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El Bosque de Chapultepec es un parque urbano, el más importante de Ciudad de México. Tiene una superficie de 678 ha y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001.
Se sabe que la ocupación de la zona data de muy antiguo y que el huey tlatoani Moctezuma Ilhuicamina instaló allí un jardín botánico y ordenó plantar varios ahuehuetes en las cercanías de los manantiales que brotaban del cerro de Chapultepec de los cuales aún quedan algunos en pie.
Desde el siglo XV los señores de Tenochtitlan hicieron labrar imágenes en la ladera oriente de Chapultepec. Después de la conquista, por iniciativa del obispo fray Juan de Zumárraga, se mandaron destruir. Actualmente solo se conserva el escultórico Moctezuma II, quien aparece portando un vistoso tocado de plumas y carga en la mano derecha el omechicahuaztli para los rituales de lluvia. También había un acueducto y un templo.
Terminada la conquista e iniciada la reconstrucción de México-Tenochtitlan se mandó reparar el acueducto pero con técnicas europeas, mientras en la cima del cerro se edificó una pequeña capilla dedicada a arcángel San Miguel.
Es durante el gobierno del Virrey Bernardo de Gálvez en 1785 que se construye en la cima del cerro nuevas y más confortables habitaciones para el virrey (que sustituyen a la tosca edificación previa), además de obras de fortificación que terminaron por destruir la capilla de San Miguel.
En 1806 el Ayuntamiento de México adquiere los derechos sobre las construcciones de la cima del cerro, las cuales habían quedado abandonadas, saqueadas y dedicadas a cuartel militar. En 1843 se mudan varias unidades como el Batallón Activo de San Blas y Cadetes del Colegio Militar.
En el Segundo Imperio, se escoge como residencia de los emperadores. En la República Federal el bosque sigue siendo residencia de un cuartel militar, y durante esta época el bosque sigue abandonado hasta que triunfa el Plan de Tuxtepec y llega al poder Porfirio Díaz. Díaz pasa la residencia oficial del presidente del Palacio Nacional al castillo pero deja las oficinas en el palacio; por lo que debe instalarse primero una línea de telégrafo entre ambos, para luego instalarse otra de teléfono. El colegio militar, por su parte, sigue funcionando en el ala poniente del Castillo.
En 1923 es inaugurado el Zoológico de Chapultepec.
En 1939 el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río ordena la creación del Museo Nacional de Historia con las colecciones de su Departamento de Historia del antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
Los ahuehuetes son la especie vegetal más famosa de Chapultepec. Los hay de 500 y de 700 años.
Es un lugar enorme, perfecto para caminar, pasear o hacer deporte. Hay fuentes y monumentos.
Yo no he visitado el zoo. Además de los animales típicos, las especies nativas más importantes en Chapultepec son: zacatuche o teporingo, lobo mexicano, mono aullador, ocelote, jaguar, nutria de río, cotorra serrana, pavo ocelado, ajolote de Xochimilco y tarántula de rodillas rojas. Me habría gustado ver a los jaguares y a los ajolotes (en CosmoCaixa, en Barcelona, hay y son una monada).
Para ir al Castillo, el único castillo real de América, podemos ir en metro, parada de Chapultepec. No va a ser bajar del metro y entrar. Tenemos un recorrido andando e incluso una subida. La distancia del Metro al Castillo de Chapultepec es de 1.3 kilómetros. Parece que había un trenecito que subía pero creo que ya no está.
El Castillo de Chapultepec abre sus puertas de martes a domingo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Cuesta 75 pesos, de martes a sábado. Los domingos la entrada es libre para mexicanos y extranjeros residentes en México. Es gratis siempre para niños menores de 13 años, personas mayores de 60 años, maestros y estudiantes con credencial vigente, pensionistas, jubilados con credencial y para las personas con discapacidad.
Se construyó en tiempo virreinal. Bernardo de Gálvez ordenó el inicio de su construcción el 16 de agosto de 1785. Cuando Maximiliano y Carlota se instalaron allí llevaron a cabo una serie de reformas inspiradas en el estilo rundbogenstil y neoclásico parisino. Desde 1944 alberfa el Museo Nacional de Historia.
