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Amanece un gran día, todo despejado y soleado. Nos vamos directos al embarcadero de Petrohué. Ya conocemos el aparcamiento en la playa del lago. Allí que nos dirijimos, todo el amplio aparcamiento para un solo coche, el nuestro. Compramos los tickets de la navegación en las mismas oficinas que Turistour mantiene cerca del embarcadero, están abiertas hasta que el catamarán zarpa. 24.000 pesos.
El Lago Todos los Santos forma parte del Parque Nacional Vicente Perez Rosales, el más antiguo del país, creado en 1926. Este nombre le viene porque fue descubierto el 1º de noviembre, día de todos los santos. Fueron los jesuitas que habitaban en la isla de Chiloé los que lo descubrieron en su empeño de buscar una ruta que llegara al Paso Vuriloche. También es conocido como lago Esmeralda por el color de sus aguas. Pero este color tiene que ser cambiante porque yo las veo azules.
Se presenta un día perfecto para navegar, el lago está calmado, no sopla demasiado viento, el sol brilla con todas sus ganas. En el barco no vamos mucha gente. Al principio estábamos nosotros solos y unos chicos que viajaban con su bicicleta hasta Bariloche, pero enseguida llegó el autobús con todo el grueso de viajeros, algunos de ellos con maletas. Me imagino que estos son los que harán el Cruce Andino hasta Bariloche. En cuanto finalizan las maniobras de zarpe y dan la señal, casi todo el mundo a la cubierta.
Por encima de la zona de puerto y playa del lago se alza vigilante la imponente silueta del volcán Osorno, sin una nube que entorpezca su visión ya que disfrutamos de un cielo azul maravilloso. Ejerce su poder hipnótico durante mucho rato, no se puede dejar de mirarlo.
Se van descorriendo telones y aparecen nuevos protagonistas en escena.
El Cerro la Picada, con algunas nieves en su cima. Aunque no es de mucha altura, 1715 m. es uno de los más difíciles de escalar. Cerro Santo Domingo. Volcán Puntiagudo, antes de que te lo digan ya adivinas su nombre por su forma característica terminada en punta, unos 2.500 m..
El lago se encuentra rodeado por todas partes de macizos montañosos totalmente cubiertos de vegetación, la cual llega hasta el mismo borde del lago. Apenas si hay algunos claros, pequeñas calas que son aprovechadas por alguno de los 180 afortunados colonos que habitan la zona. Vegetación formada por bosque valdiviano, bosque húmedo siempre verde, que en estos entornos del lago añade además la variedad de olivillos. Las aguas del lago, que al principio yo había visto azules, cuando se acercan a la costa o cuando alguno de estos cerros proyecta su sombra sobre ellas, se muestran de color verde esmeralda, demostrando que el sobrenombre del lago es más que merecido.
Pronto aparece ante nuestra vista la Isla Margarita, rompiendo con su silueta la continuidad de las aguas. Se encuentra también cubierta de vegetación y se cree que es un volcán incipiente, una isla que quiso ser volcán y no pudo. Es propiedad de la familia Roth, dónde tienen una casa semicircular y dónde están enterrados los fundadores de Andina del Sud, Ricardo el padre y su hijo Walter, empresa pionera en abrir el camino que hoy se conoce como Cruce Andino, y que actualmente sigue siendo monopolio de la familia a través de su empresa Turistour. A la vuelta el barco hizo sonar la sirena como reconocimiento y saludo a estos pioneros.
Casi enfrente de esta isla, las aguas del lago se adentran por entre las montañas, como una especie de fiordo. Por encima de las montañas y al final de este fiordo se encuentra el Paso Vuriloche, paso mítico que buscaban los jesuitas, que, situado a 1390 m. une Argentina, desde Pampa Linda, con Chile, siendo Ralún la población más cercana al mismo. Por su altura solo se encuentra abierto durante la época de verano y solo se puede pasar a caballo o caminando.
Es un auténtico placer apoyarte en la barandilla del catamarán y quedarte hipnotizado con el vaivén tranquilo de las aguas del lago, ahora azules, ahora verdes, dar vueltas por su cubierta empapándote de estos paisajes que se te ofrecen por todos lados. Sientes una paz, una tranquilidad, como si estuvieras en otra dimensión.
Pero las sorpresas no han terminado.
