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07 Cruzando el Atlas hasta Skoura

07 Cruzando el Atlas hasta Skoura ✏️ Diarios de Viajes de Marruecos Marruecos

El día del viaje que estás esperando con más ansia, expectación, ilusión y ganas es, normalmente, el día en que no duermes bien y te despiertas nervioso y antes de que suene el despertador sólo por el simple deseo de que se inicie. Este día era...
Bertika Autor:   Fecha creación:   Puntos: 5 (1 Votos)

Diario: Ruta de las mil kasbahs con niños

Puntos: 4.7 (15 Votos)  Etapas: 12  Localización:Marruecos Marruecos

07 Cruzando el Atlas hasta Skoura - Ruta de las mil kasbahs con niños (1)

El día del viaje que estás esperando con más ansia, expectación, ilusión y ganas es, normalmente, el día en que no duermes bien y te despiertas nervioso y antes de que suene el despertador sólo por el simple deseo de que se inicie. Este día era hoy y este ha sido la primera vez en nuestra vida que nos hemos dormido, que el despertador no ha sonado y que los niños no se han despertado en cuanto ha entrado un poco de luz por la ventana. Es la Ley de Murphy.

Nos hemos arreglado inusualmente rápido y en poco más de 20 minutos teníamos las mochilas cargadas y estábamos en la calle del riad, la Rue Dabachi, comprando tres crêpes (15 DH) para desayunar y unos bricks de zumo y unos panecillos (5 DH) para comer algo un poco más tarde. En Jemaa el Fna hemos parado el primer Grand Taxi que hemos visto y nos ha llevado al aeropuerto por 60 DH sin regatear.

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Nuestra víctima: un pobre KIA Picanto

De nuestro acelerón matutino no se le ha contagiado nada al señor de FirstCar, la empresa de alquiler de coches, que, con todas sus pachorras, nos ha tenido esperando un buen rato, muy lento con todos los trámites documentales y le ha costado localizar la silla que hemos alquilado por mi hija. En su defensa debemos decir que nos lo ha explicado todo perfectamente, nos ha dado todos los documentos del vehículo y del alquiler perfectamente ordenados y grapados. Hemos estado, sin embargo, casi una hora para terminar los trámites del alquiler. Haremos una mención especial a mi misma (y no me doy una colleja porque no puedo) cuando compruebo que me he olvidado el carné de conducir en casa. A mi pobre compañero le ha tocado por sorteo conducir todos los kilómetros de la ruta.

Nuestra víctima nos esperaba aparcada al final de todo del aparcamiento del aeropuerto, un KIA Picanto con 18.873 Km., una lata de sardinas con cuatro ruedas donde el trabajo ha sido nuestro para meter en el maletero las dos diminutas trolley con nuestro equipaje. La mochila ha sido imposible y la hemos tenido que llevar detrás del asiento del conductor. Hemos puesto el silenciador a los niños (les hemos dado una crêpe a cada uno) y salimos del aeropuerto a las 09:00 h.

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La N9 saliendo de Marrakech con el Atlas al fondo

AAAHHHHH!! Estamos conduciendo por Marruecos! Los cinco primeros minutos son impagables por la tensión que producen, pero tenemos que parar de inmediato a la gasolinera Áfrikia que hay justo al tomar la carretera porque necesitamos llenar el depósito. Con todo el pavimento mojado de gasolina hemos llenado el depósito por 370 DH y hemos salido pitando antes que a alguien se le ocurriera fumarse un cigarrillo. Al menos en Marruecos, a diferencia de Egipto, la gente para el motor para repostar!

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El Atlas cada vez más cercano

Hemos ido con bastante tensión por dentro de la ciudad hasta que a las 09:25 hemos cogido la N9 en dirección a Ouarzazate y hemos empezado a respirar y a disfrutar. Realmente no resulta tan difícil conducir por Marruecos si exceptuamos los interiores de las poblaciones y de noche. Las carreteras generales están bastante bien, la señalización es muy correcta y hay gasolineras en prácticamente todas las poblaciones importantes.

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Día de mercado en Zerkten, camino del Tichka

Y nosotros, unos enamorados de las ciudades marroquíes (con Marrakech, Fez y Meknes a nuestras espaldas) descubrimos que lo que verdaderamente nos apasiona es el Marruecos rural, en el que nos encontramos profundamente sumergidos en poco más de media hora. Resulta difícil de describir, pero los paisajes producen una paz inmensa, una sensación de pertenencia y complicidad muy curiosa.

