De nuestro viaje realizado a tierras Argentinas, de todos los lugares visitados y de los increíbles sitios que tuvimos la oportunidad de conocer, me quedo sin ningún tipo de duda con Ushuaia.
La idea de viajar a Argentina estaba en nuestra cabeza desde hacía mucho tiempo, el problema era que no sabíamos bien cuando hacer nuestro viaje. Julio y Agosto en España son pleno invierno allí, por lo que en la zona más austral se hace difícil la visita, con temperaturas muy, muy bajas y nevadas diarias que hacen imposible conocer algunos de sus más bellos rincones. En navidades ocurre todo lo contrario, es pleno verano y en algunas zonas situadas al norte del país el calor y la humedad son asfixiantes. Además, uno de los motivo principales del viaje era poder admirar la grandeza de los Andes, y la forma de hacerlo en todo su esplendor era viajar en otoño o primavera, fechas en las que mi trabajo no permitía el viaje.
Sólo quedaba una solución - El matrimonio - Si nos casábamos, podríamos pedir la licencia por matrimonio y viajar en las fechas deseadas, todo estaba claro. La fecha elegida; un día para Eva muy especial, el 29 de Marzo de 2008, de manera que el día 30 de ese mismo mes, estábamos volando con Aerolíneas Argentinas camino de Buenos Aires para recorrer en 17 escasísimos días, la típica ruta turística de norte a sur del país.
De la llegada a Ushuaia recuerdo el instante siguiente a salir del aeropuerto y caminar hacia la furgoneta que nos llevaría hasta nuestro hotel; giré la cabeza y allí vi una de las estampas más bellas que nunca he visto y que hacen tan especial este lugar. La imagen de un pequeño pueblo pesquero encajado en una preciosa bahía con un mar de un color azul oscuro casi negro, fiel reflejo de la gélida temperatura de sus aguas tan cercadas a la Antártida.
El pueblito se encontraba totalmente arropado a su espalda por los Andes Fueguinos, y en uno de sus extremos, se podía divisar desde aquí El Glaciar Martial, a cuya base se podía llegar en diez o quince minutos en coche desde el centro de Ushuaia.
Ushuaia vista de la bahía con los Andes al fondo
Nos alojamos en el Hotel Fueguino, un acogedor hotel situado en el centro de la localidad. Esa sería la base de operaciones de las diferentes actividades que esos días realizamos.
Esa misma tarde nos dirigimos hacia el puerto pesquero. Justo al lado está el Muelle Turístico desde el cuál parten las embarcaciones que realizan excursiones por el Canal de Beagle.
En menos de una hora estábamos embarcados en un ferry que nos llevó a lo largo del canal visitando la Isla de los pájaro y la Isla de los lobos que alberga una de las pocas colonias de lobos de mar de un pelo que quedan en Tierra del Fuego. Navegando por el canal llegamos hasta el Faro Les Eclaireurs, más conocido como el faro del fin del mundo, y desde allí nos dirigimos hasta la Isla Martillo donde pudimos disfrutar de las maravillosas postales que nos brindaron la gran familia de pingüinos patagónicos e imperiales que, como nativos en una isla desierta, a la espera de nuevos visitantes a los que agasajar con sus bailes tradicionales.
Iniciando la navegación por el Canal de Beagle
Isla de Lobos
Isla de Pájaros
Faro del Fin del Mundo
Pingüinos imperiales en la Isla Martillo
Pingüinos Patagónicos
Isla Martillo
Después de la travesía y de nuevo en el puerto de Usuhaia, marchamos a cenar hasta el internacionalmente conocido Restaurante "Tía Elvira" - ahora ya sabemos debido a qué - en el que pudimos degustar la especialidad de la casa, La Merluza Negra, un pez cogido con caña en alta mar procedente de lo más profundo de estos mares australes. Un buen vino de Trapiche nos acompañó en esta velada y para los postres, como no podía ser de otra manera, dulce de leche.
