Jaipur: La ciudad rosa ✏️ Diarios de Viajes de India

---

20/01

Jaipur

8:00 Diana, desayuno en el jardín a base de tostadas con mantequilla y mermelada, café y té por 124. Check in 900 y a empezar el recorrido por Jaipur
9:20 Comenzamos el tour con Shyam el conductor del rickhaw que nos trajo ayer al hotel.
Entramos por la Chandpol, una de las puertas de la muralla vieja por la que se accede a la Ciudad Vieja o Ciudad Rosa. Esta zona de la ciudad está dentro de una muralla con unas torres de vigilancia preciosas, todo en colores pastel, (de ahí su nombre). Las calles rebosan actividad, con puestecillos de todas las clases posibles. Más adelante nos encontramos con el Hawa Majal (Palacio de los Vientos) un edificio rosado con unos balcones en la fachada muy bonitos y singulares. Aunque impacta el verlo, imaginábamos algo diferente, en foto parece más. Shyam nos acompaña a una terraza que hay en el edificio de enfrente donde se pueden hacer unas fotos sin el tráfico de por medio. Allí conocemos a Resi, un comerciante que tiene una tienda y exporta a España, muy “cariñosón” observa la nena. Nos da su tarjeta, después de intentar unas ventas y bajamos a la calle donde hay un encantador de cobras muy majo.
Vamos camino a City Palace, 600. Un conjunto de palacios y salones donde se hace evidente la grandeza de otros tiempos y la diferencia de clases en este gran país. Todo dedicado a los maharajás y sus señoras. Hay salones donde exponen sus trajes, (había uno de un maharajá que pesaba 225 kg), los turbante, de hasta 25 metros de largo. Carruajes y salas con arte de otros siglos. Fotos de la época colonial y diferentes aparatos y curiosidades, como dos teteras de plata hechas sin soldadura que vienen en el Libro Guiness.
De ahí, cruzamos la calle y entramos en Jantar Mantar, el observatorio más grande, de los cinco, que construyó el maharajá Sai Singh por todo el país. Aquí hay instrumental astronómico importante, aparatos grandísimos que miden toda clase de eventos; eclipses, latitudes, hora, cantidad de luz. Muy interesante aunque complicadísimo de entender, todo lleno de marcas y líneas. La entrada cuesta 200.
De ahí a los Cenotafios Reales de Gaitor, una pequeña tumba, poco visitada, donde está enterrado el de los 224 kg. Es bonito, bonito, la arquitectura es de una elaboración exquisita y sobre todo las cúpulas me encantas. Hay varios templos pequeños y la tumba. Únicamente los niños con sus cometas dan algo de utilidad a este complejo tan bonito. Compramos un agua 20 y seguimos hasta el pie de una escalera que lleva, después de 25 minutos a lo alto de una colina donde hay un templo dedicado al dios Ganesa. La subida es durilla, pero una vez arriba merece la pena. El templo es pequeño pero hay unas vistas de Jaipur y alrededores grandiosos, pena de contaminación. Al dios no se le puede fotografiar, pero en cambio si el entorno; una laguna cercana con un templo en medio, los arrabales de Jaipur, pueblitos cercanos.
La escalera la suben gentes descalzas, en penitencia y algunos peregrinos se apostan en los peldaños a la espera de limosna. Una vez arriba los feligreses conversan fuera del templo. Dentro rezan al dios Ganesa en un monótono soniquete; otros dan vueltas al templo haciendo sonar unas campanas que hay colgadas en el techo, mientras en silencio musitan sus plegarias. Hay un aposento aparte, donde unas ratas blancas con comida y leche, se dan la gran vida, abajo en las escaleras los niños te miran y se llevan la mano a la boca haciendo la señal de comer y dicen con cara de pena; ñan, ñan.
12:23 continuamos hasta el Water Palace, un edificio en mitad de un gran lago de camino a Amber Fort.
Enseguida llegamos a Amber Fort, impresionante no es la palabra. En una montaña, a 11 km de Jaipur se encuentra este palacio de ensueño, hecho de piedra rosa, a veces parece que fuera de sueño, que estuviera colgado en el aire sin más. Las murallas que lo guardan son de un color pastel claro, de arenisca que le dan aspecto de lejano y parece desdibujado. Dentro, 300, te aconsejan guía, pero es mejor perderse entre sus laberínticos pasillos y salones y descubrir rincones nuevos. Tiene vario niveles y nunca te aburres de detalles, como los fabulosos mini balcones, que le han encantado a la nena, o los largos y casi oscuros y fríos pasillos. O la sala de audiencias, hecha de espejos y con un diseño para reyes.
Dos horas nos lleva descubrir sus jardines y alcobas, sus terrazas y corredores, que junto a los demás visitantes, parece que juguemos al gato y al ratón. Además está todo abierto, te dejan ir por todas partes.
Cerca de allí se levanta un muro que va por encima de la montaña y se pierde en el zigzagueante horizonte, a modo de la Gran Muralla China. Qué cosas.
Desde aquí se ve el Jaigar Fort, una impresionante fortaleza aún más alta que Amber y nos encaminamos a verla, aunque a mitad de camino nos bajamos. Desde aquí hay unas vistas espectaculares.
Bajamos por las empinadas escaleras que van a dar a la carretera y unos niños, sonriendo, acercan la mano del más pequeño, un bebé a penas y nos animan a acariciarle la mano a modo de buena suerte, después lo agradecen con una sonrisa y le tocan los demás la mano que tocó la extranjera.
Buscamos a Shyam por el parking-mercado y volvemos al hotel en 45 minutos. Le damos 400, lo pactado eran 250, y vamos a la habitación a preparar más viaje. Shyam se ha portado bien, un poco insistente pero bueno; al final nos ha dejado su teléfono para futuros servicios.
15:30 Entramos en internet, (Wi-Fi) y nos tomamos un te. Después vamos a comer al jardín, noodels con huevo y vegetales, spring rollers y una cerveza, más dos tés de antes, 500 con propina. Terminamos de mirar internet y concretamos con el recepcionista un taxi para mañana.
Jaipur tiene un encanto especial, sus avenidas son compartidas por igual por rickhaws, coches, motos, en menor medida elefantes, perros, autobuses, vacas, bicicletas, y la lista casi es interminable. Sus calles están llenas de negocios variopintos que ofrecen bisutería, plata, tejidos y toda clase de comidas. Hay barberos en la acera, mecánicos en la acera, de todo en la acera. Hay mendigos, pobres, lisiados, perdidos, guiris y gente de toda condición luchando por un lugar en esta sociedad. La suciedad es para todos, igual que la alegría que se ve por todas partes. Maravilloso Jaipur.

