura es extraordinaria, con diez niveles aterrazados siempre visibles desde cualquier punto y con una iluminación cenital a través de lucernarios que te dejan boquiabierto. Como arquitecto, me maravillan tanto los arquitectos como el proyecto arquitectónico.

Mi compañero aprovecha este rato para pedir un PC y verificar nuestro e-mail. Recomiendo mucho hacer esta pequeña incursión como usuario porque con la visita guiada se pierde la referencia y la escala: sólo como individuo en busca de un PC adjudicado en la inmensa sala de lectura se recupera, y se magnifica, el tamaño de esta sala con los diez niveles diferentes donde conviven lectores y libros. Dejo este link a un proyecto que están impulsando en la biblioteca de digitalización de libros para su consulta online, muy interesante.



16:30 Camino de vuelta

Ya iniciando el camino de vuelta, hacemos una breve parada en los jardines del Palacio Montazah, la residencia de verano del actual presidente que, obviamente, no se puede visitar. Nos acercamos hasta el mar y nos despedimos de Alejandría para emprender el eterno camino de vuelta hacia Cairo.



A medio camino, y tras dos horas de trayecto, paramos en un área de servicio un buen rato para estirar las piernas, tomar un refresco y que los niños investiguen los columpios locales un ratito.


Ha sido bonito ver el anochecer en la "Desert Road", la autopista de Alejandría, y llegamos a Cairo a las 21:00 después de 4,5 horas de camino y un atasco impresionante para entrar en la ciudad y llegar hasta en el centro. Es de noche y estamos bastante cansados. Decidimos ir “de caza” a buscar algo que nos podamos comer tranquilamente habitación después de bañar a los niños.



21:30 Fatatri at Tahrir

Siguiendo los consejos de la Lonely Planet, mi compañero decide que aún le quedan fuerzas para hacer una incursión hasta Midan Tahrir para buscar unos "fitir", una especie de crêpe egipcia muy típica y muy recomendada por la guía. Al resto, las fuerzas nos han abandonado y decidimos esperar en las habitaciones.

La espera se hace larga, muy larga, casi una hora. Cuando ya empezábamos a pensar que no volvería ... ha aparecido con un montón de historias y de fitir.

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Según la Lonely, los fitir son una especie de crêpe que te hacen al momento y que puedes decidir si las quieres con "acompañamiento" dulce o salado. Parece ser que las mejores las hacen en un local justo al lado de Midan Tahrir. Hasta aquí la teoría.

En la práctica, una vez el pequeño local que no invita demasiado a sentarse y comer, la carta únicamente diferencia entre fitir y pizzas. Los fitir llevan toppings dulces y las pizzas, como es lógico, salados. Por lo tanto, mi compañero se decide a pedir 5 fitir con diferentes tipos de mermeladas, azúcar, etc. (76 LE) Comentó que era muy divertido ver cómo las hacían, con espectáculo incluido haciendo girar la masa sobre la cabeza, y que las pizzas tenían un buen aspecto increíble (A tener en cuenta para futuros viajes).

Una vez en el hotel y empezando a comer, tengo que decir que nunca en mi vida he probado nada más dulce. Las hemos ido probando de una en una y, realmente, las hemos encontrado todas iguales, pero cada una más dulce que la anterior ... qué hartón de reír!

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29.06.10 Martes

10:00 Museo Egipcio

Hoy no ha sido necesario madrugar tanto. Nos hemos levantado tranquilamente y hemos dejado las maletas preparadas, mientras los niños miraban dibujos animados en árabe muy entusiasmados. Esto demuestra muy claramente que todos los niños tienen una capacidad de adaptarse extraordinaria, y precisamente no es que nuestros hijos sean unos fenómenos que se desarrollen magníficamente en todas las lenguas, sino más bien al contrario ... yo diría que entienden todos los dibujos animados igual de poco en todas las lenguas en que los ven, pero que igualmente los distraen ... porque, de verdad, Bob Esponja en árabe es absolutamente ininteligible!