El día siguiente visitamos el Parque Nacional de Tierra de Fuego. Partiendo desde la Plaza Cívica de Ushuaia en el bus de la Ruta Nacional nº 3, llegamos hasta la Estación del Fin del Mundo que estaba situada a unos 10 kilómetros. Allí comienza el recorrido del Ferrocarril del fin del mundo, que reproduce el trayecto que realizaban décadas atrás los convictos para abastecer de leña al pueblo. Pasaremos por delante de bosques de cientos de años, ríos, turberas, y la reconstrucción de un antiguo asentamiento indígena. El paseo también realiza una parada en la cascada Macarena; y en su último tramo, nos permite ingresar en las inmediaciones Parque Nacional Tierra del Fuego, donde concluye este interesante recorrido.
El Parque Nacional de Tierra de Fuego está ubicado a 11 kilómetros al Oeste de Ushuaia. Para llegar hasta aquí desde la ciudad, hay que recorrer el valle del río Pipo hasta la entrada al Parque. El recorrido por el Parque nos llevó rumbo a Bahía Ensenada, un lugar desde el cual pudimos contemplar unas magníficas vistas de las costas del Canal Beagle. Desde allí nos dirigimos hacia la Isla Redonda a través de caminos que flanqueaban densos bosque de lengas, ñires y guindos; cruzamos el puente del Río Lapataia e ingresamos a una interesante zona en donde realizamos caminata por el paseo de la Isla. Luego, siguiendo el último tramo sinuoso del camino, llegamos a Bahía Lapataia, donde un cartel indica el final de la Ruta Nacional Nº 3. Desde este punto podemos acceder, mediante una corta caminata, a las costas de la Bahía, lugar ideal para el avistaje de aves acuáticas.
Bahía Ensenada en el Parque Nacional de Tierra de Fuego
Final de la Ruta Nacional Nº 3
Avistamiento de un águila Real en el Parque Nacional
Esa mañana nos levantamos temprano. Por noche volaríamos de nuevo en dirección Iguazú, si no me falla la memoria, por lo tanto habíamos de aprovechar la jornada.
Nuestra intención era conocer la zona de los lagos Fagnano y Escondido, admirar in situ las maravillosas postales que pudimos contemplar a través del escritorio de nuestro ordenador en casa.
Después de un opulento desayuno en nuestro flamante Hotel Fueguino nos pusimos en marcha. Nos dirigimos hacia el puerto justo al lado de donde el día anterior habíamos contratado nuestra excursión por el Canal de Beagle. Llegados a ese punto encontramos la central de taxis de Ushuaia, se trata de una pequeña caseta de madera desde la cual se centraliza todo el sistema de taxi en esta ciudad. Nosotros sabíamos que teníamos dos opciones para hacer esta visita, o bien contratarla con una agencia turística local, o bien hacerla directamente con un taxista de la zona; elegimos esta segunda opción ya que, de esta manera, la visita es mucho más personal, si tienes suerte, como a nosotros nos pasó y la persona que te lleva se implica en ello, te llevas una experiencia mucho más cercana de la visita realizada que viajando con una agencia en un impersonal omnibus y viendo todo tras los cristales de tu transporte, además de que hacerlo por agencia resulta siempre mucho más caro.
En el tablón de esta caseta había diferentes posibilidades de visitas a la zona, lo que hicimos fue pactar con la persona encargada el itinerario que teníamos pensado, escuchar lo que esta persona nos proponía y llegar a un acuerdo económico bueno para todos, es decir regateando, faceta en la que, con toda humildad creo, estos años viajando me han hecho bastante aceptable. De esta manera montamos en nuestro carruaje e iniciamos tan ansiado recorrido.
Los lagos Fagnano y Escondido se encuentran a las afueras de Ushuaia, a unos pocos kilómetros al NE por carretera Nacional 3, durante los cuales fuimos abandonando la Costa de Beagle para adentrarnos en las faldas de los Andes Fueguinos admirando en toda su plenitud la entrada del Otoño que provoca un cambio de color en la vegetación espectacular.