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Subiendo el Tizi'n Tichka

Con el dedo en el disparador de la cámara quieres captar cada instante para no olvidarlo nunca: la señora que apedrea una cabra, esa cafetería que te ha parecido un buen lugar para parar a comer, el mercado improvisado en los arcenes de la carretera al cruzar un pueblo, las paradas de fósiles y minerales y la maravilla del paisaje después de cada curva.

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El rallie de Súper5

En el tramo final de la subida del Atlas hacia su puerto de montaña nos hemos cruzado con un rallie curioso de Renault 5 tuneados al más puro estilo París-Dakar. A veces los turistas hacemos cosas muy curiosas y, a menudo, nos montamos tal performance que nos olvidamos del entorno en el que nos encontramos.

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A las 11:30 paramos en el Col du Tizi'n Tichka, el puerto de montaña más alto de Marruecos, con una altura de 2260m, y donde hemos estado aproximadamente 2 minutos después de ver que resultaba imposible parar con un poco de paz, con los vendedores de fósiles acosando con bastante agresividad. Foto rapidilla con el cartel y vuelta al coche para parar un momento más adelante en una cafetería solitaria.

Después del frío que hacía en Marrakech estos días pasados y del viento helado que hacía justo arriba del Tichka, hemos agradecido poder sentarnos en unas mesas en el exterior de la cafetería, tomando el sol mientras disfrutábamos de dos tés a la menta (15 DH) y los panecillos comprados a primera hora. Hemos hecho el guiri yendo a unos aseos infames justo al llegar, pagar una propina de 5DH y descubrir después que los de la cafetería estaban en unas condiciones exquisitas (aunque sea por comparación).

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La cafetería ... muy bien... Los lavabos ... uffff

Antes de continuar el camino hemos subido a la azotea de la cafetería y hemos visto el primer aduar (pueblo) de barro, perfectamente integrado en el paisaje, el preludio de lo que sería esta ruta. Sabemos que lo que nos espera por delante nos encantará.

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Preludio de mil imágenes inolvidables

Pocos minutos después pasamos por el primer gran exponente de la arquitectura de barro que encontramos en nuestra ruta, el granero comunitario de Ighrem N'Ougdal.

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Granero comunitario de Ighrem N'Ougdal, restaurado por CERKAS

Y en cada curva hay una excusa suficientemente buena para parar el coche en el arcén a mirar o hacer una foto: la Kasbah en Imini, las "puertas" en la carretera en los cambios de provincia o un morabito en Tamdakht. Y a las 13:50 llegamos al gran Ksar de Aït Ben Haddou, tras 190 km de camino desde Marrakech y de 4:50 h de camino con las pertinentes paradas.

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Ksar de Aït Ben Haddou desde el aparcamiento

Links de información útil sobre Aït Ben Haddou

Wikipedia
Unesco

Aït Ben Haddou es como un espejismo para el viajero de la ruta de las mil kasbahs porque puede inducir a pensar que este es el estado de conservación de las siguientes fortalezas de barro a lo largo del camino. Y nada más lejos de la realidad. Este fantástico Ksar fue gradualmente abandonado por sus habitantes frente a edificaciones más cómodas en la otra orilla del río, donde actualmente está la máxima concentración de albergues y restaurantes y por donde se produce el acceso al conjunto. Gracias a inversiones millonarias de la UNESCO y el inestimable apoyo del CERKAS, este ksar ha sido reconstruido en buena parte y se está terminando de construir una pasarela nueva para el acceso de los turistas. En su interior hay alguna casa habitada y algunas pequeñas tiendas, pero se respira un ambiente de irrealidad, de decorado presente de pretéritas producciones como Gladiator o Lawrence de Arabia, rodadas en este lugar.

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Un paseo por el interior del Ksar

Al llegar con el coche a la parte nueva, hay que aparcar y bajar a pie hasta el cauce del río, camino en el que han aprovechado para instalar todo tipo de tiendas de souvenirs. Cabe decir que los comerciantes estaban muy amortiguados por el calor y no nos han acosado mucho ... era más bien un ronquido desde la alfombra donde estaban tumbados que nos decía si queríamos esto o aquello ... les hemos dicho el típico "La, shukran" y no hemos recibido ni respuesta. Una vez en el cauce del río la panorámica es fantástica y la fotografía, obligada. En el momento de nuestra visita el río estaba prácticamente seco y lo hemos cruzado saltando sobre unos sacos de arena dispuestos a tal fin y, por tanto, no hemos tenido la oportunidad de vernos acosados por los propietarios de burritos que ofrecen sus servicios para cruzar el río.

