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Nos despertamos a las 7:30 en la casa de Djúpivogur y está lloviendo. ¡Qué lástima! ¡Con lo bonito que hubiera sido un desayuno en el jardín con el medio bizcocho de jengibre que nos queda! El pronóstico del tiempo para hoy es de lluvias por la mañana y despejado por la tarde en la zona donde vamos a estar. Las temperaturas, más o menos como siempre, entre 10º y 14º. Pero después de la experiencia de los días anteriores, ya no creo demasiado en las previsiones.
Nos despedimos del dueño, que vive enfrente, y arrancamos a las 9:30.
Seguimos por la N1 hacia el noreste. Al igual que los días anteriores, no dejamos de ver ovejas continuamente a ambos lados de la carretera. A veces incluso encima de la carretera. También se ven muchos caballos y esporádicamente vacas. El mito de que las ovejas van siempre de tres en tres es cierto al 75%. También las hemos visto de dos en dos, de cinco en cinco, etc.
La casa donde hemos pernoctado hoy estaba a unos 40 km antes de llegar a Djúpivogur. Alcanzamos esta población poco antes de las 10:15 y paramos para hacer una pequeña visita. Continúa lloviendo. Unos carteles indican la dirección hacia Eggin i Gledivík, un conjunto escultórico al aire libre de 34 huevos de piedra gigantes, realizado en 2009 por un famoso artista islandés, Sigurður Guðmundsson. Representa los huevos de las 34 especies de aves que anidan en Djúpivogur y están todos colocaditos en hilera a lo largo del malecón. ¿Quién se resiste a contarlos, a ver si es verdad que son 34? Yo, desde luego, los conté
En Djúpivogur se conservan algunas casas del siglo XVIII que han sido restauradas, como la de madera roja Langabúd, la más antigua, construida en 1790 y que en la actualidad alberga un restaurante y un centro cultural.
También queremos ver la pequeña iglesia blanca y unas casitas de tejado de turba que por lo visto hay al lado, pero callejeamos un rato y no conseguimos encontrarlas. El móvil con datos de Niñooo nos envía a una dirección donde no hay ni rastro de la iglesia, así que acabamos dejándolo por imposible. La ubicación de la iglesia de Djúpivogur queda para nosotros como misterio sin resolver.
A las 10:30 reanudamos camino bajo una lluvia fuerte y constante. Queremos coger el atajo de la 939 porque no vamos a recorrer el perímetro de los fiordos (hubiéramos necesitado más días de viaje). Ya un tramo antes de llegar al desvío de la 939, la N1 está sin asfaltar.
La 939 es una pista de grava que, sin ser demasiado buena, al menos no está tan bacheada como las carreteras de Landmannalaugar. Lo malo es que sigue cayendo un aguacero y el firme es un barrizal. Por si fuera poco empezamos a adentrarnos en una niebla cada vez más espesa, hasta el punto de no ver más allá de 10 metros, así que tenemos que reducir la velocidad al máximo.
Un poco más adelante nos encontramos tres ovejas pasando el rato en mitad de la carretera, que nos miran como diciendo “nosotras estábamos antes”. Menos mal que ya habíamos superado el banco de niebla y pudimos verlas con anticipación.
Desembocamos de nuevo en la N1, que aún sigue un tramo sin asfaltar.
Más adelante nos desviamos por la 931 para ir a ver las cascadas Litlanesfoss y Hengifoss. Esta es una carretera bastante bonita que discurre en paralelo al lago Logurinn (donde dicen que vive el monstruo Lagarfljótsormurinn, pero nosotros no lo vimos) atravesando el bosque Hallormsstaður, el mayor del país, con más de 50 especies de árboles y una gran variedad de aves. Es un bosque de repoblación, con especies arbóreas traídas de todo el mundo para comprobar su adaptación antes de implantarlas en otras zonas del país.
Paramos en un apartadero de la 931 para cambiar de conductor y entonces descubrimos lo majo que se nos ha quedado el coche tras la travesía del barrizal de la 939.
En un momento dado la 931 cruza por encima del lago con un gran puente. Nada más atravesarlo hay que girar a la izquierda, donde está el parking para ir a ver las cascadas. Aparcamos aquí a las 12:45. El camino empieza allí mismo con una escalinata y continúa con unas pendientes bastante pronunciadas, pero luego se hace más llevadero. Aproximadamente a 1 km está Litlanesfoss y ya desde allí se ve a lo lejos Hengifoss, que está a algo más de otro kilómetro más adelante.
Aunque Hengifoss tiene más fama que Litlanesfoss, a mí me gustó más ésta última. Me recordaba un poco a Svartifoss.
Seguimos avanzando. El último tramo llegando a la base de Hengifoss es de mucho pedrusco, agua y barro escurridizo. Hay muchos charcos, que hay que ir saltando de piedra en piedra. Menos mal que llevábamos las zapatillas impermeables. Hengifoss no nos seduce mucho; tal vez porque la vienes viendo casi desde el principio del camino y al llegar junto a ella no descubres nada nuevo.
Hengifoss es la cascada de la derecha en esta foto:
Aunque en la foto no lo parezca, tiene 128 metros de altura! Es la tercera más alta de Islandia.
