Isfahán ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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El precio pactado con el conductor para ir a Isfahán es de 40 €, son unos 200 km. No tengo hotel reservado, tendré que buscarlo en el momento, pero miro en las notas que llevo y decido ir al aparthotel que recomiendan en el Foro, a ver si hay suerte. En Natanz hace una parada para que le eche un vistazo a la mezquita del Viernes, a pesar de que es martes. Es de las más antiguas de Irán, hago una foto del exterior y entro, no hay nadie, pero no es gran cosa, está bastante destartalada, parece que no tiene culto. Aparece un fulano y me dice que “ticket”, vaya hay que pagar, ya me parecía...le digo que no me interesa, total ya la había visto y salgo. A mí estas cosas de que me digan que tengo que comprar la entrada cuando ya llevo un rato dentro y ya lo he visto, me desconciertan un poco. No recomiendo pagar por verla, ni siquiera hacer una parada en la ciudad aunque quede de camino, salvo que uno sea especialista en mezquitas, no sé si habrá alguien, porque hoy día hay especialistas en todo.


Novedades Loly, una tienda con el último grito en los más modernos y atrevidos modelitos. Algunos son tremendamente descocados. Estas iraníes se están pasando il:

Llegamos a Isfahán y, tras mucho preguntar, el mozo me deja cerca del hotel. Pregunto, está completo, hay otro cerca, completo. Yo, con la mochila y la maleta, pequeña y con ruedas, la estreno en este viaje y va muy bien, se desliza suavemente y da gusto llevarla, me alegro de haberla comprado, me costó la friolera de 40 €. Me hace gracia cuando leo en el Foro el tema de maletas, hay quien se gasta cientos de euros para meter unas bragas, a veces sucias, y para que se la tiren por los aires en los aeropuertos (las maletas, no las bragas, lo que sería mucho más divertido), en fin, cada uno… Mi maleta anterior tenía más de 15 años, quizás unos 20, la pobre, qué bien se portó y baratísima también, ha estado en más de 55 países y lo ha resistido todo, aunque las ruedas ya estaban mal, y el asa se soltaba y me quedaba en la mano a veces...las cremalleras de dos compartimentos ya ni se movían, imposible. Recuerdo en Gambia los intentos de un policía que en un registro me preguntaba “¿y ahí qué hay?” Yo le decía, ni idea, hace años que no se abre, pero no me creía y pensaba que llevaba sabe Dios qué, fajos de billetes, drogas varias, diamantes o melones de contrabando... entonces se ponía a forcejear con la cremallera. Yo, encantado a ver si conseguía abrirla de una vez, pero qué va, el poli se ponía todo colorado, sacaba la lengua y, como no quería quedar en ridículo y derrotado por una vulgar cremallera, se esforzaba al máximo, pero sin éxito… Al final tuvo que tragarse el orgullo y admitir que no podía, aunque dando a entender que total yo no llevaba nada interesante para que perdiera más tiempo conmigo. La maleta pedía jubilarse desde hacía mucho, pero al mismo tiempo, disfrutaba en los viajes, sobre todo en los aeropuertos. Yo lo notaba, y de hecho hice varios viajes por ella, sin que realmente me apetecieran, pero se lo merecía. Además, nunca la facturaba porque sabía que podían hacerle daño, que los empleados de los aeropuertos las tratan muy mal, arrojándolas con fuerza de aquí para allá, asesinos . Así que casi siempre venía en la cabina conmigo. A Nepal, Indonesia, México o Cabo Verde, la verdad es que tenía mucho mundo, casi tanto como yo. Que estas palabras sirvan para rendirle un homenaje a la que fue mi compañera durante tantos años...
Meé emocionado..... No, perdón, quería escribir "me he emocionado"


