Qom, Kashan y Abyaneh ✏️ Diarios de Viajes de Iran

Ya hacía unos años que me atraía este destino por su cultura, arte, historia, exotismo, personalidad, originalidad y, cómo no, poco turismo, pero me topaba con un procedimiento de obtención del visado bastante complejo y caro. En 2013, un año como otro cualquiera, por ejemplo, estaba decidido a ir, pero al ver tanta parafernalia: que si una pasta el visado, que si por medio de una agencia que te clavaba otro pastón, que si solicitar un código, que enviar los pasaportes por empresa privada, que si un seguro médico obligatorio etc...vamos que no bajaba de los 130 € y con demasiado trámite y tiempo. Había vuelos muy baratos con Pegasus, pero mirando otros destinos atractivos, vi un buen precio a Guatemala, algo menos de 500 €, y me dije, voy a pasear mis encantos por Centroamérica, allí no son tan tiquismiquis y me recibirán con los brazos abiertos y sin tanto remilgo. Y allá me fui. Y pensé: “cuando simplifiquen el visado, iré a Irán”. Y los iraníes se enteraron y les escoció bien que no fuera. Y lo simplificaron, vaya si lo simplificaron, fundamentalmente para que yo fuera, cosa que consiguieron al poco tiempo. La posibilidad de obtenerlo al llegar al aeropuerto sin más trámites, anima a cualquiera, a pesar del alto precio. Bueno, hay otro requisito imprescindible: pantalón largo, no necesario en los 61 países en que había estado hasta entonces. Desde luego, es un país original. Lo malo es que hay originalidades que matan. O por lo menos, que hartan. Y me hartaron bien.


Siento la mala calidad de la imagen, pero está hecha con el móvil a un televisor. Sobran las palabras, a mí realmente me impresiona ver esto en el siglo XXI. La mujer del tiempo. De todas formas, se ve un país moderno, han contratado a una mujer. Y no es una monja.

