Vacaciones en las Islas Azores: Sao Miguel y Terceira. ✏️ Blogs de Portugal

Recorrido según Google Maps. Unos 78 kilómetros y algo menos de dos horas en coche.

Aunque iba a ser breve, teníamos claro que durante nuestra estancia en Terceira queríamos hacer alguna ruta de senderismo. Había visto algunas en internet, pero resultaba un poco difícil elegir a distancia. Así que le pedí consejo al amable empleado de la Oficina de Turismo del aeropuerto de Lajes. Me preguntó qué queríamos exactamente, si rutas por terreno más bien “agreste” o por miradores costeros. Le respondí que preferíamos la primera opción y enseguida nos habló de tres posibilidades: Rocha do Chambre, Passagem das Bestas y Mistérios Negros. Dado el poco tiempo disponible, solamente podíamos hacer una ruta diaria (dos en total) pues también queríamos ver pueblos y otras excursiones con el coche. Misterios Negros es la ruta más conocida y la que suele elegir casi todo el mundo, pero los folletos de las otras dos caminatas me llamaron la atención y, tras buscar imágenes de las tres en internet, decidí hacer las de Rocha do Chambre y Passagem das Bestas, que parecían ofrecer paisajes más variados. Por cierto, que no me arrepentí.

Iniciamos la jornada dirigiéndonos desde Angra do Heroismo hasta el parking desde el que sale la ruta senderista, en un sitio llamado Malha Grande, en la zona alta de la pedanía de Biscoitos. En el camino pudimos apreciar que la vegetación, altísima a ambos lados, casi invadía la carretera bordeada por enormes macizos de hortensias en flor, como muestra la foto de abajo. Apenas circulaban coches por allí, se notaba una menor presencia turística que en Sao Miguel.

Tuvimos que dejar nuestro vehículo en la cuneta de la carretera, ya que estaban haciendo obras de acondicionamiento en la zona de estacionamiento. A nuestro alrededor, campaban a sus anchas las hortensias y las violetas africanas: qué derroche de color.

Los datos de esta ruta circular son los siguientes: 9,3 kilómetros, dos horas y media de caminata y grado de dificultad medio, supongo que por las incómodas piedras volcánicas y las pronunciadas pendientes de algunos tramos.

Durante un kilómetro, más o menos, anduvimos por una pista de tierra roja, flanqueada por flora endémica de estas islas, en especial laureles, brezos y cedros.

La pista llega a una bifurcación, donde comienza la ruta circular, en la que se recomienda tomar el camino de la izquierda, lo cual hicimos. Poco después, la pista de tierra se convirtió en sendero, pero no un sendero cualquiera, sino un camino de piedras volcánicas erosionadas, sobre el que resultaba un poco complicado caminar. No es que sea difícil, pero si requiere prestar un mínimo de atención para no torcerse un tobillo o tropezar.

Por lo demás, el entorno era de lo más sugerente, con árboles y arbustos retorcidos, adoptando formas sorprendentes entre el gris de la piedra volcánica y los variados tonos de verdes de plantas y hojas, algunas de un tamaño espectacular.

Una vez terminada esta parte de vegetación tan lujuriosa, llegamos a una zona que, particularmente, me dejó alucinada: un increíble bosque de criptomerias que hacía pensar en paisajes de la prehistoria (o al menos, eso me pareció).

La altura de muchos de los árboles y los troncos curvados de algunos de ellos daban una visión casi irreal del lugar. Resulta difícil explicarlo sin estar allí, porque las fotos no pueden transportar a un escenario en tres dimensiones. Realmente llamativo.

A continuación, seguimos por un curso de agua (no llevaba demasiada, la verdad), que cruzamos varias veces por puentes de madera. El suelo estaba alfombrado de hierba y ascendía en medio de un bosque cuyos árboles y arbustos seguían deparando caprichosas formas, que hacían disparar la imaginación.

Este bosque me pareció una maravilla, con lo cual no me resultó pesada la caminata, que no dejaba de ganar altura. Sí que había que tener un poco de cuidado porque las raíces de los árboles invadían el sendero y las fotos había que hacerlas previa parada.

