Son las 6.15 y suena el despertador, tenemos que prepararnos porque nos recogerán a las 7.30 en la puerta de la oficina de Turismo 21 de Mayo para ir hasta Puerto Boires de donde zarpará el barco con el que haremos el crucero por el fiordo Ultima...
Son las 6.15 y suena el despertador, tenemos que prepararnos porque nos recogerán a las 7.30 en la puerta de la oficina de Turismo 21 de Mayo para ir hasta Puerto Boires de donde zarpará el barco con el que haremos el crucero por el fiordo Ultima Esperanza hasta el P.N.BERNARDO O’HIGGINS, esta es la primera parte del “full-day” que hemos contratado por el modico precio de 115.000 PCH (aprox.130€ cada uno). El dia en Puerto Boires (3 kms de P.Natales) empieza con lluvia fina y bastante viento cosa que no impide la salida a la hora prevista, viajamos con unas 100 personas que a lo largo del dia se iran dividiendo en diferentes grupos ya que no todo el mundo ha contratado los mismos servicios.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Canal Señoret
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La primer parte del recorrido discurre a través del fiordo Última Esperanza y concretamente por el Canal Señoret, esta primera etapa de la navegación es bastante “movidita” debido a la meteorología que ciertamente no invita al optimismo: lluvia, viento y muchas nubes. Al principio salir a cubierta y tomar alguna fotografía era tarea sencilla, pero a partir de la primera ducha de agua fría con el oleaje la gente deja de insistir en estar fuera y permanece en su asiento en el interior, decidimos salir solo cuando el capitán para temporalmente ante alguno de los puntos marcados en la ruta para hacer algún tipo de avistamiento.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic *** El barco hace alguna parada, primero para dejar gente en dos estancias y después para ver una colonia de cormoranes, hay que ponerle imaginación porque nos quedamos ciertamente a distancia, demasiado lejos para tomar buenas imágenes. La parada permite salir a cubierta pero hace frio y llueve, con un par de minutos tenemos suficiente. El viaje continua ahorrándonos la parada para ver leones marinos pues según la tripulación ahora no es época y no están.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Nidos de cormoranes Seguimos navegando hasta el punto denominado Mirador de los Cóndores un lugar precioso donde las paredes del fiordo son completamente verticales y con mucha altura, hay cascadas con agua cayendo desde lo más alto; en las paredes pueden verse donde están ubicados los nidos de los cóndores pero estos se hacen difíciles de ver, cuando salen lo hacen por poco tiempo y volando a gran altura.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Cóndor volando
La navegación continua muy movida y sigue lloviendo, la próxima parada será ante el glaciar Balmaceda que hace tan solo 15 años llegaba hasta el nivel del agua pero que como podemos comprobar está en franco retroceso. Tomamos diversas fotos pero aquí el viento es muy fuerte y la lluvia se ha convertido en granizo, aunque vamos prepardos para el frio las piedrecitas de hielo se clavan como agujas.
*** Imagen borrada de Tinypic ***Glaciar Serrano
Los glaciares Balmaceda y Serrano son dos glaciares de montaña que discurren cada uno por un lado del cerro Balmaceda y mientras el glaciar Balmaceda cae sobre el fiordo, el Serrano lo hace en una pequeña laguna interior rodeada de un bosque que más parece un jardín botánico. Dejamos el glaciar Balmaceda y a continuación seguimos la ruta prevista hacia el glaciar Serrano para ello vamos por un nuevo brazo del fiordo hasta alcanzar un pequeño, muy pequeño, muelle llamado Puerto Toro. En poco tiempo el clima ya ha ido cambiando y aunque sigue lloviendo ya lo hace menos y no hace tanto frio.
Diversas imagenes del sendero hasta Glaciar Serrano.P.N.BERNARDO O'HIGGINS
*** Imagen borrada de Tinypic *** Desde el muelle pueden tomarse dos senderos, nosotros tomamos el que va hasta prácticamente el pie del glaciar Serrano. Un paseo muy bonito entre una densa variedad de especies botánicas y siempre con el glaciar de fondo, a nuestra derecha tenemos la laguna donde rompe el glaciar y en la que siempre hay pequeños tempanos de hielo flotando. Este paseo dura unos ¾ hora lo que no da para mucho pero que se viven con gran intensidad, la gente camina en silencio y comparte sin decirlo el mismo sentimiento y admiración. Al volver a Puerto Toro nos hacen entrega de los anoraks que deberemos llevar junto a los chalecos salvavidas mientras navegamos a partir de ahí en una lancha zodiac para 10 personas. Se hacen diversos grupos en función del tipo de excursión contratado de manera que nosotros iremos con una pareja de chilenos recién casados, una pareja de españoles y dos matrimonios rusos. El barco con el que hemos venido se va de vuelta a Puerto Natales con el resto de la gente que ha comprado la excursión corta.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Vaya pintas!!!
