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Nos despertamos sobre las 8:00 en nuestra cabaña de Hella. Entre desayunos, duchas y recoger todo, no nos ponemos en carretera hasta las 9:30. Hoy vamos a recorrer todo el sur de Islandia, en lo que va a ser el “día de las cascadas”. Se supone que hoy puede llovernos un poco, pero sólo por la mañana.
Retomamos la N1 en sentido este y poco antes las 10:00 llegamos al desvío de la 249, que sale a mano izquierda. Ya desde lejos se ve la cascada Seljalandsfoss, cayendo majestuosa desde 60 metros de altura en medio de un gran paredón vertical de roca. Esta es la famosa cascada que se puede recorrer por detrás.
Aquí conviene ponerse todo lo impermeable que se tenga y cuidar mucho las cámaras fotográficas. Cumplimos el ritual de pasar por detrás; la cascada es muy bonita, por la virulencia con que cae el agua desde tal altura.
Unos 500 metros a la izquierda de Seljalandsfoss (según se mira de frente el cortado de roca) hay otra cascada, muy diferente y más chiquitita, pero también con un encanto especial. Se trata de Gljufurarfoss, la cascada “escondida”. Para verla hay que introducirse unos metros a través una grieta vertical de la roca, caminando sobre las piedras del propio riachuelo (aquí entran en juego las zapatillas impermeables). Se accede a una especie de cueva descubierta en la que vierte la cascada creando un imponente estruendo. El espacio tiene su magia, sobre todo si consigues eludir la invasión de turistas.
Gljufurarfoss desde fuera...
y Gljufurarfoss desde dentro
Son algo más de las 11:00 cuando nos atrae un kiosko que hay frente a Seljalandsfoss con bocadillos y porciones de tarta. Aunque es pronto para comer, no es mala hora para un almuerzo
y se nos hace la boca agua con el expositor. Así que sucumbimos a la tentación y compramos unos bocadillos de salmón ahumado (1150 ISK, unos 8,80 €) y unas tartas de manzana y de zanahoria (650 ISK, unos 5,00 €) que devoramos allí mismo, en las mesas del merendero frente a Seljalandsfoss. Todo carísimo, pero está riquísimo y también nos gusta probar las especialidades de los sitios donde viajamos. Y encima ha salido un poco el sol… ¡qué más se puede pedir!
A las 11:45 salimos hacia la siguiente cascada, Skógafoss. En este tramo de la N1 vamos dejando a nuestra izquierda el famoso volcán Eyjafjallajokull, el que llenó de cenizas el cielo de Europa en mayo de 2010. Hay un Centro de Visitantes y un mirador con paneles donde explican cómo fue la erupción, pero nosotros no nos detenemos.
Llegamos a Skógafoss en media hora. Esta cascada también se ve ya desde la carretera y es de una altura similar a Seljalandsfoss, aunque de más anchura, lo que le hace parecer un gran telón. Aquí conviene coger también impermeables porque al acercarse salpica mucho.
A la derecha de la cascada sube una escalerilla hasta la parte más alta. El ascenso merece la pena porque desde arriba hay bonitas vistas...
...aunque sea un poco agotador
Volvemos abajo y entramos en los aseos. Hay que echar 200 ISK (1,50 €) en un bote que nadie vigila.
Después nos dirigimos al pueblecito de Skógar, que está allí mismo, para ver las casitas de tejado de turba. Nos cuesta un poco encontrarlas; están entrando a Skógar a mano derecha. Sin embargo, sólo se pueden ver de lejos. Hay una barrera y para acercarse hay que pagar, porque dentro hay un museo.
Estas casas representan el sistema constructivo tradicional islandés. Los tejados se cubrían de tierra (turba) sobre la que se dejaba crecer la vegetación, lo que funcionaba como uno de los más eficaces sistemas de aislamiento térmico. Tendremos ocasión a lo largo del viaje de ver otras casitas de este estilo, más de cerca.
A las 13:30 retomamos la N1 rumbo a nuestro próximo destino: el acantilado Dyrholaey, donde tenemos esperanzas de ver frailecillos.
De camino, a unos 8 km de Skógar sale a mano derecha una pista de 4 km de longitud que se adentra en la playa Sólheimasandur y va a parar al famoso “avión siniestrado”. Se trata del esqueleto de un Douglas DC-3 de la marina americana que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en noviembre de 1973. Todos los tripulantes se salvaron y allí quedó el fuselaje, que hoy está viejo y oxidado. Nos hubiera gustado acercarnos, pero el camino estaba cerrado con una cadena y sólo se podía ir andando. No nos interesaba tanto como para perder ese tiempo, así que pasamos de largo.