Salimos de aquel bosque inmenso y llegamos a una zona de vegetación más baja, desde donde se podía avistar alguna que otra vista panorámica.

Después de pasar una zona de pastos, volvimos a internarnos en otro bosque de criptomerias, aunque menos espectacular que el anterior porque los ejemplares parecían ser más jóvenes. En esta zona, el camino empezó a picar hacia arriba que daba gusto, hasta que alcanzamos un mirador con vistas sobre el Vale do Azinhal.

Pero esa subida no era nada con la que nos esperaba a continuación, con unos escalones en la tierra que parecían hechos a la medida de las piernas de Pau Gasol, no de las nuestras, desde luego. Menos mal que hay cuerdas a ambos lados para ayudarse a trepar porque en este tramo se trepa más que se camina.

Casi con la lengua fuera, llegamos al punto más alto del recorrido de la ruta (Juncal), a 708 metros sobre el nivel del mar, que ofrece una llamativa perspectiva sobre el valle y en especial de la Caldera del Volcán del Pico Alto y la zona protegida de Biscoitos da Ferraria.

Y todavía teníamos que bajar al valle y luego subir allá, arriba.

Desde allí, pudimos ver un camino descendente que llegaba a una especie de valle con zonas de cultivo y que ascendía después por una intrincada colina con vegetación endémica. El paisaje alrededor era magnífico y se podía apreciar diversas formaciones volcánicas e incluso la costa.

Tras otro tramo de ascensión, llegamos al mirador de Rocha do Chambre, que nos deparó unas vistas realmente espectaculares, mostrándonos a vista de pájaro la zona boscosa que habían recorrido anteriormente y la que nos quedaba por surcar.

Sin embargo, en mi opinión, lo más llamativo era el marco que ofrecían a tan estupendo panorama los coloridos macizos de hortensias de color malva, que explicaban, quizás, el motivo de que a Terceira se le llame la isla malva.

A continuación, descendimos por un sendero hasta un nuevo mirador, que nos ofrecía más vistas espectaculares de la zona, toda verde, verde, verde…

Por fin, llegamos al llano, atravesamos campos de cultivo y alcanzamos la bifurcación inicial, tomando de nuevo la pista de tierra roja que nos llevó al principio de la ruta.

No tuvimos que recorrer ni diez kilómetros para llegar a lugar de nuestra siguiente visita. Como no sabíamos qué tal nos iría con la caminata, habíamos llevado unos bocatas, así que paramos y nos los tomamos junto a la laguna que hay al lado de la entrada a la gruta. El cielo estaba oscuro, pero no había previsiones de lluvia, así que tranquilidad absoluta en cuanto a eso.

La Gruta Natal es una formación geológica extensa formada por un tubo de lava en el interior de la isla y que se localiza en buena parte debajo de la Lagoa do Negro. Consta de varios túneles consecuencia de la expulsión de la lava en distintas direcciones.

La Gruta se puede visitar de manera independiente o comprando una entrada conjunta con el Algar do Carvao, con lo cual se puede ahorrar unos euros. A lo largo de nuestras vacaciones, nos pudimos dar cuenta que los precios varían mucho dependiendo de la temporada y como nosotros fuimos en julio todo estaba por las nubes, incluidas las “atracciones” de las islas. El caso es que creo recordar que pagamos 14 euros por las dos visitas, cuando en otros meses se pagan 9, o eso he leído al menos.A la entrada te dan un casco que hay que llevar obligatoriamente durante toda la visita, que es libre. También se fijan en que lleves un calzado apropiado (nada de tacones, chanclas y demás).

El recorrido tiene una longitud de 697 metros y resulta bastante interesante al caminar por los túneles y ver los huecos y la erosión causada por el flujo de las lavas en un pasado remoto.

Se puede hacer fotos sin problemas (como en casi todos sitios en este tipo de cuevas, excepto en España) y es importante no quitarse el casco porque en algunos puntos el techo está bastante bajo y el riesgo de darse un coscorrón es bastante alto (lo digo por propia experiencia ). Sobre si es interesante o no visitar ese lugar, cada uno tendrá su opinión. Yo, que soy muy de cuevas, no me arrepentí de haber ido.