El Altar a la Patria, en honor a los Niños Héroes, se ubica al pie del Castillo de Chapultepec. Se llama Niños Héroes a un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la Guerra mexicano-americana. Lo que se suele contar es que estos seis cadetes y otros 40 habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el Castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar, y sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del Ejército de los Estados Unidos. Antes de morir, claro, mataron a muchos enemigos y uno incluso se tiró al vacío con la bandera para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella. Años después se encontraron unos cráneos y rápidamente se dijo que eran de estos chicos. No hay nada que lo pruebe. Incluso es falso lo del suicidio para que no se llevaran la bandera cuando la tuvieron en Westpoint hasta los años 50. Tampoco eran ya niños; alguno tenía ya de 18 a 20 años.
En 1947 en la ladera del costado sur del cerro de Chapultepec se ubicó una fosa común donde se hallaron seis cuerpos los cuales fueron oficialmente identificados como los pertenecientes a los seis cadetes muertos en 1847. Los cuerpos fueron exhumados y colocados en urnas. El día 13 de septiembre del mismo año se colocó una placa conmemorativa y luego se hizo el llamado Altar de la Patria, un monumento de columnas blanquísimas con las urnas funerarias encima. En realidad este monumento está dedicado a los combatientes contra la invasión estadounidense de 1846 a 1848, no a los Niños héroes. Como dije, esos muertos encontrados pueden ser de cualquiera.
En el castillo, las salas de visita se dividen en dos plantas y están bien estructuradas. Hay objetos originales, estancias amuebladas, ropa y hasta carruajes. La Galería de Vitrales es impresionante (se representan figuras de diosas mitológicas: Flora, Ceres, Diana, Hebe y Pomona) pero quizás la pieza más increíble sea el carruaje de gala de Maximiliano y Carlota, digno de cualquier Corte europea. Entre las piezas también destaca una Calesa marca Bindeer R. Ducolisee utilizada por Benito Juárez en su peregrinar por varios estados del país durante la intervención francesa y el segundo imperio mexicano de 1862 a 1867 o el carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota fue más tarde utilizado para el servicio del presidente Benito Juárez.
Como comenté, hay muebles de época, retratos y unos bonitos tapices rojos en el Salón de juegos, que fueron un regalo de Napoleón III a Maximiliano (aunque, como vimos, también le regaló un trono "envenenado").
El fumador es una bonita sala amueblada y decorada con piezas de procedencia china, japonesa y de la Compañía de Indias holandesa. Aquí se retiraban los hombres a fumar y a hablar de negocios o política después de la cena.
El comedor es espléndido. La chimenea y los aparadores, de cedro, caoba, metal y mármol, fueron realizados por el artista Pedro Téllez Toledo por órdenes del presidente Díaz, quien encargó la decoración del salón al escultor Epitacio Calvo. Los muebles están coronados por el monograma de la República Mexicana. Se exhiben elementos del servicio de comedor de Maximiliano, de plata Christofle, así como piezas de cristalería pertenecientes a Porfirio Díaz. En los sótanos de esta ala se encontraban las cocinas y áreas de servicios domésticos.
Una escalera y un montacargas hacían llegar la comida desde la cocina, ubicada en el sótano, hasta la mesa del antecomedor.
En tiempos del presidente Manuel González, donde estaba la sala de billar en el Segundo Imperio se construyó una escalera. Las habitaciones del presidente y su esposa, ubicadas en el piso superior, se comunicaron mediante esta escalera con las salas de recepción y el comedor localizados abajo. La escalera de los leones se reservó al recibimiento de los invitados, mientras que las escalinatas del esbelto torreón sureste y de detrás del comedor se utilizaron para la circulación de la servidumbre. La circulación entre las dos plantas y el sótano se complementó con un elevador eléctrico, para uso exclusivo del presidente y su familia.
