LA NOVIA DEL KAVIR,YAZD. ✏️ Diarios de Viajes de IranExplorando Yazd en un tiempo más primaveral. Llego a las 05:00 h de la mañana a la estación de autobuses de Yazd. Como todas las estaciones de las ciudades de Irán están a las afueras,no hay más remedio que coger un taxi. Espero a que salga el...Diario: EN IRÁN SIN IRA.¿PARA QUÉ? SI NO HACE FALTA (2019)⭐ Puntos: 4.9 (13 Votos) Etapas: 13 Localización: IranLlego a las 05:00 h de la mañana a la estación de autobuses de Yazd. Como todas las estaciones de las ciudades de Irán están a las afueras,no hay más remedio que coger un taxi. Espero a que salga el sol. Me lleva a la avenida Imán Khomeini.No quiero hotel. Le digo al taxista. Taxi de la estación de autobuses a Yazd 100.000 riales. Son las 06:00 h de la mañana, está todo cerrado y no hay nadie, ni coches. Aquí es imposible tomarse un café o té a estas horas. Voy dirección noroeste. En una plaza puedo observar una de las fachadas más fotogénicas de Irán. Hay unos fotógrafos profesionales haciendo fotos. Había leído que al atardecer era el momento más propicio para fotografiarla, pero si estos fotógrafos lo están haciendo ahora será por algo. Así que saco mi cámara y hago unas fotos a la fachada de la mezquita Amir Chakmaq que jamás hubiera hecho a esta hora si me hubiera tenido que levantar expresamente para ello. A las 06:30 h llego al hotel escogido como base para estos dos días en Yazd. Llegar hasta allí a pie es muy sencillo.Solo hay que seguir dirección noroeste la avenida Khomeini hasta que leamos el cartel de nuestro hotel en la acera que indica que por ese callejón perpendicular a nuestra vía hay que acceder. Y es que todos los hoteles del casco viejo están señalizados desde que se entra al casco viejo hasta que se llega al elegido. Hotel Kourosk, precio por noche: 1.160.000 riales. Está en el casco viejo y sus habitaciones son sencillas y, al menos la que estuvo yo, tiene baño individual. El problema son los compañeros que comparten conmigo la habitación, salidos de la época de los dinosaurios por su tamaño, que por la noche alguno visita mi cuerpo dejando su sello. Y es que son como mosquitos pero más grandes. Almuerzo en el hotel por 70,000 riales. Mañana y pasado me entra con el alojamiento. En la avenida Iman Khomeini en el nº651 hay una oficina de cambio. 1 euro a 145.000 riales. Cambio 100 euros. Accedo al museo del agua por 150.000 riales, ubicado en un edificio restaurado. Es un homenaje a las personas que trabajaban en condiciones durísima en los canales de agua que abastecían a la ciudad. Y la visita es didáctica y entretenida. En Masjed-e-Jameh, la mezquita con la entrada flanqueada por dos altos minaretes, conozco al simpático librero que hay en el complejo. Me aborda para apuntar algunas palabras nuevas en catalán en su libreta políglota. Cada vez que entra un extranjero le da la bienvenida en el idioma de su país o región cuando descubre de dónde es. Y ,seguidamente, le pregunta en su lengua materna ¿cómo está?,¿ le puedo ayudar en algo?,etc... Acabamos con una tetera de litro. Le digo que como siga bebiendo voy a tener que mear en una esquina del local. Estamos dos horas charlando. Al final nos despedimos con un fuerte abrazo. Y le digo que cuando vea a alguien de mi país cuando se vaya le tiene que dar un fuerte abrazo. Y se echa a reír. Así lo haré. Ezatollah Heydori, que ese es su nombre,cuando nos estamos despidiendo me recomienda que vaya al baño, que no se me ocurra mear en la calle Y ríe a carcajadas. ¡Ja,ja,ja! Esto es un Renault.