Hampi ✏️ Diarios de Viajes de India

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Hampi
Tomé un autobús en la estación de Gokarna hacia Ankola. Allí, ya era de noche, continúe en un auto hasta un hotel de carretera. Pensé en algunas mujeres que he conocido que viajan solas y me pareció que en situaciones como esta, de montar en un auto en la oscuridad que te lleva por sitios que no conoces y con un chófer que tampoco conoces, tienen que pasar cierto temor.
El hotel, no sé por qué, me lo había imaginado más limpio y agradable de lo que en realidad era. Allí cené un Tali, (una comida típica india con arroz en el centro y varios pocillos con vegetales en salsa), venía acompañado con unos poquitos prickles (son trozos de mango con muchas especias y el sabor es fuerte y picante). Las letrinas apestaban así que preferí usar el descampado. En el autobús el espacio de la litera es compartido y es muy justo para dos, pero mi acompañante, indio, no ocupaba mucho y se bajó pronto y ya continué todo el viaje solo. Tenía fría y la ventanilla a mi lado se abría ella sola y tenía que cerrarla a cada rato. Por suerte había sacado de la mochila y dejado a mano una sábana y una toalla con las que me tapaba. A medio camino el bus hizo una parada. La gente preguntaba por un servicio y el revisor dijo: los servicios están al aire libre. Desde mi litera de arriba tenía a mi altura la ventana y disfrute del paisaje al amanecer, aunque seguía teniendo frío.
Cuando te venden los billetes de estos autobuses turísticos, puedes elegir A/C o no A/C. El segundo, sin aire acondicionado es algo más barato. Cuando yo lo compré, pensé que no necesitaba en absoluto el aire frío. Pero los A/C tienen además más espacio individual y te ponen sábana y una almohadilla.
Al llegar a Hampi y descender del bus, los chóferes de los autos se abalanzan como locos sobre los recién llegados. Yo siempre los huyo y me dirijo a uno más lejano, pero a veces ellos tienen sus derechos establecidos y es difícil salirse de lo que esperan. Le dije al chófer, el nombre de la Guest House que conocía, pero me llevó hasta la barca y me decía que era en la otra orilla. Le pagué y me marché hacia donde yo sabía que hace 5 años estaba la pensión y me encontré con que en una amplia zona cercana al templo habían demolido todas las casas. Parece ser que se hizo a propuesta de la Unesco para recuperar tesoros arqueológicos y para dar más espacio alrededor del templo. El chófer que había visto hacia donde iba, vino hasta mi para explicarme que hay otra Guest House que se llama igual al otro lado del río y que la que había en este lugar la tiraron hace 3 años por decreto gubernamental para favorecer la visión del templo. Él mismo me llevó hasta otra (Sunny Guest House) donde me alojé por 500 rp. la noche.
Me sumergí en la lectura y me encontré con un cántaro roto. Había oído hablar de un maestro zen que enseñaba a su discípulo que un cántaro cuando se rompe muestra su esencia, lo más profundo de su ser, su interior. También conocí una obra del artista chino Ai Weiwei, que consiste en una serie de tres fotografías en las que se ve al propio Ai Weiwei dejando un valioso jarrón chino de la dinastía Han que se rompe al chocar con el suelo. Interpreté esta obra como una escenificación visual de la enseñanza del maestro zen, posiblemente entremezclada con una idea de ponderación de distintos valores: valor económico, valor de uso, valor simbólico y valor estético. Pero, el tema del cántaro se desplegó para mí con más intensidad en la lectura de un pequeño texto titulado: En el fuego del conocimiento, del místico hindú Shankaracharya; uno de los impulsores de las concepciones no dualistas de la filosofía Advaita Vedanta. Dice: “Cuando un cántaro se rompe su espacio interior se hace uno con el espacio exterior; así también, cuando cesa la limitación causada por el cuerpo, el Sabio, que consiguió ser en la vida, brilla como Brahman, absorbido en el Brahman que realmente ya era, como agua en agua o aceite en aceite…” Aclaro que Brahman: lo absoluto, es un concepto algo distinto de Brahma, que es dios en cuanto creador. La metáfora me ha parecido de gran belleza poética. El vacío del cántaro se disuelve en el hueco del Todo. Si consideramos como esencia del cántaro su oquedad, puesto que es lo que le permite contener algo en su interior, podemos imaginar cómo en la ruptura, esa esencia no deja de existir, sino que se funde con el todo.