En la proa del catamarán, mirando al frente, va apareciendo entre dos montañas una cima nevada que va cobrando forma conforme el barco avanza. Es una cumbre montañosa de tres cimas entre las que se deslizan nieves eternas. Me resulta su figura algo familiar, le digo a mi marido que tiene que ser el Cerro Tronador y al poco lo confirman por megafonía. Me encanta ver al Tronador desde esta parte chilena, ya lo conocía en su parte argentina. Pero su visión no dura mucho, pronto se oculta tras las montañas más cercanas que vierten al valle de Peulla.
El catamarán realiza las maniobras de amarre en el pequeño muelle de Peulla. Al salir del mismo hay dos camiones con aspecto extraño. Uno de ellos, que llaman el Jabalí, es el que nos va a llevar en nuestra excursión de 4x4, (20.000 pesos). Es un camión de aspecto destartalado, con funciones de 4x4 y adaptado para moverse por caminos complicados, con el techo de lona y ventanas sin cristales.
Como no estamos en temporada alta solamente han ofrecido como actividades opcionales en Peulla, la tirolina y esta excursión. Aunque yo hubiera preferido el trekking nos tenemos que conformar con la excursión porque lo que seguro que no vamos a hacer es subirnos en la tirolina.
Tengo que reconocer que el conjunto de la actividad está muy bien planteada. Subidos en este armatoste recorremos el camino hasta los hoteles, el resto de viajeros va a pie. Se recoge a gente en el hotel, que han pernoctado en el mismo, y se dirige hasta una granja ecológica llamada Fundo Rigi, propiedad de uno de los componentes de la familia Roth. En ella se pueden ver varias especies de gallinas, avestruces, jabalíes, llamas, cabras ovejas, ciervos, vacas, caballos. Pero lo que realmente me complace es el entorno. Verdes prados de hierba brillando bajo el sol, montañas que nos rodean, entre las que destaca el Cerro Techado con su característica cumbre en forma de techumbre, con algunas nieves en sus cimas. Valle encantador que rezuma sosiego, quietud..
Nos volvemos a subir en el camión y el mismo se adentra en otro valle que se llama el Encanto, según indica un cartel al inicio del desvío. Hay que realizar un par de vadeos del río Peulla en los que el vehículo se bambolea de un lado a otro. El río Peulla tiene aguas blanquecinas, por lo que algunos lo llaman río Blanco
Se llega a río Negro, llamado así porque sus aguas dan la impresión de ser negras debido a unas plantas que crecen en su interior. El río Negro, en uno de sus meandros, forma un pequeño lago en el que hay una embarcación. A este paraje en particular y al valle en general se le llama, como ya he mencionado, El Encanto. Pienso que es un nombre perfectamente aplicado. Si el anterior valle emanaba tranquilidad, aquí ya es superior. Todo es placidez, armonía, paz.
Se navega durante unos 20 minutos en esta embarcación que ni motor tiene para no turbar la quietud que nos rodea. En un momento dado el barco se detiene, va a la deriva, no hay ruido, ni el viento en las ramas se oye, cierras los ojos y durante unos instantes te teletransportas al paraíso. Hasta oyes el bello canto de un pájaro, tal parece que estuviera contratado para completar el hechizo del momento. Tan sólo por contemplar este paraje merece la pena apuntarse a esta actividad. Si bien lo ideal sería poder desplazarse hasta el mismo andando y permanecer en él todo el tiempo que uno quiera.
De vuelta nos dejan en el hotel Natura. Entramos para echarle un vistazo e intentar comer algo. Pensábamos que encontraríamos algo para tomar fuera de los hoteles pero no hemos visto nada, (en algún sitio había leído que habían comido en un puesto que atendía una señora, pero será en temporada alta). Tampoco es cuestión de perder el tiempo que tenemos en comer, con todo lo que hay fuera por descubrir. Le preguntamos a un camarero si nos puede atender con prontitud y pedimos un risotto. Nos lo sirvieron rápidamente pero luego lo estropearon porque tardaron casi media hora en traernos la cuenta. Hasta que les dije que nos íbamos sin pagar. Al ser solo un plato, era contundente, el precio no fue excesivo.