El Salón de los Gobelinos es el típico salón de retratos. Allí vemos, por ejemplo, dos bellísimos cuadros de Maximiliano y Carlota vestidos de gala (pintados en 1865). El traje blanco de la emperatriz es precioso. El propio Napoleón III obsequió a Maximiliano la sala de madera de avellano estilo Luis XV, en cuyas tapicerías de gobelino de Aubusson se reproducen escenas de las fábulas escritas por Jean de La Fontaine. Los pianos, uno francés y otro inglés, pertenecieron a Maximiliano y a su esposa. También hay unos retratos de Napoleón III y Eugenia de Montijo.
Carlota gozaba de la compañía de varias damas elegidas entre las familias más notables de México. Durante su estancia en Chapultepec, fundó casas de beneficencia para las clases menesterosas, organizó recepciones y convivió con sus damas, a las invitaba a tomar el té en una preciosa sala.
Mucho más maravillosa es la Recámara de Carlota, de tonos azules. La recámara francesa de estilo Boulle fue adquirida por el presidente Manuel González, quien la creyó perteneciente a Carlota. La cama de latón de Maximiliano y otros objetos fueron parte del mobiliario abandonado en el Castillo tras su muerte.
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Maximiliano y Carlota contaban cada uno con un gabinete para su aseo e higiene personal con los máximos adelantos. Donde ahora vemos el baño, en tiempos del Imperio había una habitación de una dama.
Pasamos por la sala de estar y llegamos al Salón de acuerdos de los presidentes, una sala sobria con una mesa de reuniones y retratos.
En 1878, al ampliarse la terraza del Castillo para adaptar sus instalaciones al Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético Nacional, se abrió donde está la preciosa Escalera de los leones un nuevo acceso a la planta alta, donde se ubicarían los instrumentos científicos de la institución.
Más tarde, por iniciativa de Porfirio Díaz, aquel acceso fue transformado en concordancia con la dignidad de la casa presidencial: se construyó así una nueva escalera, realizada en mármol blanco con pasamanos de latón. Años después, hacia 1915, la escalera fue remodelada por instrucciones del presidente Venustiano Carranza. El acceso al jardín quedó resguardado por vitrales emplomados, obra del pintor Saturnino Hernán y a partir de entonces, el tramo central quedó flanqueado por las esculturas de leones que le dan su nombre actual.
Magnífica, de color entre blanco y crema, es la Recámara de Porfirio Díaz. Digna de un palacio real. Más sencilla parece la habitación de su esposa aunque los muebles también se trajeron de Francia (aquí estaba realmente la habitación de Carlota). Doña Carmen disponía también de despacho propio.
El "Salón de Embajadores”, donde se hacían recepciones para embajadores extranjeros, fue decorada al estilo francés, con elementos barrocos y neoclásicos, por el artista Epitacio Calvo. El mobiliario, de estilo Luis XVI y la alfombra —realizada por la casa Aubusson con una vista del Castillo—, fueron fabricados en Francia.
En el que fue el Estudio de Carlota, Porfirio Díaz tuvo su despacho.
Interesante por las joyas expuestas es la Sala de Malaquitas.
Hay un mural enorme sobre la historia de México pintado por Siqueiros. En el patio central encontramos el Alcázar, edificación de estilo clásico, muy similar a las construidas en la Europa del siglo XVIII, cuyas estatuas y áreas verdes que la rodean hacen que sea un lugar encantador.
En el techo de una sala hay una pintura de los Niños héroes.
Las vistas desde allí son buenas (si la contaminación lo permite).
En Chapultepec encontramos también el magnífico Museo Nacional de Antropología. El edificio actual del MNA fue construido entre 1963 y 1964 y es uno de los museos más importantes del país.
Originalmente el museo se encontraba en la antigua Casa de la Moneda, ubicada en la calle del mismo nombre en el Centro Histórico, hasta que el Presidente Adolfo López Mateos decide cambiar la colección a un recinto nuevo. El edificio es relativamente moderno, con un pequeño estanque donde hay tortugas. En la fachada está, claro, el águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Cómo no. También una fuente y la bandera de México.
En una de las paredes hay una poesía que me gustó mucho. Dice:
"Todo luna. Todo año.