Llegamos a Dyrholaey poco antes de las 14:00. Para ello hay que tomar la 218, que sale a mano derecha y termina en un parking. Desde allí se ve a lo lejos la playa Reynisfjara y sus agujas de Reynisdrangur (los tres trolls) adonde iremos después.
Volvemos al coche y retrocedemos como un kilómetro por la 218 para coger el desvío que lleva a lo alto del acantilado, junto al faro. Es un tramo de tierra con fuertes pendientes; no sé si un turismo normal subirá bien por ahí. Desde allí hay unas magníficas vistas de la playa adyacente, y se supone que es en ese acantilado donde veríamos frailecillos… ¡pero no hay ninguno! ¡Qué decepción! No sabemos si es que han emigrado ya, porque suelen marcharse a mediados de agosto y hoy es día 12.
Vistas desde el acantilado de Dyrholaey:
Hasta ahora no hemos notado aún la supuesta mejoría del tiempo pronosticada a medida que avanzara el día. Al contrario; no deja de estar nublado y, aunque no ha llovido, tampoco hemos visto aún el sol más que un ratito en Seljalandsfoss.
A las 15:00 nos ponemos de nuevo en marcha hacia la playa de Reynisfjara, donde llegamos en quince minutos. Es una playa de arena negra con unas formaciones rocosas de basalto muy fotogénicas. Al estar el día nublado, el agua refleja en tonos plateados el gris del cielo y produce contrastes preciosos con la arena negra y la espuma blanca.
Aprovechamos la parada para comernos los sándwiches de embutidos que traíamos ya preparados. Nada más, porque los bocadillos de media mañana nos habían dejado bastante saciados.
Cuando montamos de nuevo en el coche para seguir camino, Bicho detecta que el freno de mano no funciona. Mmmm… mal asunto. No es algo gravísimo que nos impida conducir, pero condiciona a la hora de aparcar y es una falta de seguridad en ciertas situaciones. Habrá que observarlo y, de seguir así, tendremos que ponernos en contacto con Cars Iceland.
A las 16:00 retomamos la N1 y seguimos hacia el este. A nuestra izquierda tenemos el glaciar Mýrdalsjökull, bajo el cual se esconde el temible Katla, el volcán más poderoso de Islandia. Su última erupción fue en 1918 y normalmente estallaba cada 50 años, por lo que se espera una erupción inminente. Precisamente mientras escribo esto tengo noticias de que Islandia acaba de entrar en alerta máxima por posible erupción, tras detectarse movimientos sísmicos en la zona.
Continuamos camino y pasamos de largo el pueblo de Vik í Mýrdal, donde no paramos porque no parece tener grandes puntos de interés. A partir de aquí, la carretera atraviesa el Myrdalssandur, una zona desértica originada por sedimentaciones de glaciares y restos volcánicos de erupciones del Katla.
A unos 39 Km de Vik í Mýrdal, a la izquierda de la carretera, hay una zona llamada Laufskalavarda donde la gente ha ido haciendo pequeños montículos de piedras, que se supone que dan suerte en el viaje. Aquí no estamos más de 5 minutos para hacer un par de fotos y reanudamos viaje. Son las 16:45.
A continuación la N1 discurre a través de Eldhraun, una gran extensión de lava negra cubierta de musgo verde bastante impresionante, que abarca prácticamente hasta donde alcanza la vista. Este campo de lava se generó en 1783 a causa de una tremenda erupción del volcán Laki, que estuvo más de 8 meses expulsando lava y creando esta inmensa capa que cubrió el valle del río Skaftá y llegó hasta el mar, y que en algunos puntos tiene hasta 200 metros de espesor. Pero no fue la lava lo peor de esta erupción, sino los gases que emanaron también durante esos 8 meses, que mataron a gran parte del ganado del país, estropeó los cultivos de toda la isla y provocó una tremenda hambruna. Estos mortíferos gases se expandieron también por todo el norte de Europa provocando graves efectos en el clima: hubo varios inviernos helados, inundaciones torrenciales en primavera… Hasta países como India se acabaron viendo afectados, al influir las bajas temperaturas del norte en las corrientes de aire del sur, sufriendo una de las más severas sequías de su historia. En definitiva, la erupción de Laki fue una de las más devastadoras de la historia, sembrando muerte, hambre y pobreza y un caos climático en casi todo el planeta. ¡Vaya con Laki! ¡Qué humos tiene!