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Vistas desde el punto más elevado con el río y la nueva población al fondo

La entrada al Ksar es gratuita tomando una curva hacia la derecha o entrando por donde desemboca la nueva pasarela. Hay algunos propietarios que te ofrecen entrar a través de sus Tighrematin a cambio de un donativo. Y esta ha sido nuestra opción porque quería entrar al ksar a través de una de sus edificaciones y, por 20DH los cuatro hemos podido comprobar como un propietario seguramente extranjero ha creado un acceso de estranquis, no ha invertido ni un duro en acondicionarlo y ha puesto cuatro herramientas para hacer una performance rural para embaucar a los turistas. Hemos caído de cuatro patas, y mira que lo sabíamos! La parte positiva es que a los niños les ha encantado este acceso misterioso.

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Adobe en proceso de secado

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Museo improvisado en el acceso

En unos 30-45 minutos hemos dado un paseo hasta el punto más alto, donde las vistas son espléndidas, que nos ha permitido ver y tocar por primera vez el sistema constructivo tradicional de estas edificaciones de barro, un auténtico ejemplo de integración y sostenibilidad.

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Tighremt restaurada por la Unesco

Un poco ahogados de calor, hemos vuelto a la villa nueva para comer en el Auberge Bilal, una de las muchas opciones disponibles y hemos acertado. Por 160 DH hemos podido comer los cuatro en la terraza a base de tortilla bereber, patatas fritas, brochetas y disfrutando de unas vistas maravillosas del Ksar. Al salir hemos comprado unas galletas en un supermercado para guiris con precios equivalentes a los de El Corte Inglés y a las 16:00 salíamos con nuestro bólido en dirección al palmeral de Skoura.

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... tortilla bereber ... brochetas ... tortilla de queso ...

De Aït Ben Haddou a Ouarzazate hay poco más de 15 minutos y en aproximadamente una hora desde esta ciudad se llega a Skoura por una carretera muy bien asfaltada que recorre orilla de la presa de Al-Mansour.

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El pantano de Al-Mansour

La aventura comienza a partir del pueblo de Skoura donde, a imitación de los juegos de pistas de cuando éramos pequeños e íbamos de campamentos, hay que ir siguiendo las indicaciones que nos enviaron por mail los propietarios del hotel para poder llegar.

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Sawadi: indicador con la flecha blanca y verde

Por lo que hemos visto cada alojamiento del Palmeral tiene un código de colores asignado para la señalización: si vas al Sawadi, como ha sido nuestro caso, hay que seguir las flechas blancas con un punto verde, si vas a Aït Abou (que es justo al lado) hay que seguir las flechas rojas, etc. Parece complicado, pero no lo es a excepción del punto donde se cruza el río seco, el Oued Hajaj.

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Cruzando el Oued ... el momento más crítico

Hasta este punto el asfalto se ha convertido en una pista bastante correcta y totalmente apta para turismos pero, al cruzar el río, la pista está llena de piedras y hoyos. Hay que tener mucho cuidado y yo he estado rogando que no le pasara nada al coche, porque los desperfectos fuera de las vías asfaltadas no los cubre el seguro. Y justo en el punto medio del río, el camino se bifurca ... el coche que iba delante de nosotros ha tomado el camino de la derecha y nos lo hemos ido mirando desde lejos sin saber si seguirlo o tomar el de la izquierda hasta que hemos visto que hacían un giro de 180º al encontrar que el camino había sido borrado por una riada anterior. A partir de ese momento ha sido sencillo de encontrar el camino correcto, no de circular por él, sin embargo.