Todo día, todo viento.
Camina y pasa también
también toda sangre llega
al lugar de su quietud"
Procede de Chilam Balam, nombre de varios libros que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización maya. Es muy inspirador. Sorprendente será ver también una de las pelotas con las que jugaban al famoso juego. Qué daño debía hacer aunque fueran protegidos.
En la primera sala, la dedicada a la Antropología, hay una reproducción del esqueleto fósil de Lucy, el primer ejemplar conocido del Australopithecus afarensis, descubierto por Donald Johanson en 1974.
Muy importante es la sala de Teotihuacan. Una de las piezas destacadas es la reproducción del Templo de la Serpiente Emplumada. También hay un mascarón de Tláloc o el monolito de Chalchihticue, que representa a la diosa teotihuacana del agua.
En la sala de los toltecas vemos la reproducción de las famosas pinturas murales de Cacaxtla, piezas de Xochicalco (reproducción de la Pirámide de la serpiente emplumada), el chac mool, escultura de un personaje semirecostado con las piernas recogidas y con un cuenco en el pecho para depositar las ofrendas; las columnas en forma de serpientes emplumadas descendentes; las lápidas con representaciones de animales devorando corazones; los famosos "atlantes" y los portaestandartes.
La sala 6 es una de las más importantes. Es la sala de los mexicas. Allí podemos ver una escultura de Coatlicue, madre de los dioses. Fue encontrada el 13 de agosto de 1790 durante los trabajos de nivelación de la plaza mayor de dicha ciudad. Se muestra con la característica falda de serpientes. En realidad hay serpientes por todo el monumento y sustituyendo partes de la anatomía. La cabeza son dos serpientes. En la base, fuera de la vista del visitante está Tlaltecuhtli, sosteniendo dos cráneos en las plantas de los talones de la diosa. Tiene los pechos caídos, que simbolizan la fertilidad, un collar de manos y corazones humanos que representan la vida.
En el centro de la sala hay una magnífica maqueta de la Gran Tenochtitlan con todo lujo de detalles.
Hay unos aros del juego de pelota. La Piedra de Tízoc o Piedra de Chetumal es una gran escultura circular con grabados de origen mexica redescubierta el 17 de diciembre de 1791 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México por Antonio de León y Gama. Fue erróneamente llamada Altar de Sacrificios Gladiatorios pero no se hacían sacrificios allí. Se cree que puede haber sido un temalácatl, plataforma de lucha dónde se realizaban combates gladiatorios que consistían en la lucha de un guerrero cautivo que se ataba a esta plataforma y se le armaba solamente con una macana de madera adornada con plumas el cual luchaba con guerreros aztecas completamente equipados y armados con espadas de obsidiana (macuahuitls) o hachas metálicas de guerra (tepoztlis).
Un cuauhxicalli era un vaso o recipiente de piedra usado por los aztecas para colocar los corazones de los humanos sacrificados en sus ceremonias. Estaba frecuentemente decorado con motivos zoomórficos, comúnmente águilas o jaguares. Hay uno precioso con forma de jaguar.
Se conoce como Penacho de Moctezuma a un quetzalapanecáyotl o tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro que actualmente se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, que según la tradición perteneció al tlatoani Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520). Presuntamente fue un regalo que el tlatoani le hizo al emperador Carlos V. Como es muy frágil y no podría ser devuelto, en México hay una copia.
Pero sin duda la pieza estrella es la maravillosa Piedra del sol. La Piedra del Sol es un disco monolítico de basalto de olivino con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y los cultos solares, popularmente llamado Calendario Azteca al tener la Cuenta de los Días, las Eras y aspectos calendarios.
Es motivo de muchos souvenirs. Mide 3,60 metros de diámetro, 122 centímetros de grosor y pesa más de 24 toneladas. Dentro de este monolito están descritos los movimientos de los astros y algunos ciclos en donde los meses duraban veinte días, los años dieciocho meses y los siglos 52 años, los cuales se renovaban. Data de algún momento entre 1250 y 1521. Es muy impresionante.