21/01

7:00 Diana, desayuno a base de sándwiches de queso fundido, tomate en lonchas finas y zanahoria roja; buenísimos, y dos teés 140 con propina. Check in 900.
Viene a recogernos un Embassador (tenía ganas de montar en uno).
8:10 Empieza la visita a Abhaneri. Salimos de Jaipur por la autopista que vinimos de Agra y a 45 km está el pueblo de Dausa. El trayecto se hace lento ya que a pocos km de Jaipur había una niebla que iba espesando a medida que hacíamos km; pensamos en nuestra mala suerte o mala previsión, aunque la nena lo tuvo en cuenta, pero por darme el gusto de ir a verlo nos hemos arriesgado. Para el conductor y nos pide a cuenta 500. El coche es muy cómodo y espacioso y vamos viendo, lo poco que puede.
Salimos de la autopista y cogemos una carretera secundaria donde el coche para a fumar un cigarro, la nena baja y fuma con él. Al minuto está rodeada de paisanos. Bajo a hacerla unas fotos con ellos y se alborotan; resulta extraño la manera que tienen de acercarse al viajero, entre tímida unos y demasiado atrevida otros. Seguimos camino y vamos viendo pajarillos.
El chofer, Jagdish es muy simpático y enseguida comenzamos a parlotear con él animadamente, mezclando entre los tres lenguas y comentarios que nos hacen pasar un buen rato. Nos enseña unas fotografías de su familia y de otros viajeros que le contratan para viajes de muchos días.
Nos va haciendo de guía y nos enteramos que la hierba verde de flores amarillas se llama algo así como “mastad” y se utiliza para hacer galletas y las chapatis que tanto nos gustan.
Llegamos al templo Harshat Mata, cerca de Bandikui, que está medio derruido. Al lado se encuentra lo que hemos venido a ver el Chand Baori, uno de los baorís (aljibes de agua escalonados) más impresionantes de todo e Rajastán. Hemos contado 13 niveles hasta el nivel del agua. Las escaleras que van hasta el agua, en el fondo del baorí son de piedra y empinadísimas y sólo tiene abierto los primeros niveles que bajamos y aún así impresionan.
El recinto es una pasada, sus escaleras hipnotizan y recuerdan mucho a los dibujos de Herchell. Al entrar un guía nos acompaña y va diciéndonos como funciona todo; los diferente dioses que esculpidos en capiteles y piedras sueltas andan en el suelo, etiquetados y arrimados a la pared. Aunque está todo hecho polvo tienen el acierto de colocarlos por motivos. Casi todos los deliciosamente labrados y detallados relieves son de dioses del gran panteón hindú. Jagdish hace también de guía e intérprete y los cuatro vamos entrando en el templo, (donde la nena nos da un susto), donde nos explica como las vacas bajaban hasta aquí por los peldaños más bajos, para mover una noria que llevaba el agua del baorí hacia el templo y hacia Harshat Mata. Nos explican también donde se escondían las “marani” (mujeres), pues no podían acceder al templo.
Al guía le hemos dado 100 bien ganados, pues a la vez que te explica tiene a raya a los muchos curiosos que se acercan, unos a pedir y otros a mirar. Cuando nos vamos llega un autobús lleno de turistas; pensándolo bien lo que en principio iba para fracaso al final se ha arreglado y hemos podido disfrutar de esta visita no programada tan especial.
11:00 Salimos para Jaipur ya con un poco de sol. La zona está llena de sembrados de mastad y avena. La zona esta de Dausa tiene unos curiosos vehículos, que no son otra cosa que tractores con el motor al aire libre adornados con llamativos colores y guirnaldas; Jagdish nos dice que sólo los hay en este pueblo. La carretera también está transitada por dromedarios tirante de carros, burros tirando de carros y camiones con la carga por fuera, pero algo exagerado.
Hacemos una parada en un puestecito, de los muchos que hay por toda la carretera, y tomamos “chai”, el típico te con leche de cabra servido en vasito pequeño y de olor penetrante y nos comemos un pastel de vegetales y cebolla muy caliente “gachori” que es parecido a una samusa, que Jagdish compró en un puesto más atrás.