Los vuelos a mejor precio fueron con Turkish vía Estambul. Por mucho que miré en otras compañías y cambiando los días, no había manera de llegar a Teherán a una hora decente, todos los vuelos aterrizan de madrugada, a las 2:20, a las 3 menos cuarto, a las 4:45...así todos, como si en vez de vuelos fueran el horario de cierre de los bares, los pubs o las discotecas o la hora en que una puta hace caja. Unas horas que si tienes 18, 25, 30 años, se lleva bastante bien, pero yo ya no. En fin, esto era algo que tampoco había visto nunca, seguimos con la originalidad. Debía haber cambiado de destino en ese momento e irme por ejemplo, a Paraguay y llegar a las 3 de la tarde. Seguro que entonces modificaban los horarios del aeropuerto de Teherán, escocidos de nuevo por mi rechazo, pero ya no quería esperar más, posponiendo más años este viaje y que con la dichosa globalización llegara a Irán y me encontrara a todas las mujeres con minifalda y escotes generosos, en vez de esos sugerentes y morbosos vestiditos negros que todo lo tapan y dejan libre la imaginación. Así que compré los billetes sabiendo que esa noche, con una escala en Estambul a las 12 de la noche, ya no pegaría ojo. Lo que no sabía es que a la vuelta tampoco.
No quiero ser duro con el país, pero nunca he visto tantos inconvenientes en un viaje. Y como casi nadie menciona las partes negativas, voy a recopilarlas para que los futuros viajeros sepan qué se van a encontrar. A saber:
- visado muy caro, 78 €; en mi caso, trámite muy pesado en el aeropuerto, 2 horas
- como ya he dicho, horas absolutamente indecentes para llegar y salir en el aeropuerto de Teherán;
- imposibilidad de reservar los hoteles por internet ni por agencia ni casi por ningún lado, hablo yendo por libre, que es como viajo absolutamente siempre
- gran dificultad para encontrar alojamiento en casi todos los lugares: Kashán, Abyaneh, Isfahan, Yadz, Shiraz estaban llenos de turistas con los hoteles completos. Abril-mayo es la época alta y hay mucho turismo local y cada año mucho más internacional.
- mala relación calidad-precio de los hoteles teniendo en cuenta el nivel económico del país
- imposibilidad de pagar con tarjeta absolutamente nada en ningún lugar; ni retirar dinero en los bancos, es decir llevar encima todo durante todo el tiempo.
- pocas opciones para viajar con un clima agradable; verano, un calor espantoso en centro y sur con temperaturas superiores a los 40-45 grados, invierno, mucho frío. Lo mejor, marzo y abril; y seguramente el otoño también
- para el tamaño del país, no hay demasiados puntos de interés que podamos calificar de sobresaliente, y los centros a visitar están a mucha distancia unos de otros sin nada que ver de camino, al menos en el centro y sur, zona que visité
- tediosos desplazamientos entre las ciudades, con buenas carreteras pero casi siempre con un paisaje tremendamente árido, desolado, monótono y absolutamente plano que hace muy aburrido el viaje entre ellas; a veces aparecen altas montañas, también peladas
- imposibilidad de alquilar coche (salvo que pagues una fortuna), algo que te da tanta libertad y que para mí es el viaje ideal, recorriendo paisajes, pueblos con encanto y parando donde uno quiera para ver y hacer fotos.
- los incomprensibles baños de cagar de pie que desaparecieron de España hace unos 40 años, allí son lo más normal. Solo te libras si vas a hoteles de 3 estrellas o más
- pagas por entrar en todas partes y a un precio nada barato para este país
- quieren aprovecharse del dinero generado por el turismo, pero no están preparados para ello. He estado en hoteles donde nadie o casi nadie habla inglés; ídem en monumentos, restaurantes etc
- las mujeres, turistas incluidas, obligatorio el pelo tapado, y los hombres prohibido el pantalón corto, no solo en mezquitas y mausoleos, sino por la calle también, da igual si hay 40 grados o más
- en la playa (isla de Kish) hasta te llaman la atención por ir sin camiseta, siendo hombre. Ni en la Edad Media
- muy poca variedad en las cartas de los restaurantes, salvo que vayas a los mejores. Casi siempre es lo mismo: kebab de cordero con arroz o pollo con arroz; si hay suerte, pescado frito, por supuesto también con arroz.


Ya empezamos mal con el control a la llegada. Caos total, no hay orden, sale un fulano de detrás de la ventanilla y la gente le va dando el pasaporte y un par de papeles, que uno no sabe qué papeles son. Luego te enteras que uno es el resguardo de haber pagado el visado en una ventanilla que está después, es decir que hay que empezar por ahí, pero nadie lo indica ni es el orden lógico. En otro puesto enfrente, hay que sellar el seguro de viaje o contratar uno por 14€ si no lo llevas, bien barato es, pero creo que no incluye las tiritas. Este paso es antes de los otros dos. La gente se pega al fulano de antes mencionado que coloca los pasaportes y papeles amontonados delante de la ventanilla para que alguien dentro los vaya recogiendo y haciendo los trámites pertinentes. Luego a grito pelado van llamando por el nombre según esté el tema resuelto, pero no se forma cola ni nada, es todo así como en la romería del Rocío.
Cuando ya la mitad del pasaje de nuestro avión había pasado y se encontraba ya camino del hotel o de Persépolis, el fulano omnipotente recoge los pasaportes de la otra mitad y los devuelve tal cual a sus dueños, a mí, por ejemplo, sin haber resuelto nada, aunque diciendo: “wait”. Yo pensé que como solo llevaba dos hojas completas en blanco (en teoría son 3), que no me dejaban entrar, pero al ver que éramos unos 30 me tranquilicé. Alguien preguntó: “¿por qué debemos esperar?” y contesta el macho del corral algo así como: “se acaba mi turno, me voy y deben esperar a que venga el siguiente”. Muy bien, muy profesional todo. No se sabía cuánto, quizás media hora. Al final fueron unos 40 minutos y vuelta a empezar entregándole todos en mogollón los papeles que acabaron mezclándose y perdiéndose en un maremágnum sobre el mostrador. Así pasó que a varios les reclamaron o el seguro, o el recibo de haber pagado o la foto de la Primera Comunión y ellos contestando que si ya se lo habían dado...en fin los papeles iban apareciendo…y al final me llaman y estaba listo, podía entrar en Irán, justo dos horas después de empezar a las 6.10 de la madrugada. Algunos tardaron más y otros bastante menos.
Clavan a los españoles 75 € más 3 por el trámite de cobrar los 75, tiene mucha lógica. Lo próximo será cobrar otros 2 € por el trámite de cobrar los 3 del trámite. Deja que se le ocurra a alguno de esos fulanos y ¡zasca! A mí los 75 no me importaron, pero soltar esos 3 más me mató . Ahora, también reconozco que me habría sentado mucho peor pagar 3€ por el visado y que el trámite fueran 75 Lo que muchos no saben es que cada país tiene una tarifa diferente, así por ejemplo, los italianos, por medio de agencia pagan 25; los australianos, 150…