Volviendo a Isfahán, pregunté en unos 3 hoteles más y lo mismo, completos. Un fulano con coche me ofrece por un precio razonable llevarme hasta encontrar uno. Acepto, y tras un total de 7 intentos, todos llenos excepto el penúltimo, que descarto por ser baño compartido, me quedo en el Meraji, al que le queda una sola habitación. Da a una calle ruidosa de tráfico, pero ya me rindo, al menos está bastante bien, es cómoda, bien de precio, hotel céntrico.
El fulano del coche, que no es taxista, pero actúa como tal, me propone llevarme a uno de los puntos turísticos de las afueras, el templo de Fuego y algo más por 25 €. Le digo que no, ya basta de coche por hoy; entonces que por 20, le digo que no, que no me interesa ver ese lugar, que parece no vale gran cosa. No se rinde, me dice que por 15 €, precio especial para mí. Le insisto, que no estoy interesado en ver eso. Y el tío aun sigue con la matraca, vale que por 10. Ya me empiezo a impacientar y le digo que es que NO QUIERO VER ESE TEMPLO… Pues aun lanzó, otro, “vale, solo el templo, ir y venir, por 7 euros”


La primera visita que hice en Isfahán fue la mezquita del Viernes. Se trata de un edificio enorme, construido en diferentes etapas y es de los monumentos más interesantes de Irán, visita imprescindible en la ciudad. El resto de los sitios que uno no debe perderse son en primer lugar la impresionante mezquita del Imán, que deja a uno apabullado ante tal grandiosidad y derroche de belleza, con una decoración en azulejos que realmente sorprende y con una concepción espacial y de las dimensiones que va más allá de lo que en principio se espera de una mezquita o templo religioso en general. Volviendo al hotel, veo el exterior de la mezquita Alí, de altísimo minarete, pero generalmente cerrada. Me meto en el bazar, que está vacío, porque es festivo, todas las tiendas cerradas, apenas me cruzo con un par de personas, alguna moto que pasa por ahí, empiezo a ver que los accesos están todos cerrados, que no hay salida y no veo a nadie, no hay tampoco mucha luz; y sigo caminando y no veo el final, aquello es infinito y sin salida. El lugar, en esas condiciones, realmente impone, agobia un poco, es el escenario perfecto para un atraco y asesinato. Primero atraco y luego asesinato. Bueno, o atraco solo, teniendo en cuenta que llevaba encima unos 2.000 euros porque no queda otra, ya sería una buena faena. Ya que te asesinen después, pues como que te da lo mismo. El momento me recordó a “La Cabina”, de Mercero, por la sensación de soledad e impotencia para cambiar aquello. Veo una tienda abierta y pregunto por una salida, afortunadamente me entienden y me indican que más adelante a la derecha.


Al día siguiente, taxi hasta otro de los edificios destacados de la ciudad, la catedral cristiana de Vank, de reducidas dimensiones, con un exterior poco llamativo, pero que guarda un interior deslumbrante, maravilloso, absolutamente cubierto en todas sus superficies por muy buenos frescos con escenas variadas y numerosos elementos decorativos con mucho color y mucho dorado en paredes, arcos, bóvedas, cúpulas, pilares etc. Magnífico conjunto. En el recinto hay también un museo con algunas piezas interesantes. Se incluye en el precio de la entrada. Me coincidió en el patio de este espacio el ensayo de un grupo de cantantes con orquesta de una especie de festival en conmemoración del genocidio armenio a manos turcas. Las voces, realmente impresionantes, supongo que eran cantantes profesionales.


Y el otro imprescindible de Isfahán es el palacio Chehel Sotun, por su sala principal, que muestra una increíble y soberbia decoración con preciosas pinturas de escenas de corte y batallas, además de multitud de elementos decorativos, que también aquí cubren toda la superficie del salón.
Los 4 lugares citados, cuyas entradas son de 200.000 riales cada una (5€), son lo más recomendable de la ciudad, a la que se puede añadir la zona de jardines y puentes antiguos junto al río, lleno de agua a finales de abril, pero que está seco una buena parte del año, o eso creo. Se puede, y debe, hacerse a pie un gran paseo desde la catedral Vank hasta la enorme plaza del Imán, principal centro de la ciudad y donde se halla la principal mezquita. En este ruta se visita también cerca de Vank otra iglesia cristiana, la Betlehem, más modesta, pero con un interesante interior cubierto de frescos, aunque lamentablemente en bastante peor estado de conservación. Entrada, 50.000=1,25€. A continuación se llega pronto al río con jardines y al gran puente Sio Seh, que vale la pena recorrer. Para ser una ciudad asiática, Isfahan es muy humana, muy agradable para patear, ya que dispone de numerosas calles con muchos árboles y zonas verdes en general.


