Día 7: Icefields Parkway y Moraine Lake, ahora sin lluvia ✏️ Diarios de Viajes de Canada

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Nota: éste es nuestro segundo viaje por la zona, si quieres consultar el primero puedes visitar el anterior diario: www.losviajeros.com/ ...hp?b=16363

2 de septiembre de 2019

Este nuevo día en la turística ciudad de Banff no comienza para nosotros hasta las 6:30, momento en el que apagamos el ruido de blanco de lluvia que nos acompaña todas las noches y el silencio descubre unos ronquidos cercanos que no habíamos escuchado hasta entonces.

Siendo tan temprano, nos desperezamos viendo por las redes qué nos hemos perdido durante las últimas horas. Ya podemos ver cuánto nos ha costado la llamada que tuvimos que realizar con O2 a nuestro anfitrión: 2 euros por 37 segundos de conversión. Mientras tanto, la SIM de prepago de Vodafone sigue cogiendo polvo ya que sus ambiguas condiciones no daban a entender que no pudiéramos hacer llamadas desde Canadá.

Alcanzamos las 8:00 cuando abandonamos nuestro pequeño apartamento. El termómetro marca 10 grados pero la sensación de frío es mayor debido a la tremenda humedad con la que Banff ha amanecido. Sus calles, a esta hora, siguen siendo extrañamente tranquilas para un lugar tan concurrido por el turismo. Nos dirigimos al McDonalds de Banff Avenue para un nuevo desayuno antes de lanzarnos a nuestra expedición entre glaciares.

Nos acompañan en el amplio comedor del local los mismos parroquianos que el día anterior: dos mochileros que llevan todas sus posesiones consigo, y un hombre con auriculares puestos, aparentemente dormido y síntomas de que puede tratarse de un sin techo. Y no creáis que es el segundo quien peor olor corporal desprende.

Hoy es un día para ajustar cuentas. Tras la fallida jornada de dos días atrás en la que el mal tiempo nos impidió disfrutar de la Icefields Parkway y sus múltiples paradas, hoy volvemos a recorrerla parcialmente con la promesa de que la meteorología será más benevolente. Este reintento nos supone conducir casi 400 kilómetros entre deshacer y rehacer el camino a Banff, pero si el tiempo acompaña creemos que merecerá la pena.

Nos alejamos de Banff por el noroeste a través de la Transcanadian Highway. En el horizonte el cielo sigue gris, pero cuando tras superar Lake Louise comenzamos a recorrer la ruta escénica la situación mejora drásticamente. Y todavía mejoraría más cuando el avistamiento de un nuevo oso nos espera a los pocos kilómetros, esta vez desde una distancia mayor al encontrarse en el arcen opuesto a nuestra marcha. Cuando decide abandonar el lugar podemos ver que debe tener algún tipo de lesión, ya que solo se apoya en tres de sus cuatro patas.


Cuando rearrancamos, nuestro Volkswagen Tiguan decide que quiere un poco de protagonismo y lo consigue encendiendo un piloto con la leyenda EPC. El manual que encontramos en la guantera no ayuda a rebajar nuestra preocupación, ya que dice que tras un aviso de ese tipo conviene contactar enseguida con un taller especializado. Como buen informático, decido que lo primero a intentar es apagar y volver a encender. Para hacerlo nos desviamos en el aparcamiento de un Peyto Lake que no contemplábamos visitar hasta la tarde, ya en la ruta de regreso a Banff. La solución informática funciona, y tras parar y reiniciar el motor el aviso desaparece. El instinto nos dice que el sistema "Start & Stop" del vehículo puede haber tenido algo que ver, así que decidimos desactivarlo de ahora en adelante. Tampoco es que nos vayamos a detener en muchos semáforos que lo aprovechen durante el viaje.

La revisita a Peyto no estaba programada para este momento, pero ya que hemos aparcado y a la vista de los pocos vehículos que ocupan por ahora el aparcamiento, decidimos adelantarla. Los seis grados que marca el termómetro intimidan un poco, pero en cuanto iniciamos la corta pero pronunciada subida hasta el mirador el frío pasa a un segundo plano.

La decisión de subir ahora no podía ser más acertada. Con mucha más luz, sin la molestia de cortinas de agua cayendo sobre nosotros y unos miradores mucho menos concurridos, la experiencia de visitar Peyto Lake mejora drásticamente respecto a la de hace un par de días. El color turquesa del agua es más eléctrico que nunca, brillando por la luz que hoy si le llega desde las alturas. Es un lugar que no deja de parecer irreal por muchas veces que lo visites.