Tampoco tuvimos que conducir mucho para llegar a nuestro siguiente destino, el Algar do Carvao. Está calificado como Monumento Natural y se encuentra dentro de la Caldera do Guilleme Moniz, a 640 metros de altitud. En realidad se trata de una chimenea volcánica, a la que se tuvo acceso por primera vez en 1893.

Exterior de Algar do Carvao.

En su formación intervinieron diversas erupciones que no me atrevo a explicar porque lo haría mal. Lo que sí puedo decir es que se trata de un lugar de visita obligada en Terceira. En cierto modo, por su apariencia me recordó al Gouffre de Padirac francés, si bien geológicamente hablando tienen poco en común.

Se accede por unas escaleras, que pronto nos llevan a poder divisar el agujero por el cual salieron las lavas en tiempos remotos. La vegetación adherida a las rocas resulta muy llamativa.

En los “techos” se pueden observar cúpulas creadas por la lava al intentar salir al exterior, tapas basálticas, depósitos ferrosos y de silicio, mineral que también ha formado algunas estalactitas.

Otro de los aspectos más llamativos de este sitio es el lago subterráneo de agua de lluvia y con presencia de azufre.

La gama de colores que adquieren las rocas es sorprendente, desde el marrón al ocre, pasando por el verde o el amarillo. No sé si hay visitas guiadas, pero nosotros fuimos por libre. Nuevamente no había ningún inconveniente en hacer fotos sin flash.

En cuanto a diferencias entre la Gruta Natal y Algar do Carvao, contándolo en plan profano, la primera es un conjunto de túneles y la segunda una cavidad con un pequeño lago en el fondo. Yo vería los dos, pero si se ha de elegir, evidentemente, es más llamativo Algar do Carvao.

Cuando terminamos en el Algar do Carvao, quisimos dar la vuelta por la zona oeste de la isla, que tiene una forma más o menos circular. Entre vacas, hortensias y todo tipo de árboles flanqueando la carretera, llegamos a Vila Nova, en el norte de la isla y, desde allí, hicimos un recorrido contrario a las agujas del reloj, viendo varios pueblos, zonas costeras e imperios hasta que llegamos a Biscoitos.

Según he leído en la página de turismo de Portugal, el nombre de esta pequeña localidad se debe a la similitud de la lava solidificada de la erupción de finales del siglo XVII con unos panes duros, hechos con agua y harina y cocidos dos veces para alargar su duración y que se llamaban “biscoitos”.

Lo más llamativo de esta población son sus piscinas naturales, muy concurridas, según pudimos apreciar, con todo tipo de servicios y que aprovecha las formaciones de lava solidificada, ofreciendo panoramas muy atractivos. Hay varias piscinas con distintos “niveles” de dificultad para el baño, dependiendo de la fuerza de la corriente y de las olas.

Continuamos después surcando la carretera que va por la costa, pasando por pueblecitos con casas de colores y atractivos miradores costeros. En este recorrido no teníamos otra pretensión que dar un paseo en coche, así que no puedo dar dar detalles de localidades ni lugares concretos. Tampoco hace falta.

Perfil del recorrido en Google Maps, unos 100 kilómetros y dos horas en el coche en total. Parece un poco lioso, pero luego no lo es tanto y necesitábamos hacerlo en ese orden para que nos diese tiempo a todo lo que teníamos previsto.

Como ya he comentado en el relato de la etapa de Angra do Heroismo, lo primero que hicimos durante nuestra última jornada de visitas en Terceira fue dirigirnos al Monte do Brasil, donde visitamos los miradores y el Fuerte de San Bautista. Después emprendimos camino hacia uno de los miradores considerados como emblemáticos de esta isla, el Miradouro da Serra do Cume.

Pese a ser uno de los miradores más visitados de la isla, apenas nos cruzamos con un par de vehículos por el camino; claro que en vez de tomar la autovía decidimos adentrarnos por carreteras secundarias de la zona sur. Esto tampoco tendría que haber supuesto ninguna complicación mayor de no ser porque la pista de acceso desde Vila de Sao Sebastio estaba cortada, lo que nos obligó a recorrer toda la EN3-2A para llegar por el norte, desde la EN2-1A. En fin, una media hora más de recorrido en coche.

