26 de Octubre. Bariloche, El Calafate, El Chaltén. Hoy es un día de traslados en el que no hay mucho que resaltar. En avión desde Bariloche a El Calafate, traslado a esta ciudad con Ves Patagonia que nos deja en la oficina de alquiler de autos el...
Hoy es un día de traslados en el que no hay mucho que resaltar
En avión desde Bariloche a El Calafate, traslado a esta ciudad con Ves Patagonia que nos deja en la oficina de alquiler de autos el Álamo. El hecho de no recoger el auto en el aeropuerto es simplemente por ajustes de horarios que nos permitía ahorrarnos un día de alquiler y a los precios del alquiler de coches en El Calafate es un ahorro importante. La ciudad del Calafate es la que más cara nos resultó, en todo, y dónde nos aplicaban el peor cambio de todo el viaje, incluso más bajo que el oficial, y ¡eso es lo que hay!, la respuesta de todos.
En Salta y Bariloche, que también teníamos el coche alquilado con Álamo, no tuvimos ningún problema y la calidad del servicio iba decreciendo de norte a sur. Teníamos reservado el mismo modelo que en Bariloche pero aquí nos querían dar un Fiat pequeñísimo que a simple vista se veía que era insuficiente para los cuatro y el equipaje, según comentario de ellos, ¡eso es lo que tienen contratado!, no es cierto, al igual que en Bailoche teníamos contratado un opel corsa. Nos ofrecieron un Ford Siena con maletero más amplio pero tuvimos que pagar un suplemento, se sacaron de la manga no se qué tasa por segundo conductor (que estaba incluido) y si queríamos pagarle en dólares ó euros nos aplicaban un cambio muy inferior al oficial. A todas nuestras alegaciones muy amablemente respondían ¡es lo que hay! con un encogimiento de hombros. Así que efectivamente como no había otra y por no demorarnos ya más en discusiones inútiles optamos por aceptar y pagamos en pesos.
Dejamos reservada la excursión para el minitrekking en el Perito Moreno, sin transporte, y después de comer algo nos pusimos en marcha rumbo a El Chaltén.
Ruta 11 hasta enlazar con la RN 40 y después RP23 hasta el Chaltén. La RN40 (otra vez nos la encontramos) discurre casi paralela al río La Leona. En la mitad del camino, 110 km. aparece la hostería La Leona, sitio histórico en el que hay que hacer una paradita. Aquí el viento sopla muy fuerte, en todo el camino se nota bastante el viento pero especialmente en este sitio, y la bandera celeste, que hay junto a las ruedas de carro de madera, no ondea sino que se encuentra siempre tiesa en la dirección del viento. Hay que parar porque es un sitio con mucha historia, reconocido como Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Santa Cruz. Está lleno de fotos de los personajes que por allí han pasado, el padre Alberto Mª D’Agostini , los bandidos Butch Cassidy y Sundance Kid, como los más conocidos. Pero su comida no es muy destacable, las tartas caseras no tienen nada del otro mundo y las tortas fritas tienen una calidad lejana a las que nos comimos en el Lago Correntoso.
Poco antes de llegar al desvío a la RP23 ya aparece el Lago Viedma que es el lago glaciar argentino más largo, sus aguas vienen del Glaciar Viedma y desagua en el río la Leona (precisamente por dónde se encuentra el Hotel La Leona) que, a su vez, desemboca en el Lago Argentino, el cual llevaremos a nuestra izquierda en todo el recorrido en esta carretera hasta el Chaltén. El paisaje no te deja indiferente, es el típico de la estepa patagónica con plantas adaptadas a los fuertes vientos del oeste, a la baja humedad y a temperaturas extremas, con colores verde-grisáceos, verdes opacos y amarillentos. A nuestra izquierda todo un contraste de colores, el amarillento del coirón con el de las aguas del lago, entre verdes y azules con tonos lechosos, el pardo de las montañas y el cielo azul con algunas nubes de formas caprichosas, a nuestra derecha el amarillento del coirón mezclado con el verde-grisáceo del neneo, los colores de la tierra de los cerros y las mesetas cubiertas de nieve en su cima, luego, al fondo las altas montañas de los Andes.
Mucho antes de llegar al Chaltén ya tenía que verse el Fitz Roy y todas las cumbres que lo rodean pero un gran manto de nubes las están cubriendo y sólo se alcanza a ver la silueta retorcida, cubierta de nieve, del Cerro Solo. Igualmente ocurre en el mirador que hay antes del pueblo, sólo se ve el pueblo con un fondo de nubes, nada de las bellas postales del pueblo del Chaltén amparado bajo la silueta imponente del Cerro Fitz Roy.
En la estación de autobuses hay varias oficinas de atención a los visitantes, en una de ellas nos dan información detallada de las rutas y de la previsión del tiempo para los dos días siguientes que estamos en el pueblo. Al día siguiente parece que hará buen tiempo, por la mañana, nuboso y conforme avance el día irá despejando. Así que decidimos hacer al día siguiente la Laguna de los Tres con subida desde la Hostería del Pilar, para ello dejamos reservado el transporte desde nuestro alojamiento hasta la hostería en un stand de las Lengas, que también se encuentra dentro de la estación de autobuses, al precio de 50 pesos, 10 más que lo que tienen indicado en internet.