Lo primero fue cambiar dinero y ya otra sorpresa desagradable, solo me permiten cambiar 50 € y no hay más lugares para hacerlo que esa oficina en la 2ª planta, los bancos no cambian. Un pelín más de 40.000 riales por euro.
Más inconvenientes, el alquiler de coche. Solo hay una empresa en el aeropuerto, Europcar. Como está sola, se aprovecha y te clava 56 € por día un coche normalito. Precio muy muy razonable, porque además ni siquiera es a todo riesgo. En pocos países, ninguno, creo, me encontré un panorama como este.
Pues nada, vamos a buscar un taxi a Quom. Me piden 30 € y como pongo cara rara, ya bajan pronto a 25. Acepto, me abre el maletero para meter la maleta y con gestos le indico que no, que yo ahí no voy, que quiero ir en el asiento. A pesar de lo zumbado que yo estaba por no haber dormido ni un segundo en toda la noche, el sentido del humor nunca lo pierdo ni en los momentos más duros como este. Pero no hay manera, no me entiende ni los gestos. Esto me pasó varias veces en el país y llegué a la conclusión de que son torpes para entender las cosas, sobre todo los gestos, algo internacional. Vamos a ver, si yo me señalo a mí claramente, como Tarzán en la peli cuando dice “yo, Tarzán” y luego señalo claramente el interior del maletero y muevo el índice a derecha e izquierda como un limpiaparabrisas y al mismo tiempo la cabeza de la misma manera y digo no; y luego me vuelvo a señalar a mí y a continuación el asiento de atrás, ¿qué coño querré decir? Pues que no quiero ir en el maletero, evidentemente. Pero nada, no me entendía el chiste y hasta probablemente debía pensar que soy imbécil por creerme que su intención era meterme en él.


En fin, a Quom desde el aeropuerto son unos 93 km que se hacen en una hora, es todo autovía. Al llegar al hotel le doy un billete de 20€ y 200.000 riales. El taxista que no habla inglés, me indica que otro billete más de 100.000, le digo que no, que es lo pactado. Un rato así hasta que entro al hotel a ver si alguien habla algo de inglés. Hay suerte y sale uno que le explica al hombre que 20 € no son 20 dólares, que valen más. Creo que este era el problema, se queda conforme y se va.
El hotel Steghlal está bien, lo recomiendo. Es el único que reservé con Pintapin antes de llegar a Irán, 38€. Esta página engaña, porque pone el precio en dólares y luego te cobra lo mismo en euros.


