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Una vez más nos levantamos pronto, desayunamos lata de café con bollo extraño y nos ponemos en marcha. Hoy vamos a recorrer el tramo que discurre entre Magome y Tsumago de la famosa ruta Nakasendo que conectaba Tokio con Kioto pasando por el valle de Kiso. Este es el motivo por el que decidimos pasar dos noches en Nagoya.
Con paso decidido y la cara de quienes van a encontrarse con su destino entramos en la estación de Nagoya. Y unos minutos después salimos por donde hemos entrado. Es lo que pasa por no revisar los horarios de los trenes y suponer que, como estás en un país muy moderno, habrá trenes a todas partes a todas horas. Bravo.
Esto tiene, sin embargo, la virtud de permitirnos dar un paseo por el barrio, en el que encontramos un par de calles con casas algo menos modernas, y descubrimos un bonito templo. Al volver a la estación no podemos dejar de comentar con asombro el impresionante dispositivo antiterrorista que hay en ella: dos policías -uno en cada extremo del enorme edificio- miran a la gente que pasa con cara muy seria de pie sobre una especie de taburete. El cartel que hay junto a ellos y anuncia el nivel de alerta parece hasta un poco de broma. Debe funcionar, en cualquier caso, porque Japón es un país muy seguro. Resulta llamativo comprobar que en Japón hay un número similar de presos que en España, pero el país de Yukio Mishima tiene casi 127 millones de habitantes y el de Leticia Sabater ronda los 46 millones y medio.
Pensaba introducir información detallada sobre cómo llegar a Magorme, pero tras demostrar nuestras habilidades al respecto en el segundo parrafo creo que es mucho mejor compartir ESTE ARTÍCULO de japonismo.com en el que lo explican muy bien. Al llegar a Magome hay dos grandes tiendas de souvenirs que nos vinieron muy bien para hacernos con un paraguas, porque de nuevo parecía que iba a ser un día pasado por agua, y para comprarme una especie de bufanda. Las tiendas, afortunadamente, están antes de entrar realmente al pueblo, en el que las pequeñas tiendas y locales de comida no dan al lugar un aire excesivamente turístico. Parece que se han cuidado de que se convierta en un sitio masificado e hipercomercial. También es cierto que hablamos de octubre, y no precisamente de un fin de semana soleado, así que quizá no siempre sea así de bucólico.
El pueblo nos pareció muy bonito y agradable. Y al salir iniciamos la ruta por el campo con buen ánimo, aunque la primera parte del recorrido es cuesta arriba. Habíamos acordado no hacer sonar las campanas que hay cada cierta distancia para ahuyentar a los osos porque nos parecía una muerte muy épica que nuestros amigos contarían con entusiasmo en los bares, pero varias veces escuchamos como algo más adelante o por detrás de nosotros otra gente las hacía sonar, eliminando cualquier peligro real. En cualquier caso, nos da la impresión de que con este día tan desapacible los osos deben estar tranquilamente en casa viendo la tele en pijama.
Al llegar al punto más alto del camino, junto a una estrecha carretera que cruzamos en perpendicular, hay un pequeño bar. Lo visitamos, claro. Tras la subida con sirimiri por el monte es una gustazo sentarse a tomar una cerveza con la certeza de que el camino será ya cuesta abajo.
Apenas llevamos unos minutos de vuelta en el camino cuando nos encontramos con la casa de té Tateba-chaya. Este lugar era, como dice japonismo.com, “una antigua estación de inspección de la ruta Nakasendo. Desde aquí se controlaba la prohibición de transportar alguno de los cinco árboles más importantes de la región […] se trasladó aquí en 1749 y estuvo en funcionamiento hasta 1869”. Ya me imaginaba yo a un policía en 1804 muy serio encima de su taburete, mirando al paisano que pasa y preguntándose si llevará escondido bajo la chaqueta uno de los árboles de 30 metros que abundan en la zona. Hacemos una nueva parada, por supuesto, y por un rato sentimos que estabamos en el antiguo Japón rural mientras bebemos té.
Seguimos nuestro paseo entre enormes árboles, cruzando puentes sobre arroyos que corren entre piedras y sin que venga unos oso a devorarnos (ni a preguntarnos la hora, vaya). En varias ocasiones el camino nos obliga a cruzar una carretera, un par de veces en plena curva con poca visibilidad, pero recordamos que estamos en Japón y cruzamos con cierta calma.
Por fin llegamos a Tsumago, un pueblo que me parece más bonito que el que abría nuestro periplo, pero lamentablemente llegamos con el tiempo justo para coger el autobús que debe llevarnos a Nagiso y debemos atravesar sus calles a paso ligero. Madrugad y mirad bien los horarios de todo, u os pasará algo similar. Fue una pena no poder ver el pueblo con más detenimiento, pero nos marchamos de allí alegres tras la aventura.
Al llegar a Nagiso comprobamos los horarios del tren de regreso a Nagoya y hacemos lo que haría cualquier persona sana que se ha saltado la comida porque estaba ocupada caminando por el monte: comprar cerveza y patatas fritas de sabores extraños. Poco después el tren nos aleja bajo la lluvia del pueblo y de la encantadora taquillera de la estación de Nagiso.
El día no termina aquí.
CONTINUARÁ
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