Momento presente. En una terraza de tantas con vistas a un lago en obras y sin agua. La imaginación permite ver que con agua es un lugar encantador, pero ahora los ghats, escaleras que conducen a la purificación o lo que sea, están vacíos, excepto un estanque de unos 10m donde se ven unos cuantos.
Llegamos aquí en un bus local con el doble de viajeros de la capacidad de la guagua. El coste 9 INR (12 cms) desde Ajmer. Pushkar se ve más relajado, hippyoso,y hay muchísimo más turista del que hemos visto hasta ahora. Música Goa, terrazas, y artesanía de cuero, pulseritas, pipas para fumar, figuritas, chanclas, telas tintadas, plata, etc.
En el camino, algún pícaro te viene con el rollo de la flor sagrada como ofrenda de respeto o tonterías por el estilo, para sacar unas monedas. Yo les decía que el respeto lo llevaba dentro, y se retiraban tranquilamente al instante. Luego hay mucho santon sucedáneo o auténtico mendigando pero con una sonrisa y gimnasia de cintura se les regatea. A diferencia de dias anteriores nos pudimos sentar sin más a dejar pasar el tiempo, cosa que agradecimos enormemente.
Ahora hemos pedido la comida, en Pushkar son estrictamente vegetarianos, un fried dal, un mix de frutas, una ensalada taboule, y un arroz frito, acompañado de soda con limon y zumo de papaya. Mi fiel estómago sigue en perfecto estado al ritmo de la música chill out y las plegarias de Pushkar.
Reseña de la comida: El dal es excelente y 4 bebidas y los platos nos han costado 350 INR (5 EU), y el dueño es muy majo. El restaurante está en la terraza del hotel Lake View, en Sadar Bazar, calle "mayor" de Pushkar.
Rambleamos entrando y saliendo de la corriente, y acabamos en el majestuoso templo sigh de mármol blanco, donde descalzos y cubiertos nos dejan entrar. Acabada la visita volvemos a la terraza a tomar algo y ver el atardecer. Vuelta de noche en la parte trasera del bus, desde donde observo el juego de gestos sensuales entre un par de jóvenes indis, uno en la fila izquierda y otro en la derecha separados por el pasillo. Estaba por animarles y de decirles que se dieran un beso ya y que les pagaba un hotel, después de media hora de guiños y miradas y gestos.
Al llegar a Ajmer de noche, preguntamos a una policía la dirección a tomar para llegar al hotel y emocionada, nos da conversación, sentimiento y amabilidad, señalándonos el nombre de su placa Asha, y asustándose incrédula ante la contestación de que “vamos caminando”.
Al cabo de 5 minutos de paseo se nos une un chico que se baja de la bicicleta y nos acompaña todo el camino, interesado en saber y en contarnos, que se casa el año que viene con una chica de 17 años llamada Parvinda que le quiere mucho, que estudia comercio y su plan es irse a trabajar a Dubai al acabar los estudios. Todo ello salpimentado con una sonrisa franca, y explicaciones sobre el lenguaje corporal con la cabeza de los hindus.
Adios
El viaje a Jodhpur es un espectáculo. Sentado con la puerta abierta del vagon del tren en marcha aparece esa otra India que es la India desde el tren. Rural y tórrida. En dirección al desierto pero a mitad de camino todavía predomina el verde y el marron, moteados de saris fluorescentes y puntos blancos y oscuros de ganado. Hemos cogido las 2 literas bajas del compartimento del tren en el que vamos. En cada uno de los laterales hay 3 literas aunque la de medio está plegada siempre si no es de noche. A los pìes de estas hay dos literas más en el pasillo, pegadas a la ventana. Han pasado ya 3 horas, nos quedan 2.
Esta mañana liquidamos en el Haveli Heritage Inn de Ajmer. 1500 INR (20'2 eu) por las dos noches. Uno de los 2 hermanos dueños, nos llamó al Hill View Guest House de Jodhpur para reservar una habitación. Geniales los dos hermanos. Orgullosos y encantadores, no les cabe el corazon en el pecho. Maravillosas personas al igual que el chaval y el hijo que trabajan con ellos. Va por ellos.
Hasta las 14 h, salida del tren, visitamos el templo Nasiyan (rojo) jainista. No nos pudimos “colar” en los oficios que estaban celebrando, y la entrada de 5 INR (8 cms) te permite sólo ver una sala cerrada que contiene una representación kitch en oro o dorada de su universo. De camino al complejo-mezquita Dargah de la tumba de Khwaja Muin aladin Chishti, centro de peregrinación musulmán más importante de la India gastamos tiempo relajadamente paseando por los parques con pabellones de mármol del lago Ana Sagar, verde y denso como una crema de espinacas, donde la gente se tumba a dormir o se sienta a ver las aguas y las montañas del otro lado, Sin embargo, unos 100 metros antes de llegar, en las escaleras de un gath a la orilla del lago, uno se encuentra decenas de parias lavándose entre toneladas de mierda flotando.
