05 Cairo Copto ✏️ Diarios de Viajes de Egipto

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26.06.10 Sábado

En la planificación inicial, la visitas del sábado debían ser por Cairo Islámico y las visitas al Barrio Copto estaban previstas para el domingo por la oportunidad que supone poder ver una liturgia ortodoxa en vivo. En nuestra anterior visita, en marzo de 2007, coincidió en domingo y fue muy interesante y nos hubiera gustado repetirlo con los niños y mis padres.

Sin embargo, el día anterior ha sido cansado y con la cena en El Azhar Park hemos ido dormir bastante tarde y queríamos estar al 100% para ver el Cairo Islámico, uno de los principales motivos que me impulsan a volver a Cairo esta vez. Por lo tanto, decidimos cambiar el orden de las visitas considerando que el día en el Cairo Copto es más ligero y reservamos fuerzas para el día siguiente.

07:30 Madrugamos un poco

Todos cansados pero con muchas ganas de ver cosas nuevas, desayunamos en el fantástico buffet con toda calma y hablamos un poco los planes del día. Mis padres se dejan llevar y se muestran un poco curiosos por el hecho de ir en Metro. Nos llaman de la agencia para confirmar la hora en que recogerán a mis padres para ir a ver el espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides.



09:00 Metro de Cairo

El Metro de Cairo es el único que hay en todo el continente africano y, entre los turistas de viajes organizados y los foros de viajeros, se habla de él como si fuera el "Triángulo de las Bermudas". Puedo confirmar que no es peor que otros metros que hemos utilizado en ciudades Europeas.

Tiene dos líneas que dan un gran alcance en el territorio, el único "inconveniente" de este metro para los turistas que se alojan en el centro es que el único trayecto de utilidad es de la estación de Sadat ( situada en Midan Tahrir) hasta la de Mar Girgis (Old Cairo o Barrio Copto). Es un corto trayecto de 10 minutos que en taxi supondría más de media hora y resulta cómodo y práctico. En el resto de destinos eminentemente turísticos no hay paradas de metro cercanas.

Hace años que se habla de la construcción de una nueva línea, la que se encuentra ya grafiada en todos los mapas y planos, y será fantástica para visitar la ciudadela, Khan-el-Khalili, etc. Pero cuando preguntas a alguien cuando falta para que la abran, la respuesta es invariable: el año que viene. Exactamente la misma respuesta que cuando se pregunta por el nuevo Museo en las Pirámides.

A continuación pongo un plano del metro que he sacado de http://www.johomaps.com/ que me ha parecido interesante por ser bilingüe (árabe e inglés). No se ha dibujado la tercera línea .... pero hasta que no exista realmente no me parece útil para evitar confundir a los posibles visitantes.



En la estación de Sadat, bajo la plaza Midan Tahrir, el vestíbulo del metro es enorme (y muy útil en verano para cruzar la plaza fácilmente, a la sombra y sin poner el cuerpo en peligro al cruzar la calle) y los indicadores están en árabe e inglés. Hay que comprar los billetes en las taquillas y el precio es 1LE para los adultos y 0,5 LE para los niños (no está claro a partir de qué edad pagan) y no supone ningún tipo de dificultad más allá de entender que los egipcios les cuesta fuerza hacer cola de una manera ordenada. Hay que conservar el billete hasta la salida porque se ha de volver a introducir el torniquete para poder salir y no es posible quedárselo como recuerdo porque se lo "come" la máquina.

Los trenes normalmente son de 6 vagones y los dos primeros son exclusivamente para el sexo femenino, el resto son mixtos. Al entrar en el vagón mis padres se han sorprendido mucho por el hecho de ver que dos señores se levantaran y cedían su lugar para que mi madre y mi compañero con la niña en la mochila pudieran sentarse. Como ellos mismos han dicho: "Hacía veinte y cinco años que no veía eso".

La salida de la estación de Mar Girgis está justo delante de la puerta para acceder al Barrio Copto de Cairo, sólo hay que cruzar la calle, tal como se observa en la fotografía.



09:30 Barrio Copto o Old Cairo


A pesar de que actualmente casi el 90% de la población en Egipto es musulmana, este país fue cristiano durante la dominación romana y el Barrio Copto se sitúa sobre las ruinas de la antigua fortaleza de Babilonia del siglo III.

El horario de apertura a todos los lugares de culto es de 9:00 a 16:00 y la entrada es gratuita, excepto en el caso del Museo Copto, donde se paga una entrada de 40LE y su horario es de 9: 00 a 17:00. Se permite la entrada a las iglesias durante el culto de los domingos, pero hay que hacerlo, obviamente, con todo el respeto y silencio que la ocasión merece.