Continuando hacia el norte llegamos a un gran parque donde podemos visitar el palacio Hasht Behesht, un pabellón muy decorado en su interior con numerosos frescos con motivos vegetales y animales principalmente, además de bonitos azulejos en el exterior. Entrada, 150.000. Cerca, otro palacio, el Chehel Sotun ya mencionado. Y con un último tramo, accedemos a la enorme plaza del Imán, que se anima muchísimo por las tardes y se convierte en el centro neurálgico de la ciudad. En la misma plaza, el palacio Ali Qapu, pero decidí retirarme y dejarlo de momento.


El segundo día en la ciudad hice esta ruta mencionada, cogiendo un taxi desde el hotel hasta Vank (2,50€) y resto una buena y muy interesante caminata viendo las 2 iglesias, los 2 palacios, el río, el puente, y el parque mencionados, además de las paraditas para tomarme unos helados, los estupendos zumos de melón o zanahoria y picar algo rápido. Todavía quedaba tiempo para ver algunas cosas más, pero como pensaba quedarme otro día en la ciudad, las dejé para la siguiente jornada. Me tomé un helado, como hacen muchísimos iraníes en las heladerías de esta plaza y me retiré a descansar al hotel hasta la hora de la cena y del inevitable arroz con pollo, arroz con cordero o arroz con pescado de siempre. Y una sopa, que era siempre la misma porque no había otra, pero estaba buena.


El último día comencé con el mencionado palacio Ali Qapu, de los más promocionados, pero que me decepcionó bastante. No vale los 200.000 que cobran por la entrada, ya que solo visitas una salita, bonita, sí, por su decoración en estucos calados y pintados y una terraza para ver la plaza con la mezquita del Imán a un lado. El resto, un sube y baja escaleras muy estrechas e incómodas por la altura de los peldaños y por la cantidad de turistas que abarrotan todo el limitado espacio. Malditos turistas.
Enfrente, en la misma plaza, otra de las grandes mezquitas de la ciudad, la tercera en importancia y valor artístico, la Lotfollah. Me quedé en la entrada porque al ver una vez más otros 200.000 riales ya me harté de tanto exprimir al turista y decidí pasar de la mezquita, ya había visto muchas. Y aun me quedaba la mejor. Me dirigí entonces al más espectacular de los monumentos de todo Irán, la ya mencionada mezquita del Imán, que, pese a las expectativas, no me defraudó. A pesar de los 200.000, jeje.



Luego, me acerqué al otro extremo de la plaza para ver la portada Qaisarieh, decorada con pinturas un tanto deterioradas y que sirve de entrada al bazar, en ese momento lleno de gente y con todas las tiendas abiertas, nada que ver con la impresión de dos días atrás.
Todavía quise completar el panorama monumental de Isfahán visitando algún mausoleo y me encaminé a uno de los más venerados de la ciudad, el Darb e Iman, no lejos de mi hotel. Realmente, es una visita prescindible una vez se han visto o se verán otros muchos lugares semejantes en Qom o Shiraz por ejemplo.
En resumen, esta ciudad es sin duda la más interesante del país, ya que ofrece muchos puntos con suficiente atractivo, y, a pesar de su tamaño y denso tráfico, no es una urbe estresante ni agresiva. De ahí que me apeteciera quedarme casi tres días completos en ella. Para ver lo imprescindible bastaría con uno muy bien aprovechado, aunque dos días sería más recomendable.


Salón del palacio Chehel Sotun[/b]

Si alguien desea reservar hotel, excursión, buscar taxi a otra ciudad etc, aconsejo la agencia Zandi Tours ( 0098 913 205 1561), en la popular guesthouse Amir Kebir. Zandi me demostró gran profesionalidad y honradez cuando días después me devolvió el total de una reserva de hotel que le había pagado y cancelé tras la depresión viajera que sufrí en Yadz.
Como vi que el panorama en Irán en esta época del año está realmente complicado para encontrar alojamiento adecuado, reservé con Zandi un hotel en Yadz, 2 noches en la guesthouse Seven Eleven, tipo de alojamiento que nunca utilizo, pero me aseguraron que estaba muy bien, sitio tranquilo, buena habitación, con baño privado, y de sentarse...30 €. También reservé hotel en Kerman, siguiente etapa del viaje después de Yadz.

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