Las sorpresas del museo no acaban ahí. Cabezas colosales olmecas, la reproducción de la tumba de Pakal o su máscara funeraria, el chac mool de Chichén Itzá... Podrías pasar horas allí.
En el museo también hay varios códices y otras maquetas así como muestras de productos típicos (incluso la obsidiana, con la que se fabricaban los famosos cuchillos para extraer el corazón). Llama la atención también un cráneo cubierto con piedrecitas, muy parecido a uno que veremos días más tarde en Oaxaca.
Otra inscripción escrita en las paredes dice:
"Ten cuidado con las cosas de la tierra
haz algo, corta leña, trabaja la tierra,
planta nopales, planta magueyes.
Tendrás que beber, que comer, que vestir.
Con eso estarás en pie, serás verdadero,
con eso andarás.
Con eso se hablará de ti, se te alabará,
con eso te darás a conocer"
(Huehuetlatolli o, lo que es lo mismo, una especie de dicho popular)
La entrada cuesta 80 pesos. Dejo enlace:
www.mna.inah.gob.mx
En la segunda planta se dedica al folklore. Comimos en el restaurante del museo. Se come muy bien.
Coyoacán era una aldea a orillas del Lago Texcoco cuyo nombre significaba "lugar de los coyotes". En 152q, mientras se reconstruía la ciudad, Cortés se instaló aquí.
San Ángel, por su parte, era un poblado llamado Tenanintla. Aquí se establecieron carmelitas y dominicos después de la conquista. El nombre actual proviene del siglo XVIII, cuando se fundaron la escuela y el convento de San Angelo Mártur. El nombre oficial es Villa Álvaro Obregón.
En ambos barrios, que parece que es lo que son ahora, hay arquitectura colonial y fueron residencia de artistas. Se puede ir en metro.
Empezando por San Ángel, el metro nos lleva a la parada de Miguel Ángel de Quevedo. Tocará caminar hacia atrás y luego regresar.
Normalmente se sugiere empezar el paseo por la Plaza de San Jacinto. Los sábados hay un mercado de artesanía. Allí está la Iglesia de san Jacinto, del siglo XVI, que había pertenecido a un convento dominico. En la misma plaza está la Casa del Risco o del Mirador, mansión del siglo XVIII del marqués de San Miguel de Aguayo.
La antigua escuela y convento de los carmelitas que dio nombre al barrio luego se denominó El Carmen y hoy es museo de mobiliario, pintura y objetos coloniales. Las cúpulas son bastante llamativas.
También encontramos unas casas, relativamente modernas, que fueron estudio de Diego Rivera.
En el pequeño Jardín de la Bombilla hay un monumento (algo brutalista) al general Álvaro Obregón, que fue asesinado en 1928 antes de acceder a su segundo mandato presidencial. Los hechos ocurrieron cerca.
En la Plaza Chimalistac está la capilla de San Sebastián de Chimalistac del siglo XVI.
La Avenida Francisco Sosa es una de las más bonitas de la ciudad (o eso dicen). También es una de las calles coloniales más antiguas de Latinoamérica. En la Plaza de Santa Catarina está la preciosa y muy amarilla iglesia del mismo nombre.
Muy llamativa, pero esta vez en rojo, es la Capilla de san Antonio Panzacola, del siglo XVII.
La Avenida Francisco Sosa mide 1,5 kilómetros y va desde la Universidad al Jardín centenario de Coyoacán. Quizás la casa más bonita de la calle sea una de fachada roja decorada como con panales de abeja. Es la Casa Alvarado, en el número 383. Se trata de una preciosa casona colonial que se creía erróneamente que era de Pedro de Alvarado.
En la calle Londres (metro de Coyoacán) está la casa donde pasó su vida y murió Frida Kahlo. No creo que haya mucha gente que no conozca a esta pintora, famosa internacionalmente. No tuvo una vida fácil. Una poliomielitis infantil le dejó atrofiada una pierna. Un accidente a los 18 años marcó su vida. El autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Regresaba de la escuela a casa junto a Alejandro Gómez Arias, su novio de entonces. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en dos costillas, en la clavícula y tres en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en once partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Sufrió dolores toda la vida, se sometió a 32 operaciones y tuvo que someterse a dolorosos tratamientos. Y eso le llevó a pintar.