En nuestra primera visita íbamos acompañados de un guía, un chico musulmán que poco nos explicó y, además, no se atrevió a entrar en ninguna de las iglesias. Nos hacía una breve explicación en el exterior y nos decía "tiempo libre para visitar y hacer fotos, hay poco que ver, en quince minutos nos vemos". Salimos decepcionados, en cierto modo, por no poder visitar un lugar tan interesante con la calma que merecía y teníamos muy claro que cuando volviéramos lo haríamos en nuestro propio ritmo.

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Iglesia Suspendida o de la Virgen María

Construida sobre la Puerta del Agua de la antigua fortaleza romana de Babilonia es fechada del año 690, pero se cree que se fundamentó sobre un templo anterior del siglo III. Se accede a través de un patio adornado con azulejos con formas geométricas con una hilera de palmeras justo en el centro y hasta el inicio de las escaleras de acceso al templo, donde hay unos curiosos quioscos donde se pueden comprar CD's de música litúrgica y láminas de los últimos popes ortodoxos.

Nuestra visita al patio y el templo se ha producido entre las obras que están haciendo y, por tanto, lo hemos visto todo cubierto por una espesa capa de polvo o de plásticos ... Sin embargo, la cubierta de esta iglesia, de madera y con la forma de una barca invertida, es igualmente impresionante, igualmente el iconostasio detrás del cual está el altar mayor donde se produce la liturgia, el mejor de Egipto según se dice. Resulta muy curioso de ver la columna de basalto negro entre las otras once de mármol blanco, Judas Tadeo entre los apóstoles según dice la historia.

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Iglesia de San Jorge
En realidad se trata del recinto de un convento donde todavía hay unas cuarenta monjas y sólo se visita la gran sala y una pequeña capilla en un nivel inferior que se accede desde el exterior. Se cree que se construyó como palacio de los mamelucos y, posteriormente durante el siglo XV, transformado en templo cristiano.

Yo creo que San Jorge es el más reivindicado en muchos lugares, todo el mundo nos lo hacemos nuestro ... en Catalunya ... en Turquía ... en Egipto ... En fin, que yo nací el día de Sant Jordi y también lo reivindico, pues.

Se accede a la gran sala circular en la parte superior de un largo y monumental tramo de escaleras y altar mayor tiene un icono de San Jorge, escondido detrás del iconostasio. En nuestra visita del año 2007 pudimos acceder durante la liturgia a toda la planta circular de la sala grande. En la visita de este año, únicamente la hemos podido ver desde la cadena situada a unos tres metros de la puerta de acceso.


Al salir, y bajar un nivel por las escaleras exteriores, hemos entrado en una pequeña capilla con toda clase de objetos artesanales dedicados al Santo y donde, también, se expone la columna donde se dice que se lo decapitaron.

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Monasterio de San Jorge
Salimos del recinto para volver entrar al cabo de unos metros, haciendo camino hacia la Sinagoga. Las callejuelas de este barrio están limpias y cuidadas, con libros en venta expuestos en las paredes y una macrotienda de souvenirs que da miedo de ver: por el tamaño y por sus precios!

En este callejón de acceso se puede entrar en el patio del Monasterio de San Jorge y acceder a la Sala con una puerta impresionante de aproximadamente 7 metros de altura. Aquí se hace el "ritual del encadenamiento", donde los creyentes se pueden rodear de unas cadenas que simbolizan el encadenamiento del Santo. Había algunos turistas encadenándose y haciéndose fotos y, también, creyentes de verdad haciendo el mismo ritual.



Como dato práctico, cabe decir que en el patio de acceso hay unos lavabos públicos que hay que tener en cuenta por ser los únicos de todo el recinto.

Iglesia de Santa Bárbara
Pequeña iglesia con forma de basílica romana que vimos rapidito.

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Iglesia de San Sergio
Data del siglo V pero ha sufrido diversas reconstrucciones y es famosa por ser el lugar donde, según la leyenda, se refugió la Sagrada Familia en su huida. Actualmente se ha restaurado este escondite, una pequeña cripta situada bajo el altar mayor y cerrada durante nuestra visita.

Sinagoga Ben Ezra
Después de recorrer unas callejuelas llegamos acceso de este templo situado detrás de la Iglesia Suspendida. Para acceder hay que pasar un par de controles de seguridad bastante incómodos y no está permitido hacer fotos. En todo momento hay un vigilante en la sala del templo "controlando" los visitantes.

Se fundamenta sobre una iglesia cristiana del siglo VIII y se construye en honor al rabino del mismo nombre, en su interior se puede observar la forma de basílica romana, decoración de arabescos florales y figuras turcas. Tras la última restauración ha dejar de ser un lugar de culto.