El puestecillo es genial. Aquí todo es “chanti chanti” como dicen aquí, tranquilo y sin prisas. Nos sentamos en un camastro, que aquí hace las veces de sillón, y tomamos el chai mientras Jagdish nos enseña su libro de anotaciones, donde vemos que hay mucho italiano y mucho catalán. Se acerca un mujer y el guía nos dice como saludarla, “ram ram”, lo que hace la nena mientras habla con ella un poco. Nos cuenta también que a las mujeres les hace muy feliz estos saludos con los extranjeros, sobre todo saludarse entre mujeres. Detrás de donde estamos otras mujeres hacen faenas agrícolas.
Es una bonita y agradable escena, tomando chai bajo el sol del Rajastan haciendo chanti chati.
Seguimos viaje y vemos rebaños de ovejas y cabras mientras nos sigue contando cosas como cuales son los árboles que se utilizan en la medicina ayurvédica y demás. Cuando pasamos por delante de algo curioso nos lo advierte. Dejamos atrás una enorme estatua del dios Hanuman, el dios mono.
Antes de llegar paramos a poner gasoil, está a 34 rupees. Un abejaruco toma el sol en un alambre.
Nada más entrar a Jaipur cogemos la primera salida a la derecha y tras 15 minutos de carretera entre una arboleda sin signos de humanidad, salvo un centro de meditación, encontramos Galta, en medio de dos colinas hay un templo dedicado a los monos, el templo del dios sol (Shiva), Mandir Thikana Shri Galtaj. El templo no está muy concurrido, aunque sí que hay muchas mujeres bañándose (echándose agua por encima con una jarra) y muchachos dando vueltas. También hay santones que como los peregrinos se bañan en estas aguas, aguas que salen de la boca de una vaca de piedra en mitad del templo. Nada más entrar ya descubres el por qué se le llama templo de los monos, hay cientos por todas partes; vacas también. Monos que no dejan que te acerques mucho, ya me han enseñado los dientes. Pasamos un rato con ellos y nos vamos ya para el hotel. En mitad de la bajada, Jagdish sin parar el coche, hace una plegaria y echa media bolsa de comida( grano molido) en un pequeño altar.
13:35 Llegamos al hotel y le damos 1000 y las gracias por el trato recibido. Hemos hecho 4 horas de circuito.
14:12 Tomamos dos colas, 60, y le pedimos los billetes del tren en recepción; nos han dado un palo bien bueno, casi un 100 % de comisión; supongo que de esto se aprende. Total un viaje que nos iba a salir por menos de 500, nos sale por más de 900. Al final 940, que rabia.
Vamos hasta el Hawa Majal en rickhaw, que ayer vimos por fuera. Por dentro no tiene nada, las estancias están vacías, en cambio disfrutar de los pasadizos, los patios y los balcones y las vistas bien merecen las 100 que cuesta entrar.
Una vez fuera nos abordan unas mamás con sus bebes y les damos 15. Otro rickhaw nos deja en la zona mochilera de M.I. Road por donde paseamos un buen rato hasta que encontramos un McDonald y entramos a comer. Con el trajín de las visitas llevamos un horario de comidas un poco raro. Nos pedimos cada uno el menú Maraja; por 271 hemos comido como tal. La nena compra un Marlboro y cerillas por 100 y nos volvemos andando, “confiando en mi instinto de orientación”; al poco cogemos un rickhaw más perdidos que los de la serie americana. Cuando nos deja en el hotel, vemos que tampoco estábamos tan mal situados. 20 nos cobra el que nos trae; un personaje sin duda.
Vemos nuestro tercer cadáver.
Preparativos de mañana y diarios nos llevan hasta la hora de dormir, antes hemos bajado a por los billetes de tren.

22/01

8:30 Diana, desayuno de sándwiches de huevo frito y omelette masala (tortilla de huevo y verduras) muy rica, 110.
Dejamos en recepción las postales para España.
Un rickhaw nos deja en la estación de tren de Jaipur, que no tiene nada que ver con la de Delhi. Aquí no hay gente durmiendo en el suelo, ni grandes masas moviéndose por todas partes, está limpia y mejor organizada.
10:55 El tren sale en hora con el vagón medio vacío. Hasta Sawai Madhopur hay 162 km y unas dos horas previstas.

---