Hemos ido hasta el Museo Egipcio de Cairo a pie en cinco minutos, que es uno de los verdaderos lujos de estar alojado en el centro, hemos pasado los pesados controles de seguridad y hemos abandonado las cámaras en la consigna. Y eso es muy importante, porque una vez entras en el museo te vuelven a pasar por el escáner y si entonces te encuentran una cámara, aparte de la bronca, te toca volver atrás hasta la consigna y volver a hacer la cola ... La consigna es, una vez más, un resumen del propio país: abandonada y cutre, pero inexplicablemente funciona, lo tienen bien controlado y nunca hemos tenido ningún problema.

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Horario: 09:00 - 18:30 (entrada permitida hasta las 17:00)
Dirección: Midan Tahrir
Entradas: Adultos 60 LE / Estudiantes y niños 30 LE
Otros: Entrada Sala de las momias 100 LE y cierra a las 18:00

Hay mil maneras de visitar el museo y todas dependen de las circunstancias y la compañía: la hemos visitado con grupo y guía, nosotros dos solos, yo sola, y nosotros dos con los niños. Pero esta vez era un reto: hacer una visita con mis padres y mis hijos, que no se aburrieran ninguno de ellos, que salieran con una idea global y, al mismo tiempo, con el recuerdo de algunas piezas muy singulares que les serían útiles para las posteriores visitas al Alto Egipto. Y creo que lo logramos en una visita de unas dos horas, que no se hicieron largas ni pesadas y de las que sacamos mucha información útil.

Recorrimos primero la planta baja y luego la planta primera y, más o menos, pasamos por todas las salas. Aparte de las piezas que cito a continuación, paramos a cualquier vitrina que llamara la atención a cualquiera de nosotros para echar un vistazo y, si era posible, una breve explicación. Duele pensar el montón de piezas que obviamos, pero había que centrar la atención durante un par de horas como máximo y hay tanto por ver…, por tanto, las piezas en las que centramos la visita fueron las siguientes, que pueden servir de recorrido por una primera visita muy básica en un par de horas en el Museo Egipcio de Cairo:

Planta baja. El inicio de las dinastías

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Paleta de Narmer
Época: Imperio antiguo
Dinastía: I

El faraón Narmer (o Menes) es representado luchando en un lado de la paleta con la corona del Alto Egipto y, en el otro lado, con la del Bajo Egipto, simbolizando la unificación de los dos territorios bajo el poder de un solo soberano y, así, dando inicio a las dinastías faraónicas.

Planta baja. Los habitantes del imperio antiguo

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ESTATUA de Zoser (o Zoser)
Época: Imperio antiguo
Dinastía: III

Faraón que, junto con el arquitecto Imhotep, construyó el antecedente de las famosas pirámides: la pirámide escalonada de Saqqara. Estatua encontrada en el interior del serdab (bodega) adyacente a la pirámide y donde, hoy en día, se puede ver una réplica.

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ESTATUA DE KA-APER
Época: Imperio antiguo
Dinastía: III

Jefe de los sacerdotes y gobernador, esta talla en una única pieza de sicómoro fue encontrada en Saqqara y la llamaron "El alcalde del pueblo". Los ojos son impresionantes: pestañas de cobre, el blanco de cuarzo opaco, las córneas de cristal de roca y las pupilas de pasta negra. Realmente uno tiene la sensación de ver una mirada real. Es de las piezas del museo que siempre me impresiona.

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ESTATUAS DE Rahotep i Nofret
Época: Imperio antiguo
Dinastía: IV

Hijo del faraón Snefru, Rahotep y su esposa Nofret representan la nobleza. Rahotep tiene la cara pintada de terracota imitando una piel curtida, lleva el tradicional faldellín, el pelo muy corto y unos bigotes muy poco comunes en la época. Nofret se envuelve en un manto de una tela fina que deja visibles los hombros, la cara pintada de un amarillo pálido, está enmarcada por una peluca voluminosa tocada con una diadema con motivos florales.

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EL ENANO SENEB Y SU FAMILIA
Época: Imperio antiguo
Dinastía: VI

Es una obra muy singular de particulares: el escultor colocó a los dos niños, que habitualmente se sitúan junto a los padres, debajo de Seneb, de manera que llenan el espacio que ocuparian las piernas. Sus carencias físicas, no han sido obstáculo para que triunfara en la vida, consiguiendo honores y riqueza y casándose con una mujer de la aristocracia. Ésta, en una postura poco común, abraza a su esposo muy orgullosa.

