YA NO HAY BUITRES EN YAZD ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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Son las 09:00h e inicio la exploración del casco viejo, vagando sin apresuramientos ni ansiedades. Descubriendo sus secretos. Todas las paredes tienen las mismas tonalidades de un marrón claro, donde un camello podría mimetizar perfectamente, muchas casas tienen las célebres torres del viento que sirven para luchar contra el calor extremo del verano.

Torre del viento en el casco viejo

Hay cánticos y bullicio, alegría a raudales tras un muro pintado de camellos amistosos y candorosos y niños alegres jugando...¿Es Europa?No. Es Irán. Los niños son niños aquí y en la Chonchinchina (ciudad perteneciente a Vietnam) y cuando no se los reprime sus conductas no divergen en ninguna nación. Es una gozada para los sentidos escucharlos desde el exterior.
En muchos rincones del país se ven muchos parques infantiles con las idénticas medidas de seguridad europeas.


¿Dónde está la entrada de este museo? Aparece una mujer cuando me ve,que sale apresuradamente de una casa cercana. Abre y pago 150,000 riales para la visita. Bajo unas escaleras para llegar a los acueductos subterráneos y los pozos que conectan con el exterior. Subo por una escalera de caracol de peldaños metálicos,los originales no aguantaron el paso del tiempo. Da a la calle pero una verja impide la salida. Esta visita complementa el museo del agua que nos da una idea real de cómo son las canalizaciones de suministro del agua. Se puede incluso penetrar en ellos sin impedimento, no hay cartel que lo prohíba, pero no creo que sea una idea sensata,aparte del riesgo saldrá uno más sucio que si hubiera trabajado en una mina.

Mientras camino por sus angostas calles uno se olvida que está visitando una ciudad de más de un millón de habitantes. Los lugareños le dan la espalda al casco viejo que no tiene casi comercios y donde no hay hoteles la tranquilidad es absoluta,se asemeja más al ritmo tranquilo y desértico de un pueblo pequeño. Y eso que no es verano cuando las temperaturas obligan a cobijarse en las sombras y los sitios más frescos de la ciudad que no son,precisamente, las calles.

Salgo del casco viejo a las 11:30 h aproximadamente y cojo dirección a Ateshkadeh, a casi dos kilómetro desde donde estoy. En la avenida Favardin veo otra casa de cambio, pero no sé a cuánto está el cambio de divisa.

Accedo al templo del fuego zoroastra. Un edificio sencillo y nada del otro mundo que le antecede un bonito patio ajardinado con un estanque ovalado. En el interior del edificio, protegida por un mampara transparente, arde la llama, considerado uno de los elementos más sagrados de esta religión monoteísta. Según cuentan lleva desde el año 470 ardiendo de manera interrumpida hasta hoy. Realmente, conociendo la naturaleza del ser humano, es poco probable que sea cierto.

Fuego eterno de Ateshkadeh

Al lado de este edificio hay una pequeña sala con algunos panales informativos y fotos. Al leer cómo se extendió este movimiento religioso compruebo que sigue los mismos patrones que las más importantes, gracias al apadrinamiento de la autoridad de un imperio, nunca por su mensaje, que por sí solo no llega ni al vecino. El cristianismo gracias al emperador romano Teodosio, el budismo gracias al emperador indio Asoka,etc...
También llama la atención y da qué pensar que los fundadores de las religiones principales todos llegan a la edad senil y superando la esperanza media de vida de sus coetáneos exceptuando Jesús, el único que no llega a viejo.

Templo del fuego 150.000 riales.

Ando media hora más hasta llegar al adormecedor museo de Lámparas y espejos (80.000 riales) que lo único que me provoca son bostezos. Está situado enfrente de un gran parque arbolado.