Hay buena zona de aparcamiento en este mirador, que tiene dos lados, y un balcón colgado para observar perfectamente uno de los más amplios panoramas que se pueden obtener de Terceira, en los altos de la Serra do Cume, con los restos de un cráter de casi 550 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Desde el balcón colgante, se aprecia un paisaje que abarca buena parte de la zona sur este de la isla, mirando hacia la costa, mientras que dirigiendo la vista hacia la derecha, nos encontramos con el interior de Terceira y su paisaje de color verde intenso, tan característico de los prados, que se dividen en parcelas cerradas con pequeños muros de basalto que recuerdan a una colcha de pachtwork. Y también aparece ante nuestra vista la enorme Caldera de Guilherme Moniz.

Por el otro lado, pudimos ver la zona noreste de la isla, con la bahía de Praia da Victoria y la propia ciudad en lontananza.

Muy recomendable visitar este mirador (uno de los imprescindibles),aunque, eso sí, cuidado con el viento, que, al menos aquella mañana, soplaba con una fuerza extrema y eso que el día estaba muy tranquilito en el resto de la isla. Seguramente era por la altitud y la planicie alrededor.

Dejamos el ventoso miradouro y, cruzando la isla, fuimos hasta la población de Altares, ya que nos habían recomendado un restaurante allí (Caneta) para degustar los famosos entrecots de Azores. Creo recordar que era sábado, día en que los lugareños salían a comer fuera, en familia. Tuvimos suerte (fuimos pronto) y encontramos mesa libre. Al principio, como estábamos casi solos, nos atendieron con mucha celeridad y la comida estaba muy rica: la carne nos gustó mucho y el punto nos lo dejaron perfecto. Las complicaciones comenzaron cuando empezaron a llegar los comensales de las numerosas mesas reservadas, que llenaron el local en un abrir y cerrar de ojos. Al cabo de varios días de estar en Azores ya sabíamos que la rapidez no es una de las cualidades de los camareros en los restaurantes, pero no habíamos tenido demasiados problemas. Sin embargo, aquí la lentitud y la parsimonia se volvieron insufribles, sobre todo porque solo nos faltaba tomar el postre y el café, lo cual resultó misión imposible. Como casi también lo fue que nos trajeran la cuenta, sin el postre y el café, claro, sino aún seguiríamos allí. Una lástima, porque se empañó un almuerzo casi perfecto

Al fin, pudimos abandonar el restaurante y dimos una vuelta rápida por el pueblo, que tampoco es muy grande y ya conocíamos de la tarde anterior. No podíamos entretenernos demasiado porque nos aguardaba la ruta de senderismo de la jornada.

Esta caminata circular, bastante corta, se realiza íntegramente en el geositio y área protegida de de la Caldeira de Guiherme Moniz. Consta de cuatro kilómetros y se tarda en completar unas dos horas y media debido a que hay muchas subidas y bajadas y el camino no cunde tanto como puede parecer en un primer momento. Seguramente ésa es la razón de que esté calificado como "moderado".

Carretera que conduce al comienzo de la ruta.

El aparcamiento desde el que parte la ruta está indicado en Google Mapas y el track también se puede obtener de las páginas de turismo de Azores e incluso en wikilock.

Según pudimos leer en la página web de senderos de las Azores, íbamos a contemplar de nuevo matorrales macaronésicos y las turberas que recargan los acuíferos de un complejo volcánico de casi 23 mil años. Ahí es nada.

Después de tomar un sendero que sale del aparcamiento, llegamos a una bifurcación que supone la ruta circular. En este caso, teníamos que ir por la izquierda. Además de la densa vegetación, enseguida nos encontramos con profundas marcas en los antiguos campos de lava del paso de miles de carros de bueyes que surcaron estos lugares en tiempos no demasiado remotos en busca de la leña de la Caldera.

Siguiendo un curso de agua, descendimos hasta un sendero paralelo a una tubería que abastece una serie de pequeñas centrales eléctricas en torno a Angra do Heroismo. Esto recordaba a Madeira.