Monté en la barca junto a un buen número de personas y dos motos para pasar a la otra orilla del río. Allí, alquilé un ciclomotor y fui con ella reconociendo el camino que otra vez había hecho en bicicleta. Llegué hasta la base de la montaña donde se encuentra el templo de Hanuman y subí los escalones entre peregrinos vestidos de naranja que subían cantando alabanzas a Hanuman en forma de letanías, uno decía un verso y a coro respondían: Dei Hanuman.
Necesitaba sacar dinero de un cajero y en Hampi no hay,me dijeron que hay uno siguiendo la carretera después del templo de Hanuman y fui hasta allí con la moto, pero el cajero, como es bastante usual en India, no funcionó. Le pregunté a Sunny, que así se llama también uno de los chicos de la pensión Sunny Guest House, y se ofreció a llevarme con su moto hasta el pueblo de Kamalapur, a unos 5 km. Por el camino iba viendo de pasada las miles de maravillas del patrimonio histórico y artístico de Hampi. En el segundo cajero que lo intenté conseguí ya mi objetivo.
El imperio Vijayanagara, con capital en Hampi, gobernó desde 1336 a 1565. 29 reyes de 4 dinastías se sucedieron. En este tiempo se construyeron la gran mayoría de las fortificaciones, murallas, acueductos, estanques, estatuas y templos que pueden verse en Hampi y alrededores. El lugar ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Este impresionante conjunto monumental, se encuentra situado a la orilla del río Tungabhadra, rodeado de montañas formadas por enormes rocas redondeadas, apoyadas unas sobre otras en difíciles equilibrios. El mismo río está salpicado de este tipo de rocas. Mirando en cualquier dirección te encuentras asombrosas maravillas naturales o arquitectónicas. Hampi es uno de esos lugares que merecería la pena conocer antes de morir.
Al levantarme me acerqué hasta el río. Encontré a 3 monjes o indios muy disfrazados de monjes, con sus vestimentas naranja, turbantes con plumas, las caras pintadas con rayas blancas, cachavas,… iban ofreciéndose a los turistas para que les hagan una foto o dejando que el “cliente” se retrate junto a dos de ellos, mientras el otro hace la foto. Al final, acaban pidiendo dinero a cambio. Cuando uno de ellos me pidió: foto, foto. Le dije que, en mi opinión, a Rama no le gustaba que pidiesen dinero. Luego pensé en mi propia culpa, porque al fin y al cabo es la afluencia turística a un país pobre, quien genera esas conductas y esos modos de ganarse la vida, que luego resultan bastante incómodas para el viajero.
Mucha gente practicaba sus lavados matinales o lavaba ropa enjabonándola y golpeándola contra una roca que emerge del río.
Luego visité el Virupaksa Temple en el centro de Hampi. Para entrar al recinto se pasa bajo la torre principal y se llega a una plaza cubierta con grandes losas. Entre a distintas pequeñas habituaciones como santuarios, cada una con su ídolo. De una de estas capillas sacaban la figura dorada de alguna deidad. Dos monjes tocaban música, uno tambor y el otro trompeta. Colocaron la estatuilla en un soporte a modo de camilla cubierta con un palio y telas. La transportaron dos monjes, uno delante y otro detrás, con un palo sobre los hombros. Finalmente colocaron la imagen en una hornacina decorada con flores y una hoja de palma. Todo este ritual tuvo lugar sin espectadores, salvo yo que procuré pasar desapercibido.
Por un pasillo interior del templo se acercaba un elefante guiado por un hombre montado a horcajadas en su cuello. Me dijeron que lo llevaban a lavar al río.
Al salir del templo, subí por una montaña de roca, salpicada de pequeñas construcciones de pilares y dinteles y, grupos de grandes rocas apoyadas o apiladas unas sobre otras. Es un lugar mágico; las vistas son muy amplias hacia las montañas de las que solo quedan las rocas sobrepuestas. Por todos lados se encuentran dibujos y escrituras grabados en la roca y pequeños relieves.
