Ranakpur y Udaipur, la Ciudad Blanca del lago Pichola ✏️ Diarios de Viajes de India

9 de enero.

Después del desayuno salimos rumbo a Ranakpur a eso de las 9 de la mañana y tardamos unas 3 horas en llegar.

La entrada para visitar el templo jainista de Ranakpur cuesta 300 INR, precio en el que también va incluido el derecho para hacer fotos y la audioguía. Como depósito se puede dejar el DNI.

El nombre de Ranakpur (ciudad de Rana) procede de Rana Kumbha, el soberano de Mewar (principal ciudad Udaipur) que donó este territorio a la comunidad jainista.

Si los templos jainistas de Jaisalmer me sorprendieron, el principal templo jainista de Ranakpur, Chaumukha o templo de las Cuatro Aberturas, es simplemente maravilloso.

El interior está formado por 29 salas, que se sustentan sobre un total de 1444 pilares, en los que predominan los motivos florales y geométricos sobre las figuras animales y humanas.

Este templo fue construido a mediados del siglo XV, sobre 1439, por un importante ministro de Rana Kumbha.

Desde el punto de vista fotográfico permite jugar con las perspectivas.

Estuve cerca de 2 horas, que pudieron ser más de no haberme saltado algunos puntos de la audioguía, pero no quería comer demasiado a deshora.

A la entrada del recinto hay otro templo jainista, Neminath, que es muy pequeño y no se puede ver el interior.

Ya en dirección hacia Udaipur paramos a comer en el restaurante Amrai Valley Restaurant & Resort, en mitad de la nada. Pedí lo siguiente:

- Pan de ajo
- Chicken masala: estaba rico pero el pollo era muy huesudo y los trozos que me pusieron apenas si tenían algo de dónde comer.

Creo que fue el restaurante más caro comparativamente y el peor de todos en los que estuve. La cuenta con la bebida (agua) fue de 760 INR.

En estos restaurantes en los que tiene pinta que la gente para una vez de paso y nunca más vuelve, no parece que se esmeren en ser precisamente simpáticos.

www.tripadvisor.com/ ...sthan.html

Llegamos a la ciudad de Udaipur, cuya parte antigua se encuentra junto al lago Pichola. El hotel en el que me iba a alojar, el Jagat Niwas Palace, no es accesible en coche, así que sólo se puede llegar a pie o en tuk tuk. En principio tenía que pagar 100 INR por ir en tuk tuk, pero resulta que la calle por la que había que pasar estaba cortada como consecuencia de un camión con carbón la había obstaculizado, o algo así, por lo que había que dar bastante vuelta y tuve que pagar 200 INR.

Se trata de un alojamiento en una haveli del siglo XVII. Destaca su color blanco (Udaipur es conocida como la Ciudad Blanca) y como no, la ubicación junto al lago Pichola, que se puede contemplar desde el restaurante y la terraza.

A continuación me fui hacia la haveli Bagore ki, que es un palacio del siglo XVIII que está acondicionado como museo para mostrar las costumbres. Lo que iba a ver no obstante, no era el museo, sino el espectáculo de bailes tradicionales rajastanís. El horario es de 19:00 a 20:00 y las entradas están a la venta en taquilla desde una hora antes, aunque también se pueden comprar en la página web.

dharoharfolkdance.org/booking/

La entrada cuesta 250 INR y si se quiere hacer fotos, 125 INR más. Para sentarse puede ser o en el suelo sobre unas alfombras o en unas gradas. Yo no conseguí sitio en primera fila y tenía un cabezón sentado delante, con lo que no me salieron muy bien las fotos y vídeos. El espectáculo consta de varios números:

- Danza Bhavai: ésta es probablemente de las más llamativas, porque la bailarina se mueve con una serie de vasijas sobre la cabeza, añadiendo cada vez más vasijas a la pila. Empezó con dos y acabó con nueve.

- Danza Terah Taali: al ritmo de la música tradicional, las bailarinas, sentadas en el suelo y con platillos en diferentes partes del cuerpo, realizan movimientos con los brazos. Incluso pueden añadir espadas al número de baile.