Tras regresar al aparcamiento, con paciencia y disfrutando de las vistas escénicas mientras conducimos, a las 11:50 alcanzamos Parker Ridge. Un lugar que ya visitamos en 2016 y, sin embargo, era un fijo en la agenda de este viaje desde el primer día de su planificación. El motivo es que tras los algo menos de tres kilómetros de subida por la ladera de una colina espera un espléndido mirador a Saskatchewan Glacier, y con él uno de los lugares favoritos de L ya no solo en Canadá, ya no solo en Norteamérica, si no de todo el mundo que hemos visitado hasta la fecha. Con tal presentación, era imperdonable que pasáramos junto al aparcamiento y no le dedicáramos parte de una jornada para volverlo a saludar.

A ritmo de podcasts de La Vida Moderna y La Competència entramos en el aparcamiento del que nace la subida. Lo encontramos lleno hasta la bandera, siendo la única opción para estacionar aprovechar algún hueco libre en la zona del parking más cercana a la carretera. Antes de comenzar a subir y para evitar urgencias durante el camino, no nos queda más remedio que hacer uso de las típicas letrinas campestres que suelen habilitarse en los aparcamientos a las que nosotros nos referimos como "joyos".


Y para arriba que vamos. El tramo de subida de Parker Ridge que se inicia desde el mismo aparcamiento consiste en unos escasos dos kilómetros, pero con una pendiente pronunciada. Tras cada avance de aproximadamente 250 metros nos detenemos para recuperar el aire y disfrutar de las crecientes vistas, hacia el valle si giramos la vista atrás y hacia el helado y deslumbrante Monte Athabasca si miramos hacia la derecha en el sentido de la subida.


Tras los dos primeros kilómetros la subida se desvía a la derecha, en dirección a un altiplano que ya visitamos en la ocasión anterior y no es lo que queremos repetir. Nosotros viramos hacia la izquierda, donde un camino llano nos permitirá ir ganando perspectiva respecto al espectáculo que ha aparecido ante nosotros: el ancho valle al que viene a morir la lengua glaciar de Saskatchewan, con una pequeña laguna de colores verdosos precedida por el blanco impoluto de la lengua en sus últimos metros. En el lateral opuesto del valle podemos intuir una pequeña catarata -pequeña desde aquí, porque debe tener varios metros de altura...- junto a la cual pasa muy cerca un helicóptero que debe estar ofreciendo unas vistas de infarto.





Nos detenemos. Hacemos cientos de fotos. Caminamos diez metros más. Hacemos cien fotos más. Volvemos a avanzar, nos paramos, y seguimos repitiendo el ciclo hasta alcanzar la señal que indica que el camino termina y no nos podemos alejar más para ganar ángulo de visión. Pasamos en este extremo un largo rato almorzando, y con L reafirmándose en que es uno de sus lugares preferidos. Cuando ya hemos grabado a fuego la panorámica en nuestras retinas, emprendemos el camino de vuelta para alcanzar nuestro coche a las 14:45.


Seguimos alejándonos de Banff y recortando la distancia con Jasper, aunque ni por asomo preveemos alcanzar de nuevo el que fue nuestro hogar durante varias noches. Este tramo de la Icefields Parkway, el que transcurre alrededor del Mount Athabasca, es por mucho el más espectacular de toda la ruta escénica. El mencionado monte con su colosal envergadura y su agresiva textura de roca negra bañada por la nieve se lleva la mayoría de las miradas, pero todo el paisaje que le acompaña en forma de montañas y glaciares que asoman intermitentemente tampoco se puede pasar por alto. Precisamente uno de esos balcones hacia el hielo marca el punto en el que nos detenemos antes de dar media vuelta y comenzar a recuperar la distancia perdida respecto a Banff. Observamos durante unos minutos la pared helada del Stutfield Glacier, cuya presencia había pasado inadvertida cuando hace dos días quedaba totalmente oculto tras las nubes. Mirando la capa de imágenes vía satélite de un mapa, impresiona recordar las descomunales moles de hielo que se esconden tras estos tímidos salientes.


De nuevo en marcha, pasamos y disfrutamos por tercera vez en lo que va de día de las vistas según superamos el Mount Athabasca y su homónimo glaciar. No mucho después de dejarlo atrás en el retrovisor nos detenemos en el aparcamiento desde el que se inicia la excursión a Wilcox Pass.




Wilcox Pass es el nombre que recibe un mirador que cubre una amplia panorámica de los alrededores. Alcanzarlo supone una subida moderada a lo largo de seis kilómetros, pero nuestra obsesión por dosificar esfuerzos hace que esa no sea nuestra meta. Nosotros nos conformamos con recorrerla durante poco menos de dos kilómetros, los necesarios para alcanzar una pareja de sillas rojas como tantas otras repartidas en varios puntos estratégicos de la naturaleza de las Montañas Rocosas.

El tramo de subida que nos separa de dichas sillas es ligeramente más corto que el de Parker Ridge, pero no menos exigente. Tras ganar esos 200 metros de altura, disfrutamos del momento de soledad que nos brinda la poca afluencia de público. Las sillas están estratégicamente orientadas, ofreciéndonos vistas al Mount Athabasca en una interminable panorámica que disfrutamos tanto nosotros, como la pareja de cuervos que revolotean por la zona.