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Nuestra zodiac y otra, con 3 guias en cada una salimos en dirección a la Hosteria Balmaceda que está situada en el otro lado del fiordo justo enfrente del glaciar Serrano. Por suerte ha parado de llover y tenemos una vista alucinante del Serrano desde el centro del fiordo, en pocos minutos llegamos a la hosteria donde en primer lugar dejamos los aparatosos anoraks en una carpa preparada a tal efecto, para entrar luego en una sala-comedor para tomar la comida que nos tienen preparada.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Hosteria Balmaceda
El comedor tiene una estufa central que calienta todo el espacio y nos permite despojarnos de la ropa humeda y dejarla a su regazo para secarse. Las paredes del habitáculo son en realidad cristaleras y las vistas de las montañas y del glaciar son magnificas. La comida no está mal: crema de maíz para calentarnos por dentro, pechugas de pollo con arroz blanco y de postre fresas con su jugo, cerveza, agua y café. Tenemos pues las baterías cargadas para el resto de la jornada.
Los Guias
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*** Imagen borrada de Tinypic *** Partimos de la hosteria a las 14.15, con los anoraks puestos parecemos “robocops” pues pesan mucho y no dan mucha movilidad, eso sí, abrigan mucho y cubren hasta las rodillas. A partir de la hosteria salimos ya solo una zodiac para remontar el rio Serrano y entrar por él al P.N.TORRES DEL PAINE. Seran dos horas de navegación rio arriba, por suerte el sol empieza a hacer acto de presencia y podemos ver ya casi totalmente las montañas que nos rodean, de vez en cuando alguna nubes las tapan pero ya no llueve y el viaje se convierte en una diversión visual que cuesta de traducir a palabras, hay sensaciones que hay que vivirlas en primera persona y ahora estamos ante una de ellas, por mucho que pueda relatar no producirá el mismo resultado, nos consideramos muy afortunados de estar en ese sitio y en ese momento. Durante el trayeco los guias van dando algunas explicaciones de lo que vamos viendo, sobretodo se extienden más cuando llegamos a ver el glaciar Tyndall que es enorme, desde un gran meandro que hace el rio, y que aun estando a 12 kms lo vemos perfectamente, no muy lejos y sobre una cornisa de hierba en una de las riberas observamos una colonia muy numerosa de unas aves típicas de la Patagonia que se llaman caiquenes, desde mi perspectiva parecen una mezcla de patos y perdices con colores pardos y algo anaranjados.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Seguimos remontando el rio hasta que empezamos a encontrarnos una zona de rapidos donde pequeñas olas se dejan notar, es el primer indicio de lo que veremos un poco más delante de ese punto, antes, pero, disfrutamos de otra vista espectacular pues estamos en una zona donde el rio Serrano, que baja desde las Torres del Paine, se une al rio Grey que nace directamente en el glaciar del mismo nombre y que arrastra lo que en términos geológicos se denomina “harina de roca” que son sedimentos arrastrados por los ríos que nacen de los glaciares y que son de color gris tal como indica el nombre del glaciar y del rio mismos. En este punto podemos ver clarísimamente la unión o línea de división de las dos corrientes pues a nuestra izquierda el color del agua es completamente grisáceo mientras que a nuestra derecha el color es muy azul-turquesa.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Minutos más tarde llegamos a una zona del rio donde los rapidos son mayores y ello se debe a que hay un salto de agua en todo lo ancho del cauce que nos impide seguir remontando el rio con la misma zodiac, sin previo aviso el guía-conductor toma aceleración y pone rumbo directo al salto como con la intención de superarlo, cosa que a simple vista parece no menos que imposible, los pasajeros se ponen algo nerviosos viendo la trayectoria que hemos tomado, pero eso no me sucede a mi particularmente ya que cuando preparaba el viaje meses atrás tuve la oportunidad de ver un video en youtube en el que se veía como solo era un intento para descargar adrenalina, se trataba pues de una simple broma. En realidad nos hicieron descender en una pequeña cala de aguas tranquilas en la que hay un pequeño muelle de madera, tuvimos que cargar las mochilas y durante 5-10 minutos estuvimos caminando para salvar el desnivel del rio, en la parte alta los guias disponen de otra zodiac preparada para seguir el trayecto hasta su punto final, nuestro destino es el llamado “pueblito serrano”, se trata de una zona de acampada con una hosteria y refugio donde hay cabañas, tiendas de acampada, etc. Antes de llegar al pueblito serrano ya tenemos las primeras vistas del macizo del Painé con los famosos Cuernos, el Painé Grande y el Almirante Nieto como picos destacados con sus glaciares de montaña, la Torres solo pueden verse desde el sector norte o de Laguna Amarga a la que llegaremos más tarde.
