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A las 7:30 me han traído el desayuno a la habitación como un marqués. Para visitar Lahore en estas fechas hay que hacerlo por fascículos por culpa del calor. De las 12:00 a las 17:00 no se puede estar en la calle, así que hay que tomarse esto con calma.
Para las 8:30 he pillado un taxi que me ha llevado a la mezquita de Badshahi. Esta mezquita es idéntica a la de Delhi pero mucho más grande. Durante siglos fue la más grande del mundo y lo cierto es que es una maravilla. Un patio enorme delante de la mezquita de arenisca roja, con los cuervos sobrevolando y la gente entrando y saliendo a rezar. A primera hora no había mucha gente, pero aun así me ha tocado charleta con más de un paisano. La gente directamente se me acerca a hablarme en urdu, sin saber inglés siquiera, solo quieren saludarme. Aquí imagino que habrá turistas de todo el país y para muchos será la primera vez que ven un occidental, porque si no, no entiendo esa ilusión desmedida con la que me saludan. Las 9 de la mañana y chorreando ya como un animal mientras.
La mezquita, a la salida, tiene un jardín bonito. Entre hablar con unos y otros, para conseguir salir del jardín habré tardado fácil 40 minutos. Un chaval se empeñaba en hablarme en urdu y ni con el Google Translator… capaz que no fuera ni urdu, pero el tío ahí seguía repitiéndome lo mismo. Normalmente quieren una foto, pero este chaval no tengo ni idea de qué querría. Mínimo me habré echado 7 u 8 selfies y habré tenido la típica conversación “Where are you from?” con otras tantas personas. Soy famoso.
Del patio hay dos salidas, hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo quería ir al Fuerte de Lahore y he ido a tomar justo la salida que me hace dar la vuelta entera por una zona dedicada exclusivamente a vender llantas de coches. Decenas de tiendas de llantas de coches, motos y camiones. Es curioso cómo en todos los bazares árabes, sea del país que sea, se terminan concentrando los gremios de forma aglutinadísima.
El Fuerte de Lahore, la verdad, bonito pero sin más. Una zona ajardinada con restos de pequeños palacetes mogoles. Lo bonito, al final, son las vistas a la mezquita. Del fuerte me he ido volviendo atravesando todo el casco antiguo de Lahore.
El casco antiguo es un gran bazar. Es una barbaridad de grande. Puedes estar horas sin dejar de sorprenderte por lo que ves. El hello es constante. Yo diría que el 70 % de la gente me saluda. Aquí al igual que en Delhi, la experiencia olfativa es la protagonista. Por un lado el alcantarillado está descubierto en los laterales, de vez en cuando el olor de fruta, inciensos, especias e incluso flores llega a imponerse al alcantarillado. Aún así, ha habido un punto que ha superado al asco que pude sentir paseando por el bazar de Nueva Delhi cuando me vi en una calle donde había decenas de “urinarios" en los laterales. Andando me he dado cuenta de que el monotema de la callejuela a la que me acababa de meter era de pollos. Cientos de pollos en jaulas, a la vez que en la mesa les iban dando machetazos, desplumando y colocándolos a la vista. Pollos vivos al lado de pollos muertos, desplumados y llenos de moscas a rebosar. Los puestos más curiosos ponían una especie de ventilador con cuerdas colgantes encima de los pollos muertos para ahuyentar las moscas, pero ni así. El olor era tan intenso que me he visto aguantando la respiración a la vez que la arcada. Encima, una calle larguísima. En el primer giro que he visto me he metido, y he salido a un callejón donde lo que todos venden es… pistolas de silicona y bolitas de colores. Tal cual. Decenas de puestos de pistolas de silicona que me han parecido estupendos después del callejón de los horrores. Las pistolas de silicona han dado paso a trompetas de juguete, joyerías, vestidos de mujer, juguetes de AliExpress, fruterías, talleres de motos... Es un caos espectacular donde la gente convive con motos, gatos, perros, moscas… Esto hay que vivirlo. Es una mezcla potente.
A las 11:30 he salido por fin por una de las puertas principales y me he pillado un tuktuk para el hotel, para darme la ducha del siglo y comerme un bocadillo de pollo del Subway. Con el olor a pollos muertos aún en la nariz me ha costado hacer hambre y la verdad que me lo he comido con asco. Un olor tan intenso te remueve durante horas.
En el hotel he descansado un rato, pero para las 15:00 ya en marcha. Esta tarde toca la ceremonia de Wagah Border. Wagah Border, resumiéndolo mucho, es una locura que llevan haciendo en la frontera entre India y Pakistán desde los años 50. Es una ceremonia en donde unos guardias hacen una especie de desfile los unos contra los otros. Los guardias son famosos porque son seleccionados cuidadosamente. Al final, tanto Pakistán como India quieren quedar por delante de los otros, pero en lo que respecta a la altura de los guardias, la cara de enfado y, lo más increíble, lo alto que levantan las piernas y lo fuerte que pegan luego el zapatazo contra el suelo. Hasta tal punto llegan que el requisito para entrar a guardia es un mínimo de 1,85 de alto, cosa rara en estos lares, y se entrenan militarmente en ejercicios de estiramiento para levantar las patadas lo más alto posible. En las botas llevan suela de acero para hacer el máximo ruido. La ceremonia la hacen todos los días y solo se ha llegado a cancelar en momentos puntuales de tensión entre ambos países. Hace dos meses, cuando estalló el conflicto, se canceló durante unos días, pero se volvió rápidamente a reanudar, aunque ahora se hace con la reja cerrada y sin darse el famoso apretón de manos. Esta misma ceremonia la vi en el lado indio en 2023, por lo que volver en el lado pakistaní me parece lo máximo. Quién me diría, cuando la vi en India, que dos años después estaría al otro lado de la verja.