Cruce el río en la barca. Di un paseo y me senté en un café a tomar un lassi. Me fijé en un jovencito que iba ofreciendo postales y pegatinas por las mesas. Me pareció pacífico y educado, en contraste con otro que me había asaltado con la misma mercancía, antes de tomar la barca. Estuve mirando las postales de Hampi y de India y las pegatinas con imágenes religiosas. Le pregunté los nombres de los dioses y él, Galepa de 16 años, me fue dando explicaciones. Después de varios recorridos me volví a encontrar con Galepa y le invité a comer. Me estuvo contando su historia. Su madre murió a causa de una picadura de serpiente cuando él tenía 5 años. Su padre entonces, se dio a la bebida y murió un año después. Tiene 4 hermanas mayores que han cuidado de él. Tuvo una seria operación de corazón; me enseñó la cicatriz; su tío se hizo cargo de los gastos de más de un lack (100.000) y medio de rupias. Todo el tiempo estuve percibiendo la bondad y la pureza de corazón de este niño. Su tío y una hermana son sastres, pero le han dicho que él no sirve para eso. Sus sueños consisten en llegar a tener un ricksaw o poner una pequeña tienda.
En el viaje anterior a India, durante la estancia en Hampi, conocí al conductor de un ricksaw con un rótulo que ponía “Incredible” y él decía también que se llamaba Incredible. Recuerdo que fue muy simpático y pasamos un día con él haciendo una gira por los monumentos de Hampi.
El día en que llegué a Hampi, pregunté por él a otros conductores y me dijeron que había muerto hacía 2 años de un ataque al corazón, con 30 años de edad. Esta mañana al salir de la habitación, me estaba esperando Tom, uno de los chicos de la pensión. Me dijo que si quería visitar a la familia de Incredible, podía ir en ese momento ya que estaban esperando. Le pregunté el nombre real de Incredible. Me dijo Raju y me acompañó hasta la casa. Allí estaban un hermano, el padre, la madre, dos hijas y la mujer. Este fue el orden en que se fueron presentando y en que yo les fui dando el pésame afectuosamente. Me enseñaron una fotografía de Raju colgada en una pared. No tenía nada que contar más que ese pequeño recuerdo y me marche al poco rato.
Al mirar el suelo que pisaba, noté que toda la calle estaba teñida de un delicado tono ocre que servía de fondo pictórico a los mandalas dibujados, como simétricos arabescos lineales con polvo blanco, a las entradas de las casas. No percibí olor, quizás a causa de mi pérdida de olfato pero, de pronto, entendí que la sustancia ocre no era otra que la sagrada moñiga de las vacas indias. Recordé haber visto una mujer acogiendo en la cuenca de su mano el chorro de orín que manaba también de una vaca.
Salí a correr por el camino enlosado al lado del río que luego continúa por una pista de tierra entre palmas plataneras. Me habían dicho que por ese camino se llega a unas cataratas, pero no las encontré. Llegué a un punto en que se acababa el camino, volví al punto de partida y repetí el mismo recorrido una segunda vez para completar una hora corriendo. Era temprano y no pasé calor. Crucé el río y fue a un restaurante donde había visto libros. No había nadie para atender, escogí uno de los libros: El poder de la compasión del Dalai Lama y me senté en una de las mesas a leer tranquilamente, con la sensación de que el azar, como ocurre a veces en la creación artística, se había compadecido de mí, ofreciéndome un libro adecuado.
Estuve charlando de nuevo con Galepa. Le dije que la palabra española, galope, me servía para recordar su nombre. Le expliqué lo que significa y él me dijo que Galepa significa, viento soplando. Me pareció que ambos significados tienen muchas cosas en común y podrían volar poéticamente unidas:
El viento galopa en el viento,
el viento resopla al galope,
despliega tus alas, caballito,
llega el momento de volar.
Hoy Galepa tuvo dos malas experiencias. La primera de ellas fue con el señor de una tienda, a quien yo había conocido ayer, cuando Galepa me pidió que le escribiese un postal desde España y la enviase a la dirección de esa tienda. Pues bien, el tendero le había acusado de robar algo que le faltaba. El segundo desencuentro fue con su amigo Babu. Me dijo que casi se pegan y han roto. Le dije que mañana cuando ya haya pasado un tiempo, seguramente el enfado se les pase y vuelvan a ser amigos. Cruzó el río de vuelta conmigo. Él iba hasta Hospet para comprar más mercancía que se le acaba pronto porque está teniendo suerte con las ventas.