La calle en la que desemboca la mezquita es de un bullicio sofocante y la entrada estaba atestada de “fieles”. Como en las demás, dejas los zapatos en la entrada, y en ésta no te dejan pasar cámaras. Cuando entras hay unos patios anteriores al culto donde no accedí, porque no quise pagar la “voluntad”. Ofrecí 10 INR que llevaba sueltas, pero les pareció poca “contribución” a Alá. De cualquier manera, el barrio de alrededor es animado y efervescente, y merece unas vueltas. Acabamos, antes de ir a recoger los bultos en el Beer Bar del Hotel Paramount que comenté anteriormente, a tomar una Kingfisher y un snack de arroz frito.
Ahora en el tren, trabamos conversación con Rachá, el jefe mecánico, puede que también camarero, cartero, alcalde y espero que no conductor de la locomotora, vestido elegantemente. Vive en Jodhpur y hace esta ruta tres dias seguidos y descansa dos. Como manda la tradición rajasthaní lleva tatuado su nombre en el antebrazo. Es amistoso, socarrón y directo. Nos une el tabaco. Me vió fumando sentado en escalon de la puerta abierta del vagon del tren en marcha, y ahora nos invita a su rincón al principio del convoy, punto final antes de la locomotora. Nos juntamos ahí, un hueco de 2 metros cuadrados, nosotros, él y 2 amigos suyos.
Nos abre la puerta para que veamos pasar el expreso inacabable de Bombay que tienen cronometrado, nos enseña algunas palabras que dice que son saludos y cortesías, pero que no diré en la India por si nos toma el pelo y acabamos apedreados por haber insultado a alguien, y se parten de risa con buen humor.
El tren llega a las 8 de la tarde después de 5 horas y media de viaje placentero. Rickshaw por 25 INR (35 cms) a la fortaleza de Jodhpur donde el Hill View Guest House hace honor a su nombre con unas vistas geniales del Sky Line de la ciudad. Simpatía a raudales de Safron, la dueña, comida casera, un huesped permanente belga, un grupo de 3 Nikon con japoneses, un oriental sin identificar suelto y a dormir.
Me despiertan a las 6 de la mañana los quehaceres que ya corretean por la colina, y las cabras que tenemos atadas en el exterior de la ventana. Los durmientes de las terrazas, casi todo el mundo aquí, apartan los edredones y se desperezan antes de cualquier otro movimiento, acarrear y barrer.
Hago un par de fotos al sol que asoma por encima de la colina opuesta, aunque me gana por goleada una nipona alojada en el edificio de al lado. Trata de hacerme una foto pero le opongo la palma de la mano en señal de stop (no quiero ser el hindú de la terraza que ella enseña a sus amig@s en una cafetería de Osaka). La azul Jodhpur cae escalonada desde aquí a los pies del castillo hasta un palacio que se divisa en el borde opuesto de la ciudad.
Un café y una tostada en la terraza. La dueña y las hermanas que la ayudan, llevan a su manera el hostal. Uno se coge lo que quiera del frigorífico de la terraza, y el pedido se hace a traves de una rejilla de metro y medio en el suelo que comunica con el piso de abajo, a la familia que vive allí. Luego tú te apuntas lo que consumes para pasar cuentas cuando toque. Lo de la rejilla es común en la mayoría de terrazas, no sé si por ventilación, por comodidad, o por comunicación.
Hoy acaba el ramadán y están de fiestón. Aquí en la colina, la mayoria es musulmana, y se celebra con ganas, nunca mejor dicho. Hemos estado de charla con una de las hermanas. Inmensamente serena, está separada con dos hijos y no ha salido nunca de Jodhpur. Se le empañan los ojos. Besos.
Ascendemos al fuerte de Mehrangarh a unos 10m de ascensión desde el hostal.
Se alza imponentemente amurallado bordeando todo el cerro que corona la colina. No sé porqué motivo está extraordinariamente vigilado a cada paso por policías. Paseo fantástico por la fortaleza, disfrutando de unas vistas geniales tanto las de dentro como las de fuera. A mitad del recorrido nos separan a los hombres y a las mujeres. Nos encontramos con una pareja de Gijón que pasan 2 meses por el país.