En las cercanías hay un pequeño local que sirven básicamente tés. Allí paro un rato para descansar y charlar con un iraní que habla algo de inglés.
Conozco los Gipis Kings, muy buenos. ¿Quién son esos? Le pregunto. Sí, un grupo famoso que canta español. Conecta el bluetooth de su móvil con la torre musical del local y empieza a sonar esta canción:" Bamboleo bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así ...Bamboleo bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así". ¡Vale,vale! Conozco la canción, pero no sabía ni cómo se llamaba el grupo. Y va poniendo otras canciones en español. Estoy apunto de decirle que busque esta canción:

www.youtube.com/watch?v=mVyE8ErQ-EY

Pero al final me lo pienso dos veces y no tengo pelotas a decírselo.No vaya a ser que la líe por hacer la gracia.

Como en uno de los molinos de henna rehabilitado como restaurante. La carta está tan solo en farsi pero hay fotos. Como pescado y otra montaña de arroz por 480.000 riales con una de esas cervezas sin alcohol afrutadas que comercializan en este país.

A las cuatro, con el calorcito del medio día, voy andando de vuelta a la zona vieja cuando un taxi me intercepta y me pregunta si quiero ir a algún lado.Pues mira, sí, a las torres del silencio. ¿400.OOO riales? 350.000. Okay. Suba. Al final contrato por 900.000 riales (ida y vuelta) la visita de las Torres y Saryazd.

Las Torres del Silencio con Persépolis y la plaza Naqsh-e Jahan son los tres lugares que obtienen medalla en este viaje a Irán.




Una gran explanada con algunos edificios de la época cuando esto funcionaba a todo gas y donde preparaban a los muertos, estas personas tenían prohibido el acceso a Yazd:

< < cuando un cuerpo deja de vivir corre el riesgo de ser contaminado por los demonios y perder su pureza. Para evitarlo, Zoroastro y sus seguidores purificaban el cadáver mediante la exposición a los elementos y aves locales en la parte superior de unas torres de cima plana en el desierto llamado dakhmas.>>

Un poco más adelante, dos colinas coronadas con una Torre del silencio cada una. A mano derecha la que llaman Golestan y la más visitada porque está mejor condicionada, sobre todo, los peldaños de la escalera que en la otra, Maneckji ( la de la foto),que son inexistentes.

Subo hasta arriba de la colina del Golestan y entro al edificio concéntrico donde dejaban a los cadáveres que eran devorados por las aves de rapiña hasta que los huesos quedaban totalmente blancos y desnudos.

Ciertamente impresiona estar allí, pensar que no hace tanto que se practicaba este ritual funerario que tan incompresible nos puede resultar a los occidentales. Y saber que una ingente cantidad de buitres estaban allí para pegarse un festín con los cadáveres, y que esas mismas aves tuvieron que emigrar el día que acabó para siempre esta costumbre. Y es que nunca llueve a gusto de todos.


Saryazd,en donde Cristo perdió la zapatilla, tiene una maravillosa fortaleza (100.000 riales la entrada) que todavía utilizan algunos habitáculos como corrales y dos caravasares en los alrededores que era la última parada de la ruta de la seda antes de llegar a Yazd.


A la vuelta, con uno de los taxistas más simpáticos y honestos de mi viaje, se lanza a cantar música tradicional mientras lo grabo con el móvil con su permiso.
¿Qué hay playas nudista en Europa?Sí.¿Y no tocan a las mujeres?Normalmente se suele respetar. ¿En serio? Pregunta desconcertado como si me estuviera quedando con él.¿Y es fácil ligar ?Siempre que juegues en tu liga, sí.Ya que siempre solemos querer jugar en ligas superiores que no nos corresponde jugar y acabamos goleados. ¡Claro,claro! Reflexionado el taxista. Las guapas con los guapos y los feos con las feas.¡Ja,ja,ja!Eso mismo.

Ya en el Hotel,con esos pedazos de insectos como compañeros, reflexiono sobre las vivencias de esta jornada que ha sido de momento una de las más bonitas desde que estoy en Irán sin menospreciar las demás.

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