- Número de marionetas: tanto titiritero como marioneta actúan sobre el escenario. Sacaron a algún niño del público para participar en el número.

- Danza Chari: las bailarinas actúan con ollas de bronce con llamas sobre la cabeza

El espectáculo estuvo bastante entretenido, aunque el sistema de sonido era muy malo y uno de los altavoces hacía mucho ruido. Aparte, sentado en el suelo, se puso alrededor una familia con no sé cuántos niños que no se estaban quietos y adultos sentados en un metro cuadrado.

Cené en el restaurante del hotel, en el que es conveniente reservar al tener bastante fama entre los turistas. Pedí lo siguiente:

- Hare bhare kebab: son como unas hamburguesas vegetales de espinacas, patatas, guisantes, especias y otras hierbas
- Mushroom baby corn masala

Al día siguiente, tras desayunar lo primero que hice fue ir hasta el ghat Gangaur.

Tiene una puerta de acceso muy llamativa y el sitio está lleno de palomas, pero lo que no me esperaba es que se reunieran allí las parejas de novios para hacerse fotografías profesionales, así que aprovechando la situación, durante unos minutos también me convertí en fotógrafo de novios.

A partir de las 9:30 tenía una visita guiada en español, aunque viendo después cómo se desarrolló, era totalmente innecesaria.

El acceso es gratuito, aunque tuve que pagar 20 INR para que me cuidasen los zapatos. Este templo está dedicado a Vishnu y nuevamente el trabajo de los relieves es impresionante, con figuras como elefantes, apsaras, etc... Dentro del templo principal no se pueden hacer fotos. Aparte, hay dos templos menores dedicados a Ganesh y Hanuman y un santuario frente al templo principal con una imagen de Garuda.

La siguiente visita fue al Palacio de la Ciudad. La entrada cuesta 400 INR, pero por discapacidad física no tuve que pagar nada. La construcción del palacio se inició en 1560, por orden del fundador de la ciudad, Udai Singh II. Se atraviesa la puerta de la entrada principal, Tripolia Pol, que es de 1713. En el patio al que da acceso se muestra una recreación de luchas entre elefantes, ya que eventos de este tipo se solían realizar.

Toran Pol, con decoración de flores, es la puerta que da acceso a la zona palaciega que alberga el museo. Aquí el recorrido por las diferentes salas fue a ratos agobiante de la cantidad de gente que había. Empecé viendo unas salas con armas y armaduras;

Pasamos a Amar Vilas, un jardín de estilo mogol en la parte más elevada del palacio. En el centro hay un estanque y alrededor hay galerías con arcadas, en uno de cuyos lados se encuentra una bañera de mármol. Hay unas estupendas vistas panorámicas. Da acceso al Badi Mahal o palacio de verano.

A continuación fuimos a la sala Kanch ki Burj, o torre de los espejos.

La sala Chitran ki Burj o torre de las pinturas, es una habitación del siglo XVIII que está cubierta con frescos que representan escenas de la corte.

Ambas salas se hallan en el Dilkhusha Mahal o palacio de la Alegría.

Badi Chitrashali Chowk o patio de las grandes pinturas, se encuentra entre Badi Mahal y Mor Chowk. Este patio era uno de los espacios recreativos de la familia real y allí se celebraban actuaciones musicales y de baile. Fue construido durante el reinado de Maharana Sangram Singh II entre 1710 y 1734, Desde este patio hay una panorámica del lago Pichola. La pared está cubierta con diferentes mosaicos, como el de la siguiente foto:

Moti Mahal o palacio de la perla, es otra sala de los espejos con puertas de marfil. Fue igualmente construido durante el siglo XVIII por orden de Maharana Karan Singh, que lo usó como su residencia privada. Dos siglos después, Maharana Jawan Singh lo embelleció aún más. Las paredes de espejos y las vidrieras de las ventanas refleja la luz de forma diferente a lo largo del día.

Zenana Mahal o palacio de la Reina, es donde las damas pasaban los días realizando sus actividades y hablando de sus cosas personales. Una de las salas en esta parte del palacio era Jhoola Ghar o salón del columpio, donde la pieza central es un columpio sostenido por dos cadenas ornamentadas. Esta salón destaca además por el diseño de paredes y techo, los espejos con incrustaciones y los arcos.