Descansé unas horas, por fin pude dormir un poco, y salí a ver el mausoleo de Fátima y algo de la ciudad. Experiencia impactante. Ver a absolutamente todas las mujeres por la calle vestidas de negro y con chador, la túnica negra que cubre todo el cuerpo excepto la cara, realmente impresiona, uno no puede quedarse indiferente ante esta imagen en pleno siglo XXI. Estéticamente tiene su atractivo, pero por otra parte también resulta un tanto incomprensible e incluso indignante que esto sea una imposición.
La mezquita mausoleo es digna de ser visitada, un primer encuentro con el Irán más profundo y auténticamente islamista donde las manifestaciones de la religiosidad chiíta, por su dramatismo, intenso sentimiento de culpa que hace gemir de sufrimiento y llorar auténticas lágrimas resultan conmovedoras. Y el edificio contribuye a engrandecerlo todo por su magnificencia, esplendor, derroche ornamental con profusión de espejos, plateados etc
Frente a la entrada principal y al fondo de un amplio paseo se alza otra atractiva mezquita de elegante fachada.
Ceno en el hotel en una mesa con un grupo de italianos, las posibilidades son pocas, ellos ya se quejan de que siempre pollo con arroz, están acabando el viaje. Después de que el guía italiano les traduzca la carta y nombre 3 o 4 platos de pollo con arroz, yo, que hablo italiano, me hago el tonto y pregunto que si no hay pollo. Me miran y sonrío.
Al día siguiente por la mañana, tras conseguir que en el hotel me reservasen otro en Kashán para esa noche, contrato un taxi por 20 € para ir a esa ciudad. Los núcleos urbanos de camino son espantosos, el paisaje, también, pura desolación, aridez máxima, gran llanura con algunas montañas, peladas, al fondo. El taxista me pide algo más de los 20 € pactados, pero le digo que no y entro en el hotel. Un minuto después entra y me entrega un billete de 10 euros que se me había caído del bolsillo y encontró en el asiento trasero donde yo iba. Siempre procuro ir detrás en los taxis, me da la sensación de ser multimillonario, poderoso, un político importante o un ídolo de masas, hace que me sienta superior, lo que me viene muy bien porque tengo la autoestima muy baja y esto lo compensa. Tras una carrera de taxi, me da siempre un subidón y me imagino que estoy subido a un pedestal...Esta vez la increíble honradez del taxista me descolocó un poco y casi me pego un tortazo cayéndome del pedestal.


El hotel Amir Kabir va de lujo y es muy viejo y muy caro con una calidad precio muy mala, 45€ para una persona y haciendo precio especial. Desde luego, no lo recomiendo, al menos las 2 habitaciones que vi, quizás tengas otras renovadas. El suelo estaba formado por TROZOS de moqueta mal superpuestos y sucios; puertas muy viejas; el baño, del año catapún, pero al menos era de sentarse…
Con un taxi, voy al centro y de camino a cambiar. El taxista me para en 4 bancos, que no cambian, sorprendente, antes de dar con uno que sí lo haga. Quizás lo hizo a propósito para cobrarme más, 5 €. Cambio a 40.000. Y me lleva a la casa Tabatabei, en el centro.


En Kashán se visitan varias casas históricas, una especie de palacetes de nobles o nuevos ricos tipo Carmen Lomana o los Gipsy King. Fueron construidas a finales del XVIII o en el XIX y destacan por sus elementos decorativos, generalmente estucos, patio con estanque, portadas, artesonados y espejos plateados. Hay un bono que incluye 3 visitas: las casas Tabatabei y Abassí y el hammán. Son 350.000 riales, 8,75 €. Merece la pena, los 3 edificios tienen suficiente atractivo para verlos con calma y están cerca unos de otros. Los baños tienen una decoración muy pero que muy fina, que ya la quisiera la Preysler en su retrete de invitados.


Pero hay otra casa que debe ser visitada, para mí la más bonita, es la Borujerdi, en cuyo patio la sala principal tiene una decoración realmente espectacular, con muchos detalles, tanto figuras en estuco, como unos magníficos frescos cubriendo zonas de las paredes, bóvedas y cúpulas, columnas etc, un minucioso y elegante trabajo que me recordó a algunos palacios de la India. Entrada, 150.000, 3,75 €, cara, como todas las visitas en Irán.
Además, se puede echar un vistazo a la mezquita Aga Bozorg, que parece más antigua pero es también del siglo XIX. Se visita el patio, lo único destacado es la fachada, una gran cúpula entre dos decorados minaretes. Di una vuelta por el casco más antiguo de la ciudad, pero no es bonito ni tiene nada que ver.