A la derecha de la carretera hay un apartadero donde se puede aparcar para pasear un poco por el campo de lava, sin pisarlo, mediante una pequeña zona acordonada preparada para ello. Son aproximadamente las 17:30 cuando paramos aquí un ratito para tomar unas fotos.
Un par de kilómetros más adelante sale a la izquierda la carretera F206, por la que nos desviamos para visitar el cañón Fjadrargljúfur. Son unos 3 km de pista de tierra bastante bacheada, al final de los cuales hay un parking y aseos gratuitos.
Merece la pena hacer esta parada porque el cañón es realmente bonito. De nuevo esos verdes fosforescentes contrastando con el color de las rocas… Es un desfiladero bastante escarpado y profundo, lleno de agudas formaciones rocosas un tanto fantasmagóricas, al fondo del cual discurre el río Fjadra. Hay un camino señalizado por todo el borde superior del cañón, de 1 km de longitud, hasta llegar a una especie de mirador sobre una poza con cascada.
Actualización 2019: He oído que este cañón acaba de ser cerrado al público por preservación de la naturaleza ante el actual exceso de turismo.
Durante el paseo de ida a lo largo del cañón seguía estando nublado, como todo el día. Pero fue iniciar el regreso y empezar a caer el diluvio universal, así que volvimos al coche lo más deprisa que pudimos disfrazados de Caperucita. ¡Vaya con el acierto de la predicción del tiempo! Realmente, no sé cómo se atreven a hacer pronósticos en un país donde el tiempo cambia drásticamente en cinco minutos.
Estamos de vuelta en el parking a las 18:35. Al contrario del primer día, hoy es entrar en el coche y dejar de llover. Así de caprichosa es la climatología islandesa.
Unos kilómetros más adelante llegamos a Kirkjubaejarklaustur, donde queremos ver el Kirkugólf, o “suelo de iglesia”. Se trata de una superficie de suelo formado de manera natural por columnas de basalto de sección hexagonal que salen de las profundidades y que parecen haber sido cortadas a tajo para crear un solado de mosaico. No es gran cosa, pero ya que pilla de camino paramos a verlo por curiosidad.
Al llegar a la rotonda de Kirkjubaejarklaustur no hay indicaciones para el Kirkugólf. Hay que coger la salida de la rotonda en la que hay unos carteles con anuncios y fotos, y unos 200 metros más adelante hay un cartelito chiquitín a la izquierda donde pone Kirkugólf. Está dentro de un vallado, pero está permitido el acceso.
El Kirkugólf, encharcado por lo que ha llovido esa tarde:
Vemos que en Kirkjubaejarklaustur hay un pequeño supermercado llamado Lotto. Necesitamos galletas para el desayuno y fruta, así que entramos, con cierto reparo porque suponemos que va a ser caro. Nos llevamos la sorpresa de que tiene unos precios muy similares al Bonus y compramos también queso y Skyr.
A las 19:15 cogemos el coche ya para dirigirnos a nuestro alojamiento de hoy. Por el camino empieza a despejarse e incluso vemos grandes paños de cielo azul por primera vez desde que estamos en Islandia.
A las 21:00 llegamos a Hof (no confundir con Höfn), a unos 17 km pasado Skaftafell, donde tenemos reservado un bungalow llamado Nónhamar. Quise reservar algo cercano a Skaftafell porque mañana vamos a hacer excursiones en este Parque Nacional, pero esto fue lo más barato que encontré en las cercanías. Hay tres bungalows iguales y los dueños viven en una casa justo al lado. La casita de madera está bastante bien, muy acogedora y limpia.
A pocos metros está esta monada de iglesita con tejado de turba:
Observamos que faltan las toallas de baño, así que llamo en la casa de los dueños y me las dan muy amablemente.
A lo largo del día hemos constatado que, definitivamente, el freno de mano no funciona, así que aprovechamos el wifi de la cabaña para enviar un mail a Cars Iceland informándoles del problema y diciéndoles en qué zona de la isla estamos.
Cenamos un rissotto de sobre y Skyr, y nos acostamos sobre las 24:00.
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