Hemos tenido la ocasión de ver la aparición de una nueva profesión en el palmeral: el guía motorizado (o cazador de guiris perdidos ...). Son tantos los turistas que no son capaces de encontrar su alojamiento (por la abundancia de éstos y por la falta de puntos de referencia en un entorno de edificaciones bajas y lleno de palmeras) que siempre encuentras un señor en moto dispuesto a conducirte a donde tú le digas a cambio de una pequeña propina. Sin embargo, no nos ha sido necesario y, después de aproximadamente un cuarto de hora circulando por las pistas del palmeral con el estómago del tamaño de una avellana, hemos llegado a nuestro alojamiento: el fantástico Sawadi, un oasis en su acepción más paradisíaca. Estamos en el km 265 de nuestra ruta y son las 17:25 de la tarde.

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Puerta de acceso al Sawadi, finalmente!

Cruzamos la gran puerta de la finca de Sawadi, dejamos el coche en el aparcamiento y un chico nos pide que le sigamos hasta nuestra habitación. En la realidad es como las fotografías de la web, pero aún mejor. En esta gran finca cultivada de olivos y hortalizas, se erigen las pequeñas agrupaciones de habitaciones nuevas pero construidas al estilo tradicional con su revestimiento de barro y paja, las paredes interiores revestidas de dress y el techo de cañizo entramado al más puro estilo bereber. Eso sí, aquí no falta nada de nada! La habitación es fantástica y el baño ... un lujo. Y no hablo de lujo en el sentido más estricto sino más bien de la sensación de ver que todo está muy cuidado, hasta el último detalle, para que el huésped se sienta mimado y en paz.

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... el baño ...

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... la sala de estar ...

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... el huerto rodeando las habitaciones ...

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... nuestra habitación ...

Salimos a dar una vuelta para investigar un poco los alrededores, la piscina, los juegos infantiles, la jaima y pedimos si tienen wifi, que nos conectan de inmediato. Aparece Phillipe, el propietario, un señor muy educado que, en un castellano perfecto, nos explica las muchas posibilidades de excursión por la zona y acordamos la cena. Justo en ese momento llega otro coche con huéspedes que resulta ser el vehículo que se había perdido ante nosotros al cruzar el río. Decidimos ir a visitar Aït Abou enseguida porque está a punto de empezar a oscurecer.

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Puerta de acceso a Aït Abou, con su flecha roja

Por el camino hemos encontrado niños pequeños y mujeres cargadas de leña que enseguida han parado a saludarnos y a decirles alguna cosita a los niños, qué lástima no podernos comunicar... me hubiera encantado hablar con ellos un poco ... Es evidente que, en cuanto te alejas de las grandes ciudades, la amabilidad de la gente se multiplica (y que conste que en la ciudad nos hemos sentido muy bien). Te da que pensar mucho encontrarte cara a cara con una chica de tu misma edad cargada con un fardo de leña de un bulto enorme, con tres o cuatro criaturas y las manos curtidas del trabajo, te das cuenta que todos somos iguales y que por más tener no implica ser más feliz. Esta gente del sur tienen una mirada y una sonrisa que te conmueve de verdad, es el principal recuerdo que me llevo.

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Jaima en Aït Abou

Esta tighremt, Aït Abou, está cerca de nuestro hotel y su visita es muy recomendable, al ser la edificación más alta del palmeral. La edificación principal se encuentra en un estado de abandono importante, pero de momento no parece amenazar ruina. En el exterior hay unas jaimas muy sencillas y agradables que ofrecen posibilidad de alojamiento a los viajeros en los meses de más calor. Por una propina de 20 DH nos han acompañado hasta la cubierta, con unas vistas impresionantes magnificadas por la puesta de sol detrás de las palmeras. El palmeral de Skoura es, de momento, la gran oportunidad de este viaje, el gran descubrimiento.

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Vistas desde la terraza de Aït Abou

Ahora ya sabemos que deberíamos haber previsto una noche más en este lugar (tal como me había dicho Pablo Muñoz). Nos encantaría poder estar un día más para poder alquilar unas bicicletas y explorar el palmeral, que tiene muchísimo para ofrecer. Queda pendiente para la próxima.

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Puesta de sol en palmeral de Skoura

Volvemos al hotel y tomamos un té en el jardín mientras consultamos el mail a mi teléfono aprovechando el wifi mientras esperamos que llegue la hora de cenar. Es difícil describir la paz de este lugar, el horizonte tan lejano, el cielo estrellado ... es nuestra primera noche en el Marruecos rural e intuimos que es el preludio de un viaje mágico.