En el plano gastronómico destaco en primer lugar los magníficos zumos de melón o zanahoria, me tomé unos cuantos en diferentes ciudades.
Una vez visto lo que me interesaba de la ciudad. decidí buscar alojamiento para el día siguiente, no quería seguir en el Amir Kebir. Lo que vi o estaba completo, o no me gustó (por cutre o por demasiado caro, 80€ el mejor de Kashán). Preguntando siempre aparece alguien que ofrece algo, generalmente una casa particular. Me lleva un fulano, bastante sudoroso y gordo, en moto, sin casco, allí nadie lo lleva. Primero un hostal algo cutre, lleno; mejor, porque tampoco me gustaba. Siguió al lado una casa particular con dos habitaciones, más cutre aun y sin baño propio...Gracias y volvemos al punto de origen. Ya hay otro esperando para llevarme también en moto, esta vez potente, tanto la moto como el tipo, que parecía el chulo del pueblo, a ver 3 casas en las afueras. No hablan inglés, todo es por señas y con 4 palabras que pueden entender. Quiero un baño europeo, me enseña 3 apartamentos, pero los 3 tienen baño de cagar de pie, noooo. Una pena, por lo demás estaban bien, cama grande, sitio muy tranquilo y buen precio. Nada, vuelta al lugar de origen, gracias, no piden propina, menos mal. Ya alguien me dice que espere, que ha llamado a otro, pero tarda más de media hora, espero en las tiendas de turistas, me traen una silla, me invitan a beber un refresco, son muy amables...Por fin, otro chico con moto, no habla inglés tampoco, alguien nos hace de intérprete, que sí, que “farang” (extranjero) toilet, que vale, le pregunto si cama grande. Me dice:”no, cama no”. Pienso que está bromeando. Vamos a ver el apartamento, que está en el quinto carajo, muy en las afueras de la ciudad. Otra vez en moto y sin casco, en plena rotonda y en medio del tráfico caótico de estos países, lo llaman por teléfono. Pienso: “no contestará”...Pues sí, coge el móvil, conduce con una mano esquivando coches y motos, madre mía, quién me manda meterme en estas historias, pero te van liando, porque quieren ayudar, y también hacer negocio, claro, pero en realidad complican todo mucho más. Al final, ya casi llegando a Afganistán, paramos ante una casa, entramos, hay un fulano rezando, arrodillado y mirando para La Meca, pasamos por delante, casi me santiguo mirando para la pared, lo que habría sido una triple estupidez, una porque no soy religioso, otra porque no había nada místico en la pared, solo un cuadro horroroso, seguramente con ciervos que hasta Irán han llegado, y otra porque de haber algo sería musulmán, no cristiano. En fin, me enseña el baño y me quedo perplejo, nunca he visto algo así. Es el típico retrete de pie en el que han puesto tal cual la silla de playa de la abuela a la que le han quitado las telas y en la estructura metálica han encastrado una taza de wc de ¡¡¡plástico!!!, como si fuera un embudo apuntando al agujero... Alucinante, como saben que los europeos usamos otro tipo de inodoro más cómodo han ideado esta solución. El chico queda muy satisfecho al mostrarme el soberbio y moderno baño europeo y luego me enseña la sala donde se supone que voy a dormir, amplia, se ve que es un salón con gran alfombra, tele, sofá...le pregunto: ”¿y la cama?”, me contesta señalando el sofá, que además no es sofá-cama, sino el típico de cuero. Me digo a mí mismo, porque él no me entendería, “no me lo puedo creer, era en serio, no hay cama; llevo dos horas buscando un baño decente y cuando encuentro algo parecido, lo que no hay es cama”...Yo no puedo dormir en un sofá, yo no me duermo en un coche, ni en bus, ni en tren ni en barco ni en avión...los que sean como yo me entenderán; quien se duerma sobre una piedra, no. Ojalá tuviera yo esa facilidad…Con mucha pena, porque el chico era majete, le dije que no me interesaba. Me pregunta: “¿hotel?”, le digo que sí y me lleva al mío. No me pide nada, no le di nada, quizás debí, pero me fastidiaba la situación…
Lamenté mucho no haberle hecho una foto a lo que vi en aquel baño. No sabía yo que pronto me lo encontraría de nuevo...]