Parque Nacional TORRES DEL PAINE
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
Los Cuernos
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Almirante Nieto
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La visión del macizo es “acojonante” pues nos encontramos en medio de un valle fluvial donde el rio se atomiza en muchos brazos o cursos con islas de arena y cantos rodados con el telón de fondo de unas montañas de tres mil metros de altura. Una vez en tierra y despojados de los pesados anoraks el grupo de 10 personas se divide en dos pues los rusos se van con destino P.Natales y por tanto solo quedamos la pareja de chilenos y los cuatro españoles con los dos guias, Felipe y Edmundo . Ahora, cuando son las 16.30 cambiamos de medio de transporte y nos montamos en una van con la que entraremos dentro del parque nacional por carretera de ripio para hacer la ruta interior y poder visitar los dos sectores, el dia ya es totalmente soleado y el frio ha quedado atrás; hoy hemos podido comprobar el mito de la climatología en Patagonia ya que hemos visto lluvia, granizo o nieve, viento y sol en poco mas de medio dia.
Lago Grey*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La verdad es que el grupo de gente ha conectado rápido y las conversaciones, chsites y bromas no paran, los guias son jóvenes y bien preparados y nos hacen muy ameno todo el viaje. En primer lugar nos dirigiremos al mirador del glaciar Grey que se situa justo al lado del hotel del mismo nombre, éste es uno de los 3 o 4 hoteles dentro del parque y la habitación cuesta unos 200€ por noche, seguramente no cobraran dicha cantidad por el lujo y si por el enclave en el que se situa. Desde el mirador y bastante lejos vemos el glaciar Grey prácticamente tapado por una neblina, en cambio podemos ver un hermoso iceberg desprendido de la pared que navega solitario por el lago, el color gris de las aguas y la tierra contrasta exageradamente con el azul turquesa del hielo como podeis ver en las fotografias.
Lago Pehoe
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El recorrido sigue hacia otro mirador, concretamente el mirador del lago Pehoe al pie de los Cuernos del Paine y del Paine Grande que es el pico más alto pero que raramente se llega a ver, puesto que siempre hay una nube pegada al pico que lo impide, no tenemos suerte y la nube no se separa en ningún momento de él. Puede que por ello los Cuernos se pueden ver claramente, las máquinas de video y fotografía echan humo para aprovechar que el sol ha salido y antes que el tiempo pueda cambiar repentinamente. Los guias nos acompañana en todo momento y se prestan a tomarnos fotografías con el macizo de fondo.
Lago Nordensjolk
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La ruta continua con diversas paradas para inmortalizar paisajes de postal y la fauna propia del lugar, nos cruzamos con algún grupo de personas que realiza la travesia del parque a caballo y por momentos nos creemos que estamos en las praderas de montana o wayoming y no en el sur de Patagonia Ahora nos llevan al mirador del Lago Nordensjolk que está sobre el nivel del Pehoe y que se unen en un punto gracias a una catarata llamada Salto Grande que más tarde también visitaremos. Entre el mirador del lago y el salto Grande nos encontramos frente a una familia de guanacos que nos permiten inmortalizarlos debidamente.
Salto Grande
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Cuando llegamos al Salto Grande el viento sopla fuerte de verdad, aproximadamente 95 kms/hora, y con el buen rollo que llevamos a parte de tomar algunas fotografías nos dedicamos a jugar con el viento dando saltos para que una vez en el aire el viento nos desplaze hacia atrás. Mientras regresamos al vehiculo Felipe me explica que su familia son grangeros y tienen una estancia (rancho) pero que el ha preferido estudiar y formarse en Ingenieria de Alimentos antes que veterinaria o agronomía, tiene 20 años y le gusta mucho lo que hace, en época de vacaciones ejerce de guía turístico en el parque.
Es hora de volver a la ciudad y durante el trayecto Edmundo y yo tenemos una conversación muy entretenida ya que me cuenta que esta estudiando en la Universidad de Santiago la carrera de Ecoturismo y que esto es lo que le ha traido hasta Puerto Natales durante unos meses a trabajar de guía turístico. Realmente se ha preparado muy bien y lo veo muy empapado de la geología, fauna y botánica de toda la zona. Le cuento como está todo el tema del agroturismo en Catalunya y se muestra muy interesado, de hecho me dice que el esta trabajando en un proyecto parecido en Chile para evitar el despoblamiento de una zona determinada. Charlando, charlando hemos llegado a nuestro destino, son las 10.30 cuando llegamos al hotel, ha sido un largo, muy largo dia de excursión y decidimos que mañana nos lo tomaremos con más calma, descansaremos e iremos a visitar la Cueva del Milodon.