Llegamos hasta el Paso Garibaldi, punto desde el cuál tienes una visión en altura del fondo del valle del Lago Escondido y, detrás de el, se divisa la planicie dominada por las aguas del Fagnano. Tuvimos la oportunidad de realizar una caminata desde allí hasta la orilla del Lago Escondido, donde se encuentra la conocida Hostería Petrel, donde tomar un buen café.
Vista del Lago Escondido
Los Andes Fueguinos a nuestro paso
A orillas del Lago Escondido
Después de disfrutar un buen rato de las magníficas escenas que allí admiramos, nos pusimos de nuevo en marcha, esta vez en dirección a las inmediaciones del Cerro Castor, un conocido centro de esquí en invierno y zona dedicada a la crianza de perros para trineo. Pudimos visitar una de estas granjas y pasar un agradable rato en compañía de estos poderosos a la vez que amables animales.
A lo largo de todo el trayecto nos íbamos encontrando a nuestro paso con caídas de agua, picos nevados o frondosos bosques de alta montaña, así como pequeños animales salvajes que te hacían pensar e incluso emocionarte, al ver que aún quedan lugares donde pueden convivir en aparente armonía el hombre y su destructiva civilización, con la naturaleza fuente de vida.
Después de esta inyección de naturaleza viva que nos llevamos en la granja, pusimos rumbo de nuevo hacia en Canal pudiendo para acabar nuestra increíble estancia aquí, contemplar desde una nueva y última perspectiva la espectacular vista del Canal de Beagle con la ciudad de Ushuaia alojada en la bahía.
La ciudad de Calafate toma su nombre de un pequeño arbusto de frutos morados y flores amarillas endémico de la zona. Emplazado a los pies del Cerro Santa Cruz y a unos trescientos kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia que lleva el nombre de esta montaña.
Navegando por el brazo norte del Lago Argentino
Hay varias maneras para llegar hasta aquí dependiendo del itinerario del viaje que uno lleve previsto. El Aeropuerto Internacional a las afueras de la ciudad que recibe vuelos domésticos desde distintos puntos del país como Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, Puerto Madryn o Trelew.
Si la idea es venir por carretera, es la Ruta Nacional 11 la que te acerca hasta esta ciudad, siendo la distancia desde Buenos Aires de 3065 Kms o los 780 Kms desde Ushuaia.
La última opción para llegar hasta aquí es viajar en bus, bien desde Río Gallegos, recorriendo un circuito de cuatro horas o desde la ciudad de Puerto Natales, Chile, en un viaje de unas cinco horas.
Nosotros lo hicimos mediante vuelo directo desde Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas. El momento del aterrizaje fue para mí el más tenso de los que yo haya vivido hasta el momento debido a los fortísimos vientos que hay siempre en esta zona y que obliga a la más grande pericia por parte de los pilotos, que se ven obligados a posar los aparatos totalmente de lado.... Increíble de verdad.
Cuando salimos del aeropuerto, lo primero con lo que nos topamos fue con una basta y árida planicie de aspecto marciano que nos dejó enormemente impactados. Tras esta experiencia extraterrestre, montamos en la furgo que nos llevaría destino al hotel en un recorrido durante el cual, se pueden observar en el terreno las huellas de la erosión producida por las lenguas glaciares de hace millones de años y que le han dado a esta parte del mundo su aspecto actual. Si giramos la cabeza, podemos ver que seguimos arropados por las laderas tricolores de las montañas de los Andes.... ¡Qué maravilla de colores produce el Otoño en este lugar!
Unos veinte kilómetros nos separan del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de nuestro alojamiento aquí en la ciudad de El Calafate. En nuestro trayecto vamos pasando por los diferentes hoteles de la zona, mientras que la persona responsable del transfer nos da a conocer la diversidad de actividades a realizar en este lugar cuyo punto principal y a través del cual gira la vida en este lugar es el Parque Nacional de los Glaciares.