Planta baja. Los creadores de las pirámides de Giza

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MINIATURA DE KEOPS (o Jufu)
Época: Imperio Antiguo
Dinastía: IV

A pesar de que durante la vida de este faraón la monarquía alcanzó su máximo poder, la única representación del faraón de la gran pirámide, hijo de Snefru y Hetepheres, es esta pequeña talla de 8 cm de altura, de marfil y encuentrada entre los restos de la tumba de su madre. Se expone junto con el mobiliario de la misma, descubierto en 1927 en su tumba de Giza.

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ESTATUA DE Kefren (o Jafra)
Época: Imperio antiguo
Dinastía: IV

Impresionante estatua de diorita verde encontrada por Mariette en 1860 en una fosa en Giza. Sentado en una postura clásica y con los símbolos de su poder, tiene un halcón abrazándolo justo detrás de la cabeza, representando el faraón la encarnación "de Horus en la tierra". También se teoriza sobre la habilidad del escultor de situar este elemento en el punto más débil de la estatua (el cuello) para reforzarlo.

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TRÍADA de Micerinos (o Menkaura)
Época: Imperio antiguo
Dinastía: IV

Notable conjunto escultórico de pizarra donde el faraón es acompañado por Hathor y por la diosa local Cinópolis, descubierto en 1910. (En este link hay unas fotos fantásticas del descubrimiento). Se observan los rasgos característicos de la escultura de la época: rigidez (hieratismo), frontalidad y proporción canónica. Combinación de gran realismo en las facciones del faraón con la idealización plástica típica de la época.

Planta baja. El período de Amarna

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RELIEVE DE Akenatón (Amenhotep IV)
Época: Imperio Nuevo
Dinastía: XVIII

La sala de Amarna es de mis favoritas en el museo y siempre escojo este relieve para explicar los cambios que introdujo Akhenatón, ya que están casi todos representados: el monoteísmo representado por el sol con múltiples rayos terminados en una mano, el cambio en las proporciones del cuerpo y la representación nada habitual del faraón en una escena de familia con su esposa Nefertiti y sus hijas.

Planta primera. Tesoros de la tumba de Tutankamón

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Máscara de Tutankamon
Época: Imperio nuevo
Dinastía: XVIII

Es la zona más visitada de todo el museo y la que más llama la atención a los niños (y la única climatizada!). Me gusta recrearme en la observación de algunas piezas concretas de estas salas: el trono, los carros de combate, las camas, los ushebtis y, sobre todo, en los sarcófagos que son como una matrioska de grandes dimensiones y que resulta muy divertido explicar a los niños. La sala donde están los sarcófagos interiores y la máscara es interesante, pero agobiante por montón de gente e intento hacerla tan rápido como me es posible.

Planta primera. Maquetas

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MAQUETAS DE CASAS Y EJÉRCITOS
Época: Imperio Medio
Dinastías: XII

Son piezas de madera y barro que, en algunos casos representan casas enteras. En otros casos, granjas y talleres, la carpintería, el matadero, el granero o el horno de pan, con todos sus sirvientes trabajando en las mismas tareas de las que se ocupaban en vida. En este Link con fotografías de maquetas se pueden ver las diferentes tipologías de representaciones que se podían encontrar en las tumbas de la época.

En esta ocasión, aunque es absolutamente recomendable, no hemos visitado la sala de las momias porque hemos pensado que a nuestros hijos, en particular, los podía impresionar demasiado.

12:00 Children Museum

Unos días antes del viaje leí en algún lugar que en el Museo Egipcio habían abierto una exposición permanente para niños con réplicas del egipto faraónico hechas con piezas de Lego. Y, con mi hijo que es un fanático del Lego, esto no nos lo podíamos perder.