Cementerio copto Al salir de la Sinagoga y ante el acceso de la Iglesia de Santa Bárbara unos guardias nos indican la dirección para ver un cementerio copto justo al final de la calle. Nos parece una idea interesante porque en la última visita nadie nos habló de él. Nos acercamos, pasamos la valla y vemos el terrible estado en que se encuentra ...



11:30 El descanso del guerrero

Justo antes de visitar la iglesia suspendida, a primera hora, hemos visto una cafetería al pie de las escaleras de acceso y ha llegado el momento de sentarse y tomar algo fresquito mientras mi hija come algo, un potito en este caso porque vamos viendo que se nos hará un poco tarde para su comida si esperamos a hacerlo juntos.

Pedir que te calienten un potito puede ser de las operaciones más complicadas y surrealistas que se pueden producir. Nuestra costumbre de ponerlos 30 segundos en el microondas no se puede poner en práctica porque, simplemente, no tienen microondas. En esta ocasión nos han puesto el potito dentro de una pequeña palangana llena de agua caliente de la cafetera. Hemos esperado un ratito, hasta que la paciencia lo ha permitido, y nuestra hija se lo ha comido simplemente tibio, pero con mucho gusto. Mientrastanto hemos tomado cinco refrescos por 50 LE.

La visita no da para mucho más, el calor empieza a ser importante, los niños y los abuelos están bastante cansados y, por tanto, queda pendiente el Museo Copto para un futuro viaje, según dicen un gran museo, con piezas importantes, recientemente renovado y bien iluminado. Queda pendiente.



13:30 Comida en Abou Tarek

Al coger el metro de vuelta nos situamos en el lugar adecuado para los vagones mixtos y un policía nos insiste en que allí no es el lugar correcto y, al llegar el tren, nos hace subir en los vagones femeninos. Aunque dudamos si fue un "exceso de celo" en su tarea por protegernos (no sabemos muy bien de qué) o para hacerse el gracioso. Sea como sea, las mujeres del vagón nos miraban simplemente extrañadas y el trayecto no tuvo ningún otro tipo de incidente ni anécdota.



Mis padres ya iban avisados que la comida sería en "un lugar auténtico" y que, a pesar de estar muy cerca del centro, se sitúa en una zona poco turística. Pero igualmente, sólo mirándoles la cara mientras nos acercábamos, se podía leer claramente "donde carajo nos llevan ahora?".

Como ya he explicado en la entrada correspondiente a Bares, restaurantes y pasteles, tiene la fama (merecida o no) de hacer el mejor Koshari de Cairo. Por mi parte, aún no he encontrado otro que me guste más, pero seguramente se trata de una etiqueta que se le colgó hace tiempo.

Me gustaría hacer un paréntesis sobre cómo descubrimos este lugar en nuestro anterior viaje con los niños, en junio de 2009:

Estábamos haciendo un té en la cafetería del templo de Luxor con nuestro guía y amigo Ahmed mientras esperábamos que el resto del grupo volviera del "tiempo libre para fotos". La conversación fue derivando del cuscús al arroz con leche, que le encanta a mi compañero. Ahmed nos comentó que el mejor arroz con leche que él nunca había probado estaba en un local de Cairo que no podía recordar exactamente el nombre. Hablando de gastronomía, yo le dije que me gustaría mucho probar "el equivalente egipcio al pan con tomate catalán", es decir, la comida popular, rápida, barata y sin complicaciones ... lo que el turista nunca encuentra en los buffets de los grandes hoteles por ser considerado "vulgar". La respuesta fue muy clara y rápida: KOSHARI. Y lo que también tenía claro es que el mejor koshari de Cairo y el mejor arroz con leche lo hacían en el mismo lugar, pero seguía sin recordar el nombre. Llamó a un amigo y le confirmó: el lugar exacto es Abou Tarek, en la calle Champollion, justo entre el museo egipcio y Talaat Harb Street. Y así fue como lo descubrimos (y disfrutamos) en junio de 2009.



Se trata de un restaurante de dos plantas. En la planta baja, justo el acceso, hay un gran mostrador donde se preparan raciones de koshari para llevar y, a juzgar por el gentío y por el montón de envases, hacen muchas. El comedor se sitúa en la planta primera, los camareros son muy amables y el pedido resulta de lo más fácil porque sólo hacen koshari, lo único que hay es decirle al camarero cuántos quieres y de qué tamaño.

Cabe decir que el Koshari es un plato bastante nuevo, una causa de las carencias que en Oriente Medio ha habido en determinados momentos de la historia, como muy bien explica Salah Jamal en Aroma Árabe, un gran libro de recetas y relatos . Este plato tiene las condiciones de "supervivencia" necesarias: hipercalórico y, al mismo tiempo, vegetariano. Se considera el plato nacional egipcio, aunque también se elabora en otras regiones de Oriente Medio con otros nombres (mjadarah en Palestina, o mudardara a Siria).