Esta otra sala del Zenana Mahal se caracteriza por paredes y techo de color celeste decorados con motivos florales blancos, el suelo a rayas blancas y negras, y una alfombra que da paso a una alcoba.

Otro de los espacios más bonitos es Mor Chowk o patio de los pavos reales. Construido en el siglo XIX, debe su nombre a que hay varios mosaicos de cristal que representan estas aves. Cada mosaico tiene más de 5000 piezas de cristal en colores verde, azul y oro. Son tres en total los mosaicos y representan las diferentes estaciones del año (verano, invierno y monzón). Las terrazas con vistas a este patio también están decoradas con mosaicos hechos de azulejos procedentes de fragmentos de espejos, así como celosías con motivos florales. Se celebraban audiencias especiales y cenas en este patio.

Manek Mahal o palacio del rubí fue construido en el siglo XVII, pero posteriormente en la primera mitad del siglo XIX se creó un salón de espejos decorado con vidrio de colores y piedras preciosas. En este palacio se celebraban audiencias formales para los gobernadores de Mewar.

Lo último que vi en el palacio de Udaipur fue un museo donde había una exposición con palanquines y carruajes entre otros objetos.

Finalizada la visita del Udaipur City Palace, seguí al guía hasta el embarcadero cercano, puesto que iba a hacer un paseo en barco por el lago Pichola. El precio del billete es de 600 INR.

El paseo dura alrededor de una hora y se hace una parada de unos 20 minutos en la isla Jagmandir, donde hay un hotel de lujo en un palacio del siglo XVII. El edificio de tres plantas, rodeado de varios chhatris, está coronado con una cúpula de arenisca amarilla. Aquí el marajá de Mewar albergó al príncipe mogol Khurram, el que sería el futuro emperador Shah Jahan, al haberse rebelado contra su padre Jahangir. Cuando fue coronado como emperador en 1627, en agradecimiento por la hospitalidad del marajá, dio por finalizado el período de rivalidad entre las dos cortes.

El jardín tiene plantas como buganvillas, jazmines, palmeras, tejos, frangipanis, rosas musgosas, etc...

Hay un museo en el que se muestra la construcción y desarrollo de Jagmandir Island Palace a lo largo de los siglos.

La excursión es agradable, pero tampoco aporta mucho si te alojas en un hotel junto al lago.

Al volver al hotel después de la visita guiada, tenía pensado ir a comer a un restaurante junto al lago en el que había reservado, pero estando alojado en el Jagat Niwas, al final pensé que mejor quedarme en el restaurante del hotel. Pedí esta vez lo siguiente:

- Sabz galouti kebab: son como unas hamburguesas de habas y patatas
- Curry de pescado

Por la tarde, después de comer, fui a dar una vuelta por las calles de la ciudad antigua, llegando hasta la torre del reloj o Ghanta ghar. Se construyó en 1887 en el centro de la ciudad como un regalo para la familia real de Mewar. Fue el primer reloj público. Los relojes se traían de Londres. La torre del reloj solía ser el edificio más alto de la ciudad y los relojes se colocaban dentro para que se escuchasen fuerte y la gente pudiera llegar a trabajar.

Fue un poco agobiante, porque pasaban muchas motos y tuk tuks, así que me tenía que parar a cada segundo. No obstante fue interesante el ver todo ese bullicio, el ruido, los puestos donde estaba comiendo la gente, los olores, los puestos de frutas, etc....

Tras hacer alguna compra de pintura en miniatura en Sanju Arts, seguí paseando de nuevo hacia el ghat Gangaur y terminé llegando a un puente peatonal junto al templo Jal Mandir, desde el que se veía una estupenda vista de la ciudad y coincidió con una puesta de sol preciosa.

Para cenar fui al restaurante Charcoal by Carlsson, que se encuentra en la terraza del hotel Pratap Bhawan, a apenas 5 minutos del hotel Jagat Niwas Palace, en la calle 12 Lal Ghat Road. Se puede reservar por Google.
Pedí lo siguiente:

- Pakora de anillas de cebolla
- Curry de gambas del sur de India
- Jeera rice
- Agua