Día 4 (I): Cannaregio ✏️ Diarios de Viajes de Italia

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Bajamos para tomar el desayuno del hotel. Todos los dulces que he visto o probado en Venecia me han parecido demasiado dulces, y estos croissants del desayuno llevan incluso azúcar por encima.

El plan para la mañana está bien definido : la pasaremos en el Cannaregio y después iremos a la terraza del centro comercial T Fondacco dei Tedeschi, de la que hablan muy bien y a la que intentamos ir el día anterior sin saber que teníamos que reservar hora. La tenemos para las 12 del mediodía.

Salimos hacia el Gran Canal. No he hablado antes sobre él, pero creo que el puente degli Scalzi, pasada la estación, es uno de los más bellos de Venecia. Caminamos en paralelo al canal hasta que la acera desaparece al lado del agua y nos vemos obligadas a tomar un camino que conduce hacia una de esas calles que comienza por el nombre Rio Terà.


A estas horas no hay tanto trasiego de gente como en las horas más centrales, en las que no paran de pasar viajeros desde y hasta la estación. Paseamos entre souvenirs, la mayoría más baratos que en el centro, y entre cannoli gigantes, siguiendo las indicaciones de San Marcos y Rialto. Pasamos alguna plaza con puestos de fruta y nos encontramos con la iglesia della Maddalena, de planta circular y pequeña, y con su cúpula turquesa, al lado de un canal, también pequeño. Sobre la puerta vemos un símbolo que parece del orden masónico.
Caminamos hasta la fondamenta S. Felice y nos desviamos hacia el norte para ir a ver la iglesia en la que está la tumba de Tintoretto, la Madonna dell’Orto.
De camino nos encontramos con el puente Chiodo, el único que hemos visto en Venecia que no tiene barandillas, y con una iglesia que parece descansar lejos de todo, casi en el mar, con su plaza y su pozo y ni un alma paseando por allí, la dell’Abbazia della Misericordia.


Más adelante, encontramos la Madonna dell’Orto, y la entrada es gratis. Cuando las iglesias son gratis en Venecia, está bien visitarlas porque siempre esconden algún tesoro. Aquí está la tumba de Tintoretto, adornada con algunas flores, y algunas pinturas suyas y de otros artistas, como Matteo Ponzone.

A partir de aquí, entramos en una parte del barrio que recuerda bastante a lo que vimos en la Giudecca, aunque sin tantos comercios, más residencial. El norte del Cannaregio es zona de venecianos y de ropa tendida, pero no de turistas.


Llegamos a un recinto residencial de aspecto típicamente italiano y algo decadente, desde el que vemos la torre de la Madonna dell’Orto. Esta podría ser una de las partes que le quedan al corazón de Venecia, que parece latir cansado. Lo que para mí es poesía, para él son páginas en blanco que hablan de un silencio profanado. Salgo de allí porque me da la impresión de que los caprichos de mi curiosidad y de mi cámara han llegado demasiado lejos y no quiero perturbar la paz que le pueda quedar a la isla.


Mirando el mapa, veo que en el barrio hay 3 canales más o menos grandes que transcurren en paralelo y los 3 tienen su fondamenta. Vamos a invertir la mañana paseando por ellos. Después de un rato, llegamos a la conclusión de que cada uno tiene un carácter bastante diferenciado.

El superior, S.Alvise, con su fondamenta Riformati, es básicamente residencial y tiene algunos jardines, y zonas deportivas. Se puede ver el mar desde los puentes que cruzan el canal. Los edificios bajos y desconchados que mueren en las aguas de la laguna y la ausencia de personas que paseen por estas calles, propician la sensación de estar en ninguna parte, lejos de todo.


En el de la Sensa, ubicado en el medio, hay algunos restaurantes y hoteles, pero se parece al anterior en cuanto a ambiente, sin apenas turismo. Más adelante, cuando la calle pasa a llamarse fondamenta dei Mori, vemos en una de las esquinas, la que ocupa la osteria l’Orto dei Mori, unas esculturas adosadas a la pared, y más adelante, la casa y taller de Tintoretto.


El rio della Misericordia, con la fondamenta dei Ormesini (que más adelante pasa a llamarse fondamenta della Misericordia), es la parte más animada de las tres, y en mi opinión, una de las calles más bonitas del barrio y con mejor ambiente. Hay algunas mansiones, comercios de barrio, boutiques, galerías de arte y bares y restaurantes con mucho encanto, con pequeñas terrazas justo al lado del canal.


Pararemos a tomar el café en Sullaluna, la librería/bistrot que vimos paseando por la noche. Tomamos un café con leche servido en un vaso muy largo y con mucha espuma y un té con leche en la terraza, y pagamos 6,5€. Algo caro para lo que estamos acostumbradas en esta zona.