La última parada es para nosotros, el maravilloso Hotel Patagónico Alto Calafate, ubicado en un pequeño collado a la entrada de la ciudad, a unos tres kilómetros del centro, se trata éste de un punto estratégico desde el que poder admirar una fantástica panorámica de la ciudad y las montañas que le dan abrigo. En el enlace anterior uno puede admirar tanto la ubicación de este hotel como el interior de las habitaciones y las instalaciones con que cuenta, si bien es cierto que el gran número de actividades a realizar aquí no te dejará de seguro mucho tiempo para poder disfrutar del mismo, si que es un perfecto lugar donde terminar un larguísimo día de emociones alrededor de los glaciares. Además cuenta con uno de los mejores restaurantes de El Calafate, El Barlovento, donde poder disfrutar de la maravillosa cocina de este país y hacen uno de los mejores Risotos que uno pueda probar.
Vista desde la ventana de nuestra Habitación
Para conocer la ciudad, tomamos la van privada del hotel que nos dejó en la entrada al pueblo, justo antes de un pequeño puente y muy próximos a uno de los restaurantes de parrillas más conocidos y recomendados en todos los foros de viajes - El Restaurante La Tablita - en que cenamos esa primera noche y repetimos unos días después..... No se debe ir nadie de aquí sin probar sus carnes, sus vinos de la tierra y su impresionante dulce de leche...... Bien, desde el pequeño puente accedemos a la avenida principal de la ciudad, la avenida del Libertador Gral. San Martín a lo largo de cual se encuentran los lugares principales a conocer de esta ciudad. Paseamos a lo largo de esta avenida dónde se suceden uno tras otro, negocios relacionados con el turismo y los glaciares. Hay tiendas de material fotográfico donde poder abastecerte de tarjetas fotográficas, baterías de repuesto.... y todo lo relacionado con las miles de fotos que uno hace en el momento que comienza la navegación con destino a los grandes glaciares. Hay tiendas de material de montaña, trekking y deportes de invierno, típicas tiendas de souvenirs, supermercados para el abastecimiento previo a las grandes excursiones de la zona y, como no, todo tipo de locales donde disfrutar una y otra vez de la fantástica gastronomía argentina.
Caminando por la avenida fuimos a dar con una pizzería también muy recomendada en los foros, La Lechuza....... difícil de superar, aunque en realidad creo que en cualquier sitio se come excelente por estos lugares. Al final de la avenida hay un gran casino donde se puede terminar la jornada al calor de una buena pinta de cerveza local.
La ciudad de El Calafate es el punto de encuentro de gentes de todo el mundo que vienen a conocer una de las maravillas naturales de nuestro planeta, El Parque Nacional de los Glaciares, amenazado como no puede ser de otra manera por el tan abominable e imparable cambio climático..... A mí no me produce ansiedad el ritmo brutal de la sociedad, el arrutinamiento del trabajo diario o la maldita crisis financiera, a mí lo que me crea ansiedad es el saber que me quedan tantos lugares maravillosos de la tierra por descubrir y que, algo tan contradictorio como el desarrollo de las sociedades industrializadas que se está cargando el planeta a pasos acelerados a la vez que, sin ese desarrollo no habría posibilidad de acceder a algunos de estos paraísos naturales......Pensemos en el desarrollo de la aviación por ejemplo, siendo estos uno de los principales emisores de CO2 más potencialmente destructores y sin el que sería imposible movernos en la actualidad a lo largo y ancho del planeta.
Lugares como los grandes glaciares de las altas montañas del Himalaya, los casquetes polares, los fiordos noruegos o simplemente poder bucear con tiburones en Cabo Verde o Sudáfrica, podrían desaparecer en unas pocas décadas por estos motivos.
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Desde una perspectiva temporal, el nivel de nieve que cae sobre los Andes centrales se ve como un electrocardiograma que sube y baja de forma vertiginosa. Hasta hace 16 años, la diferencia entre nevadas era abrupta de un invierno a otro, con impacto en las actividades de la región. Sin embargo, algo pasó en 2010, cuando empezaron a disminuir las nevadas extremas y abundantes. Hoy predomina la escasez. Los expertos la llaman la sequía del milenio.