Regresamos hacia el parking. Esta vez es todo cuesta abajo… ¡qué gusto!
A las 14:00 estamos cogiendo el coche para deshacer todo el trayecto de la 931, hacia Egilsstadir, donde llegamos a las 14:45. Lo primero que queremos hacer es comer, y después echar gasolina y lavar el coche, porque da asco sólo mirarlo. Nada más entrar al pueblo hay un Subway, donde compramos sendos bocadillos de 30 cm para Niñaaa y Niñooo a 1.200 ISK cada uno (unos 9,20 €) para que varíen su dieta un poco. Nosotros tenemos para hoy unas deliciosas Kartoffelsalats de supermercado, como las del primer día que tanto nos gustaron. Buscamos algún lugar donde sentarnos a comer pero está todo mojado, así que comemos sentados en el coche, en el parking de la gasolinera, con las puertas abiertas y procurando no rozar demasiado la carrocería.
Saciado el apetito, procedemos a lavar el coche. Las gasolineras de Islandia tienen mangueras con cepillo de uso gratuito para lavar los coches. ¡Cómo se ve que agua es lo que les sobra! Dejamos el Duster niquelao, le llenamos el buche, y son las 16:15 cuando salimos hacia Seydisfjördur por la carretera 93. Egilsstadir es una población bastante grande para lo que suelen ser los pueblos en Islandia, pero no tiene ningún atractivo especial que ver, que nosotros sepamos.
Seydisfjördur es un pueblecito pesquero y bohemio con encanto, situado al fondo de un fiordo. Dicen que las vistas de Seydisfjördur y el fiordo ya desde la carretera son preciosas, pero nosotros volvimos a pillar niebla y no pudimos disfrutar de ese panorama. La verdad es que tanta niebla, tanta nube y tanta lluvia desde que habíamos aterrizado en Islandia nos tenían ya un poco fritos.
En media hora desde Egilsstadir estábamos en Seydisfjördur. Ciertamente el pueblecito es una monada, con sus casitas de madera de colores en torno al fiordo, totalmente rodeada de montañas, y esa tranquilidad que se respira.
Quizá demasiada tranquilidad… Encontramos el lugar muy muerto para ser un domingo por la tarde. Había leído que era un pueblo con gran actividad pesquera y turística y un interesante ambiente cultural, lleno de talleres de artistas, con un centro de artes y muchos museos… y me imaginaba otra cosa. No había casi nadie por la calle, parecía casi un pueblo fantasma, y tampoco había mucho que hacer aparte de dar una vuelta alrededor de la orilla del fiordo. Nos hicieron gracia dos niñas en bañador jugando tan panchas en el agua, que debía de estar gélida, mientras que nosotros íbamos con los anoraks.
Volvimos al coche para llegar hasta la fábrica de pescado Brimberg, donde volvimos a aparcar porque desde allí sale el caminito que lleva hasta Tvisöngur, un pequeño conjunto de cinco cúpulas de hormigón de diferentes tamaños enlazadas entre sí, del escultor alemán Lukas Kühne (2012), situadas en mitad de la ladera de la montaña. Estéticamente no tienen mucha gracia, pero cuando sopla el viento a través de ellas se generan sonidos con cinco resonancias distintas. Cada cúpula se corresponde con uno de los cinco tonos armónicos que componen la música tradicional islandesa. Me pareció curioso y digno de visitar.
Así pues cogimos el caminito ladera arriba. Son unos 600 metros, todo cuesta arriba, y como había llovido tanto estaba totalmente hecho un lodazal. Tardamos algo más de 15 minutos en llegar… para encontrar que allí no sonaba nada en absoluto porque no se movía ni una mota de aire.
A las 17:45 decidimos volver hacia Egilsstadir para dirigirnos ya hacia nuestro alojamiento de hoy. De nuevo niebla en la 93. Hoy no hemos visto la luz del sol en todo el día.
El alojamiento que tenemos reservado para esta noche es un bungalow en una granja de caballos llamada Stóri Bakki, a unos 30 km pasado Egilsstadir, donde llegamos a las 18:45. Se dedican a la cría, doma y venta de caballos islandeses y además tienen un bungalow para alquilar a los turistas. Nos hace ilusión porque vamos a poder ver de cerca los caballos, aprender cosas interesantes sobre ellos y comentar detalles con los propietarios.
Nada más lejos de la realidad
. El bungalow está totalmente apartado de la actividad de la granja, aislado en medio de una pradera, y no vemos más que cuatro caballos encerrados en un redil. Los dueños viven en una casa a unos 300 metros del bungalow y sólo hablamos con la mujer al llegar para que nos dé las llaves. Desde luego, para quienes busquen paz absoluta es un lugar ideal.El entorno (imagen tomada de Street View):
El bungalow:
No sabemos si es por la decepción o por qué, pero este alojamiento no nos ha gustado demasiado. El bungalow es amplio pero está como desangelado; no sabría cómo definir la sensación de que a ese lugar le falta chispa. Además, las instrucciones que hay en un papel sobre la mesa dicen que antes de abandonar el alojamiento por la mañana tendremos que quitar toda la ropa de cama, sacar las fundas de los edredones, meterlo todo en una bolsa, pasar la aspiradora…
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