Subí la montaña de roca, para ver desde allí como ayer la puesta de sol. Tienen indicada una zona como Sunset Point View y es un lugar en alto desde donde se divisa una vastísima extensión de rocas, palmeras y montañas. Estuve leyendo allí el segundo capítulo del libro que hurté titulado Afrontar la muerte y morir bien. La primera parte, yo creo que muy sensata y útil, coincide bastante con la actitud filosófica del estoicismo con respecto a la muerte, que no hace mucho conocí a través de las Meditaciones de Marco Aurelio. En la segunda parte, la de morir bien, explica el fenómeno de la muerte, desde la creencia en la reencarnación. Tengo que reconocer que, a pesar de mi escepticismo y agnosticismo, he disfrutado mucho de la forma poética y del lenguaje sencillo y claro que utiliza el Dalai Lama y he podido comprender algo más sobre esta creencia tan extendida en el planeta. Si la verdad estuviese vinculada a la decisión de la mayoría, en lo que podría llamarse una epistemología democrática, la reencarnación sería una de las más firmes verdades establecidas. Siguiendo este descreído hilo, recordé la broma de Buñuel en su lecho de muerte pidiendo un sacerdote que le diese la absolución. Volviendo al texto del Dalai, también plantea que, incluso si no hubiera otra vida, cree que la preparación mental que recomienda sería beneficiosa porque elimina el miedo. Esta preparación trataría de conseguir vivir el momento conscientemente, con la presencia del yo en la mente reuniendo toda la paz de que sea capaz. Según él, la muerte es un momento en que, a veces, es posible alcanzar la sabiduría.
Me uní a un grupo formado por 8 personas de diferentes países y un guía local, para hacer una gira en bicicleta por algunos de los principales monumentos y ruinas de Hampi. El guía conto historias del Ramayana para explicar algunos relieves esculpidos en las fachadas o en los pilares de los templos. Por la grandiosidad y el refinamiento de los monumentos que vimos, se puede imaginar la importancia que tuvo la zona en la época del imperio Vijayanagara, inmensos establos de elefantes, conducción del agua en acueductos y canales, estanques profundos escalonados, mantapas por todas partes (estructuras con pilares y dinteles), templos, estatuas enormes labradas de una sola pieza, un palacio de estilo árabe llamado el Palacio de la reina, … En el grupo estaban Adrián (Francia), Micheline (Suiza) y un alemán, un australiano, un irlandés, un hombre de mi edad que no me enteré de dónde era, el guía indio y yo. El guía señaló una montaña lejana con un arco de dos pilares y dintel en la cumbre. El arco está en un sitio que es difícil explicarse como subieron hasta allí las tres lascas. Contó que dice una leyenda que quien consigue llegar hasta allí, se convierte en poeta. Pensé en dejar el desafío pendiente hasta una fututa estancia en Hampi. Con Micheline, de 50 años, charlé un poco antes de empezar; viaja sola, se interesa por el desarrollo espiritual aunque no es seguidora de ninguna religión en especial. Trabaja en algún tipo de terapia, relacionada con la osteopatía. Me contó algunas peripecias de su viaje, como la de aparecer en una ciudad inesperada, por las erróneas explicaciones que le dieron y costarle mucho encontrar un hotel o un lugar adecuado para pernoctar. El recorrido que me hicimos tiene algunas cuestas empinadas, pero no muy largas y conseguí, al igual que el resto del grupo, superarlas sin bajarme de la bici. Las bicis no tenían cambio de marchas, pero estaban en bastante buena condición.
La otra vez que estuve en Hampi, Pánkaj y yo estuvimos cortándonos el pelo al otro lado del río. La peluquería era la propia casa del peluquero, con su cama en zona y el sillón de cortar en el lado opuesto. Recuerdo que además del corte de pelo nos hizo masaje en la cabeza y pasamos un rato agradable charlando con él. Vi que, en el lugar donde estaba la peluquería, han puesto otra tienda. Cerca de allí vi a otro peluquero y le pregunté por el que yo había conocido hace 5 años. Me dijo que no estaba seguro, pero probablemente se habría instalado al otro lado. Hoy me fijé en un peluquero que trabajaba al aire libre, en un lugar muy bonito que es donde empieza la escalinata que baja al río. Se veía el pelo caído sobre la hierba del trabajo del día, sus instrumentos sobre una tabla, una tela para cubrir al cliente, un sillón de tablas clavadas y nada más. Me confirmo que hace 5 años estaba al otro lado y pensé que tenía que ser él. Le conté mis recuerdos mientras me cortaba el pelo. Le dije que tenía una foto suya de aquella vez y me pidió que se la mandase por mail. Me dio una tarjeta en la que aparece su retrato y la publicidad de un negocio de fotografía en Hospet. Me explicó que intentó ganarse la vida con ese oficio, pero que realmente saca más beneficio cortando el pelo, incluso sin local.