¡Qué no! Es un Dacia. Mira, Mira.Señala la parte trasera del Sandero el tendero que le acabo de comprar la botella de agua pequeña y hemos estado diez minutos charlando por señas y gestos. Es verdad, es el Renault Sandero. En Irán algunos de los modelos de Dacia que se venden en la península aquí se comercializan con la marca Renault. Precio de una botella de 50 cl de agua va de 10.000 a 25.000 riales dependiendo la marca y el sitio dónde se compre. A las 16:00h he contratado un taxi a través del Hotel para ir al Desierto Oculto por 800,000 riales. Un poco caro. El taxista con su simpatía y cordialidad exagerada me intenta explicar cosas ininteligibles a lo que respondo con un gesto de la cabeza de arriba a abajo mientras come azúcar endurecido de una enorme bolsa llena que tiene al lado del asiento del conductor en el salpicadero. En el acceso a las dunas hay un complejo hotelero rudimentario e inacabado con diez habitaciones individuales, aisladas entre sí ( como iglús) y pequeñas en forma de cúpula sin baño hechas de obra. El taxista me comenta que él se espera en los bancos,que me divierta. Entro en las dunas. Enseguida me doy cuenta, desde la cima de una, que la extensión de arena fina no abarca tanto espacio como aparentaba desde el suelo. Alguien podrá pensar que estamos ante un gran plató de cine de Hollywood al aire libre. Sí, es impresionante ver el desierto rodeado de montañas en la lejanía, pero está compuesto de tierra árida y compacta, este rincón es la excepción, lo anormal. Está arena fina de esta área que queda minimizada por la grandeza del resto del desierto uno podría llegar a pensar maliciosamente que fue transportada hasta aquí. Me hago varias fotos haciendo el indio, posando y me grabo rodando por una pendiente hasta que el zoom de la flamante cámara recién estrenada le entra arena y se estropea.¡Menos mal que le hice un seguro! A partir de ahora me tocara hacer fotos con el móvil. Según cuentan, al atardecer es el mejor momentos para hacer fotos por la tonalidad que coge la arena y el cielo. En soledad, sentado y mirando al horizonte, en la última duna antes de entrar al desierto compacto observo en la lejanía un mamífero.¡El guepardo asiático! Exclama emocionada mi mente que me juega una mala pasada. Al momento observo, al tenerlo en un plano visual mejor, que es un perro errante de aspecto de gran felino. Hubiera sido bonito ver a este esquivo animal. Allí, él y yo;ambos en libertad. Ceno en el casco viejo de Yazd en una cafetería con poco surtido. Luego, me conecto al wifi del hotel para poder charlar y chatear por wasap con amigos y familiares de mis experiencias en Irán. En Irán el facebook está bloqueado. El Instagram y el wasap no. Y en casi todos los hoteles tienen conexión gratuita wifi a internet. Y antes de dormir paso un rato leyendo Ejes Opuestos de Miguel Garaizar, relatos amenos de su estancia durante un año en Irán. Un libro excelente para llevar de viaje y muy sencillo y poco profundo para leer sin necesidad de estar muy concentrado. Imagenes relacionadas Índice del Diario: EN IRÁN SIN IRA.¿PARA QUÉ? SI NO HACE FALTA (2019)
01: ALBORECER EN EL AEROPUERTO IKA
02: TEHERÁN SUENA A THRASH METAL Y HUELE A PÓLVORA QUEMADA
03: KHOMEINI AKBAR INTERRUMPE EL DESCANSO ETERNO DE IRANÍES ANÓNIMOS.
04: ¡0H, HAFIZ! TU POESÍA ES EL BÁLSAMO PARA ESTE DÍA GRIS.
05: ALEJANDRO PIERDE SU ADJETIVO GRANDILOCUENTE EN PERSÉPOLIS.
06: LA NOVIA DEL KAVIR,YAZD.
07: YA NO HAY BUITRES EN YAZD
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