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Conviene recordar que la isla es pequeña, solo cuenta con una calle principal donde encontrar farmacia, supermercado y restaurantes (el ceviche es de lo más popular). Así como algún mercado de artesanía y varias tienditas donde, cómo no, la figura estrella es el Moai.
Lo que dicen algunos que en el Mercado de Artesanía las cosas son más baratas no es del todo cierto. Hay, eso sí, mucha variedad pero los precios son, en general, más altos. En cualquier sitio os contarán la variedad existente de artesanías junto con las precauciones respecto al material de fabricación (arena volcánica, madera, piedra) que es necesario fijarse para evitar el engaño. En el aeropuerto también pueden comprarse cosas interesantes a última hora.
Cajeros hay un par de ellos, pero para extranjeros sólo funciona uno (menos mal) que es el del Banco Santander.
“Aquí no hay robos” nos aseguraron al llegar, “y no hay cajero en el aeropuerto? pregunté, “ no, lo intentaron robar y les pillaron”. Así es la cosa.
También comento que ya no existe ese descuento que se habla en los foros de que si compras la entrada al Parque al llegar en el aeropuerto te descuentan $10. Ya no está en vigor eso, y además debes llevar el dinero en pesos chilenos. Por lo que eso descartado.
Lo primero que hay que hacer tras instalarse, si acaso al día siguiente, es comprar el ticket que te da derecho a visitar todo el Parque Natural de Rapa Nui, es decir, todas las ruinas de la isla. Precio: 30.000 pesos. Eso sí, solo una visita. Si quieres volver a entrar debes pagar de nuevo el mismo precio.
Y ya metidos en las visitas decir que las dos grandes cosas que se pueden ver en Rapa Nui son: por un lado las cuevas. Y por otro, por supuesto, los Moais.
Las cuevas tienen un difícil acceso pero son recorribles e interesantes. Nosotros nos llegamos a Ana Te Pau, donde supuestamente dejaron encerrados a los esclavos hasta la vuelta del barco negrero. Hay otra, que le llaman de la “ventana” o algo así, que permite ver el mar.
Y respecto a los Moais conviene destacar que la mayoría de ellos están tirados o tumbados a lo largo de la isla. Hace siglos, en las guerras entre tribus, cuando unos ganaban tiraban las figuras de los otros hacia delante, de tal manera que el influjo de fuerza que ejercía sobre ellos se apagaba.
A pesar de ello quedan varios lugares donde están, inmensos y majestuosos, en pie, gracias a la ayuda y la tecnología de algún país como Japón que permitieron restaurarlos y levantarlos.
Así, nosotros visitamos, por ejemplo, AKIVI (donde hay 7 Moais enhiestos) y que es el único lugar donde están mirando al mar. O la cantera Ranu Raraku, en la falda de un monte y donde se tallaban todos los de la isla. Allí se excavaban en la roca y trabajaban, dándoles forma. Para después llevarlo a la parte de la isla correspondiente.
El gran misterio es cómo pudieron desplazar y mover semejantes figuras, de varias toneladas de peso, a lo largo de la isla y hace siglos. Se habla de poleas y cuerdas, pero nadie lo sabe a ciencia cierta.
Cerca de la cantera está TONGARIKI, una plataforma impresionante con 15 moais. Y de allí se llega a ANAKENA, la única (y bonita) playa de la isla, donde se encuentran los cinco moais de AHU NAU NAU, característicos porque éstos llevan el gorrito. El cual, en el resto de la isla, están diseminados por los alrededores de las figuras. La función de este gorro tampoco está clara: algunos dicen que es el símbolo femenino sobre el símbolo masculino, otros que era parte de la escultura sin más. Teorías varias, cómo no, para explicar lo que nunca se sabrá.
Y algo que recomiendo encarecidamente: ver el atardecer sobre TAHAI. Nosotros lo encontramos de casualidad, pues no está ni señalizado ni recomendado. Pero cerca de la calle principal, siguiendo un camino, se llega a un lugar donde se puede apreciar el único Moai que tiene ojos (antiguamente los hacían de coral y obsidiana pero sólo lograron encontrar uno). Y a su lado otras cinco figuras, bastante más deterioradas e incompletas.
Pero la magia de este lugar es que justo por detrás se pone el sol. Y en la pradera verde de enfrente puede uno sentarse y contemplar cómo se pone el sol justo por detrás de estás fantásticas y enigmáticas figuras. Las fotos son de postal.
Otra excursión recomendable es ORANGO, el volcán con mirador. Allí, tras sellar en la entrada, se sigue por un sendero, llegando a lo alto del cráter del extinto volcán y viendo cómo eran las casas de entonces (hay una reconstruida). Viendo también los petroglifos sobre las rocas, encima del risco y al lado de la casa del Sacerdote, a la cual ya no se puede llegar. Lo malo es el tremendo viento que sopla, que como no te agarres acabas en el mar a cientos de metros más abajo.
Desde allí arriba se atisban los motus donde se celebraba la competencia, que era la gran competición de entonces, donde los jóvenes debían bajar el precipicio, nadar al motu, escalarlo y coger un huevo de los pájaros que allí anidan, teniendo que volver luego el camino realizado. Durísimo, ya que el motu es bien alto y los precipicios dan miedo sólo verlos...
Y ya de despedida, la última tarde, en la caleta de Hanga Roa (donde desembarcó James Cook y donde llegó la armada alemana en la II Guerra Mundial) nos tomamos un helado artesanal en la terraza del Mikafé, famoso localito frecuentado por turistas. Y contemplando el mar, y a la vez que unos pescadores sacaban un atún de 100 kgs de su barca, nos despedíamos de esta mágica islita para seguir nuestro periplo.
No sin antes acudir esa noche, como despedida, a un espectáculo de música y danza local en el KARI KARI. Muy recomendable (75 minutos, 10.000 pesos por persona).
Al día siguiente partíamos hacia el continente, Santiago nos esperaba...
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