La cena ha cumplido con creces las expectativas. Hemos llegado un poco temprano y hemos ido a curiosear por la sala y la biblioteca, todo decorado con un gusto exquisito. En el comedor sólo éramos tres mesas: nosotros, los alemanes del coche que se había perdido y los propietarios. El menú es el mismo para todos: sopa boullabesa, tajine de kefta y huevos y una especie de crema catalana muy curiosa. Hemos disfrutado de la cena y de la compañía de los propietarios y nos hemos sentido muy orgullosos de nuestros hijos, que se han comportado magníficamente. Después de un buen rato en la biblioteca mirando libros con los niños, hemos ido a dormir sintiendo que hemos pasado uno de los mejores días de todos los viajes que hemos hecho. Aplausos



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Total comentarios: 14  Visualizar todos los comentarios
Bertika  bertika  11/02/2015 15:51   📚 Diarios de bertika
Comentario sobre la etapa: 05 Artesanos de Marrakech
Hola noray0z,
Es una zona de la medina muy interesante y bien comunicada. Verás como os gusta mucho. Disfrutad del viaje!
Noray0z  noray0z  11/02/2015 15:54   📚 Diarios de noray0z
Muchísimas gracias! Me temía que el Riad estuviese alejado y que fuese incómodo ir a la plaza de noche... pero ahora voy con más ganas aún!!
Bertika  bertika  11/02/2015 16:03   📚 Diarios de bertika
Ésa es una zona donde hay muchos riads y es cierto que por la noche la zona más comercial de la medina se queda desierta. Sin embargo, a mi nunca me ha dado sensación de inseguridad. Y si te da pereza, pues tomas un taxi en Bab Doukkala y en pocos minutos y pocos dirhams (20DH... más o menos) estás en Jmaa el Fna.
Javierherrera86  javierherrera86  23/01/2018 23:33   📚 Diarios de javierherrera86
Un diario fantástico, aunque tenga ya algunos años me está sirviendo mucho para el próximo viaje. Muchas gracias por compartirlo.
Un saludo!
Leghato  leghato  21/02/2019 20:43   📚 Diarios de leghato
Enhorabuena por el diario, y gracias, por que me sirve mucho de guia para mi proximo viaje a Marruecos.
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lolita43
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17-05-2007
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Fecha: Mie Sep 06, 2023 06:20 pm    Título: Re: Siete días Marruecos

Buenas!

Acabamos de coger unos vuelos con 2 amigos (en total somos 3) del 14 al 20 de octubre para ir a Fez.
No tenemos mucha idea pero leyendo un poco por el foro hemos pensado en ver lo siguiente:

- Fez
- Alguna excursión al desierto 3 o 4 días
- Marrakech 2 días

Como lo veis? nos será fácil enlazarlo todo desde Fez?
Pondríais o quitariáis algo?

Gracias
australs
Australs
Indiana Jones
Indiana Jones
16-02-2009
Mensajes: 1977

Fecha: Jue Sep 07, 2023 09:41 am    Título: Re: Consejos organizar viaje 7 días Marrakech

"zamast" Escribió:
Gracias Kike, aunque lo que busco es más bien testimonios o consejos de gente que haya hecho un viaje similar. Muchas gracias

Te respondí en el enlace que te ha indicado @Angemi
www.losviajeros.com/ ...hp?t=81401
australs
Australs
Indiana Jones
Indiana Jones
16-02-2009
Mensajes: 1977

Fecha: Jue Sep 07, 2023 10:31 am    Título: Re: Siete días Marruecos

1) Al no querer conducir tienes la opción de viajar en tren ya que hay buenas conexiones de trenes entre Marrakech y Fès, aunque con algunas particularidades, mediante una linea que comunica estas dos ciudades pasando por Casablanca, Rabat y Meknes. Si se pretende visitar todas o varias de estas ciudades, el tren es el mejor medio de transporte, rápido, seguro, bastante puntual, barato y de centro a centro sin complicaciones por lo que, ademas, puedes escoger los trenes que te lleven a realizar los recorridos en horarios vespertinos aprovechando al máximo las horas diurnas para las visitas...  Leer más ...
judavss
Judavss
New Traveller
New Traveller
11-09-2023
Mensajes: 4