En esta zona, empezamos a ver las llamativas criptomerias, muchas con sus troncos curvados. Aunque ya las conocíamos del día anterior, no dejaban de resultar muy atractivas para la fotografía.

Entre la vegetación, llegamos a un mirador y, después, pasamos por un prado, desde el que pudimos apreciar la mayor caldera de las Azores, formado al colapsar el Volcán de los Cinco Picos, con un diámetro de siete kilómetros.

Tras recorrer el prado, alcanzamos una nueva zona de criptomerias, cada vez más intrincada y espectacular, con musgo cubriendo las rocas que cerraban el sendero.

Recorrimos más tarde nuevos miradores, tomando ya un sendero que descendía por el barranco y que ofrecía vistas espectaculares hacia la Caldera de Guilherme Moniz, al tiempo que nos dejaba ver nueva vegetación endémica como brezos y cedros.

Y, al fin, llegamos a la bifurcación y fuimos hasta el parking. Otro sendero muy agradecido, sobre todo porque, aunque puede resultar algo cansado (no mucho) por las pendientes, no requiere demasiado tiempo, con lo cual se pueden aprovechar mejor las jornadas en Terceira.

En nuestro camino hacia Angra do Heroismo, en esta ocasión decidimos seguir la carretera de norte a sur, desde Praia da Victoria, que apenas dista de la capital unos veinte kilómetros. Con algo más de 6.000 habitantes censados en la actualidad, se trata de una de las poblaciones más modernas de las islas Azores, pese a que fue fundada en 1456 con el nombre de Vila de Praia. Su nombre actual lo recibió en 1837, de parte de la Reina María II, agradecida por el posicionamiento de la ciudad en favor de los liberales durante la batalla que tuvo lugar en sus aguas en 1829.

Praia fue la capital de la isla hasta 1476, en que pasó a serlo Angra. Esta ciudad fue muy castigada por varios terremotos, el último en 1980. Tiene un puerto deportivo bastante grande, alberga varios hoteles y tiene turismo de playa, si bien ha ido creciendo tanto que se ha reducido bastante la superficie de la arena.

Por lo demás, su centro histórico nos pareció muy agradable para pasear y tiene varios edificios históricos muy interesantes, si bien varios de ellos tuvieron que ser reconstruidos como consecuencia de los terremotos. Es el caso de la Iglesia Matriz de Santa Cruz, fundada en el siglo XV.

También merece la pena ver el Ayuntamiento, fundado en 1591, pero reconstruido también después a causa de los terremotos. En esta ciudad también se pueden contemplar varios "imperios", con fachadas muy llamativas.

Y, claro, tampoco nos fuimos sin asomarnos al Miradouro do Facho, que ofrece impresionantes vistas de la ciudad y su bahía. Se puede subir andando, por unas escaleras largas y empinadas, pero no hay nada que impida llevar el coche hasta su amplio aparcamiento. Y eso hicimos, que el día había sido muy largo e intenso. Además, menudas nubes amenazadoras aparecían al fondo… Sin embargo, luego ni una gota.

Ya de regreso hacia Angra do Heroismo, fuimos recorriendo la costa este, pasando por varios pueblecitos como Porto Martins, Porto Judeu, Feteira... Desde esta zona, contemplamos los Ilheus das Cabras.

Al llegar a Angra por esta carretera vimos en una rotonda una escultura dedicada a las "touradas", una de las fiestas más populares de la isla, que se anuncia por todas partes, si bien no me he referido a ello antes porque no somos aficionados a los espectáculos taurinos.

Y aquí termina el relato de nuestro viaje a las islas de Sao Miguel y Terceira puesto que al día siguiente regresábamos a España sin que pudiéramos aprovechar ni un minuto para hacer turismo. Devolvimos el coche en el aeropuerto y salimos hacia Lisboa a las 11 de la mañana, donde cogimos otro avión con destino a Madrid. Vuelos sin retrasos con TAP, escala corta y a las seis de la tarde en casa. En ese momento solo quedaba decir: ¡hasta pronto Azores!. Porque volver, sí que nos gustaría volver para visitar el resto de sus islas o, al menos, algunas de ellas.