Se considera un plato muy humilde, que un anfitrión árabe nunca ofrecería a un invitado, excepto en el caso de que éste último lo solicitara, lo cual sería considerado un signo de mutua confianza. Para quien le interese, dejo este link de una receta que he encontrado en internet que parece sencilla.

Mientras comíamos el koshari me ocurrió grabar un video de mis padres e hijos comiendo y cada vez que lo miro me provoca una risa increíble. Mi padre no soporta la mayoría de los ingredientes (pasta, arroz, lentejas y cebolla frita) de manera que lo va ahogando estoicamente con la salsa de tomate y el vinagre de ajo que sirven a parte como condimento. Mi madre más o menos hace lo mismo y, al mismo tiempo, mis hijos lo devoran como si nada ... muy divertido.

La verdad es que, a pesar del aspecto que pueda tener, la combinación es agradable al gusto. Puedo decir, incluso, que me gusta y mi compañero también coincide. Pedimos unas raciones de arroz con leche para los postres y estaban espectaculares. Por 5 raciones de koshari, 4 raciones de arroz con leche y 4 botellas pequeñas de agua nos cobran 70 LE (no llega a 10 € ...). Es un lugar muy recomendable y pienso volver tantas veces como vuelva a la ciudad.

La anécdota divertida se produce en el momento que preguntamos dónde está el lavabo (arriesgado en este país, esto de los aseos ....) Y nos indican una puerta al fondo de la sala. El lavabo es un antiguo balcón transformado a este nuevo uso y la puerta de acceso es lo que debía ser la balconera, a la que le han sustituido el cristal por un espejo. De verdad resulta curioso ver un inodoro instalado en un balcón ... eso sí, hay un cierre de aluminio que garantiza que las inclemencias del tiempo no afecten al usuario y, al mismo tiempo, permiten unas buenas visuales mientras se utiliza.



Volvemos andando hasta el hotel en unos 15 minutos y hacemos una larguísima siesta y sesión de piscina, obligatoria si queremos mantener la paz con nuestros hijos.

19:20 Cena en el Café Riche
A las 20:30 hemos quedado con la agencia que recogeran a mis padres para ir al espectáculo de luz y sonido en las pirámides y vamos a comer algo rapidito.


Nos decidimos por el Café Riche, que se sitúa en Talaat Harb y queda muy cerca del hotel. El local está bastante bien, la comida y el servicio no tanto. Picamos poco y rápido y mis padres vuelven a pie solos hacia el hotel para ir al espectáculo, que comienza a las 21:30.

21:00 Pastelitos en El Abd

Después de cenar decidimos ir a dar una vuelta por el centro hasta la pastelería de nuestros sueños: El Abd. Debería ser cita obligada para todos los visitantes de la ciudad y por todos a los que le gusten los pastelitos árabes (baklava). Hay mucha gente paseando, muchas familias y parejas, que aprovechan el "fresco" (35 º C) de la noche para salir a dar una vuelta.

Al llegar descubrimos que han cambiado alguna cosilla respecto a los otros años ... ya no hay el mostrador donde te ponían los pastelitos a granel !!!!! De modo que debemos optar entre las diferentes combinaciones que están preparadas en bandejas y cajas de todos los tamaños. Compramos 2 cajas grandes de 2 kg como souvenir para la familia y una bandeja pequeña de 0,5 kg para picar un poco estos días. Todo ello nos cuesta 265 LE.

Lo más terrible ha sido cargar los 4,5 kg de pasteles hasta el hotel porque teníamos muchas ganas de pasear y disfrutar del buen ambiente que había ... pero mis brazos han llegado a su límite elástico.

Por tanto, vamos a desmitificar una vez más: NO PASA NADA por pasear de noche por Cairo, ni por ir con niños, ni por comer e, incluso, hay gente extraña como nosotros que disfruta con la combinación de todos estos elementos a la vez.

Un pequeño consejo para quien vaya a ver el espectáculo de luz y sonido en las pirámides: una vez comprada la entrada y después de haber pasado el control de acceso, el público normalmente corre rápidamente hacia las sillas que hacen de gradas el fondo de una gran explanada. Es muy buena idea, justo pasando el control de acceso, ir a la cafetería que hay a la derecha, que tiene una terraza elevada respecto del nivel de las gradas. Se ve fantásticamente el espectáculo y, mientras el público está sentado en las incómodas gradas, tú estás cómodamente sentado en los asientos de mimbre bebiendo un fantástico zumo de mango. Es un muy buen consejo, puesto en práctica por mí misma el año 2007 y por mis padres justo ese día.

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