Pero durante la visita me he fijado mucho y no he visto ningún indicador en el interior del museo. No ha sido hasta después de haber salido del edificio, en los jardines, donde hemos visto un indicador donde ponía "Children Museum". Hemos ido bordeando el edificio, pasando bajo unas carpas donde niños egipcios hacían unos talleres de plastilina y collage (mis hijos se habrían quedado ...), hasta que hemos llegado a una especie de plaza en el lateral izquierdo del edificio, donde estaban acabando de construir una grandiosa cafetería (no abierta al público en el momento de nuestra visita, qué lástima) y allí, en el sótano del edificio principal y había la buscada exposición.


Sólo la puedo describir como sorprendente y fantástica. En un conjunto de 4 salas bien iluminadas, climatizadas, bien expuestas y rotuladas había un montón de representaciones de la vida cotidiana en el antiguo egipto y réplicas de famosas obras del egipto faraónico como por ejemplo la máscara de Tutankamón.



Hemos estado cerca de una hora porque, aparte de la fantástica exposición, había unas mesitas con piezas de Lego donde los niños podían construir algo y "exponerlo" en una vitrina. Por tanto, recomendamos sinceramente esta exposición, imprescindible si se va con niños e, incluso, valoraría la posibilidad de visitarla antes que el propio Museo para hacer pedagogía e ir introduciendo algunos aspectos que más tarde se verán en obras reales.

13:15 Cilantro

Al salir del Museo paramos en una farmacia justo en Midan Tahrir a comprar unos potitos para mi hija, ya que me da la sensación que vamos un poco justos de provisiones. No supone ningún problema encontrarlos, son de la marca Hero, están rotulados en inglés y árabe y sólo hay del tamaño pequeño, pero nos servirán perfectamente. Eso sí, son de pollo y verduritas porque, obviamente, los de cerdo y jamón no están a la venta por razones religiosas.



Hace un calor horrible, casi 40 º C, y decidimos refugiarnos en alguna cafetería hasta la hora de salir hacia el aeropuerto. Vamos hasta "Cilantro", una cafetería muy moderna y occidental justo delante de la puerta de la AUC (American University in Cairo) que no tiene nada que envidiar a los mejores Starbuck's de aquí. Tomamos unos refrescos y unos sandwiches mientras mi hija come y disfrutamos del aire acondicionado y del ambiente de estudiantes bien entretenidos con el wifi y sus portátiles.

14:00 Salimos hacia el aeropuerto

Nos recogen en el hotel con un autobús que resulta absolutamente desproporcionado para las 6 personas que somos y encontramos uno de los atascos de tráfico más impresionantes que nunca hemos vivido. Al llegar al inicio del atasco vemos que ha sido provocado por la reducción de 8 carriles a un único carril y que, además, han instalado un semáforo por unas obras ... Por poco perdemos el avión.



Nada más llegar al aeropuerto he empezado a sentir un pinchazo muy fuerte en el estómago, con un dolor tan terrible que me impedía ponerme en pie. No tenía ni idea de qué me estaba sucediendo, no tenía ningún síntoma excepto este dolor punzante. Con el pánico que me hace volar y con mi hijo sentado al lado sin callar ni un instante, me ha empezado a subir la fiebre y me he pasado el vuelo de Cairo a Luxor tapada con una manta polar. Huelga decir que todo el mundo me miraba como si viniera de otro planeta, a 40 º C y yo envuelta en una manta ...

19:00 Nile Palace Steigenberger en Luxor

Nuestra llegada a Luxor no tuvo ningún tipo de incidente: nos esperaba el representante de la agencia y las maletas salieron enseguida. En poco más de media hora después de aterrizar ya estábamos en la recepción del hotel.



Sabíamos, por experiencia de otros años, que nos haría falta una dura negociación para obtener una buena habitación. Este hotel tiene 3 tipos: Street View, Patio Rooms y Nile View. Huelga decir que las buenas son las terceras, con vistas al Nilo. Las primeras dan a la calle, que es bastante transitada y que no nos garantizaba la tranquilidad suficiente para los niños. Las del patio, aunque son bien pocas, ni de coña las queremos porque cada noche hacen espectáculo. Por tanto, directamente le dijimos al representante que nuestras habitaciones debían ser, sí o sí, con vistas al Nilo y, tras una dura negociación, y un par de llamadas a la agencia, nos salimos con la nuestra: dos buenas habitaciones con vistas al Nilo, con las terrazas comunicadas.