Fecha: Mar Sep 12, 2023 06:37 pm    Título: Re: Siete días Marruecos

Hola! Muchas gracias por esta información, es muy valiosa a la hora de organizar el viaje. En un mes, me voy 8 días con mi pareja a Marruecos y, el planning que teníamos, con los vuelos ya cogidos, era más o menos el siguiente, si el tema del terremoto nos lo permite. Llegamos por la tarde a Fez, mi idea era estar esa tarde y el día siguiente completo allí. Luego tenía pensado hacer o bien una excursión de 3 días al desierto de Merzouga con fin en Marrakech, desde donde volvemos. No tengo claro si es mejor opción hacer un tour grupal que nos sale entre 200€ y 250€, o a fin de cuentas ser...  Leer más ...
jessiviaje
Jessiviaje
New Traveller
New Traveller
16-11-2023
Mensajes: 2

Fecha: Jue Nov 16, 2023 01:51 pm    Título: Re: Siete días Marruecos

"australs" Escribió:
"kaiken" Escribió:
Buenas tardes. Tengo planeado ir 6 noches a Marruecos. Lo único que conocemos es una estancia corta en Tánger hace años. Tengo posibilidad de volar a Marrakech o a Fez (esta opción mas barata) o combinar entrada y salida.

Nos gusta ver las cosas despacio y a ser posible tampoco tener que conducir. Alguien me puede aconsejar cómo distribuir esas 6 noches? Bien por la zona de Marrakech, bien por la zona de Fez o bien una ruta de un sitio al otro.

Eternamente agradecido

1) Al no querer conducir tienes la opción de viajar en tren ya que hay buenas conexiones de trenes entre Marrakech y Fès, aunque con algunas particularidades, mediante una linea que comunica estas dos ciudades pasando por Casablanca, Rabat y Meknes. Si se pretende visitar todas o varias de estas ciudades, el tren es el mejor medio de transporte, rápido, seguro, bastante puntual, barato y de centro a centro sin complicaciones por lo que, ademas, puedes escoger los trenes que te lleven a realizar los recorridos en horarios vespertinos aprovechando al máximo las horas diurnas para las visitas en las ciudades que elijas. No hace falta comprar por adelantado los billetes en la época en la ue vas a viajar tu y en cualquier caso en las estaciones es muy fácil comprarlos (y pagar con tarjeta).

2) Dado el tiempo de viaje que tienes (presumo que 7 días para esas 6 noches incluido el de llegada y el de regreso), combina entrada y salida en una ruta circular volando a Fes porque dices que es mas económico y regresando desde Marrakech, ya que ello te permitirá aprovechar mejor el tiempo.

3) Web de ferrocarriles en Marruecos : www.oncf.ma
4) Web météo men Marreucos : www.meteomaroc.ma
5) Webs autobuses Marruecos : www.ctm.ma y www.oncf.ma (supratours) para el caso de que quieras visitar Essaouira desde Marrakech.

6) Cuadro de precios de monumentos dependientes del Ministerio de Cultura en Marruecos :
www.ntla9awfbladna.ma/ ...a-culture/
En este cuadro de precios no figuran todos los monumentos, museos o medersas de las principales ciudades turísticas marroquíes (como las medersas de Fès o Majorelle en Marrakech) porque o no dependen de dicho Ministerio, o son de titularidad privada.

7) Guia para visitar Fès
mega.nz/ ...gfl4CN4dHY

Una idea de agenda de viaje, todo en tren y de centro a centro :

1 Llegada a Fes; primera noche

2 Fes todo el dia, segunda noche

3 Fes a Rabat en tren. Tercera noche. Tienes un tren cada hora entre las 7.30 am y las 19.40 que invierte poco mas de 3 horas en el recorrido desde Rabat Ville a Marrakech, a un coste de entre 9,5 € y 12 € en 1ª clase en función del horario del tren que escojas o de 5 € en 2ª clase; la diferencia de precio no es altamente significativa ... La diferencia de clase si lo es para este trayecto

4 Rabat. 4 Noche

5 Rabat a Marrakech en tren. Quinta noche. Tienes un tren cada hora entre las 7.30 am y las 20,30 que invierte poco mas de 3 horas en el recorrido desde Rabat Ville a Marrakech, a un coste de entre 15 € y 20 € en 1ª clase en función del horario del tren que escojas o entre 11€ y 5 € en 2ª clase, también en función del tren que escojas; mas de lo mismo que en el caso anterior en lo relativo a la diferencia de precio entre 1 y 2 clase

6 Marrakech. Sexta Noche.

7 Marrakech. Regreso
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