Nos quedan por delante 180 kilómetros que deshacer hasta regresar a Banff, los cuales vienen acompañados por la esperada sucesión de "oooooh" y "aaaaah" provocada por lo que se va sucediendo más allá de nuestro parabrisas. Parecía que lo que teníamos por delante era una segunda mitad del día relajada y sin planes, pero siempre estamos a tiempo de improvisar y que todo eso cambie. Según nos acercamos a Lake Louise, nos viene a la cabeza el recuerdo del fallido atardecer que ayer sufrimos en Moraine Lake. Si volvemos hasta Banff, nada ni nadie nos va a convencer de volver más adelante a conducir de nuevo una hora para acercarnos al lago. Así que, si queremos resarcirnos de ese fracaso, el momento es aquí y ahora. En lugar de seguir hasta Banff, nos dirigimos hacia Moraine Lake no sin antes parar por ¡tercera! vez en Morant's Curve, donde desafiando a la estadística coincidimos por segunda vez con el paso de un tren pero esta vez llega acompañado de un contraluz que hace muy difícil ya no solo tomar fotografías, si no incluso disfrutar del paso de los vagones a ojo desnudo.

La subida a Moraine Lake, como era de esperar, nos recibe cerrada como consecuencia de que el aparcamiento junto al lago debe estar completo. Nos detenemos en la cercana área recreativa desde la que vigilar cuándo se vuelve a abrir el paso, y eso ocurre a las 19:10. Nos ponemos en marcha con un margen suficiente para llegar antes de la caída del sol.

A las 19:25 ya estamos de nuevo arriba, rodeados del baile de coches yendo y viniendo típico de esta hora. Se unen los excursionistas que abandonan Moraine tras un día de senderismo, con los visitantes tardíos -como nosotros- que vienen para terminar aquí el día. Para muchos de los que arrancan y se van esto supone el cierre a sus vacaciones, ya que el "Labour Day" de hoy, primer lunes de septiembre, supone el último de los tres días festivos del extenso fin de semana que han podido disfrutar los norteamericanos.

En apenas 15 minutos estamos ya en posición. Tras rodear la morrena por detrás y ascender por el camino habilitado, buscamos un sitio libre con una buena vista hacia el lago y libre de árboles, rocas y, sobre todo, personas que se interpongan entre nosotros y la postal. Lo encontramos, y gracias a ello podemos disfrutar de uno de los momentos álgidos del viaje. Con el sol apenas iluminando ya una pequeña porción del agua, esta no tarda en convertirse en una superficie uniforme del mismo color azul eléctrico. El viento dibuja pequeñas corrientes cuando corre sobre la superficie, y en compañía de las vistas a la serie de picos que quedan en el extremo opuesto del lago, disfrutamos de una armonía con la naturaleza solo interrumpida por los gritos de una madre cuya intención es que todos los presentes sepamos los nombres de sus dos revoltosas hijas. 30 minutos de reloj se pasa repitiéndolos una y otra vez a gritos como si éstas fueran a dejar de ignorarla por ello.

Con la cámara instalada y programada para ir tomando instantáneas a cada segundo, nada se puede interponer en mi objetivo de conseguir un timelapse decente del momento. Nada salvo dos jóvenes que rizan el rizo y se colocan en una zona de muy difícil acceso y que justo queda en la esquina del encuadre que tanto me había costado decidir. Vienen acompañadas de unos cigarros que, a tenor del aroma que el viento trae hacia mí, no son de nicotina. Mientras tanto, las niñas de la ruidosa madre han encontrado al fin el modo de tropezar, caer o lo que sea que hayan hecho para brindarnos una buena sesión de llantos. No podemos tener cosas bonitas.



Alargamos este momento contemplativo apurando la luz de ese sol que ya hemos dejado atrás desde hace varios minutos. Lo alargamos tanto, que cuando regresamos al coche y emprendemos el descenso hasta la autopista estamos ya totalmente a oscuras. Y es una pena, ya que durante el tramo podemos ver en un arcén la ténue silueta de una majestuosa hembra de alce americano.

El reintento no planificado de ver atardecer en Moraine nos ha dejado muy poco margen para las últimas horas de día. Regresamos al fin a una Banff en la que llenar el depósito, comprar cena para hoy y comida para mañana, llegar a nuestro apartamento, llenar el estómago, ducharse e irse a dormir. Todo en tiempo récord, ya que mañana a las 6:00 tenemos que ponernos en pie para arrancar el día. Por los mensajes que recibimos al conectarnos a Internet sabemos que nuestros vecinos de apartamento ya han podido disfrutar de Yoho National Park gracias a las reservas de autobús que anoche les cedimos. Mañana nos toca a nosotros.

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