Empezó a frecuentar ambientes comunistas y conoció a Diego Rivera, 21 años mayor que ella. Frida ya admiraba su obra de antes y Diego quedó impresionado con los cuadros que ella le mostraba. Empezó ahí una turbulenta historia de amor-odio entre ambos. Se casaron, él le era constantemente infiel, se divorciaron, se volvieron a casar...Eran una pareja peculiar. Él, alto y muy obeso; ella, bajita y delgada. Pero se complementaban a la perfección.
Frida empezó a usar ropa, peinados y accesorios tradicionales mexicanos.
La pareja vivió cuatro años en EEUU, donde Rivera había sido contratado para pintar un mural. Frida ya había sufrido un aborto y allí sufrió otro. El accidente había dejado también esa secuela.
Entre 1937 y 1939 el revolucionario León Trotsky vivió exiliado en la casa de Frida en Coyoacán junto a su esposa. Allí Frida, seguramente harta de las aventuras de Diego, tendrá un romance con el líder comunista. Cuando fue asesinado, ella fue una de las sospechosas.
El divorcio de Rivera deja a Frida sumida en una gran tristeza que se refleja en sus obras.
Rivera viajó a San Francisco en junio de 1940 y Frida lo siguió pocos meses después para someterse en esa ciudad a una nueva operación quirúrgica con el cirujano Leo Eloesser, quien ya la había tratado diez años antes, en la primera estadía de la pareja en San Francisco. Tras recuperarse de esta operación viajó a Nueva York.
Después del divorcio, Frida y Diego continuaron compartiendo gran parte de la vida social, artística y política que los unía. Frida llegó en septiembre a San Francisco y solo dos meses más tarde, la pareja decidió volver a casarse. El nuevo acuerdo amistoso consistirá en vivir juntos, compartir los gastos, continuar con la colaboración artística y excluir de su relación la vida sexual de pareja.
En 1953 hizo la única exposición individual en México. Fue un éxito pero ella no pudo verlo. La mala salud la tenía postrada en cama y acabó perdiendo una pierna. Piensa en suicidarse y no lo hace porque cree que Diego Rivera la necesita. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954.
Esa casa de Coyoacán es hoy Museo de Frida Kahlo. Esta casa había sido construida por sus padres en 1904 y aparece, también en azul como está ahora, en un cuadro de Frida de 1936. La casa se la quedó Diego. Él muere en 1957 y por expreso deseo suyo se convierte en museo en 1958. Allí hay obras pero tambíén las estancias como en vida de Frida y algunas pertenencias. Dejo enlace:
www.museofridakahlo.org.mx/ .../el-museo/
No lo hemos visto porque estaba cerrado.
En la zona también está el Museo Casa de León Trotsky.
Destacable es también la Casa de Cortés. Fue, según se ha dicho, la residencia oficial del conquistador y el segundo ayuntamiento de Nueva España. Fue renovada en el siglo XVIII por los duques de Terranova. Tesis actuales rechazan que Cortés hubiera vivido justo ahí (aunque sí en la zona). La leyenda local dice que en el sitio donde se encuentra el ayuntamiento Cuauhtémoc fue torturado por los españoles para que les confesara el sitio donde estaba escondido el tesoro de los tlatoanis. La casa es de un llamativo color rojo, con un porche sustentado por cuatro columnas.
La Plaza y la Iglesia de la Inmaculada Concepción, popularmente conocida como “La Conchita” es, sin lugar a dudas, uno de los sitios más emblemáticos del barrio de Coyoacán. Se trata de una zona antigua, cuya fundación data de la época del virreinato, y que cuenta con una casona famosa, la que Cortés mandó construir para La Malinche. Esta casa de color tierra fue el hogar de La Malinche y Hernán Cortes durante un año, aproximadamente hacia 1521 o 1522.
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