Tras la puesta de sol, descendí la montaña y entré en el templo. El patio descubierto estaba repleto de peregrinos. Familias completas se preparaban para pasar noche al raso sobre las grandes losas. Una niña me pidió que le hiciese una foto, se acercó la hermana, el hermano mayor, la madre, las tías y finalmente el padre.
Esperando la barca conocí a un israelí que llegaba con sus mochilas. Se llama Or y habla muy bien español. Me dijo que había pasado 10 meses en Sudamérica y que venía con idea de hacer algo de escalada.
En la barca coincidí al lado Elisabeth, americana poco mayor que yo. Viaja sola. La acompañé caminando un rato, pues ella iba hasta Anegundi, a unos 4 km de distancia. Se ha retirado hace poco; trabajaba con telares y teñidos, como Cari Callejo. En otros viajes indios, ha comprado pigmentos para teñir; uno de ellos, el color índigo. Hablamos de hinduismo y de los pensadores, Ramakrisna, Vivekananda, Aurobindo y Ramana Maharshi. Ella estaba especialmente interesada en este último. Me contó de un lugar cerca de Pondicherri, la montaña sagrada Arunachala donde, como también ocurre con el monte Kailash de Nepal, el peregrinaje se realiza rodeando circularmente la montaña, siguiendo una dirección. No la entendí bien, qué relación tenía Maharshi con el lugar, pero sí, que ella vivió una bonita experiencia rodeando la cumbre a la luz de la luna.
En un capítulo titulado Giving and taking (Dando y recibiendo), Dalai Lama describe una práctica meditativa que consiste en imaginarse uno mismo acogiendo el sufrimiento, la pena, la negatividad y las experiencias indeseables de otros seres sintientes. Después se continúa visualizándose en el acto de dar o compartir con otros tus cualidades positivas y tu bienestar. Al leer esto recordé el momento que pasé en casa de la familia del fallecido conductor de Ricksaw. Después de los pésames, me ofrecieron un té y no lo acepté. Me fui con la sensación incómoda de no haber hecho bien en irme tan pronto, pero estaba bastante confuso, ya que había acudido allí en decisión un tanto forzada y, además, aunque no dije nada, cuando vi la fotografía no estuve seguro de reconocer a Incredible. Pensando en ello a posteriori, me habría encantado haber podido reunir la energía suficiente para aplicar en esta situación la idea que acababa de leer.
El templo estaba totalmente lleno de gente. En la plaza descubierta, había bailes frenéticos, música incesante de tambores, miles de velas encendidas junto a las estatuas de los ídolos y las familias de peregrinos que se iban colocando para pasar la noche. En el exterior, en puestos improvisados directamente en el suelo, pigmentos, vendían utensilios para los rituales: pigmentos, pequeños cuencos de cerámica, guirnaldas de flores, plátanos. Los monos se unían al bullicio que dominaba la ciudad.
En las estancias más profundas de la mente, estuve rodeando la montaña sagrada, concentrado en una propuesta de meditación de Ramana Maharshi: ¿Quién soy yo? ¿Dónde está el yo? Me vi señalando el corazón con la mano abierta y depositando ahí la mente. La pregunta: quién soy, destruía cualquier otro pensamiento y, el yo, como un palo usado para remover las brasas del fuego, él mismo también se desvanecía. Así comenzó la desaparición. Cuando otro pensamiento se asomaba, me preguntaba: ¿a quién llega? Si la mente se deslizaba hacia la cabeza y los sentidos, aparecían las palabras y las cosas y el mundo, pero cuando conseguía reposar la mente en el recogimiento del corazón, los nombres, las formas y la misma mente desaparecía y quedaba sola el alma…

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