Charla, intercambio y mientras ellos sacan tickets para la audioguía nosotros los hacemos para los jardines del fuerte: Chokaleo Bagh. Nos hacemos unas fotos e intercambiamos mímica con una tropa de familiares sonrientes, y ...
acabamos el recorrido plácido, a golpe de brisa, saliendo por una puerta que va a dar al casco viejo, y donde camino de la torre del Reloj, un desdentado anciano entusiasmado, vecino del lugar, se engancha haciendo de guía orgulloso de su barrio, repartiendo la vista a diestro y siniestro tratando de captar todo lo posible del mercado de Sadar, el más antiguo de Jodhpur. Estimula y acelera los sensores. Por cierto, al simpático anciano no se le entendía ni una palabra.
Comida en la terraza del hotel: 1 thali de la casa. Consta de varios cuencos, 1 vegetal, 1 dal, 1 curd, 1 paneer, 1 salad, 1 arroz, 1 dulce 1 papad, y 4 chapati. 175 INR (2'5 EU). De acompañamiento pedimos por 40 INR (60 cms) un Aloo pakoda, una especie de croquetas de verduras con patatas, y bebida abundante.
Después de una siesta. Azafrán la dueña, nos invita a jugar al Champion. En un tablero de 1m x 1m, el juego consiste como en el billar, en meter unas fichas blancas o negras según el equipo, en los 4 agujeros en las esquinas del tablero. Las fichas planas se golpean, igual que si tuvieses un moco pegado en los dedos, como si fueran chapas.
Acabó convertido en conversación sobre esto y aquello, entre ella y su amigo belga, y nosotros. Llega así la noche y se ilumina Jodhpur, y seguimos hablando hasta las 10 de la noche. Ya se ven en las terrazas las familias desenrollando las esterillas para dormir. Good night.
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el próximo agosto nos vamos para la India (primera vez) y tengo que decir que me ha gustado tanto tú diario que me lo llevo pegado a "la Biblia" L.P... mila esker chungking = "muchas gracias chungking"... ;-).
os deseo que disfruteis muxisimo el viaje. Escribo diarios, porque mientras lo hago, vivo el viaje una segunda vez, y porque pienso que con una sola persona que extraiga lo que sea, aunque sea una sonrisa, ya ha merecido la pena y todas las "estrellas" del mundo mundial. Disfrutad, y si al regreso compartis vuestras andanzas, las viviré con gusto. Gracias y saludos. Buen viaje.
No habia visto este diario, el proximo 1 de enero me piro por un mes a la India por vez primera , a ver como se me da la aventura. Muy bueno el diario, por cierto.
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Hola!! Te puedes ahorrar el conductor porque todos los trayectos que indicas se pueden hacer en tren excepto la parada en Ranakput. Desde Varanasi a Katmandú, te recomiendo coger un vuelo. Yo lo hice por tierra y fue un camino muuuy pesado.
como te dicen yo lo hice en tren slepp en cabina ,te ahorras el hotel nocturno y de Jaisalmer a Ranakpur en coche y de Agra a vanarasi en avion aunque tienes mejores convinaciones Delhi Vanarasi ..mira mi blog tal vez te ayude algo....
Alguien sabe la manera mas rapida de ir del aeropuerto de bikaner a el templo de karni mata?
He visto alguna foto del aeropuerto y no tiene pinta de haber mucha oferta de transporte xd
No me preocuparía por el transporte, solo salgas de la terminal seguro al 100% que habrán taxis y tuk-tuk esperando posibles clientes, si en la India sobra algo ,son transportes , ellos saben la llegada de vuelos o de trenes y por muy pequeño que sea aeropuerto o la estación siempre hay algún transporte.
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Messages: 14664
Realicé el mes pasado este recorrido por Rajastán:
Día 5: Delhi - Jaisalmer
Día 6: Jaisalmer
Día 7: Jaisalmer - Jodhpur
Día 8: Jodhpur
Día 9: Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Día 10: Udaipur
Día 11: Udaipur - Chittorgarh - Pushkar
Día 12: Pushkar - Jaipur
Día 13: Jaipur
Día 14: Jaipur - Abhaneri - ....
Realmente me gustaron todos los lugares que vi, excepto que Pushkar, que no me llamó especialmente la atención salvo porque es una ciudad sagrada con un templo dedicado a Brahma.
En Abhaneri se visita el pozo escalonado o Chand Baori, el más impresionate de los que vi en... read more...
Last commentaries to the diary UNA VUELTA AL RAJASTHAN DE 30.240 MINUTOS MAS O MENOS
Tensitensi 08/10/2010 09:26
chungking 09/10/2010 14:57
📚 Travelogues of chungking 
malena88 23/11/2013 01:53
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