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*** Imagen borrada de Tinypic ***
magnifico diario, pero faltan precios de todo restaurantes, combustibles,excuriones, hoteles. etctc, para que la gente se haga una idea, pero magnifico diario
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Desde una perspectiva temporal, el nivel de nieve que cae sobre los Andes centrales se ve como un electrocardiograma que sube y baja de forma vertiginosa. Hasta hace 16 años, la diferencia entre nevadas era abrupta de un invierno a otro, con impacto en las actividades de la región. Sin embargo, algo pasó en 2010, cuando empezaron a disminuir las nevadas extremas y abundantes. Hoy predomina la escasez. Los expertos la llaman la sequía del milenio.
De acuerdo con estudios empíricos, en 100 años no se había registrado un período tan largo en el que cayera tan poca nieve. Es más: según estudios dendrológicos –la rama de la botánica que permite estimar las condiciones ambientales pasadas–, una falta así no había sucedido en 1000 años.
La evolución de este fenómeno es una incógnita, aunque de acuerdo a proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la situación tenderá a agravarse. No es que una provincia como Mendoza se esté convirtiendo en Marte, pero la falta de nieve es un tema al que hay que prestarle atención y sobre el que vienen advirtiendo expertos desde hace décadas.
Las nevadas son fundamentales para el motor turístico que representa el esquí, una actividad crucial en la economía de la región. Pero quizás lo más importante es que de ellas depende buena parte del agua que después se usa para generar energía, riego, industria y, por supuesto, para la subsistencia humana.
Las causas detrás del fenómeno
Son tres las principales variables que se engarzan para desencadenar esta emergencia. El cambio climático antropogénico explica en parte la disminución de la nieve: de acuerdo con un informe publicado por la revista Nature en noviembre pasado, alrededor del 30% de la sequía del milenio se explica por actividades humanas. Vale recordar que en el mundo científico hay un consenso casi absoluto de que la temperatura global está aumentando y que ese incremento está vinculado al crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera.
De acuerdo al monitoreo de la NASA, la concentración de CO2 llega al doble de la que había en la etapa preindustrial y la temperatura media global ya subió 1,44 °C. La referencia temporal es central porque los científicos asocian este cambio, sobre todo, con la actividad humana desarrollada durante los últimos 150 años.
Eso es algo que ya se viene dando en mucho lugares del mundo, pero parece que las acciones para mitigar el cambio climáticos no son suficientes.
Saludos.
Mientras la cotización internacional del crudo se mantiene en alza, un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a Global Petrol Prices.
Este valor supera al de EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, donde el consumidor abona USD 1,19 por litro.
El instituto atribuye esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional, decidiendo así trasladar las variaciones externas al surtidor.
El caso de Brasil presenta una dinámica diferente.
Durante años, el precio de la nafta en ese país se mantuvo por encima del promedio regional.
Sin embargo, tras el shock de la guerra, la reacción fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, por debajo del argentino.
Desde el inicio del conflicto en Irán, la mayoría de los países relevados en el estudio registró incrementos en los precios de la nafta.
La Argentina se ubicó entre los 42 países que más aumentaron los precios, dentro de los 129 analizados.
Más allá de los destinos emblemáticos, estos parajes fuera del radar turístico convocan a viajeros de todo el mundo por ser auténticos y por su proximidad a asombrosos paisajes
En tiempos de redes sociales e internet, hace rato que los paisajes se comparten, generan “likes” y comentarios.
Conocer un destino consagrado –como puede ser El Chaltén, Iguazú o Purmamarca− es solo el primer paso de una escala que los amantes de los viajes suelen recorrer paso a paso.
De más conocido a menos, en busca de un sitio secreto.
No es un programa de millaje, sino una tácita lista de “figuritas” que hay que tildar como vistas.
La foto es el trofeo de una aventura que se complejiza a medida que se avanza: de una autopista, a una ruta nacional, una provincial hasta un olvidado camino vecinal de ripio.
En este sentido, la Argentina tiene varios pueblos pequeños y poco accesibles, que ocultan escenarios únicos y muy poco visitados.
Los extranjeros −que llegan con disponibilidad de tiempo y holgado presupuesto− son candidatos ideales para lanzarse a la empresa de recorrer durante semanas o meses recónditos parajes.
Muchas veces se animan a llegar donde buena cantidad de argentinos no transitan: los asustan menos la falta de servicios, pueden afrontar el costo de un guía y ven con otros ojos lo que uno no ve, por aquello de que nadie es profeta en su tierra.
La siguiente es una selección de pueblos no evidentes que merecen un desvío, mucho más allá de Instagram y TikTok.
Todos esos pueblos son preciosos y tienen su encanto. El más complicado para llegar es Lago Posadas, una belleza única tras 75 km de duro ripio.
Saludos.
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