21:20 Cena en el italiano

Después de una buena ducha, decidimos ir a cenar al restaurante italiano, muy recomendable por la calidad y el precio, pero yo decido pasar de la cena y quedarme habitación. No tengo ni idea de qué me pasa, pero tengo claro que no estoy bien. Me acabo uniendo a la cena un rato más tarde, pero no puedo con nada más que no sea una ensalada. A las pocas horas voy intuyendo de donde me viene el malestar, lo soluciono con una buena dosis de Fortasec y listo! Como una rosa el resto de días.

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30.06.10 Miércoles

Luxor crea en mí sentimientos contrapuestos: si bien me fascina todo lo que se puede visitar y disfruto escogiendo qué monumentos y qué tumbas me interesa ver en cada ocasión; una vez allí me enfado mucho viendo los ríos de turistas que todo lo inundamos. Yo, una turista más, me pregunto cómo puede ser que se permitan estas aglomeraciones para entrar en las tumbas del Valle de los Reyes o esperando para hacerse la foto banal ante los colosos de Memnon.


Pero ante esta situación hay muy pocas alternativas, sobre todo si el viaje es en grupo organizado y supeditado a los días de navegación de un crucero. Por tanto, si se quiere disfrutar de una mayor tranquilidad, hay que huir de los días de salida y llegada de los cruceros, que son los de máxima afluencia de público. Nosotros, en los últimos viajes, hemos optado por disfrutar en un buen hotel en la ciudad y hacer las visitas con toda la tranquilidad, sin mirar el reloj y el termómetro constantemente.

En abril de 2008 llegamos a estar solos con nuestro hijo un buen rato en el Valle de los Reyes, al menos nosotros no vimos ningún turista, y, además, recuerdo especialmente aquel momento porque llovía ... y resultaba totalmente irreal .

Para las visitas a la zona, dejo un link a los horarios y precios de todos los monumentos visitables, tanto en la orilla este como la oeste.

Una web extraordinaria con documentación gráfica muy bien el elaborada y clasificada es la correspondiente al "Theban mapping project", donde se pueden dedicar muchas horas a hacer el mirón por las tumbas de la antigua Tebas.

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GUÍA ILUSTRADA DE LUXOR. Tumbas, templos y museos
Autor: Kent R. Weeks
WS - White Star Publishers

Esta es la mejor guía para las visitas del Alto Egipto, una guía muy bien ilustrada y con un contenido perfectamente seleccionado increíblemente útil para planificar visitas y, también, para llevarla para ir consultando. La documentación gráfica es excepcional y los comentarios del autor, un reconocido arqueólogo que actualmente está trabajando en el proyecto KV5, muy concisos, comprensibles y fundamentados. Yo me lo compré en la tienda del Museo de Luxor hace unos años, pero también lo he visto por ahí en algunas librerías (Altair, Fnac y El Corte Inglés) y al mismo precio.

07:30 El valle de los Reyes (King's Valley)

Tras recogernos la furgoneta temprano, le pedimos al conductor de ir primero al Valle de los Reyes, donde el calor aprieta fuerte más tarde y no hay ninguna cafetería donde refugiarse. Como llevábamos el transporte contratado con la agencia, la furgoneta nos ha recogido en el hotel y hemos llegado al West Bank a través del puente que cruza el Nilo a unos 5 km de Luxor. Es curioso que este puente permanece cerrado por la noche y abran a las 06:00 de la mañana, momento en el que hay fila de autobuses de turistas esperando para cruzar los días que coincide con los cruceros. Nosotros hemos cruzado un poco más tarde, sobre las 07:00 porque teníamos claro que no sería un día de muchos turistas. De todos modos, lo más interesante y más rápido para llegar a este lado del río es cruzarlo con el ferry o con alguna barca privada y a partir de ahí seguir en coche.