Para llegar a Wagah Border he pillado un taxi con indrive. Aquí me ha recogido un chaval con el que al principio no me entendía muy bien, pero que al final, aunque me ha timado un poquillo, he terminado cediendo. El problema que tiene Wagah Border es que la señal de internet está capada en un radio de dos kilómetros. El chaval me decía que cómo iba a volver después si no hay internet, que él me acompañaba, me esperaba y me ayudaba con lo que hiciera falta por 20 euros al cambio. Estoy convencido de que para volver no habría tenido problema, pero es cierto que hubiera sido un follón, más cuando se vuelve de noche. Al final le he dicho que ok y así al menos, si me ponen pegas con la cámara, me echa una mano.
Hemos llegado a las 16:00 a la frontera. Hay una cantidad de controles tremenda. Mínimo he pasado por cinco cacheos. Mi guía improvisado iba hablando con todos los guardias, y en un punto hasta me han colado por delante de una cola enorme de gente que estaba esperando. Puede sonar injusto, pero qué quieres que te diga: se han hecho 1.500 selfies conmigo los pakistaníes, qué menos que colarme en la cola. Si soy exótico para la fotos también para hacer cola.
Finalmente hemos llegado a la zona en sí de la ceremonia. Literalmente he pasado junto a la grada india en la que estuve, viendo perfectamente donde estaba sentado. Hace dos años la zona pakistaní se veía pequeñísima y con poca gente. Ahora han empezado los pakistaníes unas obras para terminar un recinto gemelo al indio. La verdad que era supercantoso que la parte india tuviera un recinto para miles de personas y los pakistaníes una cutrería importante. Nada más llegar nos hemos sentado, mientras en la parte india sonaba música de Bollywood a todo trapo. Con el calor que hace, la parte india no está llena ni de lejos, pero aun así hay mucha más gente que en la pakistaní.
Hay que reconocer que en la ceremonia de Wagah Border los indios ganan por goleada y, desde el lado pakistaní, es más que palpable. Los indios comienzan con la música, desfile de banderas, mujeres bailando, demostración militar… Mientras tanto, la parte pakistaní intenta amortiguar la música con canciones en urdu de tipo religioso, con un altavoz un poco cascado, a la vez que un hombre sin una pierna sale en medio del recinto con una bandera de Pakistán a dar vueltas sobre sí mismo, con una falda que al girar forma una copa. Es difícil de describir, pero es así. Pues ni con el pobre hombre girando sobre sí mismo pueden evitar que el lado pakistaní se levante a mirar cómo centenares de mujeres indias se ponen a bailar música de bollywood a escasos 50 metros de la valla.
La ceremonia en el lado pakistaní empieza cuando le toca el turno a los guardias de Wagah Border. Aquí ya se empiezan a animar más los pakistaníes, gritando “Pakistán Zindabad”, que es un viva Pakistán, intercalado con “Allahu Akbar” a todo lo que da. Estar rodeado de al menos mil pakistaníes todos gritando “Allahu Akbar” como si fuera un cántico futbolero pone los pelos de punta, sin duda uno de los momentos del viaje. Mi guía improvisado lo daba todo. El tío se saca 20 euros y encima lo está disfrutando como un enano.
Finalmente toca el turno de a ver quién grita más, orquestado por las megafonías de ambos países y sincronizado con tambores, para finalmente hacer el desfile de los guardias con las patadas al aire y los aspavientos frente a la verja. Todo termina con un silencio solemne mientras bajan las banderas de ambos países, con una precisión milimétrica para que en ningún momento ninguna bandera esté por debajo de la otra. Con la que tienen estos dos países montada, me parece brutal que hayan terminado demostrando su animadversión de una forma tan surrealista. Al igual que me pareció hace dos años en India, desde el lado pakistaní sigo pensando que el momento de todas las mujeres indias bailando es una victoria absoluta por parte de India. Es un contraste increíble ver a las mujeres bailando mientras que en la parte pakistaní todas van veladas pero se levantan a mirar como bailan las indias. He visto más mujeres a través de la verja que en todo el mes recorriendo Pakistán. Al finalizar la ceremonia, la gente corre a echarse fotos con los guardias y todos vuelven al aparcamiento gritando “Pakistán Zindabad” y “Allahu Akbar”, ondeando banderitas y banderones. Y así, todos los días contentos para casa.
Volviendo para Lahore, mi amigo me iba contando, usando ChatGPT, que quiere viajar a Inglaterra, que quiere hacerse rico con criptomonedas y que le gustaría dejar el taxi. Dice que en un día bueno gana como 40 euros al cambio, trabajando 12 horas… Al final le he pagado con gusto. Es buen chaval, me ha ayudado con los controles, me he ahorrado buscar taxi para volver y, además, se lo ha pasado en grande. Por cierto, chatgpt funciona mil veces mejor que el google translator, le hablas diciendole que te traduzca al Urdu y lo hace perfecto.
He llegado al hotel directo nuevamente a la ducha y a descansar. Mañana, prácticamente, último día del viaje.
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