La aldea de Peulla, que significa “brotes tiernos” en lenguaje nativo, es pequeñita. Según relata en un panel, tiene 120 habitantes, los cuales son trabajadores de la empresa dueña de los hoteles y de la que realiza el cruce andino. Tiene su escuela, con tres o cuatro niños, un puesto de servicio médico, una posta, la oficina de la aduana. Y dos hoteles. El primero en construirse fue el Hotel Peulla, a primeros del S.XX, ampliando una cabaña anterior, construido enteramente en madera nativa. Luego en 2008 se construyó el hotel Natura, también en madera nativa y algún material más como piedra laja. Presume de ser una aldea ecológica. Obtienen su propia energía eléctrica aprovechando los saltos de agua, (como el salto del Velo de Novia) y tienen una depuradora de agua para su consumo.
Los hoteles están rodeados de bellos y cuidados jardines. No necesitan nada más porque todo el hermoso trasfondo que hace a este lugar tan especial, lo aporta la naturaleza.
Nos acercamos hasta la cascada Velo de Novia por una senda bastante empinada. La cascada tiene un largo recorrido y lo que se puede ver son tramos de ella, que no llegan a resaltar demasiado porque se encuentran disimulados con la mucha vegetación existente.
Nos vamos hacia el pequeño puerto recorriendo tranquilamente el kilómetro que separa la aldea del mismo. Por delante de los hoteles y en todo este recorrido, a nuestra derecha, discurre la desembocadura de los ríos Peulla y Negro, formando como una especie de marismas y su característica vegetación acuática. Parte de esta vegetación, la más cercana a tierra firme, es parecida a los narcisos, comenzando a florecer de amarillo, contribuyendo, aún mas, a la belleza del entorno.
El muelle se encuentra entre una pequeña playa, a la que llegan las aguas del lago Todos los Santos, y al otro lado el delta que forman los ríos Peulla y Negro al verter sus aguas en el lago. Este puerto es importante para la aldea ya que es la única vía de acceso pues por tierra no tiene comunicación. Bueno, la carretera 225, que se corta por el lago, continúa desde Peulla hasta Puerto Frías, ya en territorio Argentino, pero desde aquí hay que continuar también en embarcación para llegar a Bariloche.
El recorrido de vuelta transcurre de forma similar al de la mañana. Volvemos a deleitarnos con todos los paisajes, a percibir la calma de estas aguas serenas, que van cambiando de tonalidad, a soñar despiertos. Hay muchos paraísos extendidos por el planeta, y este es uno de ellos.
Llegamos a destino como a las seis de la tarde. Con nuestro coche retornamos a Puerto Varas. Y desde aquí, por la R-5, vamos de nuevo a Frutillar, que ayer nos quedamos con ganas de más.
Como hoy también es tarde avanzada, el museo alemán está cerrado, así que paseamos por su linda costanera hasta llegar al original auditorio, el Teatro del Lago, construido robándole espacio al agua, con maderas de colores y amplia cristalera. Aquí se celebran las Semanas Musicales de Frutillar.
También entramos a tomarnos algo caliente con un trozo de tarta kuchen. El resfriado no se quiere ir y suele dar coletazos, sobre todo después del frío que pasamos ayer en el telesilla en el volcán Osorno.
Continuamos por la carretera que bordea el lago hasta llegar a la población de Llanquihue, la última población del circuito alrededor del lago del mismo nombre. O bien la primera, dependiendo en dónde se comience el circuito. Otra población de paisaje lacustre impregnada de la magia del Lago Llanquihue. Se ven también casas de madera, antiguas, algunas llaman la atención por su belleza.
Una playa con dos cines de cuello negro de piedra en el mar. Según como los mires, uno parece estar a los pies del volcán Calbuco y otro a los pies del volcán Osorno. El sol se pone en estos momentos, reflejando sus últimos rayos en el volcán Osorno y en los cisnes.
Damos por finalizado el recorrido volviendo a Puerto Varas, el trayecto es corto porque ambos pueblos estan muy cercanos uno del otro.
Cenamos en un restaurante situado encima del mercado municipal, en la parte alta de “donde el Gordito”. No recuerdo su nombre. Estaba lleno de banderas de todo el mundo. Todos los clientes que había eran parroquianos locales. Habíamos mirado en varios restaurantes porque necesitaba un caldo calentito, y no lo encontrábamos. Aquí me sirvieron un caldo de congrio riquísimo. Los precios no eran nada caros.
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