Es muy importante hacer la primera parada en la taquilla del "West Bank" donde se compran las entradas para casi todos los monumentos de la zona. Hay que prever los monumentos a visitar el mismo día, porque las entradas no sirven para el día siguiente y porque, en caso de que las visitas resulten más rápidas de lo previsto, volver a la taquilla a comprar entradas es una paliza.

Horario: 06:00 - 17:00 h
Entradas: 80 LE para entrar al recinto con derecho de visita a 3 tumbas (Estudiantes y niños 40 LE)
100 LE adicionales Tumba Tutankamon
50 LE adicionales Tumba Ramses VI
2 LE tren desde la taquilla hasta el acceso
Otros: Las entradas se compran en la taquilla del recinto

La primera novedad justo al llegar a la valla de entrada del Valle de los Reyes ha sido que este año ya no dejan ni entrar las cámaras en el recinto. En las anteriores visitas no se podían fotografiar los interiores de las tumbas, pero tenemos fotos en las escaleras de acceso a estas y perspectivas generales del valle. Este año las cámaras de han quedado en consigna.

A mis padres les ha sorprendido la diferencia con su primera visita, donde aún no estaba construido el centro de interpretación que hay en el acceso ni la urbanización de la zona de aparcamiento. Pero, sobre todo, lo que les ha encantado es la maqueta transparente que hay en el vestíbulo. A mí me parece fantástica, una manera 100% efectiva de entender la orografía subterránea de esta zona y una herramienta fantástica para planificar la visita. Hemos estado un buen rato mirándola y explicándoles cuáles eran las tumbas que había seleccionado para esta visita que, en este caso, debían ser poco profundas y representativas.

Sabíamos que no entraríamos en la tumba de Tutankamón porque habíamos entrar el año anterior como regalo del santo de nuestro hijo. Sinceramente no creemos que el precio justifique la visita al tratarse de una tumba pequeña y completamente vacía a excepción de la momia del faraón. Tiene, sin embargo, un cierto contenido simbólico y mediático que la hacen muy popular entre los visitantes.

Tampoco íbamos a entrar en la tumba de Ramses VI, simplemente por el hecho que la entrada son 50 LE adicionales y considerábamos que con las 3 tumbas incluidas en la entrada ya serían suficientes para los niños y los abuelos. Sin embargo, esta es una tumba fantástica y muy aconsejable de visitar. El precio de la entrada es del todo justificado y en nuestra visita el año 2008 la disfrutamos un montón porque desconocíamos que ya se hubiera abierto al público después de la restauración y fue una grata sorpresa.

08:50 El valle de los artesanos (Deir el-Medina)

Horario: 06:00 - 17:00 h
Entradas: 30 LE Adultos y 15 LE Estudiantes y niños (2 tumbas y el templo)
25 LE adicionales Tumba Pashedu
Otros: Las entradas se compran en la taquilla del West Bank


El Valle de los Artesanos, llamado Deir-el-Medina en árabe y que significa "El templo de la ciudad", es la pequeña villa fortificada donde vivían los artesanos que se ocupaban de construir y decorar las tumbas de los faraones en el Valle los Reyes. Eran una élite, unos artistas protegidos y con un estatus superior a los simples artesanos. El faraón les proveía de todas las necesidades vitales en su villa y ellos le dedicaban su esfuerzo y, al mismo tiempo, su silencio respecto de las tareas que realizaban en las reales tumbas. Hay una tetralogía fantástica de Christian Jacq llamada "La piedra de luz" que tiene su hilo argumental en esta villa y en sus habitantes en el período desde la muerte de Ramses II hasta Ramses III.


Desde este enclave los obreros accedían al valle de los Reyes subiendo por el "Sendero blanco" hasta la cresta de la montaña donde se apoya el poblado, llamada "El-Qurn" y descendiendo hasta las tumbas donde trabajaban. Actualmente todavía es posible hacer este recorrido y es una de las cosas que tenemos pendientes de hacer cuando los niños lo puedan hacer por su propio pie, que, a mí, eso de ir en burro no me hace mucha gracia.