Sinceramente, empiezo a cansarme de Irán y de sus inconvenientes...No me quedaba nada...
Esa tarde en la calle, alguien me había ofrecido su coche para la excursión a Abyaneh que mucha gente hace, visitando otros tres lugares por 20 €. Como mejora el precio que otros me habían dado, le pido el número de tfno y ya desde el hotel le envío whatsapp para aceptar y salir la mañana siguiente. Pero en vez de volver a Kashan, le digo que si encuentro un hotel agradable seguramente me quedo en el pueblo.
Ceno en el hotel, está alejado de todo y en las afueras. Empiezo a ver las limitaciones en las cartas de los restaurantes y tomo una sopa, que no está mala, pero lleva arroz, y cordero con arroz.


Al día siguiente, el hombre que aparece con el coche es muy puntual, pero no es el mismo de ayer, parece que no habla apenas inglés, ya empezamos. La primera parada es a la salida de Kashán, el jardín Fin. Bueno, entrada 5 euritos para ver algo que no vale más de 1, en España; en Irán deberían cobrar 0,25. El jardín no vale absolutamente nada, es un espacio grande, rectangular, lleno de prácticamente una única variedad de árbol nada vistosa, con un par de canales de agua...en fin, el rollo que se traen de que si todo va en función de unas medidas, de los puntos cardinales, que si representan esto o lo otro, que el agua que fluye, que si una comunicación con el mundo cósmico en un entorno en conexión con la armonía universal...pero todo sin el menor encanto que puede haber en un jardín, con pocas flores y solo una variedad, pensamientos, que para eso el que yo tenía y que era: “menuda birria de sitio, para eso he pagado yo 5 euros”. Ojo, porque el conjunto de los jardines de varios lugares como este en Irán ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Pues a mí no me pillan en otro. Salva un poquito el interés de esta visita un pabellón cuya cúpula interior está revestida de frescos de bastante calidad y belleza, pero es algo concreto y limitado. También hay un hammán, pero que poco dice después de haber visto el principal de la ciudad. En el centro del jardín, un museo cerrado. Casi mejor, porque si está a la altura de la vegetación, iba a ser bueno…En fin, tanta historia que se traen con el jardín y su aura metafísica para que en el fondo el principal objetivo de su creación era que el sultán de turno pusiera mirando pa Cuenca a las mozas más cachondas del harén debajo de un pino piñonero en las noches cálidas de agosto. Si por los 5 euros al menos pudiéramos ver eso ya casi valía la pena.
En fin que con el Fin, mi cabreo continuaba.
Salgo e intento comunicarme con el conductor que me espera en el coche. El fulano que me ofreció la excursión me había dicho que este hombre entendía inglés si le hablaba despacito. Le pregunto despacito: “what´s your name?”; me contesta: “no, thank you”. Me digo, estamos listos. Me señalo, como Tarzán, y digo mi nombre. Lo señalo a él, y me dice “Mohammed”, bueno, al menos es listo. Salimos hacia Abyaneh, la carretera es buena, primero un buen tramo de autovía, todo son rectas, luego se desvía y ya es carretera, vamos hacia las montañas. Para delante de unos parterres con rosas pequeñas, corta dos y me da una, qué detalle, supongo no quiere conquistarme, es bastante feo el pobre, lo tiene crudo. Huele la flor para que yo haga lo mismo, ya entiendo, las rosas en esta zona son apreciadas por su intenso y agradable olor, es verdad. Es un hombre sensible, va ganando puntos.


[align=center][b]Mendigo iraní