Nuestro alojamiento es Nothofagus B&B, pequeño, acogedor, con ambiente familiar, muy limpio y con normas ecológicas. Tiene habitaciones con baño compartido y con baño privado. Nuestra habitación era de las de baño privado y estaba muy bien acondicionada de calefacción, baño y camas cómodas. De las que más nos han gustado del viaje. Como detalle añadir que las botas de andar había que dejarlas en unos estantes de madera a la entrada de la casa para no ensuciar los pasillos ni las habitaciones. El nombre de este B&B, Nothofagus, deriva del nombre genérico de las plantas que componen el bosque patagónico, Lenga, Ñire, Coihue. Las llaves de las habitaciones tienen un llavero de madera en forma de hoja de lenga, y entre esa imagen y la explicación que nos dieron en recepción aprendimos a diferenciar una lenga de un ñire, que no es tarea fácil. Se diferencian por sus hojas, totalmente similares, pero la lenga las tiene labiadas simétricamente y dentadas y el ñire solo mantiene el dentado careciendo del labiado simétrico de la lenga.
Compramos provisiones para el día siguiente y cenamos en la Tapera, toda su fama es merecida, se encuentra a tope pero tenemos suerte y nos preparan una mesa, que acaban de dejar libre, en poco rato.
Fantástico diario y tan detallado... me ha servido de ayuda para saber que quiero hacer , mucho más que una guía de viajes. Muchas gracias por compartir tu trabajo.
Gracias a ti @saracosta por tu comentario. Ha trascurrido un tiempo ya, si. He regresado a Argentina recientemente y mi propósito es añadir algunos lugares más.
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Desde una perspectiva temporal, el nivel de nieve que cae sobre los Andes centrales se ve como un electrocardiograma que sube y baja de forma vertiginosa. Hasta hace 16 años, la diferencia entre nevadas era abrupta de un invierno a otro, con impacto en las actividades de la región. Sin embargo, algo pasó en 2010, cuando empezaron a disminuir las nevadas extremas y abundantes. Hoy predomina la escasez. Los expertos la llaman la sequía del milenio.
De acuerdo con estudios empíricos, en 100 años no se había registrado un período tan largo en el que cayera tan poca nieve. Es más: según estudios dendrológicos –la rama de la botánica que permite estimar las condiciones ambientales pasadas–, una falta así no había sucedido en 1000 años.
La evolución de este fenómeno es una incógnita, aunque de acuerdo a proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la situación tenderá a agravarse. No es que una provincia como Mendoza se esté convirtiendo en Marte, pero la falta de nieve es un tema al que hay que prestarle atención y sobre el que vienen advirtiendo expertos desde hace décadas.
Las nevadas son fundamentales para el motor turístico que representa el esquí, una actividad crucial en la economía de la región. Pero quizás lo más importante es que de ellas depende buena parte del agua que después se usa para generar energía, riego, industria y, por supuesto, para la subsistencia humana.
Las causas detrás del fenómeno
Son tres las principales variables que se engarzan para desencadenar esta emergencia. El cambio climático antropogénico explica en parte la disminución de la nieve: de acuerdo con un informe publicado por la revista Nature en noviembre pasado, alrededor del 30% de la sequía del milenio se explica por actividades humanas. Vale recordar que en el mundo científico hay un consenso casi absoluto de que la temperatura global está aumentando y que ese incremento está vinculado al crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera.
De acuerdo al monitoreo de la NASA, la concentración de CO2 llega al doble de la que había en la etapa preindustrial y la temperatura media global ya subió 1,44 °C. La referencia temporal es central porque los científicos asocian este cambio, sobre todo, con la actividad humana desarrollada durante los últimos 150 años.
Eso es algo que ya se viene dando en mucho lugares del mundo, pero parece que las acciones para mitigar el cambio climáticos no son suficientes.
Saludos.
Mientras la cotización internacional del crudo se mantiene en alza, un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a Global Petrol Prices.
Este valor supera al de EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, donde el consumidor abona USD 1,19 por litro.
El instituto atribuye esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional, decidiendo así trasladar las variaciones externas al surtidor.
El caso de Brasil presenta una dinámica diferente.
Durante años, el precio de la nafta en ese país se mantuvo por encima del promedio regional.
Sin embargo, tras el shock de la guerra, la reacción fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, por debajo del argentino.
Desde el inicio del conflicto en Irán, la mayoría de los países relevados en el estudio registró incrementos en los precios de la nafta.
La Argentina se ubicó entre los 42 países que más aumentaron los precios, dentro de los 129 analizados.
Más allá de los destinos emblemáticos, estos parajes fuera del radar turístico convocan a viajeros de todo el mundo por ser auténticos y por su proximidad a asombrosos paisajes
En tiempos de redes sociales e internet, hace rato que los paisajes se comparten, generan “likes” y comentarios.
Conocer un destino consagrado –como puede ser El Chaltén, Iguazú o Purmamarca− es solo el primer paso de una escala que los amantes de los viajes suelen recorrer paso a paso.
De más conocido a menos, en busca de un sitio secreto.
No es un programa de millaje, sino una tácita lista de “figuritas” que hay que tildar como vistas.
La foto es el trofeo de una aventura que se complejiza a medida que se avanza: de una autopista, a una ruta nacional, una provincial hasta un olvidado camino vecinal de ripio.
En este sentido, la Argentina tiene varios pueblos pequeños y poco accesibles, que ocultan escenarios únicos y muy poco visitados.
Los extranjeros −que llegan con disponibilidad de tiempo y holgado presupuesto− son candidatos ideales para lanzarse a la empresa de recorrer durante semanas o meses recónditos parajes.
Muchas veces se animan a llegar donde buena cantidad de argentinos no transitan: los asustan menos la falta de servicios, pueden afrontar el costo de un guía y ven con otros ojos lo que uno no ve, por aquello de que nadie es profeta en su tierra.
La siguiente es una selección de pueblos no evidentes que merecen un desvío, mucho más allá de Instagram y TikTok.
Todos esos pueblos son preciosos y tienen su encanto. El más complicado para llegar es Lago Posadas, una belleza única tras 75 km de duro ripio.
Saludos.
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