Para mí es una de las visitas imprescindibles de la zona porque, si bien en el Valle de los Reyes se puede observar las tumbas de los faraones con la decoración simbólica e idealizada siguiendo unos cánones muy estrictos, en las tumbas de los artesanos se puede ver la vida cotidiana como en ningún otro lugar. Además, la visita queda fuera de los circuitos organizados y tienes casi garantizado que estarás solo en el recinto.


Hemos entrado en la tumba de Senedjem, que es una pequeña maravilla, y a los niños y a mis padres les ha encantado. Es un cambio de escala muy interesante después de haber visto las tumbas en el Valle de los Reyes a primera hora: son tumbas muy pequeñas, con una o dos cámaras y con un acceso más difícil, pero la sutileza de las pinturas y su estado de conservación hace que sean, en mi opinión, de las cosas que más me gustan del egipto faraónico. En esta tumba el visitante puede recorrer con la mirada, como quien mira un comic, diferentes aspectos de la vida del artesano, de su familia y de su vida cotidiana.

Este año la tumba de Inherkau estaba cerrada por restauración y nos han indicado que la segunda tumba visitable era otra que se encontraba de camino al pequeño Templo ptolemaico. Aquí mi padre ya se ha rendido y ha decidido que hacía demasiado calor para ir y ha preferido esperarnos sombra de la pérgola acceso del recinto. Quizá no le faltaba razón porque seguro que estábamos cerca de los 40 º C.

El camino que une el acceso con el pequeño templo y con la tumba que hemos visitado sigue lateralmente los restos de las casas que conformaban la villa. Si paras un ratito y observas, se ve claramente la estuctura de las viviendas con sus habitaciones, chimenea, almacenes, calles y primeros peldaños de las escaleras que subían al tejado. A mí me parece una visita muy interesante porque la escala es completamente diferente al resto de visitas que se hacen por la zona.

Hemos visitado la segunda tumba, creo recordar que era la de Ipuy, aunque no estoy segura porque no había ni un solo cartel que lo indicara y el "señor de la chilaba" no estaba muy por la labor, y hemos decidido volver a la furgoneta. Hemos passado de la visita al pequeño templo porque, si bien es interesante si no se ha visto nunca, nos sabía mal dejar más tiempo solo mi padre y, además, teníamos mucha sed y mucho calor.

09:40 Medinet Habu

Nada más dejarnos el chófer delante de Medinet Habu, hemos resuelto el tema del calor y la sed. Hay una cafetería justo delante del acceso con unas cuantas mesas y bancos bien cómodos, sombra y, además, hacen un zumo de limón natural fantástico. Hemos aprovechado para hacer unas limonadas, unos carcadés y una "Mirinda de mandarina" mientras los niños disfrutaban de unas galletas que les han traído para ellos. Resulta un bar de lo más entretenido: mientras bebíamos, vino el típico señor tocando la "guitarrita", después ha pasado el propietario con una especie de cuenco de barro humeante y repartiendo el humo por las mesas para "espantar los malos espíritus". ..


Finalmente, nos ha venido el propietario, otra vez, a decirnos no-sé-qué que tenía en la trastienda y que quería que los niños vieran ... En fin, que mi compañero se ha acercado y había un halcón enorme encerrado en una jaula. Lo han sacado de la jaula y los niños y mi compañero si han hecho un montón de fotos, como faraones acompañados de Horus!

Horario: 06:00 - 17:00 h
Entradas: 30 LE Adultos - 15 LE Estudiantes y niños
Otros: Las entradas se compran en la taquilla del West Bank

Esta fantástica ciudad-templo fue construida por Ramses III en el último momento del esplendor antes de la decadencia y del tercer periodo intermedio, y posteriormente se le han adicionado otras construcciones posteriores. Particularmente me parece un templo muy interesante, con un cromatismo en los techos, dinteles y columnas bien conservado de una escala majestuosa. A nivel arquitectónico tiene todos los elementos clásicos de los grandes templos ptolemaicos que se conservan bien actualmente (Dendera y Edfú, principalmente) pero con el valor añadido que este templo es mucho más antiguo.