Aquí se mezclan los grupos de escolares que han salido de excursión y nos saludan al paso, las señoras con los carritos de la compra, las barcas que trabajan en el canal, y algunos forasteros, como nosotras.

Desde aquí, vamos dando un paseo hasta el centro siguiendo las indicaciones de “per Rialto”. En el camino, pasado el campo Santi Apostili, bajo uno de los sotoportegos mas transitados, escontramos algo que parece una lápida. Es la stele del pane, que se utilizaba para regular el uso de los lugares públicos y para emitir normas, prohibiciones, etc. Creo que esta es la última que queda en Venecia.


Siguiendo la calle y las indicaciones, vemos una de las tiendas de regalos/papelería más típicas y con más encanto de Venecia: La Carta Snc Di Tiozzo Valentina e Toso Michaela. Las callejuelas que hay entre el Cannaregio y Rialto están repletas de tiendas con escaparates abarrotados de pasta, fuentes de chocolate, dulces, bolsos, máscaras, productos gourmet... y parecen ganar en calidad a medida que se acerca el centro. Los escaparates venecianos hablan sobre el barrio en el que se ubican.

Hemos llegado al centro comercial T. Fondaco para subir a la terraza. Tenemos hora a las 12, así que nos van a sobrar 15 minutos que no vamos a dedicar a mirar las tiendas de lujo que hay dentro. Vamos subiendo por las escaleras mecánicas de color rojo y vemos la estructura interior de lo que fue el palacio veneciano. Parece que desde la tienda Chanel hay unas vistas bonitas de los tejados de Venecia, pero no paramos porque seguro que la cosa mejora desde la última planta. Cruzamos un pasillo dorado y llegamos a una sala de espera más glamurosa todavía. Llega nuestro turno. Por fín podemos abandonar el dorado y empezar a ver tejas. Salimos y las vistas son espectaculares.


Desde aquí se ve la curva del gran canal, los tejados terrosos de Venecia, casi todos a la misma altura, los campanarios de las iglesias que asoman entre ellos y las cúpulas de San Marco con el Campanile. Venecia desde las alturas es verde agua, color teja y blanco mármol. Paseamos por la terraza durante los 15 minutos que se nos permite. Creo que este es otro de esos lugares muy recomendables si se viene a Venecia, entre otras cosas porque es gratis.

Ya en la calle, mi madre pronuncia las palabras mágicas: “hoy quiero comer bien”. Como es nuestro último día, tiramos la casa por la ventana y busco el restaurante que actualmente ocupa el primer puesto en Tripadvisor. Es la osteria Fanal del Codega, no parece demasiado cara y está en el barrio de San Polo, en el límite con el Dorsoduro, perfecto para ir dando un paseo hasta la hora de comer. Cruzamos el puente de Rialto, sorteamos a los camareros que nos ofrecen tarjetas para comer en sus restaurantes, y nos perdemos por las calles de San Polo, con sus sotoportegos, sus plazas y sus pozos. Encontramos el campo San Polo, una plaza bastante animada, con algunas terrazas y una iglesia.

Si querer, encuentro también una de mis fotografías favoritas de Venecia. En el campiello del Meloni, justo en el tramo que cruza hacia la calle de Mezo, detrás de uno de los quiscos que hay en casi cada plaza veneciana, hay una de las vistas de uno de los canales que más me gustan, siempre con la misma barca aparcada. Cada vez que he venido a Venecia me he encontrado con este rinconcito sin buscarlo.


Un rato después llegamos al restaurante. Tiene una terraza al lado del canal, pero hoy vuelve a hacer algo de frío así que preferimos comer dentro. Pedimos un entrante, dos principales, agua, dos copas de vino y postre, todo de la carta, y pagamos 79€. De entrada, podría parecer caro para dos personas, pero creo que el precio está justificado por la calidad de todo lo que hemos comido, y porque hemos pedido de más y de carta. Tanto los platos como la atención del personal han sido excelentes. Si se quiere comer bien sin pagar tanto, un plato de pasta ronda los 16 o 18 euros, que con una botella de agua y el cubierto (2€), serán unos 23 o 24€. No sé si este restaurante merece estar en el número 1 en Venecia, supongo que no, que los habrá mejores y no aptos para todos los bolsillos, pero sin duda es el mejor en el que hemos comido nosotras.


Venecia desorienta bastante, y a pesar de lo mucho que hemos caminado, estamos a poco más de 10 minutos de la estación de tren. Dejo a mi madre en el hotel y salgo para recorrer por última vez las calles de esta maravilla sobre el agua que ojalá no desaparezca nunca.

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