De acuerdo con estudios empíricos, en 100 años no se había registrado un período tan largo en el que cayera tan poca nieve. Es más: según estudios dendrológicos –la rama de la botánica que permite estimar las condiciones ambientales pasadas–, una falta así no había sucedido en 1000 años.
La evolución de este fenómeno es una incógnita, aunque de acuerdo a proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la situación tenderá a agravarse. No es que una provincia como Mendoza se esté convirtiendo en Marte, pero la falta de nieve es un tema al que hay que prestarle atención y sobre el que vienen advirtiendo expertos desde hace décadas.
Las nevadas son fundamentales para el motor turístico que representa el esquí, una actividad crucial en la economía de la región. Pero quizás lo más importante es que de ellas depende buena parte del agua que después se usa para generar energía, riego, industria y, por supuesto, para la subsistencia humana.
Las causas detrás del fenómeno
Son tres las principales variables que se engarzan para desencadenar esta emergencia. El cambio climático antropogénico explica en parte la disminución de la nieve: de acuerdo con un informe publicado por la revista Nature en noviembre pasado, alrededor del 30% de la sequía del milenio se explica por actividades humanas. Vale recordar que en el mundo científico hay un consenso casi absoluto de que la temperatura global está aumentando y que ese incremento está vinculado al crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera.
De acuerdo al monitoreo de la NASA, la concentración de CO2 llega al doble de la que había en la etapa preindustrial y la temperatura media global ya subió 1,44 °C. La referencia temporal es central porque los científicos asocian este cambio, sobre todo, con la actividad humana desarrollada durante los últimos 150 años.
Eso es algo que ya se viene dando en mucho lugares del mundo, pero parece que las acciones para mitigar el cambio climáticos no son suficientes.
Saludos.
Mientras la cotización internacional del crudo se mantiene en alza, un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a Global Petrol Prices.
Este valor supera al de EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, donde el consumidor abona USD 1,19 por litro.
El instituto atribuye esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional, decidiendo así trasladar las variaciones externas al surtidor.
El caso de Brasil presenta una dinámica diferente.
Durante años, el precio de la nafta en ese país se mantuvo por encima del promedio regional.
Sin embargo, tras el shock de la guerra, la reacción fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, por debajo del argentino.
Desde el inicio del conflicto en Irán, la mayoría de los países relevados en el estudio registró incrementos en los precios de la nafta.
La Argentina se ubicó entre los 42 países que más aumentaron los precios, dentro de los 129 analizados.
Más allá de los destinos emblemáticos, estos parajes fuera del radar turístico convocan a viajeros de todo el mundo por ser auténticos y por su proximidad a asombrosos paisajes
En tiempos de redes sociales e internet, hace rato que los paisajes se comparten, generan “likes” y comentarios.
Conocer un destino consagrado –como puede ser El Chaltén, Iguazú o Purmamarca− es solo el primer paso de una escala que los amantes de los viajes suelen recorrer paso a paso.
De más conocido a menos, en busca de un sitio secreto.
No es un programa de millaje, sino una tácita lista de “figuritas” que hay que tildar como vistas.
La foto es el trofeo de una aventura que se complejiza a medida que se avanza: de una autopista, a una ruta nacional, una provincial hasta un olvidado camino vecinal de ripio.
En este sentido, la Argentina tiene varios pueblos pequeños y poco accesibles, que ocultan escenarios únicos y muy poco visitados.
Los extranjeros −que llegan con disponibilidad de tiempo y holgado presupuesto− son candidatos ideales para lanzarse a la empresa de recorrer durante semanas o meses recónditos parajes.
Muchas veces se animan a llegar donde buena cantidad de argentinos no transitan: los asustan menos la falta de servicios, pueden afrontar el costo de un guía y ven con otros ojos lo que uno no ve, por aquello de que nadie es profeta en su tierra.
La siguiente es una selección de pueblos no evidentes que merecen un desvío, mucho más allá de Instagram y TikTok.
Todos esos pueblos son preciosos y tienen su encanto. El más complicado para llegar es Lago Posadas, una belleza única tras 75 km de duro ripio.
Saludos.
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