Mis padres no habían visto este templo porque que en el momento que ellos hicieron la visita no estaba incluido dentro de los paquetes organizados. Entonces se visitaba el templo de Hatshepsut, pero tras el atentado contra turistas del año 1997 en este templo, los turoperadores fueron poco a poco prescindiendo de la visita al fantástico templo de esta faraona a favor del de Medinet Habu. Poco a poco hay paquetes organizados que lo vuelven a incluir, aunque normalmente como "panorámica", una engañosa forma de decirte "haz una foto desde lejos y espabílate".


Hemos hecho la visita completamente solos con la única compañía de los guardias de seguridad que estaban más cansados y con más calor que nosotros mismos. Nos ha gustado mucho, pero con el calor no teníamos más fuerzas. Por tanto, la visita ha sido breve y hemos hecho una retirada rápida hacia el hotel a refrescarnos un poco.


11:15 Piscina


El resto del día en la piscina nos ha parecido la gloria! A mí, que tanto me cuesta bañarme en el mar o la piscina porque siempre encuentro el agua fría, aquí está más caliente de lo que nunca he imaginado en una piscina, por tanto, nos hemos pasado horas jugando con los niños, haciendo partidas al UNO y haciendo el perezoso. También hemos comido en el Tropicana Bar, una especie de Snack justo al lado de la piscina donde hacen cocina informal y sólo necesitas ponerte una camiseta encima del bañador. Hemos pagado 350LE por 5 platos combinados, las correspondientes bebidas y un par de helados.

19:30 Souk de Luxor

Después de una larguísima siesta hemos decidido ir a comprar alguna cosita que tenemos pendiente y curiosear el souk de Luxor, que aún no hemos visto nunca.

Casi todos los taxis en Luxor, de color blanco y azul, son antiguos peugeot 506 tipo familiar, de manera que pueden subir unas 7 personas más el conductor. Cualquier trayecto por la ciudad vale unas 10 LE.


Este souk tiene la entrada justo en la parte trasera del templo de Luxor, donde hay una plaza con algunos restaurantes, y se accede a través de un arco donde pone claramente "Souk". Formalmente es una larga calle llena de tiendas con algunas calles transversales, pero es un recorrido muy lineal.


La sensación principal ha sido que no había turistas. De hecho, a parte de nosotros 6 únicamente hemos visto otra pareja y, considerando que tampoco había muchos locales, podríamos resumir en que en toda la calle de tiendas únicamente estábamos nosotros y los vendedores ... Imaginaos la tensión, mirar hacia delante calle allá supone ver sólo las caras de los vendedores preparándose para cuando pasáramos por delante su tienda para ofrecernos sus mercancías. Personalmente, esa sensación de "Bienvenido Mr.. Marshal" no me entusiasma y, realmente, habría disfrutado más del paseo si hubiéramos pasado más desapercibidos.


A pesar de ello, hemos comprado algunas chilabas y pañuelos para mi madre y para mí. Me habían encargado un bote de madera para poner el Khol y aproveché la ocasión para comprar unos cuantos junto con el Khol en polvo.

No me considero especialmente femenina, pero me encanta pintarme los ojos con Khol. Sé perfectamente que es mucho más fácil con un simple lápiz de ojos y que, probablemente, los resultados sean más agradecidos, pero el ritual de utilizar cada mañana mi recipiente para el polvo negro y hacer "puntería" con mis ojos me parece delicioso. Es exactamente la misma sensación que cuando me tomo mi té "El Arosa" cada mañana y cada noche, un té que sólo se puede comprar en Egipto, de momento, que me gusta mucho y me tiene completamente viciada.

A medio recorrido hemos parado en una plazoleta a tomar unos refrescos y unos tes en un bar mientras mi marido regateaba a muerte por un pequeño farolillo. Se ha tomado un buen rato y ha vuelto con el farolillo y una guitarrita para nuestro hijo, muy orgulloso de su trato.


Después del paseo hemos vuelto al hotel a cenar al mismo restaurante italiano que el día anterior. Tampoco nos hemos librado del espectáculo (lo hacen a todas horas ...) ni de la visita de un tío disfrazado de gorila ...

Bastante cansados hemos ido a dormir temprano porque al día siguiente algunos de nosotros tienen